Какво е макро фотография в камера. Как да правите макро снимки с макро пръстени. Фокусно разстояние, фокусно разстояние, перспектива

Аз съм професор (експериментална психология, не ентомология). Още през 1989 г. започнах да сканирам изображения за използване в моите лекции, показвайки ги в класната стая. През 2000 г. си купих цифров фотоапарат, който да снимам семейни снимкии документирайте поведението на кучето. Камерата не беше толкова добра, колкото трябваше, с бавен автофокус и други специфични ограничения. Хареса ми цифровото заснемане за възможността да правя снимки и веднага да видя резултата. Флаш паметта е като безкрайна макара филм. Като се има предвид миналия ми опит, мисля за цифров фотоапарат, както виждате, по-скоро като "скенер".

Когато за първи път получих фотоапарат, един ден петгодишният ми син дойде в офиса ми и предложи да направи снимка на бръмбар, който привлече вниманието му. Точно това направих. Фотографията, по сегашните ми стандарти, беше просто ужасна, но тогава позволи на сина ми и аз да видим бръмбара по-подробно, отколкото самите ние не можахме. Това е, което ме запали по макро фотографията и това, което обичам най-много в нея.

Макро фотографията ни позволява да видим недостъпното. Като учен съм много любопитен по природа. Щастливо продължих да снимам бръмбари, за щастие камерата ми беше подходяща за такова снимане. Хареса ми също, че колкото повече развивах уменията си да снимам буболечки, толкова по-добри ставаха останалите ми снимки (куче, семейство и т.н.).

Интернет и фотофорумите се превърнаха в мои източници на знания за изкуството на фотографията. В тази връзка съм особено благодарен на онези, които написаха честна и градивна критика. Мисля, че мечтая един ден снимките ми да красят детски книжки или други образователни материали.

Написах тази статия, защото не е необичайно, когато публикувам свои снимки във форумите, хората да питат как са направени. И реших да ти кажа. Но имайте предвид, че аз съм просто самоук любител, който обича да експериментира и има ненаситно любопитство. Следователно можете да имате собствено мнение. Въпреки това се надявам да намерите тази информация за полезна и да ви помогне да се наслаждавате повече на фотографията си.

Философия

Повечето от моите бръмбари са снимани в естествената им среда. Не ги замразявам, опрашвам, лепя и забождам. Понякога просто премествам няколко стръка трева или кълнове, за да получа повече добър преглед. Дори по-рядко премествам бръмбара на ново място. Във всеки случай винаги са живи, когато ги снимам. От време на време ги снимам върху сгради (особено бели) или други изкуствени структури.

Целта на снимките ми е да покажа бръмбарите в положителна светлина, в най-добрия им вид. Особено харесвам големи "портрети", снимки, които показват характеристиките на поведението и кадрите на насекомото в неговата цялост на чист и гладък фон.

фотографско оборудване

1. Цифров фотоапарат Canon Powershot G1 35-103 мм обектив с увеличение, 3 мегапиксела (наскоро надстроен до Canon Powershot G3, 35-140 мм обектив с увеличение, 4 мегапиксела.
2. Адаптер за обектив Lensmate
3. Различни макро лещи: Tiffen +10 и +7; Ханимекс +6; Royal & Quantary Packs (+3, +2, +1 във всяка опаковка)
4. Tiffen Megaplus 2x Zoom конвертор / 2x телеконвертор
5. Обектив Pentax 50 мм. F1.4 обектив (нормален, бърз обектив)
6. Макро пръстен (за монтиране на обикновен обектив с другата страна)
7. Светкавица Canon 420ex
8. Различни дифузори Stofen Omni-Bounce (полупрозрачен пластмасов куб)
9. Държач за светкавица Kirk , модел "пеперуда"
10. Кабел за дистанционна връзка (кабелът за синхронизиране ви позволява да монтирате моята светкавица на държач)
11. Стативи
12. Глава на релса за макро статив

Използване на макро обективи

Макро обективите позволяват на камерата да фокусира върху по-близка област. В резултат на това, поради възможността за приближаване, обектът на снимката е по-голям. Просто казано, макро лещите ви позволяват да увеличите изображение, такива лещи всъщност работят като лупа.

Няколко от тези обективи могат да се използват едновременно, но не забравяйте, че обективите с по-висока степен на увеличение трябва да са по-близо до камерата. Успях да постигна увеличение от +27. Единственият недостатък, който възниква при тази техника, е, че качеството се влошава, когато се използват повече лещи. Друг момент, колкото по-голямо е приближението, толкова по-малка ще бъде дълбочината на полето. Когато се приближите много, дълбочината на полето става много малка.

Както вече споменахме, макро обективите ни принуждават да се доближим до обекта. Разстоянието от лещата до насекомото се нарича "работно разстояние". Има една техника, която използвам за увеличаване на разстоянието, за това използвам 2x телеконвертор с макро обектив. Увеличаването на разстоянието не само увеличава шанса за получаване добър изтрел(защото насекомото няма да бъде безпокоено), но също така улеснява получаването на необходимото качество на осветлението. Недостатъкът на 2x телеконвертор е, че той губи част от силата на увеличение, когато се използва.

Научих се да използвам всякакви опции за оптично свързване, защото някои комбинации от лещи работят добре, а други не. Например, опитах се да използвам 2x телеконвертор (2xTC) с обектива, но резултатът остави много да се желае, така че тази комбинация от елементи може да се счита за неуспешно „скачване“.

Обръщане на обектива

Благодарение на комбинираното използване на няколко макро обектива, получих страхотни снимки с добро увеличение. Но тази техника ме задоволи само отчасти. Открих, че залепването на 2-3 лещи не винаги дава желания ефект, а само понякога ви позволява да получите желаното качество.

Веднъж прочетох за техника, при която лещата се обръща, за да се получи добро увеличение. Това е написано в статии на Крис Бриз и Гай Парсън, както и в книгата "Природата и макро лещите" на Джон Шоу. Тази техника се нарича още "макро на бедния човек".

Първо изпробвах инвертната техника Обектив Canon 35-80 мм., F4.5. Увеличението беше голямо, но имаше силен ефект на винетиране (черен кръг, като рамка на изображение). Така че взех фотоапарата си и отидох до фотомагазин, за да изпробвам 50 mm обектив. (редовен). Купих обектив Pentax 50mm, F1.4. „F1.4“ означава, че е бърз обектив (пропуска много светлина). В крайна сметка получих минимален ефект на винетиране (само леко потъмняване по краищата). Мисля, че ефектът на мащабиране на Canon G3 ще елиминира напълно винетирането, което присъства на G1 при използване на този обектив.

Взимам обикновен 50 мм обектив, цифров фотоапарат Canon, обръщам обектива (обръщам го от другата страна - обратно) благодарение на адаптера (Lensmate), който дава възможност да се използват и допълнителни обективи или филтри и само след това завинтвам макро пръстена, който има стърчаща резба от двете страни. Връзките към ресурси, където можете да намерите такова оборудване, са представени по-горе в предишните раздели.

