Нощна пейзажна фотография. Търсете своя стил. Светлина в пейзажа. Сутрин, ден Нощ и дневен пейзаж

Колко често сте чували или чели нещо подобно:
„Съществува златно правилоснимане на пейзажи и колкото и съвети да ви дават, без да следвате точно това правило, никога няма да постигнете резултати, сравними със снимките на професионалисти. Пейзажните фотографи могат да правят снимки само два пъти на ден. Първо, на зазоряване: най-добре е да започнете да снимате 15-30 минути преди изгрев слънце и 30 минути до един час (в зависимост от яркостта на светлината) след изгрев. Второ, по залез слънце.

Тази идея звучи навсякъде и се представя като правило за пейзажен фотограф. Често, като правило, неразрушим. Но наистина ли е така? Наистина ли си струва да скриете фотоапарата на най-отдалечения рафт през останалото време и дори да не мислите за него до залез слънце?

Какво може да се каже тук. Тези думи имат своята истина. Слънцето е силно през деня, осветлението обикновено е равно, контрастът на сцената е много висок (лесно е да получите начупено небе), сенките са груби. Въпреки това не бих ги издигнал в ранг на правило. Но ако наистина искате, тогава си струва да запомните, че има изключения от всяко правило и тук те са само в насипно състояние.

Да започнем с това, че времето, през което наистина може да не си струва да се снима, е само малък интервал между 11-12 и 15-16 часа от деня, когато слънцето е почти перпендикулярно на земята, т.е. в максималния си зенит. И това е само през лятото. През пролетта и есента тази разлика е още по-малка. И през зимата те обикновено могат да бъдат пренебрегнати.

Е, какви са изключенията от това "правило", ще попитате. Е, ето няколко изключения:

1. Снимане през зимата.През зимата слънцето не се издига високо и интензивността му е много ниска. Небето, напротив, започва да играе следобед с всички цветове на синьото. През зимата много красиви са и снимки със слънце в кадър, направени с широкоъгълна оптика. За съжаление не успях да намеря примерна снимка в моето портфолио. Просто пълен лош късмет при ясно зимно време - постоянно попадам в лошо време.

2. Следващото изключение е снимането преди и след гръмотевична буря.Слънчевата светлина по това време става по-топла и оловното небе, съчетано с пейзажа, осветен от слънчева светлина, образува сцени, които са страхотни в своя контраст.

3. Когато небето е облачно.В този случай няма остра светлина, осветлението е меко, без сенки. И небето с красиви облаци изглежда много, много интересно.

4. И последното изключение в моя списък е снимане в облачно време.Само през деня можете да срещнете наситено синьо небе, по което се носят снежнобели облаци. И като уловите момента, когато слънцето частично се скрие зад облаците, можете да направите снимка, в която пейзажът отдолу ще бъде покрит с различни шарки от сенки. Подобни пейзажи са достатъчна причина да забравите за известно време "правилото" да не снимате през деня.

5. Е, не забравяйте, че при силно слънчево време винаги можете да отидете в гората и да снимате цветя, потоци или всякакви други горски фрагменти в сянката им.

Първото нещо, което се препоръчва на начинаещ фотограф, е да се придържа към дневните часове за правене на снимки. Когато снимате през деня, винаги е по-лесно да разберете как работят основните принципи на фотографията. В същото време не трябва да нарушавате правилата, тествани през годините, на които е израснало повече от едно поколение опитни фотографи. Една от препоръките е да снимате по време на „златния час“, когато слънцето е ниско над хоризонта и изходящата светлина осигурява най-мекото осветление и създава възможно най-красивите сенки. Но все още има време, когато светлината е удивителна и необичайна.

Ако сте обхванати от мисли, че е време да направите следващата стъпка или просто искате да опитате нещо ново, предлагаме да правите снимки вечер и през нощта. По-долу са дадени някои съвети за здрав разум за снимане през нощта, за да ви помогнат да научите нови неща по пътя.

• В идеалния случай, ако се появи вашият арсенал. Днес производствените компании пускат на пазара безброй модели стативи. Всеки е проектиран за свои собствени цели. Разбира се, за предпочитане е да закупите аксесоар от надежден производител, който отговаря на всички изисквания.

