Ispravan odabir ISO otvora blende u zatvorenom prostoru. Ekvivalentni parovi ekspozicije. Svjetlost kao fotografski materijal

Dijafragma- poseban mehanizam koji regulira veličinu rupe u leći. Dijafragma radi poput zjenice ljudskog oka. Uostalom, kada izađemo na svjetlo, zjenica se primjetno sužava, propuštajući manje svjetla. Kada smo u mraku, zjenica se širi kako bi što više svjetlosti ušlo u oko. S dijafragmom - sve je isto. Kada je osvjetljenje slabo, obično je potrebno otvoriti otvor blende kako bi što više svjetla ušlo u objektiv. Prilikom snimanja pri jakom svjetlu, otvor blende se zatvara. Izgleda otprilike ovako.

Vrijednost otvora blende mjeri se u frakcijskim vrijednostima, pokazujući omjer promjera ulaznog otvora leće i žarišne duljine. Vrijednosti otvora blende obično se pišu ovako: F/2.8, F/5.6, F/11 ili ovako: F 2.8, F 5.6, F 11. Dubina polja izravno je povezana s vrijednošću otvora blende. A pravilo je vrlo jednostavno: što je objektiv više zatvoren otvorom blende, to je veća dubina polja (često se piše kao deep of field - dubina polja u prostoru slike).. Pri minimalnom otvoru blende dubina polje je vrlo malo, a ovaj se efekt koristi za izradu portreta ili za isticanje objekta u kadru (ne nužno, usput, u prvom planu). Na primjer, otvor blende je potpuno otvoren, fokus je na središnjem staklu, a ostatak stakala i pozadine su izvan fokusa, stvarajući željeni učinak.

Još jedan primjer oštrog subjekta u prvom planu i mutne pozadine.

Ova tehnika se također aktivno koristi pri stvaranju umjetničkih portreta: oštrina je usmjerena na oči, objekti iza su izvan fokusa i stvaraju željeni učinak.

Ovdje smo koristili otvor blende F 5 kako bismo i vojnika i dječaka učinili oštrima, dok smo zamutili pozadinu.

Prilikom snimanja arhitekture, krajolika, višestrukih kompozicija (na primjer, ljudi koji se nalaze na različitim udaljenostima od fotografa), potrebno je koristiti velike vrijednosti otvora blende, na primjer F 5.6 - F 16, kako bi se postigla željena dubinska oštrina. Evo, na primjer, fotografije u više ravnina s Monserata, gdje je korišten otvor blende F 8 da se dobije željena dubinska oštrina.
Treba imati na umu da je dubina polja (pri bilo kojem otvoru blende) manja što je predmet fokusiranja bliži kameri. To jest, ako je objekt vrlo blizu leće, tada će čak i s velikim vrijednostima otvora blende dubina polja biti mala. A ako je fokus na malom objektu, tada će i s potpuno otvorenim otvorom blende dubinska oštrina biti prilično velika. Neki objektivi (osobito stari) imaju oznake koje vrlo jasno pokazuju dubinsku oštrinu pri korištenju određenih vrijednosti otvora blende. Ovo leća, na primjer, otvor blende F 22 dubina polja bit će otprilike od 0,8 metara do beskonačnosti. A s otvorom blende 11 - od 1,5 metara do beskonačnosti.

Vrsta zamućenja u pozadini ovisi o strukturi otvora blende (broju lamela) - fotografi ovo zamućenje nazivaju neizgovorljivom riječi bokeh. Evo fotografije koju sam snimio Nikon DF-om s objektivom od 50 mm/1,8.
Što se tiče otvora blende, morate zapamtiti da "previše je dobro također nije dobro". U smislu da iako vrlo zatvorena blenda daje veću dubinsku oštrinu, zbog raznih optičkih zakona može pogoršati kvalitetu slike, tako da je najbolje koristiti vrijednosti blende u rasponu od 5,6 do 16, ne više . Sljedeći parametar, koji je vrlo važan za postizanje željenog rezultata, je izvod. Brzina zatvarača je vremenski interval za koji se zatvarač fotoaparata otvara kako bi slika kroz objektiv pogodila matricu fotoaparata. U stara vremena, kada su se fotografije snimale na fotoosjetljivim pločama, brzina zatvarača pri kojoj je fotograf otvarao poklopac objektiva (tada nije bilo zatvarača) bila je nekoliko desetaka minuta, pa čak i sat.