Фокусирайте върху обекта и го фиксирайте, сега можете леко да местите камерата напред-назад, за да намерите най-добрата фокусна точка (където изображението ще изглежда рязко на монитора). Необходим е известен опит, за да научите как да правите това.

Максимално увеличение

Използвайте максимално увеличение. Това е особено полезно, когато се появи винетиране (например, когато използвате 2xTC обектив, завинтен след няколко макро обектива).

Затворена бленда

Използвайте по-малка бленда (по-голяма стойност "F"), за да получите максимална дълбочина на полето. Колкото по-голямо е увеличението, толкова по-плитка е дълбочината на полето.

запълваща светкавица

Използването на запълваща светкавица обикновено дава добри резултати. Повечето от моите снимки са направени при "F8" (най-малката възможна стойност, която моята камера може да даде) при 1/250 със запълваща светкавица.

Получаване на запълваща светлина

Обикновено използвам един трик, настройвам диафрагмата на F8, избирам режима Tv (приоритет на затвора) и настройвам скоростта на затвора на 1/640. Тъй като светкавицата е включена, ще се покаже максимална скорост 1/250 с F8. Въпреки че този трик не работи с камерата G3, той вече ви позволява да получавате висока скоростсинхронизация (по-висока от 1/250 с външна светкавица), което е много полезно за получаване на запълваща светлина.

приоритет на блендата

Друг много полезен режим, който използвам, е приоритет на блендата (Av), с F8, разбира се (най-малката бленда, която може да се настрои на моя фотоапарат). Харесвам този режим, защото мога да понасям скорост на затвора от около 1/100 в добър ден (когато пиех кафе сутринта), но снимките, направени на 1/160 или 1/200, са по-склонни да бъдат успешни, докато все пак което позволява да получите по-светъл фон, отколкото при 1/250.

Ръчно управление

Аз също понякога използвам ръчен режим, но в моя случай това създава проблеми, тъй като при Canon G1 светкавицата работи на пълна мощност при тези настройки (в този случай можете да я увиете с кърпа или да използвате дифузер). Тъй като камерата G3 ви дава много повече контрол върху светкавицата, мисля, че ще използвам ръчния режим по-често.

Осветление и светкавица

1. Снимайте в слънчеви дни, за да използвате по-високи скорости на затвора.
2. Ако можете да си позволите външна светкавица, тогава наистина ще направите забележима разлика.
3. Когато използвате светкавица, нейната светлина трябва да бъде разсеяна (например поради тъкан) или отразена (например от бяла карта или специален рефлектор). Фокусирането на светлината също отваря определени възможности.
4. Използването на 2xTC с множество макро обективи също води до добро осветление, тъй като по-голямото разстояние разпространява светлината по-равномерно.
5. Държачът за пеперуди (с кабел за синхронизиране) ви дава още повече контрол върху вашето осветление.
6. Промяната на експозицията и мощността на светкавицата, както и контролирането на посоката на разсейване ви позволяват доста гъвкаво да регулирате осветлението.

Трябва ли да използвам статив или не?

Около 90% от моите снимки на насекоми са от ръка, така че не използвам често статив. Мисля, че това е едно от основните предимства на цифров фотоапарат с отварящ се монитор. Когато използвам статив, обичам да използвам релсовата макро глава, която ми позволява да местя камерата напред-назад на минимално разстояние, без да променя позицията на самия статив. Като се има предвид колко плитка е дълбочината на полето, предпочитам първо да фокусирам и след това да преместя камерата, което е много удобно с релсова глава.

Както казах, повечето ми снимки са от ръка. Затова, както виждате, се научих как да стабилизирам камерата много добре. Използвам различни методи, за да постигна това: облягане с гръб на дърво или ограда, прибиране на лакти, приклекване или фиксиране на камерата върху коленете/крака ми. Ако е възможно, опирам ръба на камерата в списания или други предмети, които ми попаднат под ръка, и често, окачвайки камерата на колан (или дори я държа в зъбите си), натискам камерата (дърпайки колана) на момента на стрелбата. Следващия сезон смятам да пробвам да снимам с монопод (триножник с една единствена опора).

Как да се сближим?

Философията, която описах по-рано, е напълно подходяща за този раздел. За мен стрелбата по насекоми е като лов на едър дивеч. Ще трябва да работите усилено, за да спечелите своите трофеи. В тази игра трябва да можете да проследявате и преследвате, както можете да видите, това са същите умения, които един истински ловец трябва да развие.

Особено удоволствие ми доставя фотографията с водни кончета. Не ходя да снимам в специално време, освен това не съм "чучулига". Имам 3 хектара, от които има около 15 минути до реката през блатата. Казаха ми, че това е причината водните кончета да са в изобилие там през определени периоди от годината. Изглежда, че наличието на вода е ключово условие, когато става дума за водни кончета.

Ето няколко съвета как да се доближите до темата:

1. Вървете бавно и бъдете търпеливи. Наблюдавайте насекомото известно време, за да разберете как се държи.
2. Някои насекоми са по-спокойни от други (както в рамките на един вид, така и между видовете).
3. Не правете резки движения, опитайте се да стоите така, че сянката ви да не пада върху насекомото. Ако буболечката е отлетяла, замразете и изчакайте няколко минути - в повечето случаи те ще се върнат на първоначалното си място.
4. Когато най-накрая се приближите достатъчно до насекомото, веднага започнете да снимате като обладан. Трябва да се подготвите предварително, като настроите камерата си, защото може да имате само един шанс.
5. След като овладеете изкуството на фокусиране и експониране, можете да преминете към работа върху съдържанието на кадъра.

Цифрова фотолаборатория

Колкото по-голямо е увеличението, толкова по-плитка дълбочина на полето ще получите. Това правило не може да бъде заобиколено. Опитвам се да използвам най-добре малкото, което имам. Освен това се опитвам да правя снимки по такъв начин, че по-късно да няма нужда да ги обработвам и подобрявам дълго време. Всъщност разбрах, че наистина перфектните снимки са рядкост, те не следват една след друга.

При цифровата обработка на снимки си поставям за цел само да подобря изображението, което камерата ми дава, а не да го променям. Но понякога все още прибягвам до промени: добавям облаци към небето, премахвам ненужните елементи и в редки случаи променям фона.

Напоследък експериментирам с използването на снимки, направени в рамките на няколко секунди. Тези изображения имат различни точки на фокусиране, което благодарение на композицията ви позволява да увеличите дълбочината на полето (често правя това, когато използвам изключително голямо увеличение, при което дълбочината е твърде ограничена). Следващата снимка е само пример за използването на тази техника.

Направете възможно най-много снимки, докато се опитвате да промените равнината на фокусиране, за да получите няколко снимки, в които фокусът ще бъде в "златната среда".