Вече писахме подробно за това какви функции при избора на статив, на първо място, в материала: "". За потребител, който тепърва започва да научава триковете на фотографията, е за предпочитане да избере стабилен, но не тежък модел статив, който е лесен за настройка и пренасяне от място на място.

При условия на слаба осветеност наличието на статив ще ви позволи да използвате бавни скорости на затвора и в същото време да получите ясно, не замъглено изображение. Потребителят няма да има нужда да „задържа дъх“ при натискане на спусъка на камерата. Поставянето на камерата на статив ще ви позволи да се насладите на снимане дори при неблагоприятни условия на осветление.

• Не е необходима светкавица. За снимане на вечерни пейзажи трябва да се каже директно, че ще бъде напълно безполезно. Ето защо не се колебайте да го изключите. Тези, които вече уверено използват в работата си и се чувстват в същото време напреднал фотограф (което като цяло не е далеч от истината), могат спокойно да облекчат раницата си и да забравят светкавицата у дома.

Контролът върху крайното изображение ще трябва да се извършва ръчно. Ако имате затруднения с ръчното регулиране на фотоапарата, използвайте творчески режими: приоритет на затвора или приоритет на блендата. С тяхна помощ ще трябва да промените един от параметрите, вторият автоматично ще бъде правилно зададен от самата система.

Ако по някаква причина все още се колебаете да отидете да снимате вечерни пейзажи, запомнете известния израз, че преди да кажете „не“, първо трябва да опитате.

Запомнете, особено ако сте начинаещ цифрова фотографиякогато не стане от първия път, пробвай втория и третия. Потете се и се потете над вечерните си снимки, тогава ще постигнете резултати. Рано или късно. Съжалявате ли за картите с памет? Влак!

Снимането през нощта ви позволява да покажете сцена при необичайно осветление - точно както "златният час" при залез и зазоряване може да добави елемент на настроение и уникалност към сцена, осветена от слънчева светлина. Точно както снимането на спорт и пейзажи е ограничено от ограниченията на скоростта на затвора и блендата на камерата, нощното снимане често е ограничено от техническите ограничения на двата параметъра (вижте по-долу).

Поради липсата на запознанства с темата и тъй като нощната фотография често е изключително техническа, много фотографи просто оставят фотоапаратите си след залез слънце и „изчакват деня“. Тази главаима за цел да образова фотографите за предизвикателствата, пред които могат да се изправят през нощта, и разглежда начини за преодоляване на много от тях.

Основи

Нощното снимане се определя от същите параметри като снимането на дневна светлина, а именно бленда, скорост на затвора и ISO чувствителност - но в същото време всички те често достигат гранични стойности. Поради тази причина разпространението и разнообразието на нощната фотография е тясно свързано с развитието на фотографските технологии. В миналото филмовите фотографи избягваха да снимат нощни сцени, защото, за да получат адекватни дълбочина на рязкостизискваха невероятно дълги експозиции или генерираха неприемливо количество визуален шум. Освен това, проблемът с филма, така нареченият феномен на нереципрочност, означава, че с увеличаването на времето на експониране е необходима все повече и повече светлина, за да достигне филма - което води до по-малко откат в сравнение с по-кратките експозиции. И накрая, дори ако е постигната подходящата експозиция, фотографът трябва да изчака, докато филмът бъде проявен, за да прецени дали кадърът е излязъл – степен на несигурност, която често е неприемлива за някой, който е стоял до късно и е прекарал минути или дори часове експониране на всеки кадър.

Разходите за цифрова нощна фотография

За щастие времената се промениха след първите опити за нощна фотография. Модерен цифрови фотоапаративече не подлежат на нереципрочност и осигуряват незабавни резултати - увеличавайки изключително удоволствието от процеса и намалявайки риска от губене на време за лоши снимки в нечетни часове.