U modernim fotoaparatima brzine zatvarača su obično desetinke, stotinke pa čak i tisućinke sekunde, što vam omogućuje snimanje visokokvalitetnih slika bez upotrebe stativa. Što se otvor blende više zatvara, to bi trebala biti duža brzina zatvarača. I obrnuto - što se širi otvor blende, to bi trebala biti niža brzina zatvarača. Kod snimanja iz ruke, brzina zatvarača ne bi smjela prelaziti 1/80 sekunde - inače bi kadar mogao biti zamućen zbog podrhtavanja ruke. Također, maksimalna ručna brzina zatvarača ovisi o žarišna duljina leća i obično se izračunava kao jedinica podijeljena sa žarišnom duljinom. Odnosno, za dugofokusnu leću od 200 mm, brzina zatvarača ne smije biti veća od 1/200. (Pa, tu je na djelu nekoliko drugih čimbenika: težina fotoaparata, amplituda podrhtavanja ruke i tako dalje.) Ako fotoaparat ili leća imaju stabilizator, tada bez zamućenja možete snimati pri dužim brzinama zatvarača - 1 /60, 1/30 i više. Zamućenje slike može se koristiti kao posebna tehnika, posebno pri noćnom snimanju: nepomični objekti bit će oštri, a automobili koji prolaze s prednjim svjetlima bit će zamućeni, stvarajući zanimljiv učinak. Ako se kamera ili subjekt kreće (snimanje iz vlaka, snimanje sportskih natjecanja), tada brzina zatvarača treba biti vrlo niska (kratka), a što se objekt brže kreće, postaje sporiji. Na ovoj je snimci brzina zatvarača postavljena na 1/800 kako bi se izbjeglo zamućivanje likova dupina.

Ako je brzina zatvarača pogrešno odabrana, fotografija može biti uništena - kao u primjeru ispod, gdje je 1/30 preduga brzina zatvarača za kretanje u kadru.

Ako je osvjetljenje loše i čak i sa potpuno otvorenim otvorom blende morate uzeti dugu brzinu zatvarača, tada morate koristiti stativ (naravno, ovo se odnosi samo na statične scene). Ova je snimka snimljena s brzinom zatvarača od 3 sekunde sa stativa.
I posljednji najvažniji parametar pri fotografiranju je fotoosjetljivost matrice. Osjetljivost na svjetlo mjeri se u ISO jedinicama. Ovdje su standardne ISO vrijednosti za različite kamere:

100, 200, 400, 800, 1600, 3200.

Povremeno se nađe i ISO 50, a koriste se i razni visoki ISO - 6400, 12800, 24000, do ISO 102400, iako samo vrlo skupi fotoaparati mogu snimati na tako visokim ISO. U filmskim kamerama svjetlosna osjetljivost ovisila je o samom filmu i za određeni film bila je stalna jedinica - fotograf je odabirao omjer brzine zatvarača i otvora blende prema osjetljivosti filma, koristeći za to poseban uređaj koji se naziva ekspozitor, ili jednostavno odgovarajuće tablice. Za digitalne kamerečisto fizički, povećanje vrijednosti fotoosjetljivosti znači povećanje signala primljenog od svakog piksela matrice. Kako se signal povećava, smetnje se povećavaju - vanjski signali koji nisu povezani s objektom koji se fotografira. Kao rezultat toga, na konačnom okviru pojavljuje se takozvani "šum" - artefakti u obliku točkica. Evo fotografije snimljene pametnim telefonom, s fotoosjetljivošću postavljenom na ISO 2000. Čak i na smanjenoj slici možete vidjeti koliki je “šum” i smetnje.

Pa, ovdje je komad izrezan iz punog okvira u mjerilu 1:1. "Buka" je jednostavno užasna. Ali to nije iznenađujuće.
Maksimalna radna ISO vrijednost ovisi o fizičkoj veličini senzora fotoaparata i veličini piksela ove matrice. U ovom smo članku detaljno govorili o veličinama matrica, tako da biste već trebali razumjeti ovo pitanje. Dakle, za male matrice pametnih telefona, u pravilu, slika počinje "šumiti" već na ISO 400-800. Isto se odnosi i na konvencionalne digitalne fotoaparate tipa point-and-shoot, gdje matrica nije mnogo veća. Dobri bezrcalci i amaterski DSLR-ovi s matricama s cropom 1.5-2.7 daju sasvim pristojne rezultate na ISO 3200 pa čak i ISO 6400 (za crop 1.5). Puna matrica ( Puni okvir) kamere obično daju dobra kvaliteta na ISO do 12800. Ovdje je fotografija snimljena Full Frame fotoaparatom (Nikon DF) na ISO 12800.

