Fotografování noční scenérie. Hledej svůj styl. Světlo v krajině. Ráno, den Noční a denní krajina

Jak často jste slyšeli nebo četli něco takového:
„Existuje zlaté pravidlo fotografování krajiny a bez ohledu na to, kolik rad dostanete, bez přesného dodržování tohoto pravidla nikdy nedosáhnete výsledků srovnatelných s fotografiemi profesionálů. Krajinářští fotografové mohou fotit pouze dvakrát denně. Nejprve za svítání: nejlepší je začít fotit 15–30 minut před východem slunce a 30 minut až hodinu (v závislosti na jasu světla) po východu slunce. Za druhé, při západu slunce.

Tato myšlenka zní všude a je prezentována jako pravidlo pro fotografa krajiny. Často zpravidla nezničitelné. Ale je tomu skutečně tak? Opravdu se vyplatí na zbytek času schovat fotoaparát na nejvzdálenější polici a do západu slunce na něj ani nemyslet?

Co zde lze říci. Tato slova mají svou vlastní pravdu. Slunce je ve dne tvrdé, osvětlení je obvykle ploché, kontrast scény je velmi vysoký (lze snadno získat rozbitou oblohu), stíny jsou drsné. Přesto bych je nepovyšoval do hodnosti vládce. Ale pokud opravdu chcete, pak stojí za to pamatovat, že z každého pravidla existují výjimky, a tady jsou jen ve velkém.

Začněme tím, že doba, po kterou se opravdu nemusí vyplatit fotografovat, je jen malý interval mezi 11-12 a 15-16 hodinami dne, kdy je Slunce téměř kolmo k zemi, tzn. na svém maximálním zenitu. A to jen přes léto. Na jaře a na podzim je tato mezera ještě menší. A v zimě je lze obecně zanedbat.

Ptáte se, jaké jsou výjimky z tohoto „pravidla“. No, tady je pár výjimek:

1. Střelba v zimě. V zimě slunce nevychází vysoko a jeho intenzita je velmi nízká. Obloha naopak odpoledne začíná hrát všemi barvami modré. V zimě jsou velmi krásné i snímky se sluncem v záběru pořízené širokoúhlou optikou. Bohužel jsem v portfoliu nenašel příklad fotografie. Prostě totální smůla na jasné zimní počasí - neustále se dostávám do špatného počasí.

2. Další výjimkou je střelba před a po bouřce. Sluneční světlo se v této době otepluje a olověné nebe ve spojení s krajinou osvětlenou slunečním světlem tvoří scény, které jsou svým kontrastem úžasné.

3. Když je obloha zatažená. V tomto případě nedochází k ostrému světlu, osvětlení je měkké, bez stínu. A obloha s krásnými mraky vypadá velmi, velmi zajímavě.

4. A poslední výjimka na mém seznamu je natáčení v oblačném počasí. Jen ve dne se můžete setkat s temně modrou oblohou, po které plují sněhobílé mraky. A tím, že zachytíte okamžik, kdy slunce částečně zmizí za mraky, můžete pořídit snímek, ve kterém bude krajina pod nimi pokryta nejrůznějšími vzory stínů. Takové krajiny jsou dostatečným důvodem k tomu, abyste na chvíli zapomněli na „pravidlo“ nefotit ve dne.

5. Nezapomeňte, že za silného slunečného počasí můžete vždy zajít do lesa a v jeho stínu fotit květiny, potůčky nebo jiné úlomky lesa.

První věc, která se doporučuje začínajícímu fotografovi, je držet se při fotografování denních hodin. Při fotografování za denního světla je vždy snazší pochopit, jak fungují základní principy fotografování. Zároveň byste neměli porušovat léty prověřená pravidla, na kterých vyrostla nejedna generace zkušených fotografů. Jedním z doporučení je fotografovat během „zlaté hodiny“, kdy je slunce nízko nad obzorem a vycházející světlo poskytuje nejměkčí osvětlení a vytváří ty nejkrásnější možné stíny. Ale stále existuje doba, kdy je světlo úžasné a neobvyklé.