С всички тези постижения цифровата нощна фотография не е лишена от технически ограничения. Снимките неизбежно са компромис между дълбочина на рязкост, време на експозиция и визуален шум. Следващата диаграма илюстрира всички възможни комбинации от тези настройки за типична нощна снимка на пълнолуние при експозиция с къса експозиция:

Моля, обърнете внимание, че всеки от четирите сценария има свои собствени проблеми. За повечето статични нощни снимки изборът е между сценарии 2, 3 и 4. За всеки от тях често има начини, които минимизират недостатъците; Те включват осредняване на изображението, каскадни и множество фокални равнини(изисква отделна статия). Имайте предвид също, че минималното възможно време на експозиция е една секунда, което означава, че наличието на стабилен статив е от съществено значение, когато снимате през нощта.

Диаграмата не взема предвид допълнителни ограничения: намаляване на разделителната способност поради дифракцияи повишена експозиция структурен шумс дълги експозиции. В цифровата фотография структурният шум е единственият недостатък на прогресивните скорости на затвора (освен вероятната им непрактичност), подобно на феномена на нереципрочност, наблюдаван при филма. Освен това ограничаването на времето на експозиция може да ограничи движението на луната и следите от звездите (вижте по-долу).

Значението на лунната светлина

Точно както дневната фотография се фокусира върху позицията и ъгъла на слънцето, нощната фотография също трябва да обърне голямо внимание на луната. Ниска луна може да създаде дълги сенки върху обекти с кръстосано осветление, докато луна в зенит създава по-твърди, насочени надолу сенки.

Друга променлива е интензитетът на светлината на луната, в зависимост от нейната позиция в 29,5-дневния цикъл на нарастване и намаляване. Пълнолунието може да ви хвърли спасителен пояс, намалявайки необходимото време на експозиция и позволявайки ви да увеличите дълбочината на рязкост, докато безлунната нощ увеличава неимоверно видимостта на звездите. Освен това, интензитетът на лунната светлина може да се регулира с течение на времето, за да се осигури идеалният баланс между изкуствена светлина (улични лампи) и лунна светлина.

Изчисляването на продължителността на излагане на пълнолуние може да бъде трудно; използвайте f/2.0 и 30 секунди при ISO 100 като начална точка(ако обектът е разпределен и осветен директно), настройте параметрите съответно според сценарии 1-4.

Друг фактор, рядко наблюдаван на дневна светлина, е движението на източника на светлина (слънце или луна). Бавните скорости на затвора, необходими за снимане на лунна светлина, често означават, че луната има време да се премести значително по време на експозицията. Движението на луната изглажда грубите сенки, но твърде много движение може да създаде вид на плоска светлина.

Забележете как една минутна експозиция улавя висок контраст и сенки дори от тънки клони. докато 4-минутната експозиция показва по-малко контраст и сенки само от дебели клони. Изборът на продължителност на експозицията може да варира с повече от четири пъти, подчертавайки значително показания ефект.

Снимките, които включват луната в рамката, също са чувствителни към движението на луната. На пръсти, луната премества собствения си диаметър приблизително на всеки 2 минути. В резултат на това, ако времето на експозиция се доближи до това време, луната в изображението ще стане удължена.

Яркост на визьора

Композирането на снимки през визьора може да бъде проблематично, когато има малко светлина. Дори ако възнамерявате да снимате с по-малка бленда, обектив с по-голяма максимална бленда може значително да освети визьора, когато композирате снимката си. За да оцените ефекта от различните диафрагми, изберете ръчно стойността на диафрагмата, като натиснете бутона "предварителен преглед на дълбочината на полето" (обикновено се намира на камерата в основата на обектива).

Начинът, по който DSLR пренасочва светлината от обектива към окото ви, също може да повлияе на яркостта. Фотоапаратите с пентапризма (за разлика от пентаогледалото) осигуряват минимална загуба на светлина, но това често значително увеличава цената на камерата. Сензорите с по-голям формат също осигуряват по-ярко изображение във визьора (като цяла 35-милиметрова рамка спрямо фактор на изрязване от 1,5-1,6 или по-малко). И накрая, уверете се, че сте дали на очите си време да се приспособят към избледняващата светлина, особено след като напуснете ярко осветено място или използвате светкавица.

Ефект на блокиране на огледалото

Блокирането на огледалото (ML) е функция, налична на някои SLR фотоапарати, която е предназначена да минимизира трептенето на фотоапарата, причинено от движение на огледалото (което създава характерния щракащ звук на SLR фотоапаратите). Работи, като разделя огледалото нагоре и началото на експозицията на отделни етапи. По този начин всички вибрации, причинени от огледалото, могат да бъдат потушени преди началото на експонацията.