Specijalizirane kamere poput Sony AlphaČini se da A7S, gdje FullFrame matrica sadrži 12 milijuna velikih piksela, omogućuje snimanje na ISO 25600, ISO 51200, pa čak i ISO 102400, ali tamo jedna kamera bez objektiva košta oko sto tisuća rubalja. Sva tri parametra - otvor blende, brzina zatvarača, ISO - međusobno su povezani. Kako biste dobili dobru kvalitetu slike, preporučljivo je ISO učiniti što nižim (bit će manje "šuma"). Međutim, u uvjetima lošeg osvjetljenja, čak i sa širokim otvorom blende pri niskim ISO vrijednostima, morat ćete koristiti vrlo male brzine zatvarača, što će dovesti do mutnih slika pri snimanju iz ruke. Kao rezultat toga, morate smanjiti brzinu zatvarača na prihvatljive vrijednosti , ali u isto vrijeme povećajte ISO. Ako je ISO povećan na prihvatljivi maksimum, a fotografija i dalje ispadne vrlo tamna (mnogi moderni fotoaparati imaju Live View mod, koji će vam prikazati fotografiju na ekranu kakva je trebala biti prilikom snimanja) - tada morate ili povećajte ISO, riskirajući da dobijete primjetan "šum" na fotografiji, ili povećajte brzinu zatvarača i snimajte iz mirovanja ili sa stativa. U načelu, težak zadatak postavljanja ova tri parametra može se riješiti automatizacijom fotoaparata, što obično koriste fotografi početnici. Osim toga, svi fotoaparati imaju posebne unaprijed postavljene načine rada: pejzaž, portret, sport i tako dalje. A za ove načine rada program fotoaparata postavlja parametre točno onako kako smo gore spomenuli: za portret otvara otvor blende, za pejzaž zatvara otvor, za sport prije svega smanjuje brzinu zatvarača. Međutim, automatski načini rada pogodan samo za najjednostavnije tipične parcele. Čim prijeđete dalje od bezumnog klikanja okidača i imate fotografije scene, tu se više ne možete oslanjati na automatizaciju i morat ćete kontrolirati otvor blende, brzinu okidača i ISO parametre postavljene prilikom snimanja. Primjer. Fotografirate djecu kako se igraju. Fotografi početnici za to postavljaju način rada "Portret" i na kraju dobivaju mutne fotografije izvan fokusa. Djeca se aktivno kreću pa ih je potrebno fotografirati s kratkim brzinama zatvarača, poput sportskih scena.Još jedan primjer. Snimite grupni portret: nekoliko ljudi sjedi u prvom redu, ostali stoje u drugom redu. Je li moguće ovdje postaviti "portretni" način i potpuno otvoriti otvor blende? Ne, ne možete, jer će dubinska oštrina biti vrlo mala i samo će jedan red lica biti oštar. U tom slučaju, otvor blende mora biti postavljen na najmanje 5,6 kako bi se postigla željena dubinska oštrina. I to unatoč činjenici da u biti snimate portret, doduše kolektivni, i, na primjer, pejzažnu fotografiju. Snimate drevni dvorac koji se nalazi na suprotnoj obali jezera. U kadru se lijevo i desno u prvom planu pojavljuju trske koje rastu u ribnjaku. Ako pravilno otvorite objektiv, kao što se obično radi kada pejzažna fotografija, trska u prvom planu postat će prilično oštra i odvratit će pozornost od dvorca u daljini. Ako otvorite otvor blende, kao kod snimanja portreta, tada će trske u prvom planu biti mutne, neoštre, a prilikom gledanja fotografije pozornost će vam biti usmjerena na dvorac u daljini, što je ono što nam treba. Dakle, kao što vidite, neće u svim scenama automatizacija kamere postaviti ono što trebate. Normalno radi samo na primitivnim scenama.Najčešće fotograf ručno postavi parametar koji je najvažniji za datu scenu, a ostavi kameri da namjesti ostale parametre. Sve kamere imaju sljedeće načine rada: prioritet otvora blende, kada se otvor blende postavlja ručno i odabiru drugi parametri; Prioritet zatvarača, kada se brzina zatvarača postavlja ručno. Pa, fotograf može postaviti ISO vrijednost ručno ako je potrebno. Obično snimam s prioritetom otvora blende (A), a također često ručno postavljam ISO vrijednost. Također možete snimati u programskom načinu rada (P), ako je potrebno, ručno postavljajući željene parametre (isti ISO) i kontrolirajući omjer otvora blende i brzine zatvarača (u načinu P ovaj se par može mijenjati u jednom ili drugom smjeru).

