Правилен избор на ISO бленда в стаята. Двойки с еквивалентна експозиция. Светлината като фотографски материал

Диафрагма- специален механизъм, който регулира размера на отвора в лещата. Диафрагмата работи като зеницата на човешкото око. В крайна сметка, когато излезем на светло, зеницата забележимо се стеснява, пропускайки по-малко светлина. Когато сме на тъмно, зеницата се разширява, за да проникне възможно най-много светлина в окото. С диафрагмата - всичко е същото. Когато осветлението е лошо, блендата обикновено трябва да се отвори, за да позволи възможно най-много светлина в обектива. Когато снимате на ярка светлина, блендата се затваря. Изглежда нещо подобно.

Стойността на диафрагмата се измерва в дробни стойности, показващи отношението на диаметъра на входния отвор на обектива към фокусното разстояние. Стойностите на блендата обикновено се пишат така: F / 2.8, F / 5.6, F / 11, добре, или така: F 2.8, F 5.6, F 11. Стойността на дълбочината на полето е пряко свързана с блендата стойност. И правилото е много просто: колкото повече обективът е затворен от блендата, толкова по-голяма е дълбочината на рязкост (често се записва като DOF ​​- дълбочина на рязкост).При минимална бленда дълбочината на рязкост е много малка , и този ефект се използва за създаване на портрети или за подчертаване на някакъв обект в рамката (не е задължително, между другото, на преден план). Тук например блендата е напълно отворена, фокусът е върху централното стъкло, а останалите очила и фонът се оказват нерезки, създавайки желания ефект.

Друг пример за остър обект на преден план и размазан фон.

Тази техника се използва активно и при създаване на художествени портрети: остротата се придава на очите, обектите отзад са извън фокус и създават желания ефект.

Тук използвах F5, за да направя както войника, така и момчето остри, като същевременно замъглих фона.

Когато снимате архитектура, пейзажи, многопластови композиции (например хора на различни разстояния от фотографа), е необходимо да използвате големи стойности на диафрагмата, като F 5.6 - F 16, за да получите желаната дълбочина на полето. Ето, например, многопластова снимка от Монсерат, където е използвана бленда F 8, за да се получи желаната дълбочина на полето.
Трябва да се има предвид, че дълбочината на рязкост (при всяка бленда) е толкова по-малка, колкото по-близо е фокусиращият обект до камерата. Тоест, ако обектът е много близо до обектива, тогава дори при големи отвори дълбочината на полето ще бъде малка. И ако фокусът е върху малък обект, тогава дори и при напълно отворена бленда дълбочината на полето ще бъде доста голяма.Някои обективи (особено стари) имат маркировки, които много ясно показват дълбочината на полето при използване на определени стойности на диафрагмата. Този обектив, например, с бленда F 22 DOF ще бъде от около 0,8 метра до безкрайност. А с бленда 11 - от 1,5 метра до безкрайност.

Типът замъгляване на фона зависи от структурата на блендата (броя на венчелистчетата) - фотографите наричат ​​това замъгляване непроизносима дума боке. Ето снимка, която направих с Nikon DF с обектив 50 mm/1.8.
С блендата на обектива трябва да се помни, че "много добро също не е добро". В смисъл, че много затворената бленда, въпреки че дава по-голяма дълбочина на полето, но поради различни оптични закони може да влоши качеството на изображението, така че е най-добре да използвате стойности на блендата в диапазона от 5,6 до 16, не повече. Следващият параметър, който е много важен за получаване на желания резултат, е откъс. Експозиция - интервалът от време, за който затворът на камерата се отваря, така че изображението през обектива да попадне в матрицата на камерата. В старите времена, когато снимките се правеха на фоточувствителни плаки, скоростта на затвора, при която фотографът отваряше капака на обектива (тогава нямаше затвори), беше десетки минути или дори час.

В съвременните камери скоростта на затвора обикновено е десети, стотни и дори хилядни от секундата, което ви позволява да получавате висококачествени снимки без използване на статив. Колкото повече се затваря блендата, толкова по-ниска трябва да е скоростта на затвора. И обратното - колкото повече се отваря блендата, толкова по-ниска трябва да е скоростта на затвора.При снимане от ръка скоростта на затвора не трябва да надвишава 1/80 секунда - в противен случай е напълно възможно замъгляване на кадъра поради треперене на ръката. Освен това максималната скорост на затвора зависи от фокусно разстояниелеща и обикновено се изчислява като единица, разделена на фокусното разстояние. Тоест, за телеобектив от 200 мм, скоростта на затвора трябва да бъде не повече от 1/200. (Е, тук действат няколко други фактора: теглото на фотоапарата, амплитудата на треперене на ръката и т.н.) Ако фотоапаратът или обективът имат стабилизатор, тогава без замъгляване можете да снимате при по-бавни скорости на затвора - 1 /60, 1/30 и повече. Замъгляването на изображението може да се използва като специална техника, особено при снимане през нощта: неподвижните обекти ще бъдат остри, а преминаващите коли с фарове ще бъдат замъглени, създавайки интересен ефект. Ако камерата или обектът се движат (снимане от влак, снимане на спорт), тогава скоростта на затвора трябва да е много малка (къса) и колкото по-бързо се движи обектът. В този кадър скоростта на затвора е зададена на 1/800, така че фигурите на делфините да не са замъглени.