Блокирането на огледалото може значително да подобри остротата за времена на експозиция, сравними с времето за позициониране на огледалото (~1/30 до 2 секунди). От друга страна, трептенето на огледалото е незначително за скорости на затвора, които са много по-дълги; Следователно, KB в повечето случаи за нощно снимане не е критично. Ако сте принудени да използвате клатещ се статив (най-добре избягвайте) или дълги телеобективи, времето за стабилизиране може да се увеличи значително (до 8 секунди).

Появата на следи от звезди

Дори умерено дългите експозиции могат да открият въртенето на звездите в небето. Използването на дълги фокусни разстояния и падащи звезди на забележимо разстояние от Полярната звезда увеличава разстоянието в изображението, което звездите преодоляват. Този ефект може да създаде зашеметяващ външен вид, но понякога тези следи могат да навредят на артистичния замисъл, ако той включва усещане за постоянство и спокойствие.

Нормалните фокусни разстояния (28-50 mm) обикновено показват минимално движение на звездите, ако скоростта на затвора не надвишава 15-30 секунди. Ако звездните следи са желания ефект, използването на широка бленда и повишена чувствителност (ISO 200-400) може да увеличи яркостта на всяка следа.

Фокус и дълбочина на полето

Внимателното фокусиране е от решаващо значение при снимане през нощта, тъй като затворените отвори често са почти невъзможни - и следователно неправилните позиции на дълбочината на полето са неприемливи (вижте по-долу). хиперфокално разстояние). За допълнително усложняване на фокусирането, нощните сцени рядко съдържат достатъчно светлина или контраст, за да работи автофокусът, но визьорът също не е достатъчно ярък за ръчно фокусиране.

За щастие има няколко решения на тази фокусна дилема. Можете да опитате да фокусирате всеки точков източник на светлина, който е на разстояние, подобно на разстоянието до обекта. На снимката вляво гарантиран автофокус може да се получи чрез ярка светлинадолната част на целта за фокусиране.

Централната точка за фокусиране на много фотоапарати е по-чувствителна и точна, така че е най-добре да я използвате (вместо външни точки за фокусиране) - дори ако използването й изисква последваща рекомпозиция.

Ако искате да фокусирате върху безкрайността, насочете фотоапарата си към луната, фокусирайте и след това композирайте снимката. В противен случай вземете със себе си малко фенерче, което можете да поставите върху обекта, да го фокусирате и след това да го премахнете, преди да започнете експонацията. Ако всички тези подходи не са практични, винаги можете да използвате ръчно фокусиране въз основа на маркерите за разстояние на обектива (и съответното хиперфокално разстояние).

Нощно измерване

За съжаление повечето експонометри в камерата са неточни или имат ограничение на скоростта на затвора от 30 секунди. Обикновено е възможно първо да се измери при отворена бленда (така че времето на експозиция да е по-малко от 30 секунди), след това затворете диафрагмата до желаната стойност и съответно увеличете времето на експозиция. Като алтернатива можете да получите външен експонометр, за да получите най-точното измерване. За експозиции, по-дълги от 30 секунди, фотоапаратът трябва да бъде превключен в режим "bulb" и трябва да се използва външен таймер или тригер:

Почти винаги ще има нощни сцени, съдържащи изкуствени източници на светлина хистограми в нисък тон, в противен случай те ще покажат значително отблясък. Измерването може да бъде трудно, ако автоматичното измерване на фотоапарата се провали; добра отправна точка би била да се измери разпределен обект, който е директно осветен от един от източниците. Ако нищо от това не помогне, уверете се, че снимате с клин на експозицията (брекетинг) или го коригирайте, като наблюдавате резултатите на екрана на камерата.

Кое излагане е правилно през нощта?За разлика от дневната фотография, където е препратката 18% сива карта, няма такива общоприети стандарти за експониране на нощни снимки. Някои хора „недоекспонират“ кадъра, за да запазят тъмнината на нощта, докато други, напротив, ще се опитат да запълнят целия тонален диапазон с хистограма, както при снимане през деня. Като цяло препоръчвам винаги да експонирате напълно, както бихте направили на дневна светлина, и да снимате в режим RAW. С този подход експозицията винаги може да бъде изгасена след това - като същевременно се поддържа минимален визуален шум, тъй като повече светлина достига до сензора.

