Správný výběr clony ISO v interiéru. Ekvivalentní expoziční páry. Světlo jako materiál fotografa

Membrána- speciální mechanismus, který reguluje velikost otvoru v čočce. Membrána funguje jako zornice lidského oka. Když totiž vyjdeme na světlo, zornička se znatelně zúží, propustí dovnitř méně světla. Když jsme ve tmě, zornička se rozšíří, aby do oka propustila co nejvíce světla. S bránicí - vše při starém. Při špatném osvětlení je obvykle potřeba otevřít clonu, aby se do objektivu dostalo co nejvíce světla. Při fotografování za jasného světla se clona uzavře. Vypadá to asi takhle.

Hodnota clony se měří v zlomkových hodnotách, které ukazují poměr průměru vstupního otvoru objektivu k ohniskové vzdálenosti. Hodnoty clony se obvykle zapisují takto: F/2,8, F/5,6, F/11 nebo takto: F 2,8, F 5,6, F 11. Hloubka ostrosti přímo souvisí s hodnotou clony. A pravidlo je velmi jednoduché: čím dále je objektiv uzavřen clonou, tím větší je hloubka ostrosti (často se píše jako hloubka ostrosti - hloubka ostrosti v zobrazovaném prostoru).Při minimální cloně je hloubka ostrosti pole je velmi malé a tento efekt se používá k vytváření portrétů nebo ke zvýraznění objektu v rámečku (mimochodem ne nutně v popředí). Například clona je zcela otevřená, zaostření je na středovém skle a zbytek skel a pozadí jsou neostré, což vytváří požadovaný efekt.

Další příklad ostrého předmětu v popředí a rozmazaného pozadí.

Tato technika se také aktivně používá při vytváření uměleckých portrétů: ostrost je zaostřena na oči, objekty za nimi jsou neostré a vytvářejí požadovaný efekt.

Zde jsme použili clonu F 5, aby byl voják i chlapec ostrí a zároveň rozostřeli pozadí.

Při focení architektury, krajiny, mnohostranných kompozic (například osoby umístěné v různých vzdálenostech od fotografa) je nutné použít velké hodnoty clony, například F 5,6 - F 16, abyste získali požadovanou hloubku ostrosti. Zde je například vícerovinná fotografie z Monseratu, kde byla použita clona F 8 pro získání požadované hloubky ostrosti.
Je třeba mít na paměti, že hloubka ostrosti (při jakékoli cloně) je tím menší, čím blíže je zaostřovací objekt k fotoaparátu. To znamená, že pokud je objekt velmi blízko objektivu, pak i při velkých hodnotách clony bude hloubka ostrosti malá. A pokud je zaostřeno na malý objekt, pak i při plně otevřené cloně bude hloubka ostrosti poměrně velká. Některé objektivy (zejména staré) mají značky, které velmi jasně ukazují hloubku ostrosti při použití určitých hodnot clony. objektivu, například clona F 22 bude hloubka ostrosti přibližně od 0,8 metru do nekonečna. A s clonou 11 - od 1,5 metru do nekonečna.

Typ rozostření pozadí závisí na struktuře clony (počtu lamel) – fotografové tomu rozostření říkají nevyslovitelné slovo bokeh. Zde je fotografie, kterou jsem pořídil na Nikon DF s objektivem 50 mm/1,8.
S clonou objektivu si musíte pamatovat, že „příliš mnoho je dobré také není dobré“. V tom smyslu, že ačkoli velmi uzavřená clona poskytuje větší hloubku ostrosti, může vlivem různých optických zákonitostí zhoršit kvalitu obrazu, proto je nejlepší používat hodnoty clony v rozsahu od 5,6 do 16, ne více . Dalším parametrem, který je velmi důležitý pro dosažení požadovaného výsledku, je výňatek. Rychlost závěrky je časový interval, po který se otevře závěrka fotoaparátu, aby obraz skrz objektiv zasáhl matrici fotoaparátu. Za starých časů, kdy se fotografovalo na fotocitlivé desky, byla rychlost závěrky, při které fotograf otevřel krytku objektivu (tehdy ještě závěrky nebyly), desítky minut nebo dokonce hodiny.

U moderních fotoaparátů jsou rychlosti závěrky obvykle desetiny, setiny a dokonce tisíciny sekundy, což umožňuje pořizovat vysoce kvalitní snímky bez použití stativu. Čím více se clona přibližuje, tím delší by měla být rychlost závěrky. A naopak - čím více se clona otevře, tím nižší by měla být rychlost závěrky.Při fotografování z ruky by rychlost závěrky neměla překročit 1/80 sekundy - jinak může být snímek rozmazaný v důsledku chvění ruky. Také maximální rychlost závěrky z ruky závisí na ohnisková vzdálenost objektivu a obvykle se počítá jako jednotka dělená ohniskovou vzdáleností. To znamená, že pro objektiv s dlouhým ohniskem 200 mm by rychlost závěrky neměla být větší než 1/200. (Působí zde několik dalších faktorů: hmotnost fotoaparátu, amplituda chvění ruky a tak dále.) Pokud má fotoaparát nebo objektiv stabilizátor, můžete bez rozmazání fotografovat s delšími časy závěrky – 1 /60, 1/30 a více. Rozostření obrazu lze použít jako speciální techniku, zejména při fotografování v noci: stacionární objekty budou ostré a projíždějící auta s jejich světlomety budou rozmazaná, což vytvoří zajímavý efekt. Pokud se fotoaparát nebo objekt pohybuje (fotografování z vlaku, fotografování sportovních soutěží), pak by rychlost závěrky měla být velmi nízká (krátká) a čím rychleji se objekt pohybuje, tím pomalejší bude. Na tomto snímku byla rychlost závěrky nastavena na 1/800, aby se zabránilo rozmazání postav delfínů.