Създайте си навика да изтривате повечето снимки, които правите. С натрупването на опит шансовете за успех постепенно нарастват (понякога).

Използвайте основни инструменти като завъртане (въртене), изрязване (изрязване), нива (нива), криви (криви), наситеност (насищане) и контраст (контраст), както и изостряне (изостряне) на обекта и замъгляване на фона.

Маскирането (маскирането) скрива определени области от изображението, което ви позволява да работите с други области, без да засягате скритите. Полезно е да приложите маскиране към преден план, за да обработите фона. Обикновено правя това, за да замъгля малко фона и да премахна цифровия шум (трябва да направя това, тъй като нямам модерен цифров фотоапарат, който да ми позволява да правя снимки с малко или без шум).

Създаването на маска е доста досаден процес, но може да се направи различни начини. Харесвам инструмента за магическа пръчка, който подчертава подобни зони въз основа на цвета им. По правило започвам работата си с този инструмент и едва след това използвам други, за да направя маската по-точно.

Инструмент, който според мен е много полезен за изпълнение цифрова обработка, е графичен таблет, който ви позволява да използвате писалка вместо мишка, за да управлявате курсора. Имам таблет Wacom.

Артьом Кашканов, 2019 г

Снимането на малки обекти в близък план е почти неразделна част от креативността на всеки фотограф. Може да е всичко – цветя и пеперуди, брачни халки на сватба, мостри на маникюр и педикюр, продуктова фотография за онлайн магазин и др. Как най-добре да направите това - и ще бъде темата на тази статия. Съществува погрешно схващане, че макро фотография- много прост жанр на фотографията или дори изобщо не е жанр. Всичко, което се изисква за това от камерата, е възможност за фокусиране от няколко сантиметра върху обекта. Това формира основата на мита, че сапунерките имат значително по-добри макро възможности от устройствата с сменяема оптика.

Наистина, производителите на фотографско оборудване са постигнали ясен напредък в това - повечето компактни камериможе да фокусира от разстояние 1 сантиметър или дори по-малко. Но се оказва, че това не е всичко, което е необходимо, за да снимате макро с високо качество. Особено сапунерки...

Мащаб

Първо, нека първо разберем какво е макро фотографияи как се различава от кадри в близък план. Смята се, че границата между макро и близък план минава в мащаб 1:2. Въобще какъв е мащабът в макро фотографията? В крайна сметка тази стойност почти винаги е посочена в характеристиките на обектива. Значението му е просто. В мащаб 1:2 два "линейни" милиметра от обекта се проектират върху един "линеен" милиметър от матрицата. Тоест, ако устройството има матрица 22 * ​​​​17 mm (типична стойност за изрязани снайперисти) и обектив, който ви позволява да снимате в мащаб 1: 2, тогава ще бъде проектирана монета с диаметър 17 mm в кръг с диаметър 17/2 = 8,5 милиметра, тоест според височината ще бъде половин рамка. Ако обективът може да даде мащаб 1: 1, тогава монетата ще се окаже височината на целия кадър (ако матрицата е APS-C).

Въз основа на това стигаме до извода, че основният показател за макро възможностите на обектива не е минималното фокусно разстояние, а макро скалата. При една и съща скала на снимане различните обективи могат да имат напълно различни разстояния на фокусиране - от 20 сантиметра до 1,5 метра или повече. Защо така?

Фокусно разстояние, фокусно разстояние, перспектива

Знаем, че една от основните характеристики на обектива е неговото фокусно разстояние. Колкото по-голям е той, толкова по-малък е зрителният ъгъл на обектива и толкова повече той "докарва" обекта. Съответно, колкото по-силно "приближава" обективът, толкова по-голямо разстояние може да осигури снимане в необходимия мащаб. Най-типичните фокусни разстояния за макро обективи варират от 50 mm до 180 mm. Каква е разликата между тези лещи, ако дават една и съща макро скала? Всичко е въпрос на предаване перспективи. Известно е, че колкото по-близо е направена снимката, толкова повече изображението на обекта е подложено на перспективни изкривявания. По-долу е даден пример, в който един и същи обект е сниман в приблизително същия мащаб, но с различни фокусни разстояния. За простота се използва правоъгълен обект:

Разликата е очевидна! Ако при снимане от голямо разстояние с дългофокусен обектив правоъгълен обект запази формата си, тогава при снимане с широкоъгълен обектив в същия мащаб получихме значителни изкривявания на перспективата, неравномерно осветление (поради факта, че светкавицата е била твърде далеч от обектива), голяма вероятност да попаднете в рамката на допълнителни обекти във фонов режим. Във фотографията има правило - за да предотвратите появата на забележими перспективни изкривявания, трябва да снимате обект от разстояние поне 10 пъти по-голямо от "дълбочината" на обекта. Тоест, ако снимаме обект с размер 10 см, то трябва да направим това поне от метър разстояние. Фокусното разстояние на обектива трябва да е такова, че да осигурява желаното увеличение, без да приближава обекта по-близо от това критично разстояние.

По какво макро обективът се различава от нормалния обектив?

Обектив, който има думата Macro в своята маркировка, обикновено има следните характеристики:

• Увеличено фокусно разстояние.Повечето макро обективи са умерени телеобективи. Телеобектив почти не нарушава пропорциите на обектите. Колкото по-критичен е проблемът с прехвърлянето на формата на обект, толкова по-голямо трябва да бъде фокусното разстояние (и съответно разстоянието за фокусиране).
• По-голямо макро мащабиране в сравнение с конвенционалните обективи. Ако за стандартен "петдесет копейки" Canon 50mm 1:1.4 мащабът е 1:4, то за CANON EF 50 mm f/2.5 Compact Macro е 1:2, тоест ви позволява да снимате обект 2 пъти по-голям . Макро увеличението може да се определи или от минималното фокусно разстояние, или от фокусното разстояние. Макро обективите с голямо фокусно разстояние (150-180 мм) ви позволяват да снимате обект от по-голямо разстояние (важно за снимане например на срамежливи пеперуди) и повече да "разтягате" и замъглявате фона.
• Диапазонът на блендата е изместен към малки отвори. Ако за повечето конвенционални обективи диафрагмата може да бъде фиксирана до 22, тогава макро обективът ви позволява да направите това до 36 и дори 45. Това се прави, за да се осигури по-голяма зона на дълбочина на рязкост, тъй като при снимане от близко разстояние, дори при f / 22, дълбочината на полето е няколко милиметра.
• Оптичният дизайн е оптимизиран за снимане на близки обекти. Всяка оптика има изкривявания (аберации) - хроматични, сферични, кома, астигматизъм, които влияят неблагоприятно на качеството на изображението. При мащабиране и фокусиране лещите се движат вътре в обектива и производителят на оптика трябва да компенсира аберациите в целия диапазон на увеличение/фокус. При макро обективите фокусирането на преден план е за предпочитане. Ето защо такива макро лещи придават "бръсначка" острота на портрета и рисуват кожата във всички детайли, често подчертавайки нейните дефекти. Поради тази причина много фотографи не препоръчват използването на макро обектив за портрет - мекотата се цени в портрета, особено в женския.