Ako ste umorni od dosadnog automatskog načina rada fotoaparata i želite više kreativnosti, vrijeme je da se upoznate s osnovama ekspozicije. U ovom članku ćemo reći jednostavnim jezikomšto je ekspozicija i njena tri stupa: otvor blende, brzina zatvarača, ISO (osjetljivost).

Svaki iskusni fotograf zna da morate biti u mogućnosti ispravno podesiti postavke ekspozicije. I što je to? Ekspozicija je parametar koji pokazuje količinu svjetlosti koja ulazi u senzor fotoaparata u trenutku snimanja. Kada je ekspozicija pravilno izgrađena, njena vrijednost je nula. Ako nema dovoljno svjetla, onda ide u minus. A kad je kadar preeksponiran, to je plus. Na SLR fotoaparatima prikazan je kao horizontalna skala s nulom u sredini.

Za postizanje optimalne razine ekspozicije, kamera ima tri postavke kojima možete upravljati. Riječ je o o otvoru blende, brzini zatvarača i ISO osjetljivosti. ISO vrijednost kontrolira isključivo svjetlo, ali otvor blende i brzina zatvarača također utječu na umjetnički izgled fotografije. Razgovarajmo o tim vrijednostima detaljnije.

Otvor blende - prvi među jednakima

Prvi i najpopularniji parametar koji fotografi vole kontrolirati je otvor blende ili otvor blende. Prva riječ je latinska, a druga engleska. U ruskoj verziji oni su prevedeni kao pregrada ili rupa. Sam otvor blende je rupa u leći koja se otvara i zatvara, čime utječe na količinu svjetlosti koja ulazi u matricu. Ali najzanimljivija stvar na koju utječe otvor blende je svima omiljeno zamućenje pozadine, takozvani bokeh.

Primjer fotografije s otvorenim otvorom blende

Otvor blende označen je slovom "F" i ima vrijednosti od jedan i više. Što je manji broj, to je otvor blende širi. Pri otvorenom otvoru blende postiže se maksimalno zamućenje pozadine. Ako želite dobiti najoštriji mogući snimak, tada morate zatvoriti otvor blende.

Izdržljivost je gospodar vremena

Sljedeći važan element izlaganja je izlaganje. Ovo je vrijeme tijekom kojeg će zatvarač biti otvoren kada se pritisne gumb zatvarača. Dok otvor blende ograničava svjetlo sužavajući područje kroz koje ono može proći, brzina zatvarača ga vremenski ograničava. Čini se da je sve jednostavno, podešavamo brzinu zatvarača i otvor blende kako bismo propustili potrebnu količinu svjetla i to je to. No, uz istu količinu svjetla i različite omjere otvora blende i brzine zatvarača, rezultat na fotografiji bit će drugačiji. Brzina zatvarača, kao i otvor blende, utječe na sliku u kadru. Ima učinak "zamrzavanja". S kratkom brzinom zatvarača, mlaz vode će biti zaleđen i moći ćete vidjeti svaku kap, ali s dugom brzinom zatvarača, mlaz će biti glatko zamućen i više će nalikovati magli nego vodi.

Vodopad duge izloženosti

Brzina zatvarača se mjeri u sekundama. Označava se na sljedeći način: 1 je sekunda, 2 je dvije sekunde, 1/125 je sto dvadeset peti dio sekunde itd. Što je niža vrijednost, to je kraća brzina zatvarača.

ISO osjetljivost - niža je bolja

Zadnji parametar je ISO. To ni na koji način ne utječe na umjetničku komponentu okvira, već samo na njegovu kvalitetu. Što je niža, to bolje. ISO vrijednost odražava osjetljivost senzora fotoaparata. Što više povećavamo osjetljivost matrice, to će se više šuma pojaviti u kadru.

Osjetljivost se naziva ISO. Minimalna vrijednost je obično 100. Maksimalna je različita za sve kamere.

Ispod je vizualna tablica koja prikazuje koji parametar na što utječe.

Ukratko: kako raditi s otvorom blende i brzinom zatvarača

Ovisno o zadatku fotografa, on može odabrati otvor blende ili brzinu zatvarača kao prioritetni parametar. ISO nikada nije prioritet, jer se koristi kao nužna mjera kada je nemoguće postići potrebna količina svjetlo pomoću prva dva parametra. To ne znači da ISO uvijek treba biti minimalan, samo da se ne smije zlorabiti.