Pokud je rychlost závěrky zvolena špatně, může dojít ke zničení fotografie - jako v příkladu níže, kde 1/30 je příliš dlouhá rychlost závěrky pro pohyb v záběru.

Pokud je špatné osvětlení a i při plně otevřené cloně musíte brát dlouhý expoziční čas, pak je potřeba použít stativ (samozřejmě to platí pouze pro statické scény). Tento snímek byl pořízen s rychlostí závěrky 3 sekundy ze stativu.
A posledním nejdůležitějším parametrem při fotografování je fotocitlivost matrice. Citlivost na světlo se měří v jednotkách ISO. Zde jsou standardní hodnoty ISO pro různé fotoaparáty:

100, 200, 400, 800, 1600, 3200.

Občas se najde ISO 50 a používají se i různě vysoká ISO - 6400, 12800, 24000, až ISO 102400, i když na takto vysoké ISO umí fotit jen velmi drahé fotoaparáty. U filmových fotoaparátů závisela citlivost na světlo na samotném filmu a pro konkrétní film byla konstantní jednotkou - fotograf zvolil poměr rychlosti závěrky a clony k citlivosti filmu, k tomu použil speciální zařízení zvané expozimetr, nebo jednoduše odpovídající tabulky. Pro digitální fotoaparátyčistě fyzikálně znamená zvýšení hodnoty fotosenzitivity zvýšení signálu přijímaného z každého pixelu matice. Se zvyšujícím se signálem se zvyšuje rušení – cizí signály, které nesouvisejí s fotografovaným objektem. V důsledku toho se na konečném snímku objeví takzvaný „šum“ - artefakty ve formě bodů. Zde je fotografie pořízená chytrým telefonem s fotocitlivostí nastavenou na ISO 2000. I ze zmenšeného snímku je vidět, jak silný je „šum“ a interference.

No a tady je kousek vystřižený z celorámečku v měřítku 1:1. Ten "hluk" je prostě hrozný. To ale není překvapivé.
Maximální provozní hodnota ISO závisí na fyzické velikosti snímače fotoaparátu a velikosti pixelů této matice. V tomto článku jsme podrobně hovořili o velikostech matic, takže byste již měli této problematice rozumět. Takže u malých matric smartphonů zpravidla začíná obraz „šumět“ již při ISO 400-800. Totéž platí pro běžné digitální kamery typu point-and-shoot, kde matrice není o moc větší. Dobré bezzrcadlovky a amatérské DSLR s matricemi o velikosti ořezu 1,5-2,7 produkují celkem slušné výsledky při ISO 3200 a dokonce i ISO 6400 (pro velikost ořezu 1,5). Plná matice ( Full Frame) kamery obvykle dávají dobrá kvalita při ISO až 12800. Zde je fotografie pořízená Full Frame fotoaparátem (Nikon DF) při ISO 12800.