Често срещани проблеми при макро фотография

Загуба на обект от зоната на дълбочина на полето

Същността на проблема е, че сниманият обект не е напълно остър, а само частично:

Горният пример е просто силно изрязване на снимка, направена с "обикновен" обектив. При използване на макро обектив проблемът може да бъде много по-изразен.

Да предположим, че имаме 100 mm макро обектив, бленда 1: 2.8, минимално фокусно разстояние - 30 см. Ако се опитаме да снимаме от възможно най-малкото разстояние с отворена бленда, дълбочината на полето ще бъде по-малка от 1 милиметър (изчислено в калкулатор за дълбочина на рязкост, за пълен кадър). Естествено, при такива условия в повечето случаи е трудно да се разчита на успешна снимка - предният ръб на обекта ще бъде остър, останалата част бързо ще премине в областта на замъгляване. Разбира се, това може да е част от творчески план, но например този подход не е приемлив за предметна фотография. Дълбочината на полето трябва да съответства на "дълбочината" на обекта. За да увеличите дълбочината на полето, покрийте блендата. Ако затворите блендата до 45 (!!!), тогава дълбочината на полето в този случай ще нарасне до 1,3 сантиметра - това е напълно приемливо за заснемане на обект със среден размер. Но ние знаем, че когато диафрагмата е ограничена, скоростта на затвора също се увеличава пропорционално. Когато затягате диафрагмата от f / 2.8 до f / 45, за да поддържате нивото на експозиция, трябва да увеличите скоростта на затвора с 256 (!!!) пъти. Тоест, вместо 1/250 от секундата, ще отнеме 1 секунда! Няма какво да правя без статив.

За да проверите дълбочината на рязкост, много камери имат бутон за повторение на блендата. При Фотоапарати Canonнамира се вляво под обектива.

Когато се натисне този бутон, блендата се затваря до избраната стойност. В този случай картината във визьора потъмнява, но в същото време можете да видите реалната дълбочина на полето, която ще се окаже на снимката. В LiveView тази функция е по-удобна за използване, тъй като картината на екрана се показва със същата яркост.

Шевеленка

Ако по време на нормално снимане със скорост на затвора 1 / 20-1 / 50 секунди трептенето се изразява в размазване на изображението („напречно“ трептене, частично се компенсира от стабилизатора), след това с макро фотография с малка дълбочина на полето , все още е възможно „надлъжно“ трепване - когато бутонът на затвора бъде натиснат, устройството случайно се приближава или отдалечава от обекта. В резултат на това обектът или пада извън дълбочината на рязкост (ако камерата се движи назад), или фокусната зона не е там, където фотографът е предвидил, например на гърба на обекта. Най-надеждното средство за макро фотография е статив. Това е практически панацея за снимане на неподвижни обекти, основното е, че височината му ви позволява правилно да позиционирате камерата. Ако трябва да снимате движещи се обекти, като цветя, люлеещи се от вятъра, тук най-лесният изход е да намалите скоростта на затвора до поне 1/250 секунда и да снимате в серия. Според теорията на вероятността поне един от 10 кадъра ще се окаже остър.

Автофокусът пропуска

Дори ако обективът няма преден / заден фокус, не трябва да разчитате 100% на помощта на автофокуса, когато снимате макро. Най-добре е да използвате ръчно фокусиране в режим LiveView, като включите мащабирането на фокусната зона. Само това гарантира, че целият обект ще бъде остър или тази част от обекта, върху която искаме да фокусираме, ще бъде остра.

Нормалната светкавица не осветява правилно обекта

При снимане от късо разстояние паралаксът на светкавицата започва да се усеща. Колкото по-далеч е светкавицата от обектива, толкова по-неравномерно ще бъде осветлението, тъй като част от обекта може да не е в обхвата на светкавицата. Да се ​​върнем към примера по-горе:

Въпреки че това не е макро фотография, все пак лесно се вижда, че светкавицата осветява обекта предимно отляво. Дясната страна на снимката е в сянка. За да се получи равномерно осветление по време на макро фотография, се използват специални пръстеновидни макро светкавици:

Такива светкавици позволяват висококачествено осветяване на обекти дори при минимално разстояние на фокусиране, например като това:

Източник - macroflash.ru

липса на мащаб

Дори мощен макро обектив не винаги е в състояние да осигури желаното увеличение при снимане на много малки обекти. В този случай трябва да потърсите помощ спомагателно оборудване- макроконвертор, удължителни пръстени и по-сложни устройства. Макро конверторът е обектив, който се завинтва пред обектива и играе ролята лупа. Между обектива и тялото са поставени макро пръстени – докато фокусната зона се измества към по-къси разстояния, тоест можем да се доближим до обекта. Трябва да платите за това с намаляване на съотношението на блендата, загуба на способността да се фокусирате върху "безкрайност", възможно е намаляване на качеството на изображението поради аберации. Въпреки това е възможно да се правят много близки снимки дори с обикновен (немакро) обектив. Интересна статия за използването на макро пръстени можете да намерите на уебсайта radojuva.com.ua

Възможно ли е да заснемете нормално макро върху сапунерка?

Нека се отклоним за известно време от устройствата със сменяеми лещи и да насочим вниманието си към сапунерките. Характеристиките на повечето компактни устройства показват възможността за макро фотография от 1-2 сантиметра или дори по-малко. Да, изглежда изкушаващо! Всъщност се оказва, че фокусирането на такова близко разстояние е възможно само при широкоъгълна позиция на обектива. Ако "добавите увеличение", макрозоната рязко се премества в далечината и мащабът намалява в същото време - случайно държах много сапунени чинии в ръцете си, но всички те имаха такава функция. Какво ще излезе от това може да се прецени от този "портрет" на бръмбар, направен върху сапунерка Sony от разстояние около 1 см (в широк ъгъл):

Прави впечатление, че пропорциите на тялото на насекомото са значително изкривени. А сега нека видим още една снимка на бръмбар с подобен размер, но направен с помощта на устройство с "голяма" матрица и дългофокусен макро обектив:

Ако в първия пример главата на бръмбара и неговите мустаци изглеждат огромни в сравнение с тялото, то във втория насекомото изглежда доста пропорционално. Също така, поради факта, че обективът е широкоъгълен, допълнителни полузамъглени обекти на заден план често ще попаднат в кадъра. Ето го "шедьовъра" собствено производствоДавам за пример как не трябва да се снима макро.

Тази снимка е направена в началото на 2000 г. със сапунерка Olympus с фиксирана широкоъгълен обектив. Минималното фокусно разстояние беше 10 см. Изглежда, че когато снимате цветя с размер 1 см, няма изкривяване на перспективата, но фонът е просто убийствен :) Така можем да заключим, че теоретично може да се снима добър макрос върху сапунерка ако можете да фокусирате върху много близък обект, се поддържа в целия диапазон от фокусни разстояния. За съжаление все още не съм виждал такива устройства. А сега нека се отклоним от макро фотографията и малко да се докоснем до темата. предметно заснемане, тъй като мнозина са загрижени за въпроса - как да го направите качествено у дома.