Ако скоростта на затвора не е избрана правилно, тогава снимката може да се развали - както в примера по-долу, където 1/30 е твърде бавна скорост на затвора за движение в рамката.

Ако осветлението е лошо и дори при напълно отворена бленда трябва да вземете бавна скорост на затвора - тук трябва да използвате статив (разбира се, това важи само за статични сцени). Тази снимка е направена със скорост на затвора 3 секунди от статив.
И последният най-важен параметър при снимане е фоточувствителността на матрицата. Измерва се ISO чувствителността. Ето стандартните ISO стойности за различни камери:

100, 200, 400, 800, 1600, 3200.

Понякога се среща ISO 50, а също така се използват различни високи ISO - 6400, 12800, 24000, до ISO 102400, въпреки че само много скъпи фотоапарати могат да снимат с толкова високи ISO. При филмовите фотоапарати фоточувствителността зависи от самия филм и за конкретен филм е постоянна единица - фотографът избира скоростта на затвора и съотношението на блендата за чувствителността на филма с помощта на специално устройство, наречено светломер, или просто съответните таблици. За цифрови фотоапаратичисто физически повишаването на стойността на ISO означава увеличение на сигнала, получен от всеки пиксел на матрицата. С увеличаването на сигнала се увеличава шумът - външни сигнали, които не са свързани с обекта. В резултат на това на крайния кадър се появява така нареченият "шум" - артефакти под формата на точки. Ето снимка, направена на смартфон - в същото време е зададено ISO 2000. Дори на намаленото изображение се вижда колко силен е "шума" и смущенията.

Е, ето едно парче, изрязано от пълната рамка в мащаб 1:1. "Шумът" е просто ужасен. Но това не е изненадващо.
Стойността на максималното работно ISO зависи от физическия размер на матрицата на фотоапарата и от размера на пикселите на тази матрица. В тази статия говорихме подробно за размерите на матриците, така че вече трябва да имате разбиране по този въпрос. Така че, за малки матрици за смартфони, като правило, картината започва да "шуми" още при ISO 400-800. Същото важи и за конвенционалните цифрови фотоапарати, където матрицата не е много по-голяма. Добрите безогледални фотоапарати и любителските DSLR-и с матрици с кроп 1.5-2.7 получават доста прилични резултати при ISO 3200 и дори ISO 6400 (за кроп 1.5). Пълна матрица ( пълен кадър) камерите обикновено дават добро качествопри ISO до 12800. Ето снимка, направена с Full Frame фотоапарат (Nikon DF) с ISO 12800.

Специализирани камери като Sony Alpha A7S, където матрицата FullFrame съдържа 12 милиона големи пиксела, изглежда ви позволява да снимате при ISO 25600, ISO 51200 и дори ISO 102400, но там една камера без обектив струва около сто хиляди рубли. И трите параметъра - бленда, скорост на затвора, ISO - са взаимосвързани. За да получите добро качество на изображението, е желателно да направите ISO възможно най-ниско (ще има по-малко "шум"). Въпреки това, при условия на лошо осветление, дори и с широко отворена бленда при ниски ISO, ще трябва да използвате много бавни скорости на затвора, което ще доведе до размазани изображения при снимане от ръка. В резултат на това трябва да намалите скоростта на затвора до приемливо стойности, но в същото време увеличава ISO. Ако ISO се увеличи до приемлив максимум, но картината все още се оказва много тъмна (много съвременни устройства имат режим Live View, който ще ви покаже снимката на екрана, както трябва да се получи при снимане) - тогава трябва или увеличете ISO, рискувайки да получите забележим "шум" "на снимката или увеличете скоростта на затвора и снимайте от стоп или от статив. По принцип трудната задача за настройка на тези три параметъра може да бъде решена от автоматизацията на фотоапарата, която е това, което обикновено използват начинаещите фотографи.В допълнение, всички фотоапарати имат специални предварително зададени режими: пейзаж, портрет, спорт и т.н. И за тези режими програмата на камерата задава параметрите точно както обсъдихме по-горе: за портрет отваря блендата, за пейзаж затваря блендата, за спорта първо намалява скоростта на затвора. автоматични режимиподходящ само за най-простите типични парцели. Веднага след като отидете отвъд безсмисленото щракване върху бутона на затвора и имате сюжетни снимки, вече не можете да разчитате на автоматизация и трябва да контролирате блендата, скоростта на затвора и ISO настройките, които се задават при снимане. Пример. Правите снимки на играещи деца. Начинаещите фотографи задават режима "Портрет" за това и получават замъглени и замъглени рамки. В крайна сметка децата се движат активно, така че трябва да се снимат с бързи скорости на затвора, като спортни истории Друг пример. Правите групов портрет: няколко души седят на първия ред, останалите стоят на втория ред. Мога ли тук да задам режим "портрет" и да отворя напълно блендата? Не, не можете, защото дълбочината на полето ще бъде много малка и ще получите остри лица само в един ред. В този случай диафрагмата трябва да бъде настроена на поне 5,6 - за да получите желаната дълбочина на полето. И това е въпреки факта, че всъщност снимате портрет, макар и колективен.Е, и например пейзажна фотография. Снимате стар замък, разположен на отсрещния бряг на езерото. В кадъра тръстиките, растящи в езерото, излизат на преден план отляво и отдясно. Ако обективът трябва да бъде правилно отворен, както обикновено се прави с пейзажна фотография, тръстиките на преден план ще станат достатъчно остри, за да отклонят вниманието от замъка в далечината. Ако блендата е отворена, както при снимане на портрети, тогава тръстиките на преден план ще бъдат замъглени, неясни и вниманието при гледане на снимката ще се фокусира върху замъка в далечината, което е това, от което се нуждаем. Така че, както можете да видите, далеч от всички сцени, камерата автоматично ще зададе това, от което се нуждаете. Работи нормално само при примитивни сцени.Най-често фотографът ръчно задава параметъра, който е най-важен за дадена сцена, и позволява на камерата да зададе останалите параметри. Всички камери имат следните режими: приоритет на диафрагмата, когато диафрагмата се задава ръчно, а останалите параметри се избират; приоритет на затвора, когато скоростта на затвора е зададена ръчно. Е, ISO стойността може да бъде зададена ръчно от фотографа, ако е необходимо. Обикновено снимам с приоритет на блендата (A) и често задавам ръчно ISO стойността. Можете също да снимате в автоматичен режим (P), ако е необходимо, ръчно задаване на желаните параметри (същия ISO) и контролиране на съотношението на диафрагмата и скоростта на затвора (в режим P тази двойка може да се променя в една или друга посока) .