Виждали ли сте някога снимки на звездно небе с милион звезди и млечен път през цялата снимка? Искаш ли да се научиш да стреляш така? Време е да научите основите на астрофотографията. Първо, нека разберем какво трябва да получим добра снимка. Първото нещо, което трябва да направим, е да разберем какво искаме. В астрофотографията има много обекти и възможности за снимане. Можете да снимате изключително звездно небе, да получавате следи от звезди или да уловите класически пейзаж с небе, осеяно с точковидни звезди. В рамките на тази статия ще анализираме само един сюжет - звездите-точки.

Текст и снимка: Антон Агарков

Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED f/2.8, 30 сек., ISO 6400.

Млечният път над изоставен параклис в село Немята в Национален парк Кенозеро, Архангелска област

И така, какво трябва да направим, за да получим ефектна снимка на звездното небе? Пригответе се да започнете. И на първо място технически. За съжаление, астрофотографията, за разлика от обичайния дневен пейзаж, представя високи изискваниякъм технологията. Затова е най-добре да гледате звездите с пълноформатен DSLR като Nikon D850. В комбинация с камерата ще ви трябва бърза бленда широкоъгълен обектив, като например AF-S Nikkor 14-24 f/2.8. За мен това е основният обектив за всички нощни пейзажи и всички снимки в тази статия са направени от него.

Защо тази комбинация. Нека да го разберем. Искаме да уловим светлината на звездите. Много слаба, трябва да кажа, светлината. Затова ще настроим камерата така, че да улавя максимално светлината. Да започнем с ISO. Този параметър трябва да бъде зададен на 3200 или дори по-висок. Заснех някои от моите нощни пейзажи на 6400 и дори по-високи стойности, за да потисна шума по-късно при последваща обработка със специални методи. За целта се нуждаем от камера, която дава приемливо съотношение сигнал/шум, а пълнокадровите камери са най-подходящи за тази задача.

Следващият "източник" на светлина е диафрагмата. Колкото по-широко я отворим, толкова повече звезди ще се появят на нашата снимка. И тук се нуждаем от бърз обектив, който ще даде отлично качество на изображението дори при максимално отворена бленда.

Е, последният термин е издръжливост. Изглежда, защо да се занимавате с високо ISO и бърза оптика, ако можете просто да зададете по-бавна скорост на затвора. Но тук ни очаква изненада - нашата Земя не стои неподвижна. За нас това означава, че всички звезди на небето бавно се въртят около Полярната звезда. Така че, ако поставим по-дълга скорост на затвора, тогава вместо звездни точки ще получим звездни следи. Изпънати на достатъчна дължина, те могат да дадат интересен ефект, но къси чертички вместо точки няма да изглеждат много добре. Така че трябва да ограничите експозицията си. Колко да се покаже? За да направите това, трябва да запомните простото правило за шестстотин. Разделете 600 на фокусно разстояниелещи. Не търсете физически смисъл в тази формула – той не съществува. Просто го приемете за даденост. И така, какво получаваме от това правило? Да кажем, че снимаме нашия астроскейп с 14 mm обектив. Тогава получаваме 600/14=42 секунди. Но какво ще стане, ако заснемем същата сцена за бързите петдесет долара? 600/50=12 секунди. За да получите, ще ви е необходим много бърз обектив красиви снимкизвездно небе.

Това правило обаче е много условно и колкото повече се отклоняваме от Полярната звезда, толкова повече звездите ще се размиват в следи. Освен това разработването на скорост на затвора от 40 секунди без специално дистанционно управление ще бъде доста проблематично. Затова снимам всичките си нощни пейзажи на 14 mm със скорост на затвора 30 секунди, ISO не по-тъмно от 3200 и бленда 2,8. Очевидно се нуждаете от стабилен статив, за да снимате при тези настройки.