Как да се справим с импровизирани средства, за да извършим висококачествено заснемане на предмети?

Редовно трябва да снимам нещо за този сайт, но нямам макро обектив, нямам пръстеновидна светкавица и нямам околна светлина. Същата ситуация се случва редовно със собствениците на уебсайтове и онлайн магазини - трябва да направите снимка на някакъв малък предмет (например продукт), така че тази снимка след това да се впише в дизайна на уебсайта. Логично е, че за това обектът трябва да бъде на еднакъв фон, например по този начин:

Или на изцяло бял фон:

Как мислите, че е снимана тази кола? Използвана ли е специална кутия за продуктова фотография? Или макро светкавица? Или някакво друго "устройство" с непроизносимо име? Следната снимка вероятно ще ви накара да се усмихнете:

Да да! Белият фон е лист от стар календар. Плавният завой прави прехода на "пода" в "стената" незабележим. Друго нещо е, че на камерата беше инсталирана външна светкавица и главата й беше обърната назад. Като рефлектор са използвани задната стена и част от тавана. В този случай се получава най-мекото и равномерно осветление, дори по-добро, отколкото от тавана.

По-долу е дадена таблица с резултатите от експеримента. Тъй като моят Canon 5D няма вградена светкавица, използвах Olympus E-PM2. След това взех DSLR и снимах със светкавица от тавана и от задната стена. Вижте сами резултатите.

Снимане с вградена светкавица (Olympus E-PM2) Получи се зле - отблясъци, отражения от лъскави части на фона, изображението е "плоско". Освен това блендата не е затегната, дълбочината на полето не е достатъчна (снимах го в автоматичен режим).	Светкавица от тавана (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II). Апертура 18. Вече по-добре, но фонът не е равномерно осветен
Светкавица на задната стена (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II) Проблемът с фона е решен. Можете да спрете дотук!	Светкавица на задната стена (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II), корекции на нивелирането във Photoshop А изцяло бял фон се прави лесно във фотошоп - или с нива, или със "смяна на цвета".

Ами ако няма външна светкавица? За осветление можете да използвате обикновена настолна лампа. Само, че е желателно да се завие мощна енергоспестяваща лампа със студена светлина (4000K). Използването на "топла" светлина (2700K) за осветление може да причини проблеми с баланса на бялото. Чрез преместване на лампата спрямо обекта можете да постигнете оптимален резултат, така че обектът да е добре осветен и сенките от него да не пречат.

„5 прости съветикак да снимаме…” е нашата редовна поредица от статии, в които ви казваме как да снимате правилно определени обекти. Нашите материали са посветени на петте най-популярни сюжетни линии. Ще ви кажем как правилно да настроите камерата си и какво оборудване ще ви е необходимо, за да получите добри резултати.

Посветихме петата и последна част от нашата поредица на "малкия" свят. Задачата на фотографа в случая е да покаже малкото голямо. И няма голяма разлика дали снимате насекоми, цветя или абстрактни обекти. Нашите пет прости съвета ще ви помогнат да работите с всеки макро мотив. Ще ви покажем и кажем какво оборудване ви е необходимо, на какво трябва да обърнете внимание, когато снимате и защо камерите с по-малък сензор са дори по-добри в някои случаи.

1. Използвайте правилната техника

За да правите макро снимки, имате нужда от макро обектив. добри лещи, като Tamron SP AF 90mm f/2.8или Sigma AF 105mm f/2.8цена от 16 500 до 30 000 рубли. Но висококачествените вариообективи с по-къси минимални фокусни разстояния също са подходящи за макро фотография. Ако не искате да харчите толкова много пари веднага, можете да започнете с закупуването на така наречените реверсивни или обвиващи пръстени, които ви позволяват да прикрепите обърнати лещи към камерата, което ви позволява да получите макро ефект.

Важно е мащабът на изображението да е възможно най-голям: най-добре едно към едно. Обикновено тази информация е включена в технически спецификациисъответните лещи. Това означава, че един сантиметър от изобразения обект се проектира върху един сантиметър от матрицата. С такъв обектив ще бъде много по-удобно да снимате малки детайли. Освен това използвайте статив, за да избегнете ефекта на "клатене".

2. Настройте камерата си

За да създадете добър макро кадър, се нуждаете от малко подготовка. Нашите основни съвети: използвайте статив, включете стабилизатора на изображението и активирайте предварително повдигане на огледалото. Това ще ви позволи да правите макро снимки с отлична острота.

Докато работите, ще забележите, че колкото по-близо доближите обектива до обекта, толкова по-плитка става дълбочината на полето. Затова ви съветваме да снимате в пълен ръчен режим (M) или в режим с приоритет на блендата (A или Av), като зададете стойността на блендата от F11 до F16.

Дори ако вашият обектив ви позволява да затворите блендата повече, не трябва да правите това. Тъй като поради пречупването на светлината, започвайки от стойността на блендата F22, снимките ще бъдат по-малко ясни. Между другото, колкото по-малка е матрицата, толкова по-лесно е да снимате резки макро снимки. Дълбочината на рязкост зависи от матрицата: колкото по-голяма е, толкова по-малка е дълбочината на рязкост.

3. Правилна подготовка

Обърнете внимание на достатъчно осветление. Особено когато се приближите твърде много до обекта, може да се случи да създадете сянка с обектива или тялото си. Приближете се от другата страна или използвайте изкуствено осветление.

Когато снимате макро, не забравяйте за контрастния фон, така че вашите макро обекти да не се „разтварят“ визуално в еднаквите цветове на фона. Зелена жаба на зелен фон не изглежда много впечатляващо. По-добре е да използвате комбинации от контрастни цветове, като зелено и червено или синьо и оранжево.

Малък трик: ако природата не е създала контрастен фон, тогава можете да го подготвите сами. Например вземете със себе си пакет цветен картон и използвайте лист хартия в подходящ контрастен цвят, когато снимате.

Как да снимате макро: Колкото по-близо доближите камерата, толкова по-плитка ще бъде дълбочината на полето.

4. Композирайте кадъра си правилно

Едно от основните предизвикателства при заснемане на макро е получаването на изображение с добра острота. При снимане на много малки обекти дори при най-малката бленда е трудно да се постигне голяма дълбочина на полето. Следователно най-важният технически момент в макро фотографията е комбинираният фокус, тоест „наслояването“ на нивата на фокусиране.

Задайте ръчен фокус и направете няколко снимки на обекта с леко изместване на фокусната точка. След това качете 10 до 15 снимки във фоторедактор, който може да създава панорамни снимки. Например във Photoshop (Файл | Автоматизация | Photomerge). Програмата ще свърже различни точки на рязкост и ще получите едно общо рязко изображение.