Specializované kamery jako Sony Alpha Zdá se, že A7S, kde matice FullFrame obsahuje 12 milionů velkých pixelů, umožňuje fotografovat při ISO 25600, ISO 51200 a dokonce i ISO 102400, ale tam stojí jeden fotoaparát bez objektivu asi sto tisíc rublů. Všechny tři parametry – clona, ​​rychlost závěrky, ISO – jsou vzájemně propojeny. Pro získání dobré kvality obrazu je vhodné nastavit ISO co nejnižší (bude méně „šumu“). Za zhoršených světelných podmínek však i při širokém zaclonění při nízkých ISO budete muset používat velmi dlouhé časy závěrky, což povede k rozmazání snímků při fotografování z ruky.V důsledku toho musíte čas závěrky snížit na přijatelné hodnoty. , ale zároveň zvýšit ISO. Pokud je ISO zvýšeno na přijatelné maximum a fotografie je stále velmi tmavá (mnoho moderních fotoaparátů má režim živého náhledu, který vám při fotografování zobrazí fotografii na displeji tak, jak by měla být) - pak musíte buď zvyšte ISO, riskujete tím, že se na fotografii objeví znatelný „šum“, nebo zvyšte rychlost závěrky a fotografujte z klidu nebo ze stativu. V zásadě obtížný úkol nastavení těchto tří parametrů může vyřešit automatika fotoaparátu, což je to, co začínající fotografové obvykle používají.Všechny fotoaparáty mají navíc speciální přednastavené režimy: krajina, portrét, sport a tak dále. A u těchto režimů nastavuje program fotoaparátu parametry přesně tak, jak jsme diskutovali výše: u portrétu otevře clonu, u krajiny clonu, u sportu především sníží rychlost závěrky. automatické režimy vhodné pouze pro nejjednodušší typické pozemky. Jakmile překročíte bezduché cvakání spouště a máte fotografie scény, zde se již nemůžete spolehnout na automatiku a budete muset ovládat clonu, rychlost závěrky a nastavené parametry ISO při fotografování. Fotíte hrající si děti. Začínající fotografové nastaví režim „Portrét“ a skončí s rozmazanými a rozostřenými snímky. Děti se aktivně pohybují, takže je třeba je fotografovat s krátkými časy závěrky, jako jsou sportovní scény.Další příklad. Pořídíte skupinový portrét: několik lidí sedí v první řadě, zbytek stojí ve druhé řadě. Dá se zde nastavit režim „na výšku“ a úplně otevřít clonu? Ne, nemůžete, protože hloubka ostrosti bude velmi malá a ostrá bude pouze jedna řada obličejů. V tomto případě musí být clona nastavena alespoň na 5,6, aby bylo dosaženo požadované hloubky ostrosti. A to přesto, že fotíte zásadně portrét, byť kolektivní.A třeba krajinářskou fotografii. Natáčíte starobylý hrad, který se nachází na protějším břehu rybníka. V rámu se vlevo a vpravo objevuje v popředí rákos rostoucí v jezírku. Pokud objektiv správně zacloníte, jak se obvykle dělá kdy krajinářské fotografie rákosí v popředí se dost ostří a odvede pozornost od hradu v dálce. Pokud otevřete clonu, jako při fotografování portrétů, pak bude rákos v popředí rozmazaný, neostrý a při prohlížení fotografie se vaše pozornost soustředí na hrad v dálce, což je to, co potřebujeme. vidíte, ne ve všech scénách automatika fotoaparátu nastaví to, co potřebujete. Normálně to funguje jen na primitivních scénách, nejčastěji fotograf ručně nastaví parametr, který je pro danou scénu nejdůležitější, a zbývající parametry nechá nastavit fotoaparát. Všechny fotoaparáty mají následující režimy: priorita clony, kdy je clona nastavena ručně a jsou vybrány další parametry; Priorita závěrky, když je rychlost závěrky nastavena ručně. Fotograf může v případě potřeby nastavit hodnotu ISO ručně. Obvykle fotím s prioritou clony (A) a také často ručně nastavuji hodnotu ISO. Můžete také fotografovat v programovém režimu (P), v případě potřeby ručně nastavit požadované parametry (stejné ISO) a ovládat poměr clony a rychlosti závěrky (v režimu P lze tuto dvojici změnit v jednom nebo druhém směru).

Pokud jste unaveni z nudného automatického režimu vašeho fotoaparátu a chcete více kreativity, pak je čas seznámit se se základy expozice. V tomto článku to řekneme jednoduchým jazykem co je expozice a její tři pilíře: clona, ​​rychlost závěrky, ISO (citlivost).

Každý zkušený fotograf ví, že je potřeba umět správně upravit nastavení expozice. A co je to? Expozice je parametr, který ukazuje množství světla vstupujícího do snímače fotoaparátu v době fotografování. Při správném postavení expozice je její hodnota nulová. Pokud není dostatek světla, jde do mínusu. A když je rám přeexponovaný, je to plus. Na zrcadlovkách je zobrazena jako vodorovná stupnice s nulou uprostřed.

Pro dosažení optimální úrovně expozice má fotoaparát tři nastavení, která můžete ovládat. Je to o o cloně, rychlosti závěrky a citlivosti ISO. Hodnota ISO řídí čistě světlo, ale na umělecký vzhled fotografie má vliv i clona a rychlost závěrky. Promluvme si o těchto hodnotách podrobněji.

Clona - první mezi rovnými

Prvním a nejoblíbenějším parametrem, který fotografové rádi ovládají, je clona neboli clona. První slovo je latina a druhé je angličtina. V ruské verzi jsou přeloženy jako přepážka nebo díra. Samotná clona je otvor v objektivu, který se otevírá a zavírá, čímž ovlivňuje množství světla vstupujícího do matrice. Ale nejzajímavější věc, kterou clona ovlivňuje, je oblíbené rozostření pozadí, takzvaný bokeh.

Příklad fotografie s otevřenou clonou

Clona je označena písmenem „F“ a má hodnoty od jedné a výše. Čím nižší číslo, tím širší je otvor. Při otevřené cloně je dosaženo maximálního rozostření pozadí. Pokud chcete získat co nejostřejší záběr, pak je potřeba přiclonit.

Vytrvalost je pánem času

Dalším důležitým prvkem expozice je expozice. Jedná se o dobu, po kterou bude závěrka otevřena při stisku spouště. Zatímco clona omezuje světlo tím, že zužuje oblast, kterou může procházet, rychlost závěrky jej omezuje v čase. Zdálo by se, že je vše jednoduché, upravíme rychlost závěrky a clonu tak, aby dovnitř proniklo potřebné množství světla a je to. Ale se stejným množstvím světla a různými poměry clony a rychlosti závěrky bude výsledek na fotografii jiný. Rychlost závěrky, stejně jako clona, ​​ovlivňuje obraz v záběru. Má „mrazivý“ efekt. Při krátkém času závěrky bude proud vody zmrzlý a budete vidět každou kapku, ale při dlouhém času závěrky bude proud plynule rozmazaný a bude vypadat spíše jako mlha než voda.

Dlouhé expozice vodopád

Rychlost závěrky se měří v sekundách. Označuje se takto: 1 je sekunda, 2 jsou dvě sekundy, 1/125 je sto dvacetpětina sekundy atd. Čím nižší je hodnota, tím kratší je rychlost závěrky.