Pokud vás přepadnou myšlenky, že je čas udělat další krok, nebo jen chcete zkusit něco nového, doporučujeme fotografovat večer a v noci. Níže je uvedeno několik tipů se zdravým rozumem pro fotografování v noci, které vám pomohou naučit se nové věci.

• V ideálním případě, pokud se objeví váš arzenál. Výrobní společnosti dnes uvádějí na trh nespočet modelů stativů. Každý je navržen pro své vlastní účely. Samozřejmě je výhodnější zakoupit příslušenství od spolehlivého výrobce, které splňuje všechny požadavky.

Již jsme podrobně psali o tom, jaké vlastnosti při výběru stativu, především v materiálu: "". Pro uživatele, který se teprve začíná učit triky fotografování, je vhodnější zvolit stabilní, ale ne těžký model stativu, který lze snadno postavit a přenášet z místa na místo.

Za špatných světelných podmínek vám přítomnost stativu umožní používat dlouhé časy závěrky a zároveň získat jasný, nerozmazaný snímek. Uživatel nebude muset při stisknutí spouště fotoaparátu „zadržovat dech“. Umístění fotoaparátu na stativ vám umožní užít si focení i za nepříznivých světelných podmínek.

• Není potřeba žádný blesk. Pro focení večerních krajin je třeba přímo říci, že to bude úplně zbytečné. Proto to klidně vypněte. Ti, kteří již při své práci sebevědomě používají a zároveň se cítí být pokročilým fotografem (což obecně není daleko od pravdy), si mohou bezpečně odlehčit batoh a zapomenout blesk doma.

Kontrola nad konečným obrázkem bude muset být provedena ručně. Pokud máte potíže s ručním nastavením fotoaparátu, použijte kreativní režimy: priorita závěrky nebo priorita clony. S jejich pomocí budete muset změnit jeden z parametrů, druhý bude automaticky správně nastaven systémem sám.

Pokud z nějakého důvodu stále váháte, zda jít fotit večerní krajinu, vzpomeňte si na známý výraz, že než řeknete ne, musíte to nejprve vyzkoušet.

Pamatujte, zvláště pokud jste začátečník digitální fotografie když se to nepovede napoprvé, zkus druhý a třetí. Pot a pot na svých večerních záběrech, pak dosáhneš výsledků. Dříve nebo později. Je vám líto paměťových karet? Vlak!

Fotografování v noci umožňuje zobrazit scénu v neobvyklém osvětlení – stejně jako „zlatá hodina“ při západu slunce a svítání může scéně osvětlené slunečním světlem dodat prvek nálady a jedinečnosti. Stejně jako je focení sportu a krajiny limitováno limity expozičního času a clony fotoaparátu, je noční focení často limitováno technickými limity obou parametrů (viz dále).

Kvůli neznalosti tématu a protože noční fotografování je často extrémně technické, mnoho fotografů po západu slunce jednoduše odloží fotoaparát a „čeká na den“. Tato kapitola si klade za cíl vzdělávat fotografy o výzvách, kterým mohou v noci čelit, a hledá způsoby, jak mnohé z nich překonat.