Макро фотографията е сравнително лесен начин за създаване на впечатляващи снимки. Но не подценявайте привидната лекота на тази технология. На първо място, когато снимате животни, където ще ви трябва не само добри познанияв областта на фотографията, но и добра порция късмет.

Горещо препоръчваме да не използвате макро обективи с твърде къси фокусни разстояния за такова снимане. Например, с 40 mm обектив трябва да се приближите твърде много до животно и лесно можете да го изплашите.

Друг съвет: когато снимате, концентрирайте се върху един детайл, не претоварвайте рамката с голям брой елементи. Можете да подобрите снимката при последваща обработка с помощта на правилно изрязване. Експериментирайте с различни формати, макроснимките изглеждат добре, когато са изрязани правоъгълно.

Искате ли да се пробвате в този жанр фотография? Тогава действайте, подкрепени от нашите съвети. Тази статия е подготвена за вас, за любители и ентусиасти. Ще ви разкажем какво ви трябва, за да получите страхотни макро и близки снимки, ще разкрием най-тайните тайни на професионалните макро стрелци и тези, които се позиционират като такива. Те не са склонни да ги споделят, но ние не съжаляваме да го направим.

Класика на жанра: какво е макро и какво е близък план

Врагът трябва да се познава лично, а предметът - на теория. Ето защо, преди да започнете практиката, си струва да разберете терминологията, без значение колко сухо и безинтересно може да звучи нашето предложение. За да разберете основните принципи на жанра, трябва да го направите.

Струва си да разберете сами, че границите на определението за макро фотография са размити. Днес в професионалните среди е общоприето, че макрото започва при снимане в мащаб 1: 1. С други думи, размерът на обекта, изобразен върху матрицата, е равен на неговия реален размер. Когато обектът на матрицата е десет пъти по-малък от реалния, тоест от мащаб 1:10, това вече е близък план. Когато е десет пъти по-голям от реалния, след 10:1 вече е микроснимка.

Най-просто казано, макро рамката е тази, в която даден обект е изобразен в размери от същите като в действителност, до десетократно увеличение при равен размер на рамката на площта.

Основната техническа тайна на професионалните макро стрелци е формулата „къса скорост на затвора + ръчен фокус + затворена бленда = успех“. А липсата на светлина може да се компенсира със светкавица.

В любителската фотография (а именно любителската фотография) се използва по-широка концепция за макро фотография, която означава под макро всичко, което върху отпечатъка има размери, по-големи от реалните (за матрица с пълен кадър, като се започне с мащаб 1: 3).

Друго определение на макро фотографията като жанр е свързано с разделителната способност на кадъра, съизмерима с разделителната способност на човешкото око (при стопроцентово зрение). Така че, ако на снимката обектът или детайлите до него се виждат или са увеличени, но на живо не могат да бъдат добре разгледани с невъоръжено око, това е макро. Разбира се, може да се спори за възможностите на това най-просто око, но точната линия все още не съществува.

Така според тази дефиниция цвете със снимка на насекомо в реален размер все още не е макро. И няма значение от какво разстояние са заснети - сантиметър или метър. Но ако увеличите картината и детайлността, например на насекомо, се увеличи, тя ще бъде такава, че можете да видите това, което е невидимо за обикновеното око, тогава това вече е макро. При това макро, дори земното създание да заема нищожна част от кадъра и да няма размер 1:1 на матрицата.

Компактен или SLR? Макрушник оборудване

В идеалния случай любителите, които се стремят да станат професионалисти в макро фотографията, трябва да си вземат DSLR с качествен макро обектив. Ясно е, че такъв разход не може да бъде евтин.

Обикновено с плоска равнина на фокусиране, способна да заснеме ясни изображения от ъгъл до ъгъл, макро обективите са проектирани специално за фотография в близък план. Между другото могат да се използват и като портрети, с други думи функционални са. Феновете на макро жанра често придобиват не един обектив, а няколко или три. Важно е висококачествената оптика да прави отлични снимки дори при силно увеличение.

Съвременните макро обективи, в зависимост от фокусното разстояние, условно се разделят на 60/90/100/150/180 мм. Всеки от тях има свои собствени характеристики:

60 мм. Използва се за макро по-често от други. Това фокусно разстояние е необходимо при снимане на "несрамежливи" обекти - тези, чиито тела имат достъп, които лесно се доближават. 60 mm дава естествен фон на изображението. Такива модели също се вземат за копиране: страници за снимане, печати, монети. Но е по-добре да не ги използвате за стрелба от разстояние. За тази цел има телеобективи. А късофокусните модели им дават преднина в цената.

90/100 мм. При това фокусно разстояние е страхотно да снимате обекти от нормално разстояние. И в същото време увеличението е това, от което се нуждаете, без да се доближавате до тях. Тези лещи изглеждат по-дълги от 60 мм. Хем са по-тежки, хем са по-скъпи.

150/180 мм. Обемни и тежки, те размазват фона и са чудесни за снимане от разстояние.

Моля, имайте предвид, че префиксът "макро", фигуриращ в името на оптиката, не винаги показва нейното предназначение за снимане в близък план. Някои производствени компании (например Sigma) наричат ​​макро почти всеки втори обектив. За да не си навлечете проблеми, трябва да обърнете внимание на това, което е написано в техническата документация или спецификациите. Ако маркировката е 1:2, а още по-добре 1:1, поставете модела в списъка си с желания на „марушник“.

Но какво ще стане, ако нямате огледално-рефлексен фотоапарат, оборудван с макро обектив, и закупуването на такъв не е включено в плановете ви? Разбира се, не се отказвайте от очарованието на фотографията в близък план. Имате ли вече компакт? Ето, въоръжете се с него, защото възможностите му са достатъчни за макро фотография. Освен това компактните фотоапарати в макро жанра имат много предимства пред огледалата. Например поради размера си те са по-удобни, а рамкирането на LCD екрана, особено въртящия се, е много по-лесно. Но основното е, че невъзможността да се направи красиво размазан фон със сапунена чиния, традиционно оборудвана с малка матрица, се оказва плюс за „макрото“. Благодарение на малката матрица, компактите постигат голяма дълбочина на рязкост (DOF). И точно това толкова липсва на макро фотографията за DSLR. Вярно е, че понякога все още е необходимо замъгляване на фона, за да се фокусира върху обекта.

И за да бъдем обективни, SLR камерата е по-гъвкава. За да подобрите уменията си в макро жанра, можете допълнително да закупите не само макро обективи. Те са скъпо лечение. Затова нашият съвет към вас е първо да опитате по-евтини аксесоари за макро фотография. Най-простият и достъпен от тях:

– реверсивни пръстени, прикрепени директно към камерата;

- съединители (съединител), превключващи лещи;

- механични или електронни удължителни пръстени (удължителни тръби), които се монтират между камерата и обектива и ви позволяват да намалите минималното разстояние за фокусиране, поради което увеличението се увеличава;

- макро дюзи, които се завинтват върху обектива вместо филтри.