Citlivost ISO – čím nižší, tím lepší

Posledním parametrem je ISO. Nijak to neovlivňuje výtvarnou složku rámu, ovlivňuje pouze jeho kvalitu. Čím nižší, tím lepší. Hodnota ISO odráží citlivost snímače fotoaparátu. Čím více zvýšíme citlivost matice, tím více šumu se objeví v záběru.

Citlivost se označuje jako ISO. Minimální hodnota je obvykle 100. Maximální je u všech kamer různá.

Níže je vizuální tabulka ukazující, který parametr co ovlivňuje.

Pojďme si to shrnout: jak pracovat s clonou a rychlostí závěrky

V závislosti na úkolu fotografa si může vybrat jako prioritní parametr clonu nebo rychlost závěrky. ISO není nikdy prioritou, protože se používá jako nezbytné opatření, když toho není možné dosáhnout požadované množství světlo pomocí prvních dvou parametrů. Neznamená to, že by ISO mělo být vždy minimální, jen by se nemělo zneužívat.

Co je priorita clony nebo závěrky? To je, když nastavíte jeden parametr a poté upravíte druhý, aby mu vyhovoval.

• Priorita clony – nastavte, zda potřebujete rozostřit pozadí nebo zaostřit rámeček.
• Priorita závěrky – nastavte, zda potřebujete snímek zmrazit nebo mu dát dynamiku.

V každém zrcadle a bezzrcadlový fotoaparát Existují dva takové poloautomatické režimy. Sami si nastavíte parametr priority a vše ostatní upraví za vás kamera. Právě u nich se doporučuje začít se seznamováním s výstavou.

Tabulka poměru clony a rychlosti závěrky ISO

Tabulka hodnot rychlosti závěrky a clony za různých povětrnostních podmínek

Tuto tabulku není třeba brát jako normu, slouží pouze k pochopení principů vztahu mezi těmito parametry. Méně se zaměřujte na nejrůznější stoly a více cvičte, experimentujte a užívejte si svou oblíbenou činnost.

Co je rychlost závěrky, clona, ​​citlivost ISO. Úvod k výstavě

I když se toto slovo někomu může zdát neznámé a dokonce děsivé, s expozicí se setkáváme pokaždé, když něco fotíme. Protože expozice je celkový světelný tok, který dopadá na matrici během doby expozice.

Pokud matice obdržela příliš malý světelný výstup, pak se takový snímek ukáže jako příliš tmavý, tedy podexponovaný nebo podexponovaný. Zde je příklad takového rámce:

Komentáře, jak se říká, jsou zbytečné. První touha, která vyvstane při prohlížení této fotografie, je, že ji chcete zesvětlit! Při pokusu o zvýšení jasu se však nevyhnutelně setkáme se ztrátou kvality. Na tmavých místech (stínech) dostávala matrice tak malý světelný tok, že informace o barvě těchto fragmentů částečně nebo úplně chybí.

Když se pokusíme prosvětlit podexponovanou fotku, získáme zaručené zkreslení odstínů ve stínech, stejně jako vysoká úroveň barevný šum.

Naopak, pokud matrice dostala příliš velký světelný tok, pak se fotografie ukáže jako příliš světlá, tedy přeexponovaná nebo přeexponovaná. Přeexponování je ještě větší zlo než podexponování. Zatímco podexponovanou fotku lze v Adobe Photoshopu nějak opravit, uložení přeexponované fotky je mnohem obtížnější a v mnoha případech zcela nemožné. Při podsvícení máme nedostatek informací o tmavých oblastech. Nicméně informace tam jsou. V přeexponované oblasti prostě nejsou žádné informace o barvě - program pro zpracování ji jednoduše vnímá jako zcela bílou oblast obrázku. A bez ohledu na to, jak dokonalé jsou algoritmy zpracování obrazu, žádný z nich nebude schopen „vynalézt“ ty detaily, které byly ztraceny v důsledku přeexponování.

Níže je ukázka sfouknuté fotografie.

Obrázek ukazuje, že trup jachty ztratil všechny detaily a stal se z něj jen bílý flek. Bez ohledu na to, jak se to snažíme ztmavit, ztracené detaily se nevrátí.

Tyto dva příklady ukazují, že při fotografování je potřeba nějak udržet rovnováhu mezi přeexponováním a podexpozicí, tedy zajistit správnou expozici. V tomto případě bude fotografie vyvážená ve světle a stínu a bude vypadat co nejlépe.

Jak zajistit správnou expozici?

Expozice se nastavuje třemi parametry:

Výňatek

Membrána

Citlivost ISO

Výňatek- toto je časový úsek, kdy je otevřená závěrka fotoaparátu a matice přijímá světelný tok. Čím delší je rychlost závěrky, tím větší světelný tok matrice obdrží, tím jasnější bude fotografie.

Membrána- jedná se o mechanickou „zornici“ čočky, která se může otevírat a zavírat a tím měnit intenzitu světelného toku dopadajícího na matrici. Při otevřené cloně (rozšířená zornice) je světelný tok maximální a při zavřené cloně (stažená zornice) minimální.

Citlivost ISO- stupeň citlivosti matrice na světlo. Změna tohoto parametru umožňuje, aby matice nebyla „oslepena“ denním světlem (k tomu je třeba nastavit nízkou citlivost) a netrpěla „noční slepotou“ v temné místnosti a fotografovala v ní bez blesku (k tomu potřebujete pro zvýšení citlivosti).

