Co je makrofotografie ve fotoaparátu. Jak pořizovat makro fotografie s makro kroužky. Ohnisková vzdálenost, zaostřovací vzdálenost, perspektiva

Jsem profesor (experimentální psychologie, ne entomologie). Již v roce 1989 jsem začal skenovat obrázky pro použití na mých přednáškách a ukazoval jsem je třídě. V roce 2000 jsem si koupil digitální fotoaparát rodinné fotky a zdokumentovat chování psa. Fotoaparát nebyl tak dobrý, jak by měl být, s pomalým automatickým ostřením a dalšími specifickými omezeními. Digitální focení se mi líbilo pro možnost fotit a hned vidět výsledek. Flash paměť je jako nekonečný kotouč filmu. Vzhledem ke svým dosavadním zkušenostem si pod pojmem digitální fotoaparát myslím, jak vidíte, spíše „skener“.

Když jsem poprvé dostal fotoaparát, přišel jednoho dne za mnou do kanceláře můj pětiletý syn a nabídl mi, že vyfotí brouka, který ho zaujal. Přesně to jsem udělal. Focení, podle mých současných měřítek, bylo prostě hrozné, ale pak to umožnilo mému synovi a mně vidět brouka podrobněji, než jsme sami nemohli. To je to, co mě přivedlo k makrofotografii a co na ní miluji nejvíc.

Makrofotografie nám umožňuje vidět nepřístupné. Jako vědec jsem od přírody velmi zvědavý. S radostí jsem pokračoval ve focení brouků, naštěstí se můj fotoaparát na takové focení dobře hodil. Také se mi líbilo, že čím více jsem rozvíjel své dovednosti ve focení brouků, tím lepší byl zbytek mých fotografií (pes, rodina atd.).

Internet a fotografická fóra se staly mými zdroji znalostí o umění fotografie. V tomto ohledu jsem zvláště vděčný těm, kteří napsali upřímnou a konstruktivní kritiku. Myslím, že mým snem je, aby moje fotografie jednou zdobily dětské knížky nebo nějaký jiný vzdělávací materiál.

Napsal jsem tento článek, protože není neobvyklé, když zveřejňuji své fotografie na fóru, že se lidé ptají, jak byly pořízeny. A rozhodl jsem se ti to říct. Ale mějte na paměti, že jsem jen samouk, který rád experimentuje a má neukojitelnou zvědavost. Proto můžete mít svůj vlastní názor. Doufám však, že vám tyto informace pomohou a pomohou vám lépe si fotografovat.

Filozofie

Většina mých brouků je vyfotografována v jejich přirozeném prostředí. Nezmrazuji, neopyluji, nelepím ani nešpendlím. Někdy jen přesunu několik stébel trávy nebo výhonků, abych získal více dobrá recenze. Ještě méně často brouka přesouvám na nové místo. V každém případě jsou vždy živé, když je zastřelím. Občas je fotím na budovách (zejména bílých) nebo jiných umělých konstrukcích.

Účelem mého focení je ukázat brouky v tom nejlepším, pozitivním světle. Líbí se mi především velké „portréty“, fotografie, které ukazují rysy chování a záběry hmyzu v celku na čistém a hladkém pozadí.

fotografické vybavení

1. Digitální fotoaparát Canon Powershot G1 objektiv se zoomem 35–103 mm, 3 megapixely (nedávno upgradován na Canon Powershot G3, objektiv se zoomem 35–140 mm, 4 megapixely.
2. Lensmate Lens Adapter
3. Různé makro objektivy: Tiffen +10 a +7; Hanimex +6; Balíčky Royal & Quantary (+3, +2, +1 v každém balíčku)
4. Tiffen Megaplus 2x zoom konvertor / 2x telekonvertor
5. Objektiv Pentax 50mm. Objektiv F1,4 (normální, rychlý objektiv)
6. Makrokroužek (pro montáž běžného objektivu druhou stranou)
7. Blesk Canon 420ex
8. Různé difuzory Stofen Omni-Bounce (průsvitná plastová kostka)
9. Držák blesku Kirk, model "butterfly"
10. Vzdálený propojovací kabel (synchronizační kabel umožňuje připevnit můj blesk na držák)
11. Stativy
12. Makro hlava stativové kolejnice

Použití makro objektivů

Makro objektivy umožňují fotoaparátu zaostřit na bližší oblast. Ve výsledku je díky možnosti přiblížit se objekt na fotografii větší. Jednoduše řečeno, makro objektivy umožňují zvětšit obraz, takové objektivy fungují vlastně jako lupa.

Několik těchto objektivů lze použít současně, ale pamatujte, že objektivy s větším stupněm zoomu by měly být blíže k fotoaparátu. Podařilo se mi dosáhnout nárůstu +27. Jediná nevýhoda, která se u této techniky vyskytuje, je, že kvalita se zhoršuje, když se používá více čoček. Další bod, čím větší aproximace, tím menší bude hloubka ostrosti. Když se přiblížíte opravdu blízko, hloubka ostrosti se velmi ztenčí.

Jak již bylo řečeno, makroobjektivy nás nutí přiblížit se k objektu. Vzdálenost od čočky k hmyzu se nazývá "pracovní vzdálenost". Existuje jedna technika, kterou používám ke zvětšení vzdálenosti, k tomu používám 2x telekonvertor s makro objektivem. Zvětšování vzdálenosti nejen zvyšuje šanci na získání dobrá střela(protože hmyz nebude rušen), ale také usnadňuje získání požadované kvality osvětlení. Nevýhodou 2x telekonvertoru je, že při použití ztrácí část výkonu zvětšení.

Naučil jsem se používat nejrůznější možnosti optického párování, protože některé kombinace objektivů fungují dobře a jiné ne. Zkoušel jsem například použít 2x telekonvertor (2xTC) s objektivem, ale výsledek nechal hodně být, takže tato kombinace prvků se dá považovat za nepovedené "dockování".

Inverze objektivu

Díky kombinovanému použití několika makro objektivů jsem získal skvělé snímky s dobrým zvětšením. Tato technika mě ale uspokojila jen částečně. Zjistil jsem, že lepení 2-3 čoček ne vždy poskytne požadovaný efekt, ale pouze někdy vám umožní získat požadovanou kvalitu.

Jednou jsem četl o technice, kdy je čočka obrácená, aby bylo dosaženo dobrého zvětšení. To bylo napsáno v článcích Chrise Breeze a Guye Parsona a také v knize „Nature and Macro Lenses“ od Johna Shawa. Této technice se také říká „makro chudáka“.

Nejprve jsem vyzkoušel invertní techniku Objektiv Canon 35-80 mm, F4,5. Zvětšení bylo skvělé, ale došlo k výraznému efektu vinětace (černý kruh, jako rámeček na obrázku). Vzal jsem tedy fotoaparát a šel do obchodu s fotografiemi vyzkoušet 50mm objektiv. (pravidelný). Koupil jsem si objektiv Pentax 50mm, F1.4. "F1,4" znamená, že jde o rychlý objektiv (propouští hodně světla). Nakonec jsem se dočkal minimálního efektu vinětace (pouze mírné ztmavení na okrajích). Myslím, že efekt zoomu u Canonu G3 zcela odstraní vinětaci, která je na G1 při použití tohoto objektivu.

Vezmu standardní 50mm objektiv, digitální fotoaparát Canon, objektiv otočím (otočím na druhou stranu - naopak) díky adaptéru (Lensmate), který umožňuje použít i další objektivy nebo filtry a pouze poté našroubuji makrokroužek, který má na obou stranách vyčnívající závit. Odkazy na zdroje, kde takové vybavení najdete, jsou uvedeny výše v předchozích částech.