Što je prioritet otvora blende ili zatvarača? To je kada postavite jedan parametar, a zatim prilagodite drugi da mu odgovara.

• Prioritet otvora blende - postavite ako trebate zamutiti pozadinu ili izoštriti okvir.
• Prioritet zatvarača - postavite ako trebate zamrznuti kadar ili mu dati dinamiku.

U bilo kojem ogledalu i fotoaparat bez ogledala Postoje dva takva poluautomatska načina rada. Sami postavljate parametar prioriteta, a kamera prilagođava sve ostalo za vas. S njima se preporučuje započeti upoznavanje s izložbom.

Tablica ISO otvora blende i omjera brzine zatvarača

Tablica vrijednosti brzine zatvarača i otvora blende u različitim vremenskim uvjetima

Nema potrebe ovu tablicu uzimati kao standard; ona služi samo za razumijevanje principa odnosa između ovih parametara. Manje se fokusirajte na sve vrste stolova, a više vježbajte, eksperimentirajte i uživajte u svojoj omiljenoj aktivnosti.

Što je brzina zatvarača, otvor blende, ISO osjetljivost. Uvod u izložbu

Iako se nekome ova riječ može činiti nepoznatom, pa čak i zastrašujućom, svaki put kad nešto fotografiramo suočeni smo s ekspozicijom. Jer ekspozicija je ukupni svjetlosni tok koji pogađa matricu tijekom vremena ekspozicije.

Ako je matrica dobila premalo svjetla, tada će se takav okvir pokazati previše tamnim, odnosno nedovoljno eksponiranim ili nedovoljno eksponiranim. Evo primjera takvog okvira:

Komentari su, kako kažu, nepotrebni. Prva želja koja se javlja pri gledanju ove fotografije je da je želite posvijetliti! Ali, pokušavajući povećati svjetlinu, neizbježno ćemo naići na gubitak kvalitete. Na tamnim mjestima (sjene), matrica je dobila tako mali svjetlosni tok da je informacija o boji tih fragmenata djelomično ili potpuno odsutna.

Kada pokušamo posvijetliti nedovoljno eksponiranu fotografiju, dobit ćemo zajamčenu distorziju nijansi u sjenama, kao i visoka razinašum boje.

Naprotiv, ako je matrica primila previše svjetlosnog toka, tada će fotografija ispasti presvijetla, odnosno preeksponirana ili preeksponirana. Preeksponiranost je još veće zlo od podeksponiranosti. Dok se podeksponirana fotografija može nekako ispraviti u Adobe Photoshopu, spremanje preeksponirane fotografije puno je teže, au mnogim slučajevima i potpuno nemoguće. S nedovoljno osvjetljenjem, imamo nedostatak informacija o tamnim područjima. Međutim, informacija postoji. Jednostavno nema informacija o boji u preeksponiranom području - program za obradu jednostavno ga percipira kao potpuno bijelo područje slike. I koliko god savršeni bili algoritmi za obradu slike, nitko od njih neće moći "izmisliti" one detalje koji su izgubljeni zbog preeksponiranja.

Ispod je primjer ispuhane fotografije.

Na slici se vidi da je trup jahte izgubio sve svoje detalje i postao samo bijela mrlja. Kako god ga pokušavali potamniti, izgubljeni detalji se neće vratiti.

Ova dva primjera pokazuju da pri fotografiranju treba nekako održati ravnotežu između preeksponiranosti i podekspozicije, odnosno osigurati točnu ekspoziciju. U tom će slučaju fotografija biti uravnotežena u svjetlu i sjeni i izgledat će najbolje.

Kako osigurati ispravnu ekspoziciju?

Ekspozicija se postavlja pomoću tri parametra:

Izvod

Dijafragma

ISO osjetljivost

Izvod- ovo je vremenski period kada je zatvarač fotoaparata otvoren i matrica prima svjetlosni tok. Što je duža brzina zatvarača, to je veći svjetlosni tok koji matrica prima, to je fotografija svjetlija.

Dijafragma- ovo je mehanička "zjenica" leće, koja se može otvoriti i zatvoriti, čime se mijenja intenzitet svjetlosnog toka koji udara u matricu. Kod otvorenog otvora (proširena zjenica) svjetlosni je tok maksimalan, a kod zatvorenog otvora (sužena zjenica) minimalan.