Tyto tři parametry nastavují expozici.

Uvedeme-li paralelu mezi těmito zdánlivě složitými věcmi a naším každodenním životem, nabízím velmi jasný příklad. Předpokládejme, že máme sklenici a potřebujeme ji naplnit vodou z vodovodu. To lze provést dvěma způsoby - zapnout tlak silněji a naplnit sklenici za 1 sekundu, nebo natáhnout vodu tenkým pramínkem po dobu jedné minuty. V tomto případě je sklo matricový článek, voda je světelný tok, kohoutek je membrána (čím širší otvor, tím silnější tok). A čas potřebný k naplnění sklenice je expozice. Pokud se nám ale nepodaří naplnit sklenici ve stanoveném čase, jedinou cestou, jak splnit všechny „formality“, je zmenšit objem sklenice. Sklenice o 2krát menším objemu se naplní 2krát rychleji. Objem skla je tedy převrácenou hodnotou citlivosti. Menší objem (sklo se plní rychleji) - vyšší citlivost (lze fotografovat s kratší rychlostí závěrky).

Co je tedy potřeba udělat pro to, aby byla sklenice naplněna až po okraj, tedy fotografie byla správně exponována?

Nejprve je třeba změřit expozici

U moderních fotoaparátů lze všechny tyto tři parametry nastavit automaticky. Ve většině případů automatizace funguje bezchybně, takže mnoho lidí ani nepřemýšlí o tom, že by něco nastavovali nebo měnili. V řadě případů ale automatika nefunguje správně a začínáme pátrat po příčině... Po přečtení návodu k fotoaparátu zjišťujeme, že automatické měření expozice funguje podle jednoho z několika algoritmů. Každý z nich je „šitý na míru“ jiným světelným podmínkám. Zde jsou hlavní typy algoritmů měření expozice...

• Integrální (maticové) měření
• Částečné a bodové měření
• Měření se zdůrazněným středem

Jaký je mezi nimi rozdíl a který režim je lepší použít? Podívejme se na tabulku...

	Integrální (maticové) měření	Částečné, bodové měření	Měření se zdůrazněným středem
Oblast měření	Údaje o expozici jsou sbírány z celé oblasti senzoru a zprůměrovány. Na základě tohoto „aritmetického průměru“ se nastaví rychlost závěrky a clona.	Expoziční data jsou snímána pouze z malé oblasti ve středu snímku (při částečném měření je plocha větší, při bodovém měření je plocha menší). Osvětlení okrajů rámečku nemá žádný vliv na výpočty expozice	Údaje o expozici se berou z celého snímku, ale největší váhu má oblast uprostřed. Čím blíže je bod k okraji snímku, tím menší vliv bude mít na výslednou expozici.
Kdy je nejlepší použít	Hlavní režim pro fotografování, kdy je osvětlení v rámečku víceméně rovnoměrné a nejsou zde žádné předměty, které by se silně „vymykaly“ obecnému tónu.	Když se klíčový objekt ve svém osvětlení velmi liší od obecného pozadí a musí být dobře propracován. Příkladem je portrét muže v tmavém oblečení na tmavém pozadí.	Výsledek se zpravidla jen málo liší od integrálního měření. Při fotografování kontrastních scén je však věnována větší pozornost expozici centrální části snímku.
Kdy nepoužívat	Pokud se jas malého objektu výrazně liší od jasu pozadí, existuje riziko, že objekt bude buď přeexponovaný, nebo podexponovaný. V tomto případě je lepší použít částečné nebo bodové měření.	Není známo, co spadlo do malé měřicí oblasti - bílý sníh nebo tmavé větve. Výsledkem je téměř nepředvídatelná úroveň expozice při fotografování „pestrých“ scén.	Neexistují žádná zjevná omezení, je třeba se podívat na situaci. Je důležité si uvědomit, že někdy není možné pracovat se světlými i tmavými oblastmi současně. Pokud je rozdíl v osvětlení mezi objekty příliš velký, pak použijeme přisvětlení (na portrét) nebo natáčíme v HDR (na šířku).

Po změření expozice automatika zařízení nastaví expoziční pár - rychlost závěrky a clonu. V hledáčku fotoaparátu se zobrazují čísla, například:

To znamená, že rychlost závěrky je 1/250 sekundy, clona 8. Přístroj je připraven k fotografování, stačí jen stisknout spoušť!

Expozici lze upravit...

Stává se, že automatické měření expozice udělá chybu a fotografie je lehce přeexponovaná nebo podexponovaná. V tomto případě můžete provést úpravy měření expozice a znovu vyfotografovat scénu tak, aby byl další snímek normálně exponován. Zde je ale otázka – jak zjistit, zda je chyba v expozici v zachyceném snímku? Na malém LCD displeji, často s méně než ideální reprodukcí barev, totiž uvidíte jen málo! A zde nám přichází na pomoc úžasná funkce – prohlížení histogramu.

Histogram je graf znázorňující rozložení jasu na fotografii.

Zde je příklad fotografie a jejího histogramu:

V tomto případě můžete vidět, že histogram „spočívá“ na levém okraji – to znamená, že fotografie obsahuje podexponované objekty, které vypadají na hranici černoty. Zároveň vidíte, že napravo od grafu je nějaké volné místo. Abychom se zbavili podexpozice, zkusme upravit expozici o +1/3EV (to je ekvivalent zvýšení rychlosti závěrky o „1 cvaknutí kolečka“, tedy o 1/3 zastávky).