Zaostřete na objekt a zablokujte jej, nyní můžete fotoaparátem mírně pohybovat tam a zpět, abyste našli nejlepší zaostřovací bod (kde bude obraz vypadat ostře na monitoru). Naučit se, jak to udělat, vyžaduje určité zkušenosti.

Maximální zoom

Použijte maximální zoom. To je zvláště užitečné, když se objeví vinětace (například při použití objektivu 2xTC našroubovaného po několika makro objektivech).

Uzavřená clona

Pro dosažení maximální hloubky ostrosti použijte menší clonu (větší hodnotu „F“). Čím větší zvětšení, tím menší hloubka ostrosti.

vyplnit blesk

Použití výplňového blesku obvykle poskytne dobré výsledky. Většina mých snímků je pořízena na "F8" (nejmenší možná hodnota, kterou může můj fotoaparát dát) na 1/250 s doplňkovým bleskem.

Získání plnicího světla

Obvykle používám jeden trik, nastavím clonu na F8, zvolím režim Tv (priorita závěrky) a nastavím rychlost závěrky na 1/640. Protože je blesk zapnutý, zobrazí se nejvyšší rychlost 1/250 s F8. Tento trik sice nefunguje s kamerou G3, ale již umožňuje příjem vysoká rychlost synchronizace (vyšší než 1/250 s externím bleskem), což je velmi užitečné pro získání doplňkového světla.

priorita clony

Dalším velmi užitečným režimem, který používám, je Aperture Priority (Av), samozřejmě s F8 (nejmenší clona, ​​kterou lze na mém fotoaparátu nastavit). Tento režim se mi líbí, protože za dobrého dne (když jsem si ráno dal kávu) snesu rychlost závěrky asi 1/100, ale snímky pořízené na 1/160 nebo 1/200 budou pravděpodobnější, i když stále umožňuje získat světlejší pozadí než při 1/250.

Manuální režim

Občas také používám manuální režim, ale v mém případě to dělá problémy, protože u Canonu G1 blesk při tomto nastavení pracuje na plný výkon (v tomto případě jej můžete omotat hadříkem nebo použít difuzér). Vzhledem k tomu, že fotoaparát G3 vám dává mnohem větší kontrolu nad bleskem, myslím, že manuální režim budu používat častěji.

Osvětlení a blesk

1. Fotografujte za slunečných dnů a použijte kratší časy závěrky.
2. Pokud si můžete dovolit externí blesk, pak uděláte opravdu znatelný rozdíl.
3. Při použití blesku by mělo být jeho světlo rozptýlené (například kvůli látce) nebo odražené (například od bílé karty nebo speciálního reflektoru). Určité možnosti otevírá i zaostřování světla.
4. Použití 2xTC s více makro objektivy má také za následek dobré osvětlení, protože delší vzdálenost šíří světlo rovnoměrněji.
5. Držák motýla (se synchronizačním kabelem) vám dává ještě větší kontrolu nad osvětlením.
6. Změna expozice a výkonu blesku, stejně jako ovládání směru rozptylu, umožňuje celkem flexibilně nastavit osvětlení.

Mám použít stativ nebo ne?

Asi 90 % mých záběrů na hmyz je z ruky, takže stativ často nepoužívám. To je myslím jedna z hlavních výhod digitálního fotoaparátu s výklopným monitorem. Když používám stativ, rád používám hlavu makro kolejnice, která mi umožňuje pohybovat fotoaparátem tam a zpět o minimální vzdálenost, aniž by se změnila poloha samotného stativu. Vzhledem k tomu, jak malá je hloubka ostrosti, preferuji nejprve zaostření a poté pohyb fotoaparátu, což je s hlavou kolejnice velmi pohodlné.

Jak jsem řekl, většina mých záběrů je z ruky. Proto, jak vidíte, jsem se naučil velmi dobře stabilizovat fotoaparát. K tomu používám různé metody: opírám se zády o strom nebo plot, držím lokty u sebe, přikrčím se nebo si fotoaparát připevním na kolena/nohy. Pokud je to možné, opírám okraj fotoaparátu o časopisy nebo jiné předměty, které mi přijdou pod ruku, a často, když fotoaparát pověsím na opasek (nebo ho dokonce držím v zubech), přitlačím na fotoaparát (za opasek zatáhnu). okamžik střelby. Příští sezónu plánuji vyzkoušet focení s monopodem (stativ s jednou jedinou podpěrou).

Jak se přiblížit?

Filozofie, kterou jsem popsal dříve, je plně relevantní pro tuto část. Střílení hmyzu je pro mě jako lov vysoké zvěře. Budete muset tvrdě pracovat, abyste získali své trofeje. V této hře musíte umět stopovat a pronásledovat, jak vidíte, jsou to stejné dovednosti, které potřebuje skutečný lovec rozvíjet.

Fotografování vážek mi dělá zvláštní potěšení. Nechodím střílet v žádnou speciální dobu a navíc nejsem žádný „skřivan“. Mám 3 hektary, ze kterých je to k řece přes bažiny asi 15 minut. Bylo mi řečeno, že to je důvod, proč se tam v určitých ročních obdobích hojně vyskytují vážky. Zdá se, že přítomnost vody je klíčovou podmínkou, pokud jde o vážky.

Zde je několik tipů, jak se k tématu přiblížit:

1. Jděte pomalu a buďte trpěliví. Chvíli hmyz pozorujte, abyste pochopili, jak se chová.
2. Některý hmyz je klidnější než jiný (jak v rámci druhu, tak napříč druhy).
3. Nedělejte náhlé pohyby, snažte se stát tak, aby váš stín nedopadl na hmyz. Pokud štěnice odletěla, zmrazte a počkejte pár minut - ve většině případů se vrátí na své původní místo.
4. Když se konečně dostanete dostatečně blízko k hmyzu, okamžitě začněte natáčet jako posedlý. Musíte se předem připravit nastavením fotoaparátu, protože můžete mít jen jednu šanci.
5. Jakmile si osvojíte umění zaostřování a expozice, můžete přejít k práci na obsahu záběru.

Digitální fotolab

Čím větší zvětšení, tím menší hloubku ostrosti získáte. Toto pravidlo nelze obejít. Snažím se co nejlépe využít to málo, co mám. Navíc se snažím fotit tak, aby je později nebylo potřeba zdlouhavě zpracovávat a vylepšovat. Vlastně jsem si uvědomil, že skutečně dokonalé fotografie jsou vzácné, nenásledují jedna za druhou.

Při digitálním zpracování fotek jsem si dal za cíl obraz, který mi fotoaparát dává, pouze vylepšovat a neměnit. Někdy se však přesto uchýlím ke změnám: přidám na oblohu mraky, odstraním nepotřebné prvky a ve vzácných případech změním pozadí.

Poslední dobou experimentuji s používáním fotek pořízených během pár sekund. Tyto snímky mají různé ostřící body, což díky kompozici umožňuje zvýšit hloubku ostrosti (to dělám často při použití extrémně velkého zvětšení, ve kterém je hloubka příliš omezená). Následující fotografie je jen ukázkou použití této techniky.

Při pokusu o změnu roviny zaostření pořiďte co nejvíce snímků, takže získáte několik fotografií, na kterých bude zaostření ve „zlatém středu“.

Zvykněte si většinu pořízených fotografií mazat. Se zkušenostmi se šance na úspěch postupně (někdy) zvyšují.