Също така, тези, които искат да опитат всичко, което е възможно в бизнеса, могат да препоръчат такова нещо като макромех. Работейки на принципа на удължителите, macrofur прецизно и бързо регулира височината. Но също така струва много.

За собствениците на SLR камера с дълъг телемакро обектив специална светкавица за макро фотография няма да бъде излишна. Облича се директно на оптиката. Удобно е да се монтира на специален държач, за да се приближи до обекта, ако е необходимо.

Заместителите на светкавицата са пръстеновидни LED осветители. По дизайн са подобни на макро светкавиците, но са по-икономични откъм живот на батерията. Освен това те печелят в цената. Въпреки че не може да се каже, че такива осветители са по-ниски от светкавиците по мощност.

Ами ако изневерите? Близък план без макро обектив

За да направите макро снимка без специална оптика, можете да прибегнете до един трик. Разкопчайте обектива си от фотоапарата, обърнете го и го прикрепете към него със задната страна. След това изберете режим M и направете пробна снимка. Да, между другото, важно е в същото време диафрагмата да остане отворена, дръжте нейния „флаг“ с ръка.

Такъв трик, в зависимост от вида на оптиката, ви позволява да снимате до 1 см. По-долу можете да видите пример за такъв експеримент.

Общи понятия, борбата за острота Осветление, съвети, аксесоари

Традиционно макро фотографията се счита за заснемане, при което размерът на изображението в равнината на рамката е сравним с физическите размери на заснетия обект. При точно равенство те говорят за мащаб 1: 1. Ерата на цифровите технологии донякъде обърка предишната недвусмислена картина. Първо, сензорите за цифрови фотоапарати имат различни размери. Второ, разделителната способност на матриците варира много по-широко от зърнистостта на филмите, което означава, че със същия обявен мащаб можете да получите много по-голям кадър от снимка на 7-мегапикселова камера чрез просто изрязване, отколкото от снимка на 3-мегапикселова камера. Най-правилните макро-възможности на цифровите фотоапарати могат да бъдат оценени по отношение на броя точки на квадратен сантиметър от обект, но производителите предпочитат да не рекламират този параметър. Вместо това има горди изявления като "Минималното разстояние за стрелба е само 2 сантиметра!" Нека се опитаме да разберем какво казва тази информация и дали е добра или лоша.

Ирис. Фотоапарат Pentax *ist DS, макро обектив с F=100mm, ISO 800, F/18.

Мащабът на изображението зависи от две стойности: фокусното разстояние на обектива и минималното фокусно разстояние (MFD). Мащабът е толкова по-голям, колкото по-голямо е фокусното разстояние и колкото по-малък е MDF. Следователно може да се окаже, че камера с MDF от 2 сантиметра ще загуби по отношение на мащаба на изображението на камера с MDF от 10 cm - тази разлика ще бъде повече от компенсирана от разликата във фокусните разстояния на лещите. Доста трудно е да се изчисли реалният мащаб въз основа на данните от рекламната брошура: трябва да имате предвид, че съвременните фотоапарати обикновено са оборудвани с увеличение, макро режимът не е наличен в целия диапазон на фокусното разстояние и MDF при различни фокусни разстояния може да е различен. Затова можем да посъветваме много по-прост и по-приятен начин: отидете до най-близкия магазин за продажба на фотографско оборудване и опитайте устройствата, които харесвате, в действие. За по-голяма яснота, като тестов обект, трябва да вземете линийка със себе си. И ако искате да спестите пари, можете да купите по-късно, например чрез интернет.

Сега нека поговорим за удобството. Докато снимате у дома и моделите ви са неподвижни (или дисциплинирани), 2 см MDF няма да ви причини много неудобства. Въпреки че в този случай опитът за улавяне на носа на любима котка може да завърши с неуспех за предната леща на обектива. Но веднага щом излезете на улицата, заплахите започват да дебнат от всички страни: остри сухи стръкове трева стърчат навсякъде, вятърът вдига прах и безобидно на вид насекомо се стреми да освободи струйка от плашеща тайна . Когато успеете да се доближите на такова разстояние до пеперудата, вече няма да мислите за състава и експозицията на силите.

Зърна от тръстикова захар. Minolta Dynax 5, стандартно увеличение F=100mm, допълнителен обърнат обектив Юпитер с F=85mm

Най-добре е да решите предварително кои сцени ще снимате основно. Разбира се, това е трудно за любител, така че можем да ви посъветваме да се спрете на оборудване, което осигурява макро фотография от разстояние над 10 сантиметра - това ще реши повечето проблеми. Ако не можете да се откажете от удоволствието да ловите срамежливи и подвижни насекоми (и, за съжаление, пеперудите също принадлежат към тях), ще трябва да стреляте на разстояние повече от половин метър.

Но накрая агонията на избора свърши, излизате навън, виждате ярка пеперуда върху глухарче, затаявате дъх, насочвате устройството, натискате бутона и ... почти невъзможно да различите. Не се разстройвайте. Плитката дълбочина на рязкост е основен проблем при макро фотографията.

Борбата за острота

Физическите свойства на оптичните системи са такива, че с увеличаване на мащаба дълбочината на рязкост (DOF) клони към нула.

а) Апертура 32 б) Апертура 16 в) Апертура 2.8

Единствения технически параметър, което ви позволява да повлияете на дълбочината на полето - избраната стойност на блендата. Намаляването на блендата (съответстващо на увеличаване на числената стойност) води до увеличаване на дълбочината на полето. Недостатъкът на този процес е увеличаването на скоростта на затвора, което може да доведе до "трепване" - замъгляване на изображението поради вибрация на камерата или движение на обекта. Автоматиката на камерата, дори и в макро режим, се грижи скоростта на затвора да е достатъчно висока за снимане от ръка. Смята се, че обикновеният човек може да снима със скорост на затвора, обратно пропорционална на фокусното разстояние на обектива (за 35 мм камера). Тези. за обектив с фокусно разстояние 50 мм, скоростта на затвора трябва да е по-висока от 1/50 от секундата. Много камери намаляват това с още половин стоп. Но ако сте майстор на спорта по стрелба, използвате статив, монопод или естествен лакът или опора за камера, това правило престава да важи. Ето защо, макро фотография (особено полева фотография, когато може да няма време за експерименти) се прави най-добре в режим на приоритет на блендата, като се задава бленда 16 като първоначална стойност.

Много важна роля играе точността на фокусиране. Системите за автоматично фокусиране, особено системите за многозоново автоматично фокусиране, трудно идентифицират какво снимате и най-малката грешка гарантирано проваля кадъра. Използвайте ръчен фокус, ако вашият фотоапарат има такъв режим, или включете режима на фокусиране само върху централната точка. Във втория случай ви трябва обектът (или част от обекта), върху който искате да получите максимална острота, в центъра на кадъра, заключете фокуса (при повечето фотоапарати това става чрез натискане наполовина на бутона на затвора ), изрежете и направете снимката.