Pro zadání kompenzace expozice musíme na fotoaparátu najít tlačítko s následující ikonou:

Při držení tohoto tlačítka otáčíme ovládacím kolečkem, případně mačkáme joystick (u různých zařízení se liší). Na obrazovce se zobrazí posuvník, kterým můžete pohybovat doleva nebo doprava:

Posunutím posuvníku doprava bude fotografie světlejší (kladná kompenzace expozice), posunutím doleva bude tmavší (negativní kompenzace expozice).

Zde je verze předchozí fotografie pořízené s kladnou kompenzací expozice.

Vidíme, že se obrázek trochu rozjasnil, zlepšilo se propracování stínů. Zároveň se histogram posunul mírně doprava. Pokud uděláte větší korekci, stíny budou ještě lépe propracovány, ale mraky budou přeexponované, tedy ztratí odstíny a zbělají. V tomto případě se histogram posune ještě více doprava a bude „oříznutý“ od světel. Z toho vyplývá důležité pravidlo:

V ideálním případě by histogram neměl vypadat oříznutý ani vlevo, ani vpravo. Pokud je histogram vlevo oříznutý, jsou na fotografii podexponovaná místa a dochází ke ztrátě informací ve stínech. Pokud je histogram oříznutý vpravo, pak fotografie ztratí odstíny ve světlých oblastech.

Někdy nastane situace, kdy se histogram nakloní doprava i doleva – v tomto případě je na snímku vidět současná ztráta detailů ve stínech i ve světlech.

Otázky a úkoly pro sebeovládání

1. Jaké typy měření expozice má váš fotoaparát?
2. Experimentujte s režimy měření expozice. Které scény je lepší získat v režimu integrálního měření a které v režimu bodového nebo částečného měření?
3. Zjistěte, jak je aktivována funkce kompenzace expozice vašeho fotoaparátu.
4. Fotografujte stejnou scénu s pozitivní a negativní kompenzací expozice, sledujte změny histogramu.

• Co jsou režimy A (Av), S (Tv) a M, definice každého z nich;
• V jakých situacích byste si měli vybrat každý z nich a proč;
• Některé výhody režimů (Av) a S (Tv) ve srovnání s manuálním laděním;
• Nějaké výhody manuální nastavení a příklady situací, kdy je to jediná možná možnost.

Manuální režimy fotografování, co to je?

Manuální režim (M): Tento režim vám dává plnou kontrolu nad třemi nastaveními fotoaparátu, která určují expozici (známý jako expoziční trojúhelník) – citlivost ISO, clonu a rychlost závěrky. V průvodci se zaměříme na každý z parametrů.

Priorita clony (A na Nikonu, Av na Canonu): Tento režim vám umožňuje ovládat dvě nastavení, jmenovitě ISO a clonu. Fotoaparát automaticky určí vhodnou rychlost závěrky, aby vám poskytl správnou expozici.

Priorita závěrky (S na Nikonu, TV na Canonu): Tento režim vám také poskytuje kontrolu nad dvěma nastaveními expozice, ale tentokrát je to ISO a rychlost závěrky. Fotoaparát automaticky určí vhodnou hodnotu clony pro vaše nastavení.

Na výsledek mají vliv i další faktory, a to použité měření a kompenzace expozice. U toho se zastavíme o něco později.

Jak se rozhodujete, který režim použít?

Používám režim priority clony a priority závěrky více než kterýkoli jiný. Při rozhodování, který si vybrat, byste měli zvážit, v čem fotíte, za jakých podmínek fotíte. vnější podmínky a jakého efektu chcete dosáhnout:

• Zvolte režim priority clony, pokud chcete ovládat hloubku ostrosti (DOF). Pokud tedy například vytváříte portrét s krásným bokehem, pak nastavte clonu na f2,8 nebo f1,8. Režim priority clony byste měli volit nejen při vytváření pěkného rozostřeného pozadí, ale i v případech, kdy chcete naopak pořídit ostře fotku s clonou f11 nebo menší.
• Režim priority závěrky byste měli dát přednost, když je pro vás důležité ovládat pohyb objektu, tedy buď objekt při pohybu velmi zpřehlednit, nebo jej naopak kvalitativně rozmazat. Takže při focení sportovních akcí, koncertů popř divoká zvěř Když je důležitá čistota, měla by být rychlost závěrky nastavena alespoň na 1/500. Při fotografování pohybu vody nebo auta v noci je třeba volit interval závěrky výrazně delší, minimálně 2-5 sekund.
• Existuje několik případů, kdy nejlepší možnost Fotit se bude v manuálním režimu. Pokud tedy fotíte noční portrét nebo krajinu, pracujete v ateliéru nebo fotíte HDR pomocí stativu, také v některých případech při použití blesku (například při práci v tmavé místnosti chcete přesto zachovat trochu přirozeného světla).

Zde je několik ukázkových snímků pořízených pomocí každého z výše popsaných režimů.

Fotografie pořízená v režimu priority clony

Fotografie pořízená v režimu priority závěrky

Fotografie pořízená v manuálním režimu temný čas dní

Věci, na které byste neměli zapomenout

ISO: Pamatujte, že když zvolíte jakýkoli režim, citlivost ISO si stále nastavujete sami.