Používejte základní nástroje, jako je rotace (otočení), oříznutí (oříznutí), úrovně (úrovně), křivky (křivky), sytost (saturace) a kontrast (kontrast), dále doostření (doostření) objektu a rozostření pozadí.

Maskování (maskování) skryje určité oblasti obrázku, což umožňuje pracovat s jinými oblastmi, aniž by to ovlivnilo ty skryté. Pro zpracování pozadí je užitečné použít maskování na popředí. Obvykle to dělám, abych trochu rozmazal pozadí a odstranil digitální šum (musím to udělat, protože nemám moderní digitální fotoaparát, který mi umožňuje fotografovat s malým nebo žádným šumem).

Vytvoření masky je poměrně zdlouhavý proces, ale lze to udělat různé způsoby. Líbí se mi nástroj kouzelná hůlka, který zvýrazňuje podobné oblasti na základě jejich barvy. Zpravidla začínám pracovat s tímto nástrojem a teprve poté používám další, aby byla maska ​​přesnější.

Nástroj, který je podle mého názoru velmi užitečný pro výkon digitální zpracování, je grafický tablet, který umožňuje používat k ovládání kurzoru místo myši pero. Mám tablet Wacom.

Artem Kashkanov, 2019

Fotografování malých objektů zblízka je téměř nedílnou součástí kreativity každého fotografa. Může to být cokoliv - květiny a motýli, snubní prsteny na svatbě, vzorky manikúry a pedikúry, produktové fotografie pro internetový obchod a tak dále. Jak to nejlépe udělat - a bude tématem tohoto článku. Existuje mylná představa, že makrofotografie- velmi jednoduchý žánr fotografie nebo dokonce není žánrem vůbec. Vše, co k tomu od fotoaparátu vyžaduje, je schopnost zaostřit z několika centimetrů na objekt. To vytvořilo základ pro mýtus, že mýdlenky mají výrazně lepší makro schopnosti než zařízení s výměnná optika.

Výrobci fotografické techniky v tom totiž udělali jasný pokrok – většina kompaktní fotoaparáty dokáže zaostřit ze vzdálenosti 1 centimetr nebo i méně. Ukazuje se však, že to není vše, co je potřeba k vysoce kvalitnímu fotografování makra. Hlavně misky na mýdlo...

Měřítko

Nejprve si nejprve ujasněme, co to je makrofotografie a jak se liší od detailní záběry. Předpokládá se, že hranice mezi makro a detailním záběrem prochází v měřítku 1:2. Obecně, jaké je měřítko v makrofotografii? Ostatně tato hodnota je téměř vždy uvedena v charakteristice objektivu. Jeho význam je jednoduchý. V měřítku 1:2 se na jeden "lineární" milimetr matrice promítají dva "lineární" milimetry objektu. To znamená, že pokud má zařízení matici 22*17 mm (typická hodnota pro oříznuté dírky) a čočku, která umožňuje fotografovat v měřítku 1:2, bude do něj promítnuta mince o průměru 17 mm. kruh o průměru 17/2=8,5 milimetru, tedy podle výšky bude poloviční rám. Pokud čočka může dát měřítko 1: 1, pak se mince ukáže jako výška celého rámu (pokud je matrice APS-C).

Na základě toho docházíme k závěru, že hlavním ukazatelem makro schopností objektivu není minimální ostřící vzdálenost, ale makro stupnice. Při stejném měřítku snímání mohou mít různé objektivy zcela odlišné zaostřovací vzdálenosti – od 20 centimetrů do 1,5 metru i více. proč tomu tak je?

Ohnisková vzdálenost, zaostřovací vzdálenost, perspektiva

Víme, že jednou z hlavních charakteristik objektivu je jeho ohnisková vzdálenost. Čím je větší, tím menší je úhel záběru objektivu a tím více objekt „přináší“. V souladu s tím platí, že čím silnější objektiv „přibližuje“, tím větší vzdálenost může poskytnout fotografování v požadovaném měřítku. Nejtypičtější ohniskové vzdálenosti pro makro objektivy se pohybují od 50 mm do 180 mm. Jaký je rozdíl mezi těmito objektivy, pokud poskytují stejné makro měřítko? Všechno je to o přenosu perspektivy. Je známo, že čím blíže je fotografie pořízena, tím více podléhá obraz předmětu perspektivnímu zkreslení. Níže je uveden příklad, kdy je stejný objekt vyfotografován přibližně ve stejném měřítku, ale s různými ohniskovými vzdálenostmi. Pro jednoduchost se používá obdélníkový objekt:

Rozdíl je zřejmý! Pokud si při fotografování z velké vzdálenosti objektivem s dlouhým ohniskem obdélníkový objekt zachoval svůj tvar, pak při fotografování širokoúhlým objektivem ve stejném měřítku jsme dostali výrazné perspektivní zkreslení, nerovnoměrné osvětlení (vzhledem k tomu, že blesk byl příliš daleko od objektivu), vysoká pravděpodobnost, že zasáhne rámeček dalších objektů v pozadí. Ve fotografování platí pravidlo - aby se zabránilo vzniku znatelných perspektivních zkreslení, musíte fotografovat objekt ze vzdálenosti alespoň 10krát větší, než je "hloubka" objektu. To znamená, že pokud fotíme objekt o velikosti 10 cm, tak to musíme udělat alespoň z metrové vzdálenosti. Ohnisková vzdálenost čočky musí být taková, aby poskytovala požadovaný zoom, aniž by se přibližovala k objektu blíže, než je tato kritická vzdálenost.

Jak se liší makroobjektiv od běžného objektivu?

Objektiv, který má ve svém označení slovo Macro, má obvykle následující vlastnosti:

• Zvýšená ohnisková vzdálenost. Většina makro objektivů jsou středně velké teleobjektivy. Teleobjektiv téměř nezkresluje proporce objektů. Čím kritičtější je problém přenosu tvaru předmětu, tím větší by měla být ohnisková vzdálenost (a tedy i zaostřovací vzdálenost).
• Větší makro zoom než běžné objektivy. Pokud je pro standardní "padesát kopejek" Canon 50 mm 1:1,4 měřítko 1:4, pak pro CANON EF 50 mm f/2,5 Compact Macro - 1:2, to znamená, že umožňuje fotografovat objekt 2krát větší. Makro zoom lze určit buď minimální zaostřovací vzdáleností nebo ohniskovou vzdáleností. Makroobjektivy s dlouhou ohniskovou vzdáleností (150-180 mm) umožňují fotografovat objekt z větší vzdálenosti (důležité pro focení např. plachých motýlů) a více „roztáhnout“ a rozostřit pozadí.
• Rozsah clony posunut směrem k malým clonám. Pokud u většiny běžných objektivů lze clonu upnout na 22, pak vám makroobjektiv umožňuje to udělat až na 36 a dokonce 45. To se provádí pro zajištění větší zóny hloubky ostrosti, protože při fotografování na blízko, dokonce i na f / 22, hloubka ostrosti je několik milimetrů.
• Optická konstrukce je optimalizována pro fotografování blízkých objektů. Jakákoli optika má zkreslení (aberace) - chromatické, sférické, koma, astigmatismus, které nepříznivě ovlivňují kvalitu obrazu. Při zoomování a ostření se čočky pohybují uvnitř objektivu a výrobce optiky musí zajistit kompenzaci aberací v celém rozsahu zoomu / ostření. U makro objektivů je preferováno ostření v popředí. Proto takové makroobjektivy dávají na portrétu "žiletkovou" ostrost a vykreslují pokožku ve všech detailech, často zdůrazňují její vady. Z tohoto důvodu mnoho fotografů nedoporučuje na portrét používat makroobjektiv – na portrétu se cení jemnost, zvláště u ženy.