ISO osjetljivost- stupanj osjetljivosti matrice na svjetlost. Promjena ovog parametra omogućuje da matrica ne bude "zaslijepljena" dnevnim svjetlom (za to morate postaviti nisku osjetljivost) i da ne patite od "noćnog sljepila" u mračnoj sobi i fotografirate u njoj bez bljeskalice (za ovo vam je potrebna za povećanje osjetljivosti).

Ova tri parametra određuju ekspoziciju.

Ako povučemo paralelu između ovih naizgled složenih stvari i naše svakodnevice, nudim vrlo jasan primjer. Pretpostavimo da imamo čašu i trebamo je napuniti vodom iz slavine. To možete učiniti na dva načina - pojačajte pritisak i napunite čašu za 1 sekundu ili vucite vodu u tankom mlazu minutu. U ovom slučaju, staklo je matrična ćelija, voda je svjetlosni tok, slavina je dijafragma (što je šira rupa, to je jači tok). A vrijeme potrebno za punjenje čaše je izloženost. No, ako ne možemo napuniti čašu u zadanom vremenu, jedini način da ispoštujemo sve “formalnosti” je smanjiti volumen čaše. Čaša 2 puta manjeg volumena napunit će se 2 puta brže. Dakle, volumen stakla je inverzna osjetljivost. Manji volumen (staklo se brže puni) - veća osjetljivost (možete snimati s kraćom brzinom zatvarača).

Dakle, što je potrebno učiniti da čaša bude puna do vrha, odnosno da fotografija bude pravilno eksponirana?

Najprije se mora izmjeriti ekspozicija

U modernim fotoaparatima sva se ova tri parametra mogu automatski postaviti. U većini slučajeva automatizacija radi besprijekorno, pa mnogi ljudi niti ne pomišljaju išta postaviti ili promijeniti. Ali u nizu slučajeva automatizacija ne radi ispravno i počinjemo tražiti razlog... Nakon čitanja uputa za kameru, saznajemo da automatsko mjerenje ekspozicije radi prema jednom od nekoliko algoritama. Svaki od njih je "skrojen" za različite svjetlosne uvjete. Ovdje su glavne vrste algoritama za mjerenje ekspozicije...

• Integralno (matrično) mjerenje
• Djelomično i točkasto mjerenje
• Središnje mjerenje

Koja je razlika između njih i koji način je bolje koristiti? Pogledajmo tablicu...

	Integralno (matrično) mjerenje	Djelomično, točkasto mjerenje	Središnje mjerenje
Područje mjerenja	Podaci o ekspoziciji uzimaju se iz cijelog područja senzora i izračunavaju prosjek. Na temelju ovog "aritmetičkog prosjeka" postavljaju se brzina zatvarača i otvor blende.	Podaci o ekspoziciji se bilježe samo iz malog područja u središtu kadra (kod djelomičnog mjerenja područje je veće, kod mjerenja u točki područje je manje). Osvjetljenje na rubovima okvira nema utjecaja na izračune ekspozicije	Podaci o ekspoziciji uzimaju se iz cijelog kadra, ali područje u sredini ima najveću težinu. Što je točka bliže rubu kadra, to će manje utjecati na konačnu ekspoziciju.
Kada je najbolje koristiti	Glavni način snimanja kada je osvjetljenje u kadru više ili manje ravnomjerno i nema objekata koji snažno "odudaraju" od ukupnog tona.	Kada se ključni objekt u svom osvjetljenju jako razlikuje od opće pozadine i mora biti dobro razrađen. Primjer je portret muškarca u tamnoj odjeći na tamnoj pozadini.	U pravilu se rezultat malo razlikuje od integralnog mjerenja. Međutim, pri snimanju kontrastnih scena više se pažnje posvećuje ekspoziciji središnjeg dijela kadra.
Kada ne koristiti	Ako se svjetlina malog objekta značajno razlikuje od svjetline pozadine, postoji rizik da će objekt biti preeksponiran ili podeksponiran. U ovom slučaju, bolje je koristiti djelomično ili točkasto mjerenje.	Ne zna se što je palo na malo mjerno područje - bijeli snijeg ili tamne grane. Rezultat je gotovo nepredvidiva razina ekspozicije pri snimanju "šarolikih" scena.	Nema očitih ograničenja, morate sagledati situaciju. Važno je zapamtiti da je ponekad nemoguće istovremeno obrađivati ​​i svijetla i tamna područja. Ako je razlika u osvjetljenju između objekata prevelika, koristimo dodatno osvjetljenje (za portret) ili snimamo u HDR-u (pejzaž).