Ако сте уморени от скучния автоматичен режим на вашия фотоапарат и искате повече креативност, тогава е време да се запознаете с основите на експозицията. В тази статия ще разкажем обикновен езиккакво е експозиция и нейните три кита: бленда, скорост на затвора, ISO (чувствителност).

Всеки опитен фотограф знае, че трябва да можете да регулирате правилно настройките на експозицията. И какво е? Експозицията е параметър, който показва количеството светлина, което влиза в матрицата на фотоапарата в момента на снимане. Когато експозицията е построена правилно, тогава нейната стойност е нула. Ако няма достатъчно светлина, тогава преминава в минус. И когато преекспонирането на рамката, тогава плюс. На огледално-рефлексните камери се изобразява като хоризонтална скала, в центъра на която е нула.

За постигане на оптимално ниво на експозиция камерата има три настройки, които могат да се контролират. Това е заотносно диафрагмата, скоростта на затвора и ISO чувствителността. ISO стойността контролира чистата светлина, но блендата и скоростта на затвора също влияят върху артистичния вид на снимката. Нека поговорим за тези стойности по-подробно.

Апертура - първа сред равни

Първата и най-популярна настройка, която фотографите обичат да контролират, е бленда или диафрагма. Първата дума е латинска, а втората е английска. В руската версия те се превеждат като преграда или дупка. Самата диафрагма е дупката в лещата, която се отваря и затваря, като по този начин влияе върху количеството светлина, навлизащо в матрицата. Но най-интересното, на което влияе блендата, е любимото на всички замъгляване на фона, така нареченото боке.

Пример за снимка на отворена бленда

Апертурата се обозначава с буквата "F" и има стойности от едно и повече. Колкото по-малко е числото, толкова повече се отваря блендата. При отворена бленда се постига максимално размазване на фона. Ако искате да получите възможно най-резкия кадър, тогава трябва да затворите блендата.

Издръжливостта е господарят на времето

Следващият важен елемент от експозицията е експозицията. Това е времето, през което затворът ще бъде отворен при натискане на бутона на затвора. Ако блендата ограничава светлината, като стеснява зоната, през която тя може да премине, тогава скоростта на затвора я ограничава във времето. Изглежда, че всичко е просто, регулирайте скоростта на затвора и диафрагмата, за да получите правилното количество светлина и това е всичко. Но при еднакво количество светлина и различни пропорции на диафрагмата и скоростта на затвора, резултатът в снимката ще бъде различен. Скоростта на затвора, подобно на блендата, влияе върху изображението в кадъра. Има "замразяващ" ефект. При къса скорост на затвора водната струя ще бъде замръзнала и можете да видите всяка капка, а при дълга експозиция струята ще бъде плавно смазана и ще прилича повече на мъгла, отколкото на вода.

Водопад с дълга експозиция

Експозицията се измерва в секунди. Означава се по следния начин: 1 е секунда, 2 е две секунди, 1/125 е сто двадесет и пета от секундата и т. н. Колкото по-малка е стойността, толкова по-бърза е скоростта на затвора.