Běžné problémy s makrofotografií

Ztráta objektu ze zóny hloubky ostrosti

Podstatou problému je, že fotografovaný objekt není zcela ostrý, ale pouze částečně:

Výše uvedený příklad je pouze silným ořezem fotografie pořízené „obyčejným“ objektivem. Při použití makro objektivu může být problém mnohem výraznější.

Předpokládejme, že máme 100mm makro objektiv, clona 1:2,8, minimální zaostřovací vzdálenost - 30 cm. Pokud se pokusíme fotografovat z co nejmenší vzdálenosti s otevřenou clonou, bude hloubka ostrosti menší než 1 milimetr (počítáno v kalkulačka hloubky ostrosti pro celý snímek). Přirozeně za takových podmínek je ve většině případů obtížné počítat s úspěšnou fotografií - přední hrana objektu bude ostrá, zbytek rychle přejde do oblasti rozostření. Samozřejmě to může být součástí kreativního plánu, ale například pro fotografování předmětu je tento přístup nepřijatelný. Hloubka ostrosti by měla odpovídat „hloubce“ objektu. Chcete-li zvýšit hloubku ostrosti, zakryjte clonu. Pokud přicloníte na 45 (!!!), tak hloubka ostrosti v tomto případě naroste na 1,3 centimetru – to je pro focení středně velkého objektu celkem přijatelné. Ale víme, že když je clona sevřená, proporcionálně se zvyšuje i rychlost závěrky. Při upnutí clony z f / 2,8 na f / 45, abyste zachovali úroveň expozice, musíte zvýšit rychlost závěrky 256 (!!!) krát. To znamená, že místo 1/250 sekundy to bude trvat 1 sekundu! Bez stativu se nedá nic dělat.

Pro kontrolu hloubky ostrosti má mnoho fotoaparátů tlačítko opakovače clony. V Fotoaparáty Canon je umístěn vlevo pod čočkou.

Po stisknutí tohoto tlačítka se clona přiblíží zvolené hodnotě. V tomto případě se obraz v hledáčku ztmaví, ale zároveň je vidět reálná hloubka ostrosti, která se na fotce projeví. V LiveView je použití této funkce pohodlnější, protože obraz na obrazovce je zobrazen se stejným jasem.

Ševelenka

Pokud se při běžném fotografování s rychlostí závěrky 1 / 20-1 / 50 sekund otřesy projeví neostrostí obrazu („příčné“ chvění, je částečně kompenzováno stabilizátorem), pak u makrofotografie s malou hloubkou ostrosti , „Podélné“ chvění je stále možné – když se při sešlápnutí spouště přístroj náhodně přiblíží nebo oddálí od objektu. Výsledkem je, že objekt buď vypadne z hloubky ostrosti (pokud se fotoaparát pohne dozadu), nebo se zaostřovací pole nenachází tam, kde fotograf zamýšlel, například na zadní straně objektu. Nejspolehlivějším lékem na makrofotografii je stativ. Je to prakticky všelék pro focení stacionárních objektů, hlavní je, že jeho výška umožňuje správné umístění kamery. Pokud musíte fotografovat pohybující se objekty, jako jsou květiny kymácející se ve větru, zde je nejjednodušší snížit rychlost závěrky alespoň na 1/250 sekundy a fotografovat v sérii. Podle teorie pravděpodobnosti bude alespoň jeden z 10 snímků ostrý.

Chybí autofokus

I když objektiv nemá přední / zadní ostření, neměli byste se při focení makra 100% spoléhat na pomoc autofokusu. Nejlepší je použít manuální ostření v režimu LiveView zapnutím zoomu oblasti ostření. To samo o sobě zaručuje, že bude ostrý celý objekt, případně ostrá bude ta část objektu, na kterou chceme zaostřit.

Normální blesk neosvětlí objekt správně

Při fotografování z krátké vzdálenosti o sobě začíná být cítit paralaxa blesku. Čím dále je blesk od objektivu, tím nerovnoměrnější bude osvětlení, protože část objektu nemusí být v dosahu blesku. Vraťme se k výše uvedenému příkladu:

Nejedná se sice o makrofotografii, přesto je dobře vidět, že blesk osvětluje objekt převážně zleva. Pravá strana fotografie je ve stínu. Pro dosažení rovnoměrného osvětlení během makrofotografie se používají speciální kruhové makro blesky:

Takové blesky umožňují vysoce kvalitní osvětlení objektů i při minimální zaostřovací vzdálenosti, například takto:

Zdroj - macroflash.ru

nedostatek měřítka

Ani výkonný makro objektiv není vždy schopen poskytnout požadovaný zoom při fotografování velmi malých objektů. V tomto případě je třeba vyhledat pomoc pomocné vybavení- makrokonvertor, prodlužovací kroužky a složitější zařízení. Makrokonvertor je objektiv, který se našroubuje před objektiv a hraje roli Zvětšovací sklo. Makrokroužky jsou umístěny mezi objektivem a tělem - zatímco oblast ostření se posouvá na kratší vzdálenosti, to znamená, že se můžeme přiblížit k objektu. Musíte za to zaplatit snížením clonového poměru, ztrátou schopnosti ostřit na „nekonečno“, možný je pokles kvality obrazu v důsledku aberací. I s běžným (nemakro) objektivem je ale možné pořizovat snímky velmi zblízka. Zajímavý článek o použití makrokroužků najdete na webu radojuva.com.ua

Je možné natočit normální makro na mýdlenku?

Odbočme na chvíli od přístrojů s výměnnými objektivy a obraťme svou pozornost k mýdlovkám. Charakteristiky většiny kompaktních přístrojů naznačují možnost makrofotografie od 1-2 centimetrů i méně. Ano, vypadá to lákavě! Ve skutečnosti se ukazuje, že ostřit na tak blízkou vzdálenost je možné pouze v širokoúhlé poloze objektivu. Pokud "přidáte zoom", makrozóna se prudce posune do dálky a zároveň se sníží měřítko - náhodou jsem držel v rukou mnoho mýdelniček, ale všechny takovou vlastnost měly. Co z toho vzejde, lze odhadnout z tohoto "portrétu" brouka, vyrobeného na mýdlenku Sony ze vzdálenosti asi 1 cm (v širokoúhlém úhlu):

Je patrné, že proporce těla hmyzu jsou výrazně zkreslené. A nyní se podívejme na další fotografii brouka podobné velikosti, ale vyrobeného pomocí zařízení s „velkou“ matricí a makroobjektivem s dlouhým ohniskem:

Pokud se v prvním příkladu hlava brouka a jeho knír zdají být obrovské ve srovnání s tělem, pak ve druhém vypadá hmyz docela proporcionálně. Také díky tomu, že je objektiv širokoúhlý, se do záběru často dostanou extra polorozmazané objekty v pozadí. Tady je "mistrovské dílo" vlastní výroba Jako příklad uvádím, jak nefotit makro.

Tato fotografie byla pořízena na počátku roku 2000 s miskou na mýdlo Olympus s pevným širokoúhlý objektiv. Minimální ostřící vzdálenost byla 10 cm.Zdá se, že při focení květin o velikosti 1 cm nedochází k žádnému zkreslení perspektivy, ale pozadí je prostě zabiják :) Můžeme tedy usoudit, že dobré makro na mýdlenku lze teoreticky vyfotit pokud můžete zaostřit na velmi blízký objekt, je zachována v celém rozsahu ohniskových vzdáleností. Taková zařízení jsem bohužel ještě neviděl. A teď odbočíme od makrofotografie a trochu se dotkneme tématu. fotografování předmětu, protože mnozí se zajímají o otázku - jak to udělat kvalitativně doma.