Základy

Noční focení určují stejné parametry jako focení za denního světla, tedy clona, ​​rychlost závěrky a citlivost ISO – ale zároveň všechny často dosahují mezní hodnoty. Z tohoto důvodu rozšíření a rozmanitost noční fotografie úzce souvisí s rozvojem fotografické techniky. V minulosti se filmoví fotografové vyhýbali natáčení nočních scén, protože, aby získali adekvátní hloubka pole vyžadovaly nemožně dlouhé expozice nebo generovaly nepřijatelné množství vizuální šum. Dále problém s filmem, takzvaný jev nereciprocity, znamená, že jak se expoziční čas prodlužuje, je potřeba více a více světla, aby se dostalo k filmu - což má za následek menší zpětný ráz ve srovnání s kratšími expozicemi. Konečně, i když bylo dosaženo vhodné expozice, musí fotograf počkat, až bude film vyvolán, aby mohl posoudit, zda snímek vyšel – což je stupeň nejistoty, který je často nepřijatelný pro někoho, kdo zůstal dlouho vzhůru a strávil minuty nebo dokonce hodiny vystavení každého snímku.

Náklady na digitální noční fotografii

Doba se naštěstí od prvních pokusů o noční focení změnila. Moderní digitální fotoaparáty již nepodléhají nereciprocitě a poskytují okamžité výsledky – ohromně zvyšují požitek z procesu a snižují riziko plýtvání časem na špatných fotografiích v liché hodiny.

Se všemi těmito pokroky není digitální noční fotografie bez technických omezení. Obrázky jsou nevyhnutelně kompromisem mezi hloubkou ostrosti, časem expozice a vizuálním šumem. Následující tabulka ilustruje všechny možné kombinace těchto nastavení pro typický noční snímek při úplňku při dlouhodobé expozici:

Vezměte prosím na vědomí, že každý ze čtyř scénářů má své vlastní problémy. U většiny statických nočních záběrů je na výběr mezi scénáři 2, 3 a 4. Pro každý z nich často existují způsoby, které minimalizují nevýhody; Tyto zahrnují průměrování obrazu, kaskádové a více ohniskových rovin(vyžaduje samostatný článek). Všimněte si také, že minimální možná doba expozice je jedna sekunda, což znamená, že při fotografování v noci je nezbytné mít stabilní stativ.

Diagram nebere v úvahu další omezení: snížení rozlišení v důsledku difrakce a zvýšenou expozicí strukturální hluk s dlouhými expozicemi. V digitální fotografii je strukturní šum jedinou nevýhodou progresivních rychlostí závěrky (kromě jejich pravděpodobné nepraktičnosti), podobně jako jev nereciprocity pozorovaný u filmu. Omezení doby expozice může dále omezit pohyb Měsíce a stopy od hvězd (viz níže).

Význam měsíčního svitu

Stejně jako se denní fotografie zaměřuje na polohu a úhel slunce, měla by i noční fotografie věnovat velkou pozornost Měsíci. Nízký měsíc může vytvářet dlouhé stíny na objektech s křížovým osvětlením, zatímco měsíc v zenitu vytváří tvrdší stíny směřující dolů.

Další proměnnou je intenzita měsíčního světla v závislosti na jeho poloze v 29,5denním cyklu dorůstání a ubývání. Úplněk vám může hodit záchranné lano, zkrátí požadovaný expoziční čas a umožní vám zvýšit hloubku ostrosti, zatímco bezměsíčná noc ohromně zvyšuje viditelnost hvězd. Intenzitu měsíčního světla lze dále upravovat v průběhu času, aby byla zajištěna dokonalá rovnováha mezi umělým světlem (pouliční světla) a měsíčním světlem.

Výpočet trvání expozice úplňku může být ošemetný; použijte f/2,0 a 30 sekund při ISO 100 jako výchozí bod(pokud je objekt rozmístěn a osvětlen přímo), upravte parametry podle scénářů 1-4.

Dalším faktorem, který se za denního světla zřídka vyskytuje, je pohyb zdroje světla (slunce nebo měsíc). Nízké rychlosti závěrky potřebné pro fotografování za měsíčního svitu často znamenají, že Měsíc má čas se během expozice výrazně pohnout. Pohyb měsíce vyhlazuje drsné stíny, ale příliš mnoho pohybu může vytvořit zdání plochého světla.