Nakon mjerenja ekspozicije, automatizacija uređaja postavlja par ekspozicije - brzinu zatvarača i otvor blende. Brojevi se pojavljuju u tražilu kamere, na primjer:

To znači da je brzina zatvarača 1/250 sekunde, otvor blende 8. Uređaj je spreman za snimanje, samo treba pritisnuti okidač!

Ekspozicija se može podešavati...

Dešava se da automatsko mjerenje ekspozicije pogriješi i fotografija ima malu preekspoziciju ili podekspoziciju. U tom slučaju možete podesiti mjerenje ekspozicije i ponovno snimiti scenu tako da sljedeći kadar bude normalno eksponiran. No, ovdje je pitanje - kako utvrditi postoji li greška u ekspoziciji u snimljenom kadru? Uostalom, na malom LCD zaslonu, često s ne baš idealnom reprodukcijom boja, možete vidjeti malo! I ovdje nam u pomoć dolazi prekrasna funkcija - pregled histograma.

Histogram je grafikon koji prikazuje distribuciju svjetline na fotografiji.

Evo primjera fotografije i njenog histograma:

U ovom slučaju možete vidjeti da histogram "leži" na lijevom rubu - to znači da fotografija sadrži nedovoljno eksponirane objekte koji izgledaju na rubu crnila. U isto vrijeme, možete vidjeti da postoji malo slobodnog prostora desno od grafikona. Kako bismo se riješili podekspozicije, pokušajmo prilagoditi ekspoziciju za +1/3EV (ovo je ekvivalentno povećanju brzine zatvarača za "1 klik kotačića", odnosno za 1/3 stope).

Za unos kompenzacije ekspozicije moramo pronaći gumb na kameri sa sljedećom ikonom:

Dok držimo ovu tipku pritisnutu, okrećemo upravljački kotačić ili pritišćemo joystick (razlikuje se za različite uređaje). Zaslon će prikazati klizač koji možete pomicati lijevo ili desno:

Ako pomaknete klizač udesno, fotografija će biti svjetlija (pozitivna kompenzacija ekspozicije), ako ga pomaknete ulijevo, bit će tamnija (negativna kompenzacija ekspozicije).

Ovdje je verzija prethodne fotografije snimljene s pozitivnom kompenzacijom ekspozicije.

Vidimo da je slika malo posvijetlila, razrada sjena se poboljšala. Istodobno se histogram malo pomaknuo udesno. Ako napravite veću korekciju, sjene će biti još bolje razrađene, ali će oblaci biti preeksponirani, odnosno izgubit će nijanse i postati bijeli. U tom slučaju, histogram će se pomaknuti još više udesno i bit će "odsječen" od svjetla. Dakle, izvodimo važno pravilo:

U idealnom slučaju, histogram ne bi trebao izgledati odrezan ni lijevo ni desno. Ako je histogram odrezan na lijevoj strani, na fotografiji postoje nedovoljno eksponirana područja i dolazi do gubitka informacija u sjenama. Ako je histogram odrezan s desne strane, tada će fotografija izgubiti nijanse u svijetlim područjima.

Ponekad se pojavi situacija kada se histogram naginje i udesno i ulijevo - u ovom slučaju slika pokazuje istovremeni gubitak detalja u sjenama i svijetlima.

Pitanja i zadaci za samokontrolu

1. Koje vrste mjerenja ekspozicije ima vaš fotoaparat?
2. Eksperimentirajte s načinima mjerenja ekspozicije. Koje se scene bolje dobivaju u integralnom načinu mjerenja, a koje u točkastom ili djelomičnom mjerenju?
3. Saznajte kako se aktivira funkcija kompenzacije ekspozicije vašeg fotoaparata.
4. Snimite slike iste scene s pozitivnom i negativnom kompenzacijom ekspozicije, promatrajte promjene histograma.

• Što su modovi A (Av), S (Tv) i M, definicija svakog od njih;
• U kojim situacijama trebate izabrati svaku od njih i zašto;
• Neke prednosti načina rada (Av) i S (Tv) u usporedbi s ručnim podešavanjem;
• Neke pogodnosti ručne postavke te primjere situacija u kojima je to jedina moguća opcija.

Ručni načini snimanja, koji su to?