Jak si vystačit s improvizovanými prostředky, abyste mohli fotografovat vysoce kvalitní objekty?

Pravidelně potřebuji něco fotit pro tento web, ale nemám makro objektiv, prstencový blesk ani okolní světlo. Stejná situace nastává pravidelně i u majitelů webů a internetových obchodů – potřebujete vyfotit nějaký drobný předmět (například produkt), aby tato fotografie následně zapadla do designu webu. Je logické, že k tomu musí být objekt na jednotném pozadí, například takto:

Nebo na úplně bílém pozadí:

Jak myslíte, že bylo toto auto foceno? Používala se pro produktovou fotografii speciální krabice? Nebo makro blesk? Nebo nějaké jiné „zařízení“ s nevyslovitelným názvem? Následující fotografie vás pravděpodobně rozesměje:

Ano ano! Bílé pozadí je list starého kalendáře. Hladký ohyb činí přechod „podlahy“ do „stěny“ nepostřehnutelným. Další věc je, že na fotoaparát byl nainstalován externí blesk a jeho hlava byla otočena dozadu. Zadní stěna a část stropu byly použity jako reflektor. V tomto případě je dosaženo nejjemnějšího a nejrovnoměrnějšího osvětlení, dokonce lepšího než ze stropu.

Níže je tabulka s výsledky experimentu. Protože můj Canon 5D nemá vestavěný blesk, použil jsem Olympus E-PM2. Pak jsem vzal DSLR a fotil s bleskem ze stropu a ze zadní stěny. Podívejte se na výsledky sami.

Fotografování s vestavěným bleskem (Olympus E-PM2) Dopadlo to špatně - odlesky, odlesky od lesklých částí na pozadí, obraz je "plochý". Navíc clona není upnutá, hloubka ostrosti nestačí (fotil jsem v automatickém režimu).	Blesk ze stropu (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II). Clona 18. Už lepší, ale pozadí není rovnoměrně osvětlené
Blesk na zadní stěnu (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II) Problém s pozadím byl vyřešen. Můžete se tam zastavit!	Zadní nástěnný blesk (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II), úpravy vyrovnání ve Photoshopu A úplně bílé pozadí je snadné udělat ve Photoshopu - buď pomocí úrovní, nebo pomocí "náhrady barev".

Co když není externí blesk? Pro osvětlení můžete použít běžnou stolní lampu. Pouze je žádoucí, aby do něj byla našroubována výkonná úsporná žárovka se studeným světlem (4000 K). Použití "teplého" světla (2700K) pro osvětlení může způsobit problémy s vyvážením bílé. Pohybem lampy vzhledem k objektu dosáhnete optimálního výsledku, aby byl objekt dobře osvětlen a stíny z něj nerušily.

"5 jednoduché tipy jak fotografovat…“ je naše pravidelná série článků, ve kterých vám řekneme, jak správně fotit určité objekty. Naše materiály jsou věnovány pěti nejoblíbenějším dějovým liniím. Řekneme vám, jak správně nastavit fotoaparát a jaké vybavení budete potřebovat, abyste dosáhli dobrých výsledků.

Pátý a závěrečný díl našeho seriálu jsme věnovali „malému“ světu. Úkolem fotografa je v tomto případě ukázat malé velké. A není příliš rozdíl, zda fotíte hmyz, květiny nebo abstraktní předměty. Našich pět jednoduchých tipů vám pomůže pracovat s jakýmkoli makro motivem. Ukážeme a řekneme vám, jaké vybavení potřebujete, na co byste si měli dát při focení pozor a proč jsou fotoaparáty s menším snímačem v některých případech ještě lepší.

1. Použijte správnou techniku

K pořizování makro snímků potřebujete makro objektiv. dobré objektivy, jako Objektiv Tamron SP AF 90 mm f/2,8 nebo Objektiv Sigma AF 105 mm f/2,8 cena od 16 500 do 30 000 rublů. Pro makrofotografii se ale hodí i kvalitní zoomové objektivy s kratší minimální ostřící vzdáleností. Pokud nechcete hned utrácet tolik peněz, můžete začít pořízením tzv. obracecích nebo zavinovacích kroužků, které umožňují nasadit na fotoaparát obrácené objektivy, čímž získáte makro efekt.

Je důležité, aby měřítko obrázku bylo co největší: nejlépe jedna ku jedné. Obvykle jsou tyto informace zahrnuty v Technické specifikace odpovídající čočky. To znamená, že jeden centimetr zobrazovaného objektu se promítne na jeden centimetr matice. Takový objektiv bude mnohem pohodlnější pro fotografování malých detailů. Také použijte stativ, abyste se vyhnuli „kolísavému“ efektu.

2. Nastavte fotoaparát

Chcete-li vytvořit dobrý makro snímek, potřebujete malou přípravu. Naše nejlepší tipy: použijte stativ, zapněte stabilizátor obrazu a aktivujte přednastavení zrcadla. To vám umožní pořizovat makro snímky s vynikající ostrostí.

Při práci si všimnete, že čím blíže přiblížíte objektiv k objektu, tím menší bude hloubka ostrosti. Proto vám doporučujeme fotografovat v plně manuálním režimu (M) nebo v režimu priority clony (A nebo Av) nastavením hodnoty clony od F11 do F16.

I když vám váš objektiv umožňuje více zavřít clonu, neměli byste to dělat. Vzhledem k lomu světla, počínaje hodnotou clony F22, budou fotografie méně jasné. Mimochodem, čím menší matice, tím snazší je fotografovat ostré makro fotografie. Hloubka ostrosti závisí na matici: čím větší je, tím menší je hloubka ostrosti.

3. Správná příprava

Dbejte na dostatečné osvětlení. Zejména když se k objektu přiblížíte příliš blízko, může se stát, že vytvoříte stín objektivem nebo tělem. Přistupte z druhé strany nebo použijte umělé osvětlení.

Při focení makra nezapomínejte na kontrastní pozadí, aby se vaše makro objekty vizuálně „nerozpouštěly“ v jednotných barvách pozadí. Zelená žába na zeleném pozadí nevypadá příliš působivě. Je lepší použít kombinace kontrastních barev, jako je zelená a červená nebo modrá a oranžová.

Malý trik: pokud příroda nevytvořila kontrastní pozadí, můžete si ho připravit sami. Vezměte si s sebou například balíček barevného kartonu a při focení použijte papír ve vhodné kontrastní barvě.

Jak fotit makro: Čím blíže fotoaparát přiblížíte, tím menší bude hloubka ostrosti.

4. Správně zkomponujte záběr

Jednou z hlavních výzev při fotografování makra je získání snímku s dobrou ostrostí. Při focení velmi malých objektů je i při nejmenší cloně obtížné dosáhnout velké hloubky ostrosti. Nejdůležitějším technickým bodem makrofotografie je proto kombinované ostření, tedy „vrstvení“ úrovní ostření.

Nastavte zaostření na manuální a pořiďte několik snímků objektu s mírným posunem zaostřovacího bodu. Poté nahrajte 10 až 15 fotografií do fotoeditoru, který dokáže vytvářet panoramatické záběry. Například ve Photoshopu (Soubor | Automatizace | Sloučení fotografií). Program propojí různé body ostrosti a získáte jeden společný ostrý obraz.