Citlivost musíte zvolit podle osvětlení, při kterém fotíte. Například při focení na ostrém slunci je lepší nastavit hodnotu na 100 ISO nebo 200 ISO. Pokud je zataženo, nebo fotíte ve stínu, pak je lepší nastavit hodnotu na 400 ISO. Chcete-li fotografovat v interiéru se špatným osvětlením, musíte v závislosti na okolnostech nastavit hodnotu nad 800 ISO. Hodnoty vyšší než 3200 ISO se nastavují ve speciálních případech, například pokud fotografujete pohybující se objekt bez použití stativu a zároveň je úroveň osvětlení nízká. Použití stativu umožňuje nastavit nižší hodnoty ISO, protože riziko pořízení rozmazaného snímku je sníženo téměř na nulu.

Zkontrolujte rychlost závěrky v režimu priority clony.

Pokud si fotoaparát určí rychlost závěrky sám, neznamená to, že se vám podaří pořídit kvalitní fotografii, proto je lepší si dvakrát ověřit, jakou rychlost má váš fotoaparát nastavenou. Ano, obecně neexistují žádné problémy, ale pokud nastavíte fotoaparát a nastavíte citlivost na 100 ISO, se clonou f16 v tmavé místnosti, budete fotografovat s poměrně dlouhou rychlostí závěrky a pokud je stativ nepoužíváte, rámeček bude s největší pravděpodobností rozmazaný. Dbejte proto na správné nastavení rychlosti závěrky, k tomu můžete použít následující pravidlo - 1/ohnisková vzdálenost = rychlost závěrky. To znamená, že pokud fotíte na vzdálenost 200 metrů, pak by rychlost závěrky měla být 1/200. S vědomím tohoto pravidla můžete upravit nastavení ISO a clony tak, aby se rychlost závěrky automaticky nastavila na hodnotu, která funguje nejlépe.

Fotografie pořízená v manuálním režimu s HDR

Sledujte upozornění upozorňující na nesprávnou expozici v režimech S a A.

Váš fotoaparát je docela chytrý, ale může fungovat pouze v rámci svých možností. vlastní omezení. Proto můžete někdy obdržet zprávy o tom, že jste mimo parametry, když je možné nastavit správné hodnoty automatické nastavení. Tato zpráva se zobrazí jako blikající varování v hledáčku. Zde jsou příklady takových případů v režimech priority závěrky i priority clony.

Scénář č. 1. Režim priority clony. Řekněme, že se za jasného slunečného dne rozhodnete nastavit ISO na 800 a F1,8 a fotoaparát vám řekne, že scéna je příliš světlá. Fotoaparát nemůže nastavit vhodnou rychlost závěrky (nejrychlejší). Pokud fotíte, ujistěte se, že je přeexponovaná, na což vás fotoaparát varoval. Zvolte nižší ISO nebo menší clonu a zkuste to znovu, dokud varování nezmizí.

Scénář č. 2. Režim priority závěrky. Řekněme, že fotografujete v tmavé místnosti s nastavením ISO 400 a 1/1000 sec, v tomto případě fotoaparát nebude schopen nastavit správnou hodnotu clony, budete na to upozorněni zprávou v hledáčku. Chcete-li tento problém vyřešit, musíte vybrat nízká rychlost závěrka a pravděpodobně vyšší citlivost ISO, aby varování zmizelo.

Tento článek pojednává o takových základních konceptech, jako je rychlost závěrky a clona. K dispozici je také expoziční tabulka, pomocí které lze snadno zvolit správnou hodnotu clony při dané rychlosti závěrky a naopak, která odpovídá správné expozici.

Obrázek výše ukazuje hodnotu rychlosti závěrky a hodnotu clony vpravo. U většiny fotoaparátů lze expozici upravit změnou clony i rychlosti závěrky. V prvním případě se reguluje intenzita světla procházejícího objektivem, respektive osvětlení fotografického materiálu, v druhém případě doba expozice světla fotocitlivé emulzní vrstvě fotografického materiálu (pokud je fotoaparát film ). Změnou rychlosti závěrky a clony však můžete nejen zajistit správnou expozici, ale také ovládat hloubku ostrosti a pohyb objektu.

Nejprve několik obecných definic: Výňatek- časový interval, během kterého světlo působí na oblast fotocitlivého materiálu, aby mu poskytlo určitou expozici. Doba vystavení- časový interval, během kterého je otevřená závěrka fotoaparátu pro přijetí rámečku (odkrytí rámečku), to znamená, během kterého světlo působí na fotocitlivý materiál v celém obrazovém poli. Membrána- zařízení objektivu fotoaparátu, které umožňuje nastavit relativní clonu, to znamená změnit clonu objektivu - poměr jasu optického obrazu fotografovaného objektu k jasu samotného objektu, jakož i nastavení požadované hloubky pole.

Tento obrázek ukazuje redukci 8-lamelové membrány. Vlevo je zcela otevřené.