Všimněte si, jak minutová expozice zachytí vysoký kontrast a stíny i z tenkých větví. zatímco 4minutová expozice vykazuje menší kontrast a stíny pouze z tlustých větví. Volba délky expozice se může lišit více než čtyřnásobně, což značně zdůrazňuje zobrazený efekt.

Obrázky, které obsahují měsíc v rámečku, jsou také citlivé na pohyb měsíce. Na prstech, Měsíc se pohybuje svým vlastním průměrem přibližně každé 2 minuty. V důsledku toho, pokud se expoziční čas přiblíží této době, měsíc na snímku se prodlouží.

Jas hledáčku

Skládání snímků přes hledáček může být problematické, když je málo světla. I když máte v úmyslu fotit na menší clonu, objektiv s větší maximální clonou může výrazně zesvětlit hledáček při komponování vašeho záběru. Chcete-li vyhodnotit účinek různých clon, ručně vyberte hodnotu clony stisknutím tlačítka „náhled hloubky ostrosti“ (obvykle se nachází na fotoaparátu na základně objektivu).

Způsob, jakým DSLR přesměrovává světlo z objektivu do vašeho oka, může také ovlivnit jas. Kamery s pentaprismem (na rozdíl od pentamirroru) poskytují minimální ztráty světla, ale to často výrazně zvyšuje cenu kamery. Snímače většího formátu také poskytují jasnější obraz v hledáčku (jako celý 35mm rámeček oproti ořezovému faktoru 1,5-1,6 nebo méně). Nakonec se ujistěte, že dáváte svým očím čas, aby se přizpůsobily slábnoucímu světlu, zejména poté, co opustíte jasně osvětlenou oblast nebo použijete blesk.

Účinek blokování zrcadla

Mirror lockup (ML) je funkce dostupná u některých zrcadlovek, která je navržena tak, aby minimalizovala chvění fotoaparátu způsobené pohybem zrcadla (který vytváří charakteristický zvuk cvakání u zrcadlovek). Funguje tak, že se zrcadlo a začátek expozice rozdělí do samostatných fází. Tímto způsobem lze uhasit jakékoli vibrace způsobené zrcadlem před zahájením expozice.

Blokování zrcadla může výrazně zlepšit ostrost pro expoziční časy srovnatelné s časem polohování zrcadla (~1/30 až 2 sekundy). Na druhou stranu je chvění zrcadla zanedbatelné u časů závěrky, které jsou mnohem delší; Tudíž, KB ve většině případů pro noční natáčení není kritická. Pokud jste nuceni používat vratký stativ (nejlépe se vyvarovat) nebo dlouhé teleobjektivy, lze dobu stabilizace výrazně prodloužit (až 8 sekund).

Vzhled stop hvězd

Dokonce i středně dlouhé expozice mohou detekovat rotaci hvězd na obloze. Použití dlouhých ohniskových vzdáleností a padajících hvězd ve znatelné vzdálenosti od Polárky zvětšuje vzdálenost na snímku, kterou hvězdy překonávají. Tento efekt může vytvořit ohromující vzhled, ale někdy mohou tyto stopy poškodit umělecký záměr, pokud zahrnoval pocit stálosti a klidu.

Normální ohniskové vzdálenosti (28-50 mm) obvykle vykazují minimální pohyb hvězd, pokud rychlost závěrky nepřekročí 15-30 sekund. Pokud jsou stopy hvězd požadovaným efektem, použití široké clony a zvýšené citlivosti (ISO 200-400) může zvýšit jas každé stopy.

Zaměření a hloubka ostrosti

Pečlivé zaostření je při fotografování v noci zásadní, protože uzavřené clony jsou často téměř nemožné - a proto jsou nesprávné polohy hloubky ostrosti nepřijatelné (viz níže). hyperfokální vzdálenost). Aby se ostření ještě více zkomplikovalo, noční scény málokdy obsahují dostatek světla nebo kontrastu pro fungování autofokusu, ale ani hledáček není dostatečně jasný pro manuální ostření.