Makrofotografie je poměrně jednoduchý způsob, jak vytvořit působivé fotografie. Nepodceňujte však zdánlivou snadnost této technologie. Za prvé, při střelbě zvířat, kde budete potřebovat nejen dobrá znalost v oblasti fotografie, ale také pořádnou porci štěstí.

Důrazně doporučujeme, abyste pro takové focení nepoužívali makro objektivy s příliš krátkou ohniskovou vzdáleností. Například se 40mm objektivem se musíte ke zvířeti dostat příliš blízko a snadno ho vystrašíte.

Další tip: při focení se soustřeďte na jeden detail, nepřetěžujte rám velkým množstvím prvků. Pomocí správného ořezu můžete fotografii vylepšit v následném zpracování. Experimentujte s různými formáty, makro snímky vypadají dobře, když jsou oříznuté na pravou míru.

Chcete si tento žánr fotografie vyzkoušet? Pak jděte do toho, podpořeni našimi radami. Právě pro vás, pro milovníky a nadšence, byl připraven tento článek. Řekneme vám o tom, co potřebujete, abyste získali skvělé makro a fotografie zblízka, odhalíme nejtajnější tajemství profesionálních makrofotografů a těch, kteří se tak staví. Zdráhají se je sdílet, ale není nám to líto.

Klasika žánru: co je makro a co zblízka

Musíte znát nepřítele osobně a předmět - teoreticky. Proto se před zahájením praxe vyplatí porozumět terminologii, bez ohledu na to, jak suše a nezajímavě může náš návrh znít. Abyste pochopili základní principy žánru, musíte do toho jít.

Stojí za to pochopit, že hranice definice makrofotografie jsou rozmazané. Dnes se v odborných kruzích všeobecně uznává, že makro začíná při fotografování v měřítku 1:1. Jinými slovy, velikost objektu zobrazeného na matrici se rovná jeho skutečné velikosti. Když je objekt na matrici desetkrát menší než ten skutečný, tedy od měřítka 1:10, je to už přiblížení. Když je desetkrát větší než ten skutečný, po 10:1 je to již mikrofotografie.

Jednoduše řečeno, makro snímek je takový, ve kterém je objekt zobrazen ve velikostech od stejných jako ve skutečnosti, až po desetinásobné zvětšení stejné velikosti plošného snímku.

Hlavním technickým tajemstvím profesionálních makro stříleček je vzorec "krátká rychlost závěrky + manuální ostření + uzavřená clona = úspěch." A nedostatek světla lze kompenzovat bleskem.

V amatérské fotografii (zejména amatérské fotografii) se používá širší pojetí makrofotografie, tedy makro vše, co je na výtisku větší než v životě (u plnoformátové matice počínaje měřítkem 1:3).

Další definice makrofotografie jako žánru souvisí s rozlišením snímku, úměrným rozlišení lidského oka (se stoprocentním viděním). Pokud je tedy na fotce předmět nebo detaily vedle něj vidět nebo zvětšit, ale v životě je nelze pořádně prozkoumat pouhým okem, jedná se o makro. O možnostech tohoto nejprostějšího oka lze samozřejmě polemizovat, ale přesná linie stále neexistuje.

Květina s hmyzem zastřeleným ve skutečné velikosti tedy podle této definice ještě není makro. A nezáleží na tom, z jaké vzdálenosti byly fotografovány - centimetr nebo metr. Pokud si ale obrázek přiblížíte a zvětší se detail např. hmyzu, bude takový, že uvidíte to, co je běžnému oku neviditelné, tak to už je makro. Navíc makro, i když pozemský tvor zabírá nepodstatnou část rámu a nemá na matrici velikost 1:1.

Kompakt nebo zrcadlovka? Zařízení Makrushnik

V ideálním případě by si fandové, kteří se chtějí stát profesionály v makrofotografii, měli pořídit DSLR s kvalitním makro objektivem. Je jasné, že takové náklady nemohou být levné.

Makroobjektivy, které mají obvykle plochou rovinu zaostření schopnou zachytit ostré snímky od rohu k rohu, jsou navrženy speciálně pro fotografování zblízka. Mimochodem, dají se použít i jako portréty, jinak řečeno, jsou funkční. Fanoušci makro žánru si často pořizují ne jeden objektiv, ale pár nebo tři. Je důležité, aby kvalitní optika dělala vynikající záběry i při silném zoomu.

Moderní makroobjektivy se v závislosti na ohniskové vzdálenosti běžně dělí na 60/90/100/150/180 mm. Každý z nich má své vlastní vlastnosti:

60 mm. Používá se pro makro častěji než ostatní. Tato ohnisková vzdálenost je potřebná při focení „neplachých“ objektů – těch, jejichž těla mají přístup, ke kterým se lze snadno přiblížit. 60 mm dává obrazu přirozené pozadí. Takové modely se také berou pro kopírování: fotografování stránek, známek, mincí. Pro střelbu na dálku je ale raději nepoužívat. Pro tento účel existují teleobjektivy. A modely s krátkým ohniskem jim dávají náskok v ceně.

90/100 mm. Na tuto ohniskovou vzdálenost je skvělé fotografovat objekty z běžné vzdálenosti. A zároveň zvýšení je to, co potřebujete, aniž byste se k nim přiblížili. Tyto čočky vypadají delší než 60mm. Oba jsou těžší a dražší.

150/180 mm. Objemné a těžké, rozostřují pozadí a jsou skvělé pro fotografování z dálky.

Vezměte prosím na vědomí, že předpona „makro“, která se objevuje v názvu optiky, ne vždy označuje její účel pro fotografování zblízka. Některé výrobní společnosti (například Sigma) nazývají makro téměř každý druhý objektiv. Abyste se nedostali do problémů, musíte věnovat pozornost tomu, co je napsáno v technické dokumentaci nebo specifikacích. Pokud je označení 1:2 a ještě lépe 1:1, vložte model do svého seznamu přání „marushnika“.

Co když ale nemáte zrcadlovku vybavenou makroobjektivem a její nákup není ve vašich plánech? Samozřejmě se nevzdávejte kouzla fotografování zblízka. Už máte kompakt? Tady se na něj vyzbrojte, protože jeho schopnosti na makrofotografii stačí. Navíc kompaktní fotoaparáty v makro žánru mají oproti zrcadlům mnoho výhod. Například díky své velikosti jsou pohodlnější a rámování na LCD obrazovce, zejména té rotační, je mnohem jednodušší. Ale hlavní věc je, že neschopnost vytvořit krásně rozmazané pozadí pomocí misky na mýdlo, tradičně vybavené malou matricí, se ukazuje jako plus pro „makro“. Díky malé matrici dosahují kompakty velké hloubky ostrosti (DOF). A právě to v makrofotografii u DSLR tolik chybí. Pravda, někdy je stále nutné rozostřit pozadí pro zaostření na objekt.

A abych byl objektivní, zrcadlovka je univerzálnější. Chcete-li zlepšit své dovednosti v makro žánru, můžete si dodatečně zakoupit nejen makro objektivy. Jsou drahou pochoutkou. Proto vám radíme nejprve vyzkoušet levnější příslušenství pro makrofotografii. Nejjednodušší a nejdostupnější z nich:

– oboustranné kroužky připevněné přímo ke komoře;

- spojky (spojka), přepínací čočky;

- mechanické nebo elektronické prodlužovací kroužky (prodlužovací trubice), které se instalují mezi fotoaparát a objektiv a umožňují snížit minimální zaostřovací vzdálenost, díky níž se zvětší zoom;

- makro trysky, které se našroubují na objektiv místo filtrů.