ISO чувствителност - по-малко е по-добре

Последният параметър е ISO. Това по никакъв начин не засяга артистичния компонент на рамката, а само нейното качество. Колкото по-ниска е, толкова по-добре. ISO стойността показва чувствителността на матрицата на камерата. Колкото повече увеличаваме чувствителността на матрицата, толкова повече шум ще се появява в кадъра.

Чувствителността се нарича ISO. Минималната стойност обикновено е 100. Максималната стойност е различна за всички камери.

По-долу има визуална таблица, показваща кой параметър на какво влияе.

Да обобщим: как се работи с диафрагмата и скоростта на затвора

В зависимост от задачата на фотографа, той може да избере приоритетно бленда или скорост на затвора. ISO никога не е приоритет, тъй като се използва като необходима мярка, когато е невъзможно да се постигне необходимо количествосветлина с помощта на първите два параметъра. Това не означава, че ISO винаги трябва да бъде минимален, просто не трябва да се злоупотребява с него.

Какво е приоритет на блендата или затвора?Това е, когато зададете един параметър, а вторият вече е настроен към него.

• Приоритет на блендата - задайте, ако трябва да замъглите фона или да изострите рамката.
• Приоритет на затвора - задайте, ако трябва да замразите кадъра или да му придадете динамика.

Във всяко огледало и безогледална камераима два такива полуавтоматични режима. Вие сами задавате параметъра за приоритет, а камерата настройва всичко останало вместо вас. Именно с тях се препоръчва да започнете запознаването си с експозицията.

Таблица за ISO бленда и скорост на затвора

Таблица на скоростта на затвора и стойностите на диафрагмата за различни метеорологични условия

Не е необходимо тази таблица да се приема като стандарт, тя служи само за разбиране на принципите на връзката на тези параметри. Съсредоточавайте се по-малко върху всякакви видове маси, а практикувайте повече, експериментирайте и се наслаждавайте на любимото си забавление.

Какво е скорост на затвора, бленда, ISO чувствителност. Въведение в експозицията

Въпреки че тази дума може да изглежда непозната и дори смущаваща за някои, ние се сблъскваме с експозиция всеки път, когато снимаме нещо. защото експозицията е общият светлинен поток, който удря матрицата по време на времето на експозиция.

Ако матрицата получи твърде малко светлина, тогава такъв кадър ще се окаже твърде тъмен, тоест недоекспониран или недоекспониран. Ето пример за такава рамка:

Коментарите, както се казва, са излишни. Първото желание, което възниква при разглеждането на тази снимка е да я осветите! Но, опитвайки се да добавим яркост, неизбежно ще срещнем загуба на качество. На тъмни места (сенки) матрицата получава толкова малък светлинен поток, че информацията за цвета на тези фрагменти частично или напълно липсва.

Когато се опитваме да осветим недостатъчно експонирано изображение, получаваме гарантирано изкривяване на нюансите в сенките, както и високо нивоцветен шум.

Напротив, ако матрицата получи твърде много светлинен поток, тогава снимката се оказва твърде лека, тоест преекспонирана или преекспонирана. Преекспонирането е още по-голямо зло от недостатъчното експониране. Ако недостатъчно експонирано изображение може по някакъв начин да бъде коригирано в Adobe Photoshop, то преекспонирано изображение е много по-трудно да се запази, а в много случаи и напълно невъзможно. При недостатъчна светлина имаме липса на информация за тъмните зони. Информацията обаче е там. Просто няма информация за цвета в преекспонираната зона - програмата за обработка го възприема просто като абсолютно бяла част от картината. И без значение колко съвършени са алгоритмите за обработка на изображенията, никой от тях няма да може да "измисли" тези детайли, които са били изгубени при преекспониране.

По-долу е даден пример за преекспонирано изображение.

На снимката се вижда, че корпусът на яхтата е загубил всички детайли и се е превърнал само в бяло петно. Тъй като няма да се опитваме да го затъмним, изгубените детайли няма да се върнат обратно.

Тези два примера показват, че когато снимате, трябва по някакъв начин да постигнете баланс между преекспониране и недоекспониране, тоест да осигурите правилната експозиция. В този случай снимката ще бъде балансирана в светлини и сенки и ще изглежда най-добре.

Как да осигурим правилната експозиция?

Експозицията се задава от три параметъра:

Извадка

Диафрагма

ISO чувствителност

Извадка- това е периодът от време, когато затворът на камерата е отворен и матрицата получава светлинен поток. Колкото по-голяма е скоростта на затвора, толкова повече светлинен поток получава матрицата, толкова по-ярка е снимката.

Диафрагма- това е механичен "ученик" на лещата, който може да се отваря и затваря, като по този начин променя интензитета на светлинния поток, падащ върху матрицата. Когато отворът е отворен (разширена зеница), светлинният поток е максимален, когато отворът е затворен (свита зеница) е минимален.

ISO чувствителност- степента на чувствителност на матрицата към светлина. Промяната на този параметър позволява на матрицата да не бъде "заслепена" от дневна светлина (за това трябва да зададете ниска чувствителност) и да не страдате от "нощна слепота" в тъмна стая и да правите снимки без светкавица в нея (за това трябва за повишаване на чувствителността).