Naštěstí existuje několik řešení tohoto ústředního dilematu. Můžete zkusit zaostřit na jakýkoli bodový zdroj světla, který je ve vzdálenosti podobné vzdálenosti od objektu. Na obrázku vlevo lze zaručeně autofokus získat pomocí jasné světlo spodní části cíle ostření.

Centrální ostřící bod je u mnoha fotoaparátů citlivější a přesnější, proto je nejlepší jej používat (místo vnějších ostřících bodů) – i když jeho použití vyžaduje následnou rekompozici.

Pokud chcete zaostřit na nekonečno, namiřte fotoaparát na Měsíc, zaostřete a poté zkomponujte záběr. V opačném případě si s sebou vezměte malou baterku, kterou můžete umístit na objekt, zaostřit na něj a poté před zahájením expozice vyjmout. Pokud všechny tyto přístupy nejsou praktické, můžete vždy použít manuální zaostření na základě značek vzdálenosti na objektivu (a odpovídající hyperfokální vzdálenosti).

Noční měření

Většina expozimetrů ve fotoaparátu je bohužel nepřesná nebo má limit rychlosti závěrky 30 sekund. Obvykle je možné nejprve měřit při otevřené cloně (aby expoziční čas byl kratší než 30 sekund), poté clonu přivřít na požadovanou hodnotu a podle toho prodloužit expoziční čas. Případně si můžete pořídit externí expozimetr, abyste získali co nejpřesnější měření. Pro expozici delší než 30 sekund musí být fotoaparát přepnut do režimu „bulb“ a musí být použit externí časovač nebo spoušť:

Noční scény obsahující umělé zdroje světla budou mít téměř vždy histogramy v nízkém klíči, jinak budou vykazovat výrazné vzplanutí. Měření může být složité, pokud selže automatické měření fotoaparátu; dobrým referenčním bodem by bylo měření rozloženého objektu, který je přímo osvětlen jedním ze zdrojů. Pokud nic z toho nepomůže, určitě foťte s expozičním bracketingem (bracketing) nebo jej upravte sledováním výsledků na obrazovce fotoaparátu.

Která expozice je v noci správná? Na rozdíl od denní fotografie, kde je reference 18% šedá karta, neexistují takové obecně uznávané standardy pro expozici nočních fotografií. Někdo snímek „podexponuje“, aby zachoval noční tmu, jiný se naopak bude snažit zaplnit celý tonální rozsah histogramem jako při fotografování ve dne. Obecně doporučuji vždy plně exponovat jako za denního světla a fotit v režimu RAW. S tímto přístupem lze expozici vždy poté zhasnout – při zachování minimálního vizuálního šumu, protože na snímač dopadá více světla.

Už jste někdy viděli fotky hvězdné oblohy s milionem hvězd a mléčnou dráhou skrz celou fotku? Chcete se naučit takto střílet? Je čas naučit se základy astrofotografie. Nejprve si ujasněme, co potřebujeme získat dobrá fotka. První věc, kterou musíme udělat, je pochopit, co chceme. V astrofotografii existuje mnoho objektů a možností fotografování. Můžete natáčet výhradně hvězdnou oblohu, získat stopy hvězd nebo zachytit klasickou krajinu s oblohou posetou tečkovanými hvězdami. V rámci tohoto článku budeme analyzovat pouze jeden pozemek - hvězdy-tečky.

Text a foto: Anton Agarkov

Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2,8G ED f/2,8, 30 s, ISO 6400.