Цвете живовляк. Canon Digital IXUS i, f/5.6

Трябва да се погрижите и за ъгъла. Дори при средно голяма бленда 32, цветето няма да се побере напълно в дълбочината на рязкост, ако се снима под наклонен ъгъл. Това не е непременно лошо - такава рамка може да подхожда на творческата ви задача. Имайте предвид обаче, че размазаните обекти на преден план правят неприятно впечатление на повечето зрители.

Струва си да се реши дали в този случай е необходимо такова голямо увеличение на стрелбата. Ако няма да отпечатате снимка, по-голяма от 10x15, можете да получите същия резултат с просто изрязване със значително увеличение на дълбочината на полето.
И последният метод, подходящ само за неподвижни обекти и изискващ компютърни умения. Можете да направите поредица от снимки, постепенно измествайки рязката област, да ги поставите графичен редакторвърху различни слоеве на едно изображение и като внимателно работите с гумичка, върху получения слой постигнете дълбочина на полето, която е непостижима по друг начин. Само имайте предвид, че обективите с въртяща се предна леща увеличават малко при фокусиране и когато ги използвате, ще трябва да се занимавате с редактора много повече.

Осветление

Необходимостта от "затягане" на блендата води до хронична липса на светлина и непреодолимо желание да се включи светкавица. Наистина ще ви позволи да използвате бързи скорости на затвора, но силната фронтална светлина на вградената (или монтирана на камерата) светкавица прави картината плоска и често води до преекспониране на светлите участъци от кадъра. Може също да срещнете факта, че сянката от обектива ще попадне в рамката. Добър резултат може да се получи само чрез работа със светкавица извън камерата, рефлектори и дифузори или използване на специална пръстеновидна светкавица за макро фотография. Това оборудване обаче е скъпо и изисква специални умения, така че ако навън е облачно, по-добре е да останете вкъщи и да отделите време за снимане на натюрморт.

Canon Digital IXUS i, f/2.8

Друга опасност, свързана с липсата на светлина, е автоматичната корекция на чувствителността на сензора, която се извършва от всички съвременни камери при настройки по подразбиране. Но с увеличаване на чувствителността шумът също се увеличава и ако SLR фотоапаратидават картина с прилично качество до 1600 ISO, тогава компактите с техните микроскопични матрици рядко работят добре при стойности, по-големи от 100 единици. Оценката на качеството обаче е доста субективно нещо, така че не пречи да направите серия от идентични снимки, като зададете чувствителността ръчно, разгледайте зоната с минимални детайли в редактора в 100% мащаб и решете каква е максималната чувствителност цените, които вие и вашият фотоапарат можете да си позволите.

Много камери поддържат полезната функция за ограничаване на автоматичната корекция на чувствителността на сензора. Ако не, ще трябва да използвате принудителна инсталация.

Обикновените фасетирани чаши могат да се превърнат в абстрактна картина

Пет практически съвета.

1. Добър художествен ефект е използването на изкуствен фон. Малкият размер на моделите го прави доста лесно. Детски комплект от цветна хартия (не лъскава) е доста подходящ. Обект с топъл тон обикновено изглежда добре на студен фон и обратното.

2. Интересни кадри се получават при снимане на цветя и листа на задно осветление (през светлината).

3. Правете двойки. Дори професионалните фотографи не се срамуват да признаят, че когато снимате макро, 9 от 10 кадъра веднага отиват на вятъра.

4. Опитайте да снимате от засада: изберете цвете, помислете за ъгъла, задайте експозицията (можете да направите няколко пробни снимки) и изчакайте пчела или пеперуда да кацне върху него. Не е толкова трудно: милиони риболовци не се отегчават, гледайки люлеещата се плувка с часове.

5. Често е неудобно да използвате статив: може просто да няма достатъчно време за избор на платформа и разгъване на краката. В много случаи малък монопод помага. Ако се облегнете на земята или дори държите пръта под ръката си, можете да увеличите скоростта на затвора с 1-2 стъпки. По същия начин можете да използвате статива, когато е сгънат.

Canon Digital IXUS i, f/2.8

Аксесоари

А ако възможностите на камерата вече са изчерпани, но искате повече? В магазините можете да намерите много устройства, които ви позволяват да увеличите мащаба при снимане: от най-простите удължителни пръстени до специализирани макро обективи. Нека да разгледаме основните видове.

макро обективи. Те осигуряват отлично качество на изображението при снимане в мащаб 1:1 и са напълно съвместими със системите за автоматично фокусиране и автоматичния контрол на експозицията. Единственият им недостатък е високата цена.

Телеобективи с макро режим. Типичен представител е 100-300 варио обектив с макро режим, достъпен само при максимално фокусно разстояние. Мащабът е не по-голям от 1:2, но се постига на разстояние от 90 сантиметра, което дава възможност за лов на големи подвижни насекоми. Цена - от $150. Системата за автофокус в макро режим често работи зле.

Фотоапарат Kodak DX6490 с макро конвертор

Удължителни пръстени. Монтира се между обектива и SLR фотоапарата. В центъра на рамката качеството на изображението остава високо, в краищата се влошава значително. Пръстените намаляват общата бленда на системата, което води до тъмно изображение във визьора и затруднено фокусиране. Това обаче е най-евтината макро приставка и може да се използва в много случаи.

Прикачени обективи и макроконвертори. Единственият изход за собствениците на системи с фиксиран обектив. Предлагат се опции от прости и евтини увеличителни лещи (приставки за диоптри), чиято основна функция е да намалят минималното фокусно разстояние, до сложни системи с много лещи, чиято цена се доближава до цената на сменяема леща. Максималното увеличение зависи от характеристиките на основния обектив и увеличението на приставката, а качеството на изображението, уви, от цената: прикрепващите лещи увеличават хроматичната аберация и водят до забележимо влошаване на качеството на изображението.

Повечето приспособления от този клас изискват филтърна резба на обектива.
Домашно приспособления. Най-лесният и разпространен начин е да снимате през обърнат обектив. В този случай „превключвателят“ по същество играе ролята на висококачествена прикрепваща леща с огромно увеличение. Системата с двойна леща работи добре, когато основният обектив е дълъг, а вторичният обектив е широкоъгълен. В противен случай може да се получи потъмняване по краищата на рамката. Когато свързвате лещи, трябва да се стремите предните им лещи да са възможно най-близо една до друга, но в никакъв случай да не се докосват. С успешна комбинация от лещи по този начин можете да постигнете мащаб няколко пъти по-голям от 1: 1, докато качеството на изображението е много добро. Адаптерът може да бъде направен независимо от рамките на два светлинни филтъра. Недостатъци - труден за използване, ненадежден дизайн, много малка дълбочина на рязкост и разстояние на фокусиране.