Разбрахме настройките, но това все още не е достатъчно за добър нощен пейзаж. Трябва да си на точното място в точното време. Първо, нека да разгледаме мястото. Забелязали ли сте, че в мегаполиса можете да видите само най-ярките звезди. Всичко е свързано със светлинното замърсяване. Градът е толкова ярък, че просто изпълва бледата светлина на звездите със своята светлина. Ето защо, за да получите добра снимка, опитайте се да се отдалечите възможно най-далеч от големите градове и дори селата. И така, за да наема параклис в село Вершинино в Националния парк Кенозеро, помолих администрацията на парка да изключи архитектурното осветление в параклиса, тъй като най-мощните прожектори напълно запълниха звездното небе. Ако искате да снимате обект със задно осветяване, тогава вземете със себе си фенерче, което дава тесен лъч светлина и го използвайте като светлинна четка.

Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED f/2.8, 30 сек., ISO 3200.

Но не само градовете могат да създават нежелана светлина. Когато организирате нощно снимане, внимателно следете фазата на луната. Пълна луна или луна, осветена повече от половината, ще виси в небето почти цяла нощ и ще даде мощно осветление. Идеалното време за нощно снимане е напълно безлунна нощ. Подходяща е обаче и фаза по-малка от половината - луната ще освети пейзажа с интересна светлина, а също така можете да снимате изгрева или залеза на луната, когато има светлина и се виждат звездите.

И така, вие се въоръжихте с технология, зачакахте безлунна и, не по-малко важно, безоблачна нощ. Какво следва? Разбира се, разузнаване на мястото. Като начало си струва да се разходите из мястото на снимане през деня - погледнете по-отблизо, потърсете предния план, помислете върху бъдещия си кадър. Правенето на всичко това през нощта ще бъде изключително проблематично. Например, избирам точка за снимане и я маркирам на картата в безплатната програма MapsME - това помага да не се срамувате от храстите през нощта. Не забравяйте и Млечния път. В идеалния случай, ако той е в рамката, защото самото звездно небе може да изглежда скучно. Млечният път се върти заедно с всички звезди, така че би било хубаво да се предвиди кога ще достигне правилното място. За това използвам програмата PhotoPills. Програмата директно върху изображението с камерата показва Млечния път в точно определено време. По същия начин може да показва времето на изгрев и залез на слънцето и луната. Програмата съществува за iOS и Android и я считам за една от най-добрата програмаза фотографа.

Намерихте бъдещата си рамка, върнахте се на мястото, за което се грижихте, разпънахте статива и настроихте камерата. Но как да фокусирате в такъв пълен мрак? Много просто. Вземете телефона си, включете фенерче върху него, вземете го на около седем метра от вас и осветете някой камък. Полученото ярко петно ​​може лесно да се фокусира с помощта на автофокус. Сега автофокусът трябва да бъде деактивиран. Напълно. В общи линии. Освен това е по-добре да запечатате пръстена за фокусиране на камерата с парче електрическа лента, за да не го преместите случайно. Сега имате фокус върху звездите през останалата част от нощта. Телефонът може да се сваля от рамката. Между другото, ако не снимате сами, тогава можете да помолите приятеля си да се отдалечи на 7-8 метра и да се освети с фенерче и да се фокусира върху него. След фокусиране всички спомагателни светлини могат да бъдат изключени.

Nikon D850 AF-SNIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED, f/2.8, 30 сек., ISO 3200.

Светлините на село Вершинино осветяват параклиса в националния парк Кенозеро, Архангелска област

Но как да изградим рамка в пълен мрак? Съветвам ви да изключите камерата, за да изчезне ярката служебна информация от визьора - през нощта ще ви заслепи много. След това трябва да започнете да гледате във визьора и постепенно зрението ви ще се адаптира към тъмнината и ще започнете да виждате отделни контури, а след това и цялата картина. След като зрението ви се адаптира към тъмнината, кадрирайте снимката си. Сега можете да включите камерата, да зададете желаните параметри и да направите пробна снимка. Възможно е да трябва да пренаредите малко рамката, да коригирате хоризонта или да промените композицията, но това са подробности. Приятна нощна стрелба! И още един приятелски съвет - не забравяйте веднага след снимане да върнете ISO обратно на 64. В противен случай ще се случи феерична зора, а вие имате ISO 3200.