Mléčná dráha nad opuštěnou kaplí ve vesnici Nemyata v národním parku Kenozero, Archangelská oblast

Co tedy musíme udělat, abychom získali velkolepou fotografii hvězdné oblohy? Připravte se na start. A především technicky. Bohužel astrofotografie na rozdíl od běžné denní krajiny prezentuje vysoké požadavky k technologii. Nejlepší je tedy vyrazit pozorovat hvězdy s full-frame DSLR, jako je Nikon D850. Ve spojení s fotoaparátem budete potřebovat rychlou clonu širokoúhlý objektiv, jako je AF-S Nikkor 14-24 f/2.8. Pro mě je to hlavní objektiv pro všechny noční krajiny a všechny fotky v tomto článku fotil právě on.

Proč tato kombinace. Pojďme na to přijít. Chceme zachytit světlo hvězd. Velmi slabé, musím říct, světlo. Proto fotoaparát upravíme tak, aby zachytil maximum světla. Začněme ISO. Tento parametr by měl být nastaven na 3200 nebo ještě vyšší. Některé ze svých nočních krajin jsem natočil na 6400 a ještě vyšší hodnoty, abych později při následném zpracování speciálními metodami potlačil šum. K tomu potřebujeme kameru, která poskytuje přijatelný odstup signálu od šumu, jsou to full-frame kamery, které jsou pro tento úkol nejvhodnější.

Dalším „zdrojem“ světla je clona. Čím více ji otevřeme, tím více hvězd se na naší fotografii objeví. A to je místo, kde potřebujeme rychlý objektiv, který poskytne vynikající kvalitu obrazu i při maximální otevřené cloně.

No, poslední termín je výdrž. Zdálo by se, proč se obtěžovat vysokým ISO a rychlou optikou, když stačí nastavit pomalejší rychlost závěrky. Zde nás ale čeká překvapení – naše Země nestojí. Pro nás to znamená, že všechny hvězdy na obloze se pomalu točí kolem Polárky. Pokud tedy dáme delší rychlost závěrky, pak místo hvězdných bodů dostaneme stopy hvězd. Natažené na dostatečnou délku mohou udělat zajímavý efekt, ale krátké čárky místo teček nebudou vypadat moc dobře. Musíte tedy omezit expozici. Kolik zobrazit? K tomu je třeba si zapamatovat jednoduché pravidlo šesti set. Dělit 600 podle ohnisková vzdálenost objektiv. Nehledejte v tomto vzorci fyzikální význam – neexistuje. Ber to jako samozřejmost. Co tedy z tohoto pravidla získáme? Řekněme, že naši astrokrajinu natáčíme 14mm objektivem. Pak dostaneme 600/14=42 sekund. Ale co když stejnou scénu natočíme za rychlých padesát dolarů? 600/50=12 sekund. K získání budete potřebovat velmi rychlý objektiv krásné obrázky Hvězdná obloha.

Toto pravidlo je však velmi podmíněné a čím dále se budeme od Polárky odvracet, tím více se budou hvězdy rozmazávat do stop. Navíc vypracování rychlosti závěrky 40 sekund bez speciálního dálkového ovládání bude docela problematické. Proto fotím všechny své noční krajiny na 14 mm s časem závěrky 30 sekund, při ISO ne tmavším než 3200 a cloně 2,8. K fotografování v těchto nastaveních samozřejmě potřebujete stabilní stativ.

Na nastavení jsme přišli, ale na dobrou noční krajinu to stále nestačí. Musíte být ve správný čas na správném místě. Nejprve se podíváme na místo. Všimli jste si, že v metropoli vidíte jen ty nejjasnější hvězdy. Všechno je to o světelném znečištění. Město je tak jasné, že svým světlem jednoduše naplňuje bledé světlo hvězd. Proto, abyste získali dobrou fotografii, snažte se dostat co nejdále od velkých měst, městeček a dokonce i vesnic. Abych si tedy mohl pronajmout kapli ve vesnici Vershinino v národním parku Kenozero, požádal jsem správu parku o vypnutí architektonického osvětlení v kapli, protože nejvýkonnější světlomety zcela zaplnily hvězdnou oblohu. Pokud chcete fotit objekt v protisvětle, pak si s sebou vezměte svítilnu, která dává úzký paprsek světla a použijte ji jako světelný štětec.

Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2,8G ED f/2,8, 30 s, ISO 3200.

Ale nejen města mohou vytvářet nežádoucí světlo. Při zařizování nočního focení pečlivě sledujte fázi měsíce. Úplněk nebo měsíc osvětlený z více než poloviny bude viset na obloze téměř celou noc a bude poskytovat silné osvětlení. Ideální dobou pro noční focení je zcela bezměsíčná noc. Vhodná je ale i fáze méně než poloviční - měsíc osvětlí krajinu zajímavým světlem a můžete natočit i východ nebo západ Měsíce, kdy je světlo a jsou vidět hvězdy.

A tak jste se vyzbrojili technikou, čekali na bezměsíčnou a neméně důležitou noc bez mráčku. Co bude dál? Samozřejmostí je rekognoskace místa. Pro začátek stojí za to projít se po místě natáčení během dne - podívejte se blíže, hledejte popředí, přemýšlejte o svém budoucím snímku. Dělat to všechno v noci bude extrémně problematické. Například si vyberu střelecký bod a označím ho na mapě v bezplatném programu MapsME - pomáhá to neutíkat v noci před křovím. Nezapomeňte také na Mléčnou dráhu. Ideálně, když je v záběru, protože samotná hvězdná obloha může vypadat nudně. Mléčná dráha rotuje spolu se všemi hvězdami, takže by bylo hezké předpovědět, kdy se dostane na správné místo. K tomu používám program PhotoPills. Program přímo na snímku s kamerou ukazuje Mléčnou dráhu v konkrétním čase. Podobně může ukazovat čas východu a západu slunce a měsíce. Program existuje pro iOS a Android a považuji ho za jeden z nich nejlepší program pro fotografa.

Našli jste svůj budoucí rám, vrátili jste se na místo, o které jste se starali, rozložili stativ a nastavili fotoaparát. Ale jak zaostřit v takové tmě? Velmi jednoduché. Vezměte si telefon, rozsviťte na něm baterku, vezměte ho asi sedm metrů od sebe a zvýrazněte nějaký kámen. Výsledný světlý bod lze snadno zaostřit pomocí autofokusu. Nyní je potřeba deaktivovat automatické ostření. Plně. Obvykle. Navíc je lepší ostřící kroužek kamery utěsnit kouskem elektropásky, aby se náhodou nepohnul. Nyní se můžete po zbytek noci soustředit na hvězdy. Telefon lze vyjmout z rámu. Mimochodem, pokud nefotíte sami, tak můžete požádat kamaráda, aby se vzdálil na 7-8 metrů a posvítil si baterkou a zaměřil se na to. Po zaostření lze veškeré přídavné osvětlení vypnout.

Nikon D850 AF-SNIKKOR 14-24 mm f/2,8G ED, f/2,8, 30 s, ISO 3200.

Světla vesnice Vershinino osvětlují kapli v národním parku Kenozero, Archangelská oblast

Ale jak postavit rám v naprosté tmě? Radím vám vypnout fotoaparát, aby z hledáčku zmizely jasné servisní informace - v noci vás to hodně oslepuje. Poté je potřeba začít koukat do hledáčku a postupně se vaše vidění přizpůsobí tmě a začnete vidět jednotlivé kontury a následně celý obraz. Jakmile se vaše vidění přizpůsobí tmě, orámujte záběr. Nyní můžete zapnout fotoaparát, nastavit požadované parametry a pořídit zkušební snímek. Je možné, že budete muset trochu přeskládat rám, korigovat horizont nebo měnit kompozici, ale to jsou detaily. Šťastnou noční střelbu! A ještě jedna přátelská rada – nezapomeňte ihned po vyfotografování vrátit ISO zpět na 64. Jinak nastane okouzlující svítání a máte ISO 3200.