Stupnice rychlosti závěrky

Mnoho moderních fotoaparátů používá standardní stupnici rychlosti závěrky ve zlomcích sekundy a pro krátké rychlosti závěrky (méně než 1 sekunda) je čitatel vynechán a rychlost závěrky je popsána jmenovatelem:

• 8000 (1/8000 s)
• 4000 (1/4000 s)
• 2000 (1/2000 s)
• 1000 (1/1000 s)
• 500 (1/500 s)
• 250 (1/250 s)
• 125 (1/125 s)
• 60 (1/60 s)
• 30 (1/30 s)
• 15 (1/15 s)
• 8 (1/8 s)
• 4 (1/4 s)
• 2 (1/2 s)

Hodnoty clony

Standardní hodnoty apertury (relativní apertury) jsou založeny na zvýšení nebo snížení osvětlení optického obrazu faktorem dva: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Čísla uvedená na objektivu nebo nainstalovaná na fotoaparátu (5.6; 8; 11..) se nazývají clonová čísla.

Kontrola expozice

Ovladač clony je zkalibrován tak, že při zavření clony na další hodnotu se osvětlení filmu sníží na polovinu. Hlava rychlosti závěrky je kalibrována stejným způsobem, tj. mezi sousedními hodnotami rychlosti závěrky je zachován poměr 2:1. Pomocí níže uvedené tabulky expozice můžete zjistit, že pro tyto světelné podmínky je správné expozice dosaženo při rychlosti závěrky 1/60 s a cloně 1: 5,6. Nastavením těchto hodnot na fotoaparátu získáme správně exponovaný snímek. Ale ukazuje se, že správně exponovaný diapozitiv lze získat s časem závěrky 1/125 s a clonou 1:4 nebo 1/30 s a 1:8, tzn. pro jakoukoli ekvivalentní kombinaci.

Tabulka poměru rychlosti závěrky a clony

Expozice, s	Hodnota clony
1/500	1:2
1/250	1:2.8
1/125	1:4
1/60	1:5.6
1/30	1:8
1/15	1:11
1/8	1:16

Vztah mezi rychlostí závěrky a hodnotou clony, která odpovídá správné expozici. Výše uvedený diagram ukazuje, že pro každou hodnotu „zavření“ clony je doba expozice, tzn. rychlost závěrky se musí zdvojnásobit, aby se dosáhlo konstantní hodnoty expozice. Výběr jedné z možných kombinací clony a rychlosti závěrky by měl být proveden s ohledem na povahu předmětu a také na autorovu interpretaci předmětu. Faktem je, že kvalita přenosu jakéhokoli typu pohybu objektu bude záviset na volbě rychlosti závěrky a hloubka ostře zobrazeného prostoru bude záviset na volbě clony.

Ovládání přenosu pohybu a hloubky ostrosti

Chcete-li vybrat optimální rychlost závěrky, měli byste analyzovat, jak bude pohyb objektu přenášen na fotografii. Předpokládejme například, že předmětem fotografování je automobil, který se pohybuje po zorném poli rychlostí asi 100 km/h a fotografie je pořízena rychlostí závěrky 1/30 s. Za dobu, kdy jsou clony závěrky otevřené, auto ujede téměř 1 m a v důsledku toho bude jeho obraz na filmu rozmazaný. Pokud snížíte rychlost závěrky na 1/500 s, auto se pohne o pouhých 5 cm a výsledný obraz je ostřejší. Potřeba použití dlouhých časů závěrky vzniká při sportovní fotografii, kdy je potřeba „zmrazit“ pohyb. Nízké rychlosti závěrky je také nutné používat, když se fotoaparát rychle pohybuje, například při fotografování z jedoucího auta nebo vlaku. A i v případech, kdy se fotografuje stacionárním fotoaparátem, je lepší fotografovat s nízkou rychlostí závěrky, aby se eliminoval nevyhnutelný mírný pohyb fotoaparátu při stisku spouště. Změna clony při fotografování ovlivňuje především hloubku ostře zobrazeného prostoru, tedy vzdálenost mezi objekty nejblíže fotoaparátu a objekty od něj nejvzdálenějšími, v rámci kterých se detaily scény na snímku zdají být stejně ostré. Čím menší je průměr aktivní clony objektivu, tím větší je hloubka ostrosti. Při fotografování mnoha scén je velká hloubka ostrosti, tzn. Velmi ostré vykreslení detailů v popředí i pozadí je nesmírně důležité. Například při focení krajinářské fotografie může fotograf postavit svou kompozici tak, aby obal květin nebo jiné zajímavé detaily v blízkosti fotoaparátu byly na fotografii ostré a zároveň bylo jasně přeneseno pozadí. Použití malé clony zajistí, že oba budou co nejostřejší. V případech, kdy je nutné jasně zprostředkovat pouze hlavní předmět natáčení a oddělit jej od pozadí, které narušuje vnímání hlavní část nebo pro zvýraznění jakéhokoli detailu fotografie je nutná malá hloubka ostrosti. Malé hloubky ostrosti je dosaženo použitím velké relativní clony objektivu.

Z výše uvedeného vyplývá, že je prakticky nemožné současně „zastavit“ pohyb objektu a získat velkou hloubku ostrosti v zobrazovaném prostoru, protože za účelem získání normálně exponovaného snímku splňujícího první požadavek je třeba použít krátkou závěrku. rychlost je nutná, a proto velká důležitost clonu a provést druhou - malé hodnoty clony, a tedy dlouhé rychlosti závěrky. V této situaci musíte udělat kompromis a použít průměrnou rychlost závěrky a clony, aniž by byl plně splněn kterýkoli požadavek.