Také ti, kteří chtějí vyzkoušet vše, co je v podnikání možné, mohou doporučit takovou věc, jako je makromech. Macrofur, pracující na principu prodlužovacích kroužků, také přesně a rychle nastavuje výšku. Ale také to hodně stojí.

Pro majitele zrcadlovky s dlouhým telemakro objektivem nebude speciální blesk pro makrofotografii nadbytečný. Obléká se přímo na optiku. Je vhodné jej instalovat na speciální držák, aby se v případě potřeby přiblížil k objektu.

Náhradou blesku jsou kruhové LED osvětlovače. Designově se podobají makrobleskům, ale jsou ekonomičtější z hlediska výdrže baterie. Navíc vyhrávají v ceně. I když nelze říci, že takové osvětlovače jsou výkonnější než blesky.

Co když podvádíš? Detail bez makro objektivu

Chcete-li pořídit makro snímek bez speciální optiky, můžete se uchýlit k jednomu triku. Uvolněte objektiv z fotoaparátu, otočte jej a připevněte jej k němu zadní stranou. Poté vyberte režim M a pořiďte zkušební snímek. Ano, mimochodem, je důležité, aby membrána zůstala otevřená a držela její „vlajku“ rukou.

Takový trik v závislosti na typu optiky umožňuje vystřelit až 1 cm. Níže vidíte příklad takového experimentu.

Obecné pojmy, boj o ostrost Osvětlení, tipy, příslušenství

Tradičně se za makrofotografii považuje focení, při kterém je velikost snímku na rovině snímku srovnatelná s fyzickými rozměry pořizovaného objektu. Při přesné rovnosti hovoří o měřítku 1:1. Éra digitální techniky poněkud zamotala dříve jednoznačný obraz. Za prvé, snímače digitálních fotoaparátů mají různé velikosti. Za druhé, rozlišení matic se liší mnohem více než zrnitost filmů, což znamená, že se stejným deklarovaným měřítkem můžete ze snímku 7megapixelového fotoaparátu jednoduchým oříznutím získat mnohem větší snímek než ze snímku 3megapixelový fotoaparát. Nejsprávnější makroschopnosti digitálních fotoaparátů by se daly odhadnout z hlediska počtu bodů na centimetr čtvereční objektu, ale výrobci tento parametr raději neuvádějí. Místo toho se objevují hrdá prohlášení jako "Minimální vzdálenost střelby je pouze 2 centimetry!" Zkusme přijít na to, co tato informace říká a zda je dobrá nebo špatná.

Duhovka. Fotoaparát Pentax *ist DS, makro objektiv s F=100mm, ISO 800, F/18.

Měřítko obrazu závisí na dvou hodnotách: ohniskové vzdálenosti objektivu a minimální zaostřovací vzdálenosti (MFD). Měřítko je tím větší, čím větší je ohnisková vzdálenost a čím menší je MDF. Může se tedy ukázat, že fotoaparát s MDF 2 centimetry ztratí v měřítku obrazu na fotoaparát s MDF 10 cm - tento rozdíl bude více než kompenzován rozdílem ohniskových vzdáleností objektivů. Spočítat skutečné měřítko na základě údajů z reklamní brožury je poměrně obtížné: je třeba vzít v úvahu, že moderní fotoaparáty jsou obvykle vybaveny zoomem, makro režim není dostupný v celém rozsahu ohniskových vzdáleností a MDF při různých ohniskových vzdálenostech se mohou lišit. Můžeme vám proto poradit mnohem jednodušší a příjemnější způsob: zajděte do nejbližší prodejny fotografické techniky a vyzkoušejte přístroje, které se vám líbí, v akci. Pro větší přehlednost byste si jako testovací objekt měli vzít s sebou pravítko. A pokud chcete ušetřit, můžete později nakoupit třeba přes internet.

Nyní pojďme mluvit o pohodlí. Dokud fotíte doma a vaše modely jsou stále (nebo disciplinované), 2cm MDF nezpůsobí mnoho nepříjemností. I když v tomto případě může pokus o zachycení nosu milované kočky skončit neúspěchem pro přední čočku objektivu. Jakmile se ale dostanete ven, ze všech stran začnou číhat hrozby: všude trčí ostrá suchá stébla trávy, vítr zvedá prach a neškodně vyhlížející hmyz se snaží vypustit pramínek děsivého tajemství. Když se vám podaří přiblížit se na takovou vzdálenost k motýlovi, už nebudete přemýšlet o složení a vystavení sil.

Zrnka třtinového cukru. Minolta Dynax 5, standardní zoom F=100 mm, přídavná inverzní čočka Jupiter s F=85 mm

Nejlepší je předem se rozhodnout, které scény budete hlavně fotit. To je samozřejmě pro amatéra obtížné, a tak vám můžeme poradit zastavit se u zařízení, které poskytuje makrofotografii ze vzdálenosti větší než 10 centimetrů – to většinu problémů vyřeší. Pokud si nemůžete odepřít potěšení z lovu plachého a pohyblivého hmyzu (a bohužel k němu patří i motýli), budete muset střílet na vzdálenost větší než půl metru.

Ale konečně, agónie volby je u konce, vyjdete ven, uvidíte zářivého motýla na pampelišce, zadržíte dech, namíříte zařízení, stisknete tlačítko a ... téměř nerozeznatelné. nebuď naštvaný. Malá hloubka ostrosti je hlavním problémem makrofotografie.

Boj o ostrost

Fyzikální vlastnosti optických systémů jsou takové, že s rostoucím měřítkem má hloubka ostrosti (DOF) tendenci k nule.

a) Clona 32 b) Clona 16 c) Clona 2.8

Jediný technický parametr, který umožňuje ovlivnit hloubku ostrosti – zvolené clonové číslo. Snížení clony (odpovídající zvýšení číselné hodnoty) vede ke zvýšení hloubky ostrosti. Nevýhodou tohoto procesu je zvýšení rychlosti závěrky, což může vést k „otřesům“ – rozmazání obrazu vlivem vibrací fotoaparátu nebo pohybu objektu. Automatika fotoaparátu se i v makro režimu stará o dostatečně vysokou rychlost závěrky pro fotografování z ruky. Předpokládá se, že průměrný člověk může fotografovat s rychlostí závěrky nepřímo úměrnou ohniskové vzdálenosti objektivu (u 35mm fotoaparátu). Tito. u objektivu s ohniskovou vzdáleností 50 mm by rychlost závěrky měla být rychlejší než 1/50 sekundy. Mnoho fotoaparátů to snižuje o další polovinu zastávky. Pokud jste ale sportovními mistry ve střelbě, používáte stativ, monopod nebo přirozenou oporu lokte či fotoaparátu, toto pravidlo přestává platit. Makrofotografování (zejména fotografování v terénu, kdy nemusí být čas na experimenty) je proto nejlepší provádět v režimu priority clony s nastavením clony na 16 jako výchozí hodnotu.

Velmi důležitou roli hraje přesnost ostření. Systémy automatického ostření, zejména systémy vícezónového automatického ostření, mají problém identifikovat, co fotíte, a sebemenší chyba zaručeně zkazí záběr. Pokud má váš fotoaparát takový režim, použijte manuální ostření, nebo zapněte režim ostření pouze na středový bod. V druhém případě potřebujete objekt (nebo část objektu), na kterém chcete dosáhnout maximální ostrosti, do středu záběru, uzamknout zaostření (u většiny fotoaparátů se to provádí namáčknutím spouště tlačítko), ořízněte a pořiďte snímek.