Тези три параметъра определят експозицията.

Ако направим паралел между тези на пръв поглед сложни неща и нашето ежедневие, давам много ясен пример. Да предположим, че имаме чаша и трябва да я напълним с чешмяна вода. Това може да стане по два начина - включете по-силно налягането и напълнете чашата за 1 секунда или изтеглете вода на тънка струя за минута. В този случай стъклото е матрична клетка, водата е светлинен поток, кранът е диафрагма (колкото по-широк е отворът, толкова по-силен е потокът). И времето, необходимо за напълване на чашата, е експозиция. Но ако не успеем да напълним чашата в определеното време - единственият начин да спазим всички "формалности" е да намалим обема на чашата. Два пъти по-малка чаша ще се напълни два пъти по-бързо. Така обемът на стъклото е реципрочната стойност на чувствителността. По-малък обем (стъклото се запълва по-бързо) - по-висока чувствителност (можете да снимате с по-бърза скорост на затвора).

И така, какво трябва да се направи, така че чашата да се напълни "до ръба", тоест снимката да бъде правилно експонирана?

Първо трябва да се измери експозицията

В съвременните камери всички тези три параметри могат да се задават автоматично. В повечето случаи автоматизацията работи безупречно, така че мнозина дори не мислят да настроят нещо и да променят нещо. Но в редица случаи автоматизацията не работи правилно и започваме да търсим причината ... След като прочетохме инструкциите за камерата, открихме, че автоматичното измерване работи според един от няколко алгоритма. Всеки от тях е "заточен" за различни условия на осветление. Ето основните видове алгоритъм за измерване на експозицията...

• Интегрално (матрично) измерване
• Частично и точково измерване
• Централно претеглено измерване

Каква е разликата между тях и кой режим е по-добре да използвате? Да погледнем масата...

	Интегрално (матрично) измерване	Частично, точково измерване	Централно претеглено измерване
Област на измерване	Данните за експозицията се вземат от цялата площ на матрицата и се осредняват. Въз основа на това "средно аритметично" се настройват скоростта на затвора и диафрагмата.	Данните за експозицията се вземат само от малка област в центъра на кадъра (при частично измерване площта е по-голяма, при точково измерване областта е по-малка). Осветлението в краищата на рамката няма ефект върху изчисляването на експозицията	Данните за експозицията се вземат от целия кадър, но областта в центъра има най-голяма тежест. Колкото по-близо е дадена точка до ръба на кадъра, толкова по-малък е ефектът върху крайната експозиция.
Кога е най-подходящото време за кандидатстване	Основният режим за снимане, когато осветлението в кадъра е повече или по-малко равномерно и няма обекти, които са силно "избити" от общия тон.	Когато ключовият обект в своето осветление е много различен от общия фон и той трябва да бъде добре развит. Пример е портрет на мъж в тъмни дрехи на тъмен фон.	Като правило, според резултата, резултатът се различава малко от интегралното измерване. При снимане на контрастни сцени обаче се обръща повече внимание на експонацията на централната част на кадъра.
Кога не трябва да се използва	Ако яркостта на малък обект се различава значително от яркостта на фона, съществува риск обектът да бъде преекспониран или недоекспониран. В този случай е по-добре да използвате частично или точково измерване.	Не е известно какво е попаднало в малката зона на измерване - бял сняг или тъмни клони. Резултатът е почти непредсказуемо ниво на експозиция при снимане на "пъстри" сцени.	Няма очевидни ограничения, трябва да погледнете ситуацията. Важно е да запомните, че понякога е невъзможно да се обработят едновременно светли и тъмни зони. Ако разликата в осветеността между обектите е твърде голяма, тогава използваме допълнително осветление (за портрет) или снимаме в HDR (пейзаж).

След измерване на експозицията, автоматичното устройство задава експозиционната двойка - скорост на затвора и бленда. Във визьора на камерата се появяват числа, например:

Това означава, че скоростта на затвора е 1/250 секунда, диафрагмата е 8. Устройството е готово за снимане, остава само да натиснем бутона на затвора!

Експозицията може да се регулира...

Случва се автоматичното измерване да е грешно и снимката да има леко преекспониране или недоекспониране. В този случай можете да коригирате измерването на експозицията и да заснемете отново сцената, така че следващият кадър да е с нормална експонация. Но тук възниква въпросът - как да определим дали има грешка в експозицията на заснетия кадър? Наистина, на малък LCD екран, често с не толкова перфектно възпроизвеждане на цветовете, няма какво да се види! И тук на помощ идва една прекрасна функция - преглед на хистограмата.

Хистограмата е графика, показваща разпределението на яркостта в снимка.

Ето пример за неподвижно изображение и неговата хистограма:

В този случай можете да видите, че хистограмата "почива" в левия край - това означава, че на снимката има недоекспонирани обекти, които изглеждат на ръба на чернотата. В същото време можете да видите, че има малко свободно място вдясно от графиката. За да се отървете от подсветката, нека се опитаме да коригираме експозицията с +1/3EV (това е еквивалентно на факта, че увеличаваме скоростта на затвора "с 1 щракване на колелото", т.е. с 1/3 от стъпка ).