Jitrocel květ. Canon Digital IXUS i, f/5,6

Musíte se také postarat o úhel. Ani při středně velké cloně 32 se květina při záběru pod šikmým úhlem plně nevejde do hloubky ostrosti. To nemusí být nutně špatné - takový rám může vyhovovat vašemu kreativnímu úkolu. Mějte však na paměti, že rozmazané objekty v popředí působí na většinu diváků nepříjemným dojmem.

Stojí za to rozhodnout, zda je v tomto případě nutné tak velké zvýšení střelby. Pokud se nechystáte tisknout fotografii větší než 10x15, stejného výsledku dosáhnete jednoduchým ořezem s výrazným ziskem hloubky ostrosti.
A poslední metoda, vhodná pouze pro stacionární objekty a vyžadující počítačové dovednosti. Můžete pořídit sérii záběrů, postupně posouvat ostrou oblast, umístit je dovnitř grafický editor na různých vrstvách jednoho snímku a pečlivou prací s gumou na výsledné vrstvě dosáhnout jinak nedosažitelné hloubky ostrosti. Jen mějte na paměti, že objektivy s otočnou přední čočkou při ostření trochu zoomují a při jejich používání budete muset mnohem více makat v editoru.

Osvětlení

Potřeba „upínat“ clonu vede k chronickému nedostatku světla a ohromné ​​touze zapnout blesk. Ve skutečnosti vám umožní používat vysoké rychlosti závěrky, ale tvrdé přední světlo vestavěného (nebo na fotoaparátu namontovaného) blesku způsobí, že snímek bude plochý a často vede k přeexponování světlých oblastí snímku. Můžete se setkat i s tím, že stín z objektivu bude padat do záběru. Dobrý výsledek lze získat pouze prací s externím bleskem, reflektory a difuzory nebo použitím speciálního prstencového blesku pro makrofotografii. Toto vybavení je ale drahé a vyžaduje speciální dovednosti, takže pokud je venku zataženo, je lepší zůstat doma a věnovat čas focení zátiší.

Canon Digital IXUS i, f/2,8

Dalším nebezpečím spojeným s nedostatkem světla je automatická korekce citlivosti snímače, kterou ve výchozím nastavení provádějí všechny moderní fotoaparáty. S rostoucí citlivostí ale roste i šum a pokud SLR fotoaparáty poskytují snímek slušné kvality až do 1600 ISO, pak kompakty s mikroskopickými matricemi zřídka fungují dobře při hodnotách vyšších než 100 jednotek. Posouzení kvality je však věc spíše subjektivní, a tak neuškodí pořídit sérii stejných snímků, nastavit citlivost ručně, prozkoumat oblast s minimem detailů v editoru ve 100% měřítku a rozhodnout se, jakou maximální citlivost hodnotu, kterou si vy a váš fotoaparát můžete dovolit.

Mnoho fotoaparátů podporuje užitečnou funkci omezení automatické korekce citlivosti snímače. Pokud ne, budete muset použít vynucenou instalaci.

Obyčejné fasetové brýle se mohou proměnit v abstraktní obraz

Pět praktických rad.

1. Dobrým uměleckým efektem je použití umělého pozadí. Malé rozměry modelů to docela usnadňují. Dětská sada barevného papíru (ne lesklého) je docela vhodná. Objekt v teplých tónech obvykle vypadá dobře na studeném pozadí a naopak.

2. Zajímavé záběry se získávají při fotografování květin a listů v protisvětle (přes světlo).

3. Dělejte čtyřhru. Ani profesionální fotografové se neostýchají přiznat, že při focení makra jde 9 z 10 snímků okamžitě nazmar.

4. Vyzkoušejte střelbu ze zálohy: vyberte květinu, promyslete úhel, nastavte expozici (můžete udělat pár zkušebních snímků) a počkejte, až na ní přistane včela nebo motýl. Není to tak těžké: miliony rybářů se nenudí a hodiny se dívají na houpající se splávek.

5. Často je nepohodlné používat stativ: na výběr platformy a rozložení nohou prostě nemusí být dost času. V mnoha případech pomáhá malý monopod. Pokud se opřete o zem nebo dokonce držíte tyč pod paží, můžete zvýšit rychlost závěrky o 1-2 kroky. Podobně můžete použít stativ ve složeném stavu.

Canon Digital IXUS i, f/2,8

Příslušenství

A pokud jsou možnosti fotoaparátu již vyčerpány, ale chcete další? V obchodech najdete mnoho zařízení, která vám umožní přiblížit natáčení: od nejjednodušších prodlužovacích kroužků až po specializované makroobjektivy. Podívejme se na hlavní typy.

makro objektivy. Poskytují vynikající kvalitu obrazu při fotografování v měřítku 1:1 a jsou plně kompatibilní se systémy automatického ostření a automatickým ovládáním expozice. Jejich jedinou nevýhodou je vysoká cena.

Teleobjektivy s režimem makro. Typickým představitelem je objektiv se zoomem 100-300 s makro režimem dostupným pouze na maximální ohniskové vzdálenosti. Měřítko není větší než 1:2, ale dosahuje se na vzdálenost 90 centimetrů, což umožňuje lovit velký mobilní hmyz. Cena - od 150 $. Systém automatického zaostřování v režimu makro často funguje špatně.

Fotoaparát Kodak DX6490 s makro konvertorem

Prodlužovací kroužky. Instaluje se mezi objektiv a zrcadlovku. Ve středu rámu zůstává kvalita obrazu vysoká, na okrajích se velmi zhoršuje. Kroužky snižují celkovou clonu systému, což má za následek tmavý obraz v hledáčku a potíže se zaostřováním. Je to však nejlevnější makro nástavec a lze jej použít v mnoha případech.

Nasazené objektivy a makrokonvertory. Jediné východisko pro majitele systémů s pevným objektivem. K dispozici jsou možnosti od jednoduchých a levných zvětšovacích čoček (dioptrických nástavců), jejichž hlavní funkcí je snížení minimální zaostřovací vzdálenosti, až po složité vícečočkové systémy, jejichž cena se blíží ceně výměnné čočky. Maximální zvětšení závisí na vlastnostech hlavní čočky a zvětšení nástavce a kvalita obrazu, bohužel, na ceně: nástavné čočky zvyšují chromatickou aberaci a vedou ke znatelnému zhoršení kvality obrazu.

Většina zařízení v této třídě vyžaduje na objektivu závit pro filtr.
Domácí příslušenství. Nejjednodušší a nejběžnější způsob je fotografování přes převrácený objektiv. V tomto případě plní „posunovač“ v podstatě roli kvalitního nasazovacího objektivu s obrovským zvětšením. Systém dvou čoček funguje dobře, když je primární čočka dlouhá a sekundární čočka je širokoúhlá. V opačném případě může na okrajích rámu dojít ke ztmavnutí. Při spojování čoček je třeba usilovat o to, aby jejich přední čočky byly co nejblíže k sobě, ale v žádném případě se nedotýkaly. Úspěšnou kombinací objektivů tímto způsobem lze dosáhnout měřítka několikanásobně většího než 1:1, přičemž kvalita obrazu je velmi dobrá. Adaptér lze vyrobit nezávisle na rámech dvou světelných filtrů. Nevýhody - obtížné ovládání, nespolehlivá konstrukce, velmi malá hloubka ostrosti a ostřící vzdálenost.