За да влезем в компенсацията на експозицията, трябва да намерим бутон на камерата със следната икона:

Задържайки този бутон натиснат, завъртете колелото за управление или натиснете джойстика (различните устройства имат различни начини). Екранът ще покаже плъзгач, който може да се мести наляво или надясно:

Ако преместите плъзгача надясно, картината ще бъде по-ярка (положителна компенсация на експозицията), ако я преместите наляво, ще бъде по-тъмна (отрицателна компенсация на експонацията).

Ето вариант на предишната снимка, направена с положителна компенсация на експозицията.

Виждаме, че картината се изсветли малко, сенките върху нея се подобриха. Хистограмата се премести леко надясно. Ако направите голяма корекция, тогава сенките ще бъдат обработени още по-добре, но облаците ще бъдат преекспонирани, тоест ще загубят нюансите си и ще станат бели. В този случай хистограмата ще се измести още повече надясно и ще бъде "отрязана" от страната на светлите точки. Така извличаме важно правило:

В идеалния случай хистограмата не трябва да изглежда изрязана нито отляво, нито отдясно. Ако хистограмата е изрязана отляво, в снимката има недоекспонирани области и има загуба на информация в сенките. Ако хистограмата е изрязана отдясно, тогава снимката губи нюанси в светлите области.

Понякога възниква ситуация, когато хистограмата е разположена както отдясно, така и отляво - в този случай изображението губи детайли едновременно в сенките и светлите точки.

Въпроси и задачи за самоконтрол

1. Какви видове измерване имате на вашия фотоапарат?
2. Експериментирайте с режимите на измерване на експозицията. Кои сцени се получават по-добре в режим на интегрално измерване, кои - в точков или частичен режим?
3. Разберете как е активирана функцията за компенсиране на експозицията на вашия фотоапарат.
4. Правете снимки на една и съща сцена с положителна и отрицателна компенсация на експозицията, следвайте промените в хистограмата.

• Какво представляват режимите A (Av), S (Tv) и M, дефиниция на всеки от тях;
• В какви ситуации си струва да изберете всеки от тях и защо;
• Някои предимства на режимите (Av) и S (Tv) в сравнение с ръчната настройка;
• Някои ползи ръчна настройкаи примери за ситуации, в които това е единственият възможен вариант.

Ръчни режими на снимане, какви са те?

Ръчен режим (M): Този режим ви дава пълен контрол върху трите настройки на камерата, които определят експозицията (известна като триъгълник на експозицията) – ISO чувствителност, диафрагма и скорост на затвора. В ръководството ще се съсредоточим върху всяка от опциите.

Приоритет на блендата (A на Nikon, Av на Canon): Този режим ви дава контрол върху две настройки, а именно ISO и бленда. Фотоапаратът автоматично ще открие подходящата скорост на затвора, за да ви осигури правилната експонация.

Приоритет на затвора (S на Nikon, Tv на Canon): Този режим също ви дава контрол върху две настройки на експозицията, но този път това са ISO и скоростта на затвора. Камерата автоматично ще определи подходящата стойност на блендата за вашите настройки.

Има и други фактори, които влияят на резултата, а именно използваното измерване и компенсацията на експонацията. На това ще се спрем малко по-късно.

Как да решите кой режим да използвате?

Използвам приоритет на блендата и приоритет на затвора повече от всеки друг. Когато решавате кой да изберете, трябва да вземете предвид какво снимате и към какво външни условияи какъв ефект искате да постигнете:

• Изберете режим с приоритет на блендата, когато искате да контролирате дълбочината на полето (DOF). Така че, например, ако създавате портрет с красиво боке, задайте диафрагмата на f2.8 или f1.8. Режимът с приоритет на блендата трябва да се избира не само при създаване на приятен замъглен фон, но и в случаите, когато, напротив, искате да направите ясна снимка, като изберете стойност на блендата f11 или по-малко.
• Режимът с приоритет на затвора трябва да се предпочита, когато за вас е важно да контролирате движението на обекта., тоест или да направи обекта много ясен, докато се движи, или обратното, за да го замъгли качествено. По този начин, когато снимате спортни събития, концерти или дивата природаКогато яснотата е важна, скоростта на затвора трябва да бъде настроена на поне 1/500. Когато снимате движението на вода или автомобил през нощта, интервалът на експозиция трябва да бъде избран много по-дълъг, поне 2-5 секунди.
• Има няколко случая, когато най-добрият вариантснимането ще бъде в ръчен режим.Така че, ако правите нощен портрет или пейзаж, работите в студио или правите HDR снимка с помощта на статив, също и в някои случаи, когато се използва светкавица (например, когато работите в тъмна стая, все пак искате да запазете малко естествена светлина).

Ето някои примерни изображения, направени с всеки от режимите, описани по-горе.

Снимка, направена в режим с приоритет на диафрагмата

Снимка, направена в режим с приоритет на затвора

Снимка, направена в ръчен режим тъмно времедни

Неща, които не трябва да се забравят

ISO: Не забравяйте, че когато избирате който и да е режим, вие все още сами настройвате ISO чувствителността.

Трябва да изберете чувствителността въз основа на вида осветление, при което снимате. Например, когато снимате при ярка слънчева светлина, е по-добре да зададете стойността на 100 ISO или 200 ISO. Ако денят е облачен или снимате на сянка, най-добре е да зададете стойността на 400 ISO. За снимане на закрито с лошо осветление, стойността трябва да бъде зададена на повече от 800 ISO, в зависимост от обстоятелствата. Стойностите над 3200 ISO се задават в специални случаи, например, ако снимате обект в движение, без да използвате статив и в същото време нивото на осветеност е ниско. Използването на статив ви позволява да зададете по-ниски ISO стойности, тъй като рискът от създаване на замъглена рамка е намален почти до нула.

Проверете скоростта на затвора в режим на приоритет на диафрагмата.

Ако камерата сама определя скоростта на затвора, това не означава, че ще можете да направите качествена снимка, така че е по-добре да проверите още веднъж каква скорост е задала вашата камера. Да, в повечето случаи няма проблеми, но ако настроите камерата и зададете чувствителността на 100 ISO, при f16 в тъмна стая, тогава ще снимате с доста ниска скорост на затвора и ако не използвате статив, тогава рамката най-вероятно ще излезе размазана. Затова се уверете, че скоростта на затвора е зададена правилно, за това можете да използвате следното правило - 1 / фокусно разстояние = скорост на затвора. Тоест, ако снимате на разстояние 200 метра, тогава скоростта на затвора трябва да бъде 1/200. Познавайки това правило, можете да регулирате настройките на ISO и диафрагмата, така че скоростта на затвора да се настрои автоматично на стойността, която работи най-добре.

Кадър, направен в ръчен режим с HDR

Следете за известия за предупреждение за излагане на опасност в режимите S и A.

Камерата ви е доста умна, но може да работи само в границите си. собствени ограничения. Поради това понякога може да получавате съобщения, че надхвърляте тези параметри, когато е възможно да зададете правилните стойности. автоматични настройки. Такова съобщение ще се покаже като мигащо предупреждение във визьора. Ето примери за такива случаи, както в режимите с приоритет на затвора, така и в режимите с приоритет на блендата.

Сценарий #1режим на приоритет на диафрагмата. Да речем, че решите да зададете ISO 800 и F1.8 в ярък слънчев ден, в резултат на което камерата ще ви каже, че рамката е твърде ярка. Фотоапаратът не може да настрои подходящата скорост на затвора (най-бързата). Ако правите снимка, уверете се, че е преекспонирана, за което камерата ви е предупредила. Изберете по-ниска ISO или задайте по-малка бленда и опитайте отново, докато предупреждението изчезне.

Сценарий #2Режим с приоритет на затвора. Да речем, че снимате в тъмна стая с ISO 400 и 1/1000 сек, в който случай камерата няма да може да настрои правилната стойност на блендата, ще бъдете уведомени за това чрез съобщение във визьора. За да разрешите този проблем, изберете ниска скоростскорост на затвора и вероятно по-висока ISO чувствителност, така че предупреждението да изчезне.

Тази статия обсъжда такива основни понятия като скорост на затвора и бленда. Предоставена е и таблица на експозицията, с помощта на която лесно можете да изберете правилната стойност на диафрагмата при дадена скорост на затвора и обратно, които съответстват на правилната експозиция.

Картината по-горе показва скоростта на затвора, а вдясно е стойността на блендата. При повечето фотоапарати експозицията може да се регулира чрез промяна както на блендата, така и на скоростта на затвора. В първия случай се регулира интензитетът на светлината, преминаваща през обектива, или осветеността на фотографския материал, във втория, времето на излагане на светлина върху фоточувствителния емулсионен слой на фотографския материал (ако камерата е филмова ). Въпреки това, като промените скоростта на затвора и блендата, можете не само да осигурите правилната експозиция, но и да контролирате дълбочината на полето и движението на обекта.

Първо, няколко общи определения: Извадка- интервалът от време, през който светлината действа върху областта на фоточувствителния материал, за да му даде определена експозиция. Време на излагане- интервалът от време, през който затворът на камерата е отворен, за да получи кадър (експозиция на кадър), т.е. през който светлината действа върху фоточувствителен материал в цялото поле на изображението. Диафрагма- устройство за обектив на камера, което ви позволява да регулирате относителния отвор, т.е. да промените съотношението на блендата на обектива - съотношението на яркостта на оптичното изображение на снимания обект към яркостта на самия обект, както и да зададете необходимата дълбочина на полето.

Тази фигура показва намаляването на бленда с 8 ламели. Оставено напълно отворено.

Скала на експозицията

Много съвременни фотоапарати използват стандартна скала за скорост на затвора в части от секундата, а за кратки скорости на затвора (по-малко от 1 секунда) числителят се пропуска и скоростта на затвора се описва със знаменателя:

• 8000 (1/8000s)
• 4000 (1/4000s)
• 2000 (1/2000c)
• 1000 (1/1000s)
• 500 (1/500 s)
• 250 (1/250 s)
• 125 (1/125 s)
• 60 (1/60s)
• 30 (1/30s)
• 15 (1/15 s)
• 8 (1/8s)
• 4 (1/4 s)
• 2 (1/2 s)

Стойности на блендата

Стандартните стойности на апертурата (относителна апертура) се основават на увеличаване или намаляване на осветеността на оптичното изображение с коефициент две: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Числата, посочени на обектива или зададени на фотоапарата (5.6; 8; 11 ..), се наричат ​​числа на диафрагмата.

Контрол на експозицията

Пръстенът за контрол на блендата е калибриран по такъв начин, че когато блендата се затвори до следващата стойност, осветяването на филма намалява наполовина. Главата за скоростта на затвора се калибрира по същия начин, т.е. поддържа съотношение 2:1 между съседните стойности на скоростта на затвора. Като използвате таблицата на експозицията по-долу, можете да откриете, че за дадени условия на осветеност правилната експозиция се постига при скорост на затвора 1/60 s и бленда 1:5,6. Като зададем тези стойности на камерата, получаваме правилно експонирани прозрачни фолиа. Но се оказва, че правилно експонирано фолио може да се получи и със скорост на затвора 1/125 s и бленда 1:4 или 1/30 s и 1:8, т.е. с всяка еквивалентна комбинация.

Таблица на съотношението скорост на затвора/бленда

Изложение, с	Стойност на диафрагмата
1/500	1:2
1/250	1:2.8
1/125	1:4
1/60	1:5.6
1/30	1:8
1/15	1:11
1/8	1:16

Съотношението между скоростта на затвора и стойността на блендата, което съответства на правилната експонация. Горната диаграма показва, че за всяка степен на "затваряне" на блендата, времето на експозиция, т.е. скоростта на затвора трябва да се удвои, за да се получи постоянна стойност на експозицията. Изборът на една от възможните комбинации бленда-затвор трябва да се направи, като се вземе предвид естеството на обекта, както и авторската интерпретация на сюжета. Факт е, че качеството на предаване на всеки тип движение на обект ще зависи от избора на скорост на затвора, а дълбочината на рязко изобразеното пространство ще зависи от избора на бленда.

Контролиране на движението и дълбочината на полето

За да изберете най-добрата скорост на затвора, трябва да анализирате как движението на обекта ще бъде предадено на снимката. Да предположим например, че обектът е кола, която се движи през зрителното поле със скорост около 100 km/h и изображението е направено със скорост на затвора 1/30 s. През времето, в което завесите на затвора са отворени, колата ще измине почти 1 метър и в резултат на това изображението й ще бъде размазано върху филма. Ако намалите скоростта на затвора до 1/500 s, колата ще се премести само на 5 см, а полученото изображение ще бъде по-отчетливо. Необходимостта от използване на ниски скорости на затвора възниква в спортната фотография, когато е необходимо да се "замрази" движението. Бързите скорости на затвора също трябва да се използват при бързо движение на камерата, например при снимане от движеща се кола или влак. И дори когато снимате със стационарен фотоапарат, по-добре е да правите снимки с бавна скорост на затвора, за да избегнете неизбежното леко движение на фотоапарата при натискане на спусъка. Промяната на блендата по време на фотография засяга предимно дълбочината на рязкост, тоест разстоянието между обектите, които са най-близо до камерата, и обектите, които са най-отдалечени от нея, в рамките на което детайлите на сюжета изглеждат еднакво отчетливи в картината. Колкото по-малък е диаметърът на активната бленда на обектива, толкова по-голяма е дълбочината на полето. При снимане на много сцени голяма дълбочина на полето, т.е. много острото изобразяване на детайлите както на преден, така и на заден план е изключително важно. Например, когато снимате пейзажна фотография, фотографът може да изгради композицията си така, че покритие от цветя или други интересни детайли, които са близо до камерата, да са остри на снимката и в същото време фонът да е ясно предаден. Използването на малка бленда ще гарантира, че и двете са възможно най-резки. В случаите, когато се изисква ясно да се предаде само основният обект на снимане и да се отдели от фона, което пречи на възприятието Главна част, или маркирайте всеки детайл от изображението, необходима е малка дълбочина на полето. Плитката дълбочина на полето се постига чрез използване на голяма бленда на обектива.

От гореизложеното следва, че е почти невъзможно едновременно да се „спре“ движението на обект и да се получи голяма дълбочина на рязко изобразено пространство, тъй като за да се получи нормално експониран кадър, който да изпълни първото изискване, е необходима кратка скорост на затвора се изисква и следователно, голямо значениедиафрагма, а за втория - малки стойности на блендата и следователно дълги скорости на затвора. В такава ситуация трябва да се направи компромис с използването на средни скорости на затвора и диафрагми, докато нито едно от изискванията не е напълно удовлетворено.