Ručni način rada (M): Ovaj način rada daje vam punu kontrolu nad tri postavke fotoaparata koje određuju ekspoziciju (poznatu kao trokut ekspozicije)—ISO osjetljivost, otvor blende i brzinu zatvarača. U vodiču ćemo se usredotočiti na svaki od parametara.

Prioritet otvora blende (A na Nikonu, Av na Canonu): Ovaj način vam daje kontrolu nad dvije postavke, naime ISO i otvorom blende. Fotoaparat će automatski odrediti odgovarajuću brzinu zatvarača kako bi vam pružio ispravnu ekspoziciju.

Prioritet zatvarača (S na Nikonu, TV na Canonu): Ovaj način vam također daje kontrolu nad dvije postavke ekspozicije, ali ovaj put to su ISO i brzina zatvarača. Fotoaparat će automatski odrediti odgovarajuću vrijednost otvora blende za vaše postavke.

Postoje i drugi čimbenici koji utječu na rezultat, naime mjerenje koje se koristi i kompenzacija ekspozicije. Na ovome ćemo se zadržati malo kasnije.

Kako odlučujete koji način koristiti?

Koristim prioritet otvora blende i prioritet okidača više nego bilo koji drugi. Kada odlučujete koji ćete odabrati, trebate uzeti u obzir u čemu snimate, u kakvim uvjetima snimate. vanjski uvjeti i kakav učinak želite postići:

• Odaberite način prioriteta otvora blende kada želite kontrolirati dubinsku oštrinu (DOF). Tako, na primjer, ako stvarate portret s prekrasnim bokehom, tada postavite otvor blende na f2.8 ili f1.8. Trebali biste odabrati način prioriteta otvora blende ne samo kada stvarate lijepu zamućenu pozadinu, već iu slučajevima kada, naprotiv, želite snimiti oštru fotografiju odabirom vrijednosti otvora blende od f11 ili manje.
• Trebali biste dati prednost načinu rada s prioritetom zatvarača kada vam je važno kontrolirati kretanje subjekta, to jest, ili učinite predmet vrlo jasnim dok se krećete, ili ga, naprotiv, kvalitativno zamaglite. Dakle, kod fotografiranja sportskih događaja, koncerata ili divlje životinje Kada je jasnoća važna, brzinu zatvarača treba postaviti na najmanje 1/500. Prilikom fotografiranja kretanja vode ili automobila noću, interval brzine zatvarača mora biti znatno duži, najmanje 2-5 sekundi.
• Ima nekoliko slučajeva kada najbolja opcija Bit će snimanja u ručnom načinu rada. Dakle, ako snimate noćni portret ili pejzaž, radite u studiju ili snimate HDR fotografiju pomoću stativa, također u nekim slučajevima kada koristite bljeskalicu (na primjer, kada radite u mračnoj sobi, ipak želite sačuvati malo prirodnog svjetla).

Evo nekoliko primjera slika snimljenih korištenjem svakog od gore opisanih načina.

Fotografija snimljena u načinu prioriteta otvora blende

Fotografija snimljena u načinu prioriteta zatvarača

Fotografija snimljena u ručnom načinu rada mračno vrijeme dana

Stvari koje ne smijete zaboraviti

ISO: Upamtite da kada odaberete bilo koji način, još uvijek sami postavljate ISO osjetljivost.

Morate odabrati osjetljivost na temelju osvjetljenja pod kojim snimate. Na primjer, kada snimate na jakom suncu, bolje je postaviti vrijednost na 100 ISO ili 200 ISO. Ako je oblačan dan ili snimate u hladu, onda je bolje postaviti vrijednost na 400 ISO. Za snimanje u zatvorenom prostoru sa slabim osvjetljenjem trebate postaviti vrijednost iznad 800 ISO, ovisno o okolnostima. Vrijednosti iznad 3200 ISO postavljene su u posebnim slučajevima, na primjer, ako snimate subjekt koji se kreće bez upotrebe stativa, a istodobno je razina osvjetljenja niska. Korištenje stativa omogućuje vam postavljanje nižih ISO vrijednosti, budući da je rizik od snimanja mutne fotografije sveden gotovo na nulu.

Provjerite brzinu zatvarača u načinu prioriteta otvora blende.

Ako kamera sama određuje brzinu zatvarača, to ne znači da ćete moći snimiti kvalitetnu fotografiju, stoga je bolje još jednom provjeriti koju brzinu vam je kamera postavila. Da, općenito nema problema, ali ako namjestite kameru i postavite osjetljivost na 100 ISO, s otvorom blende f16 u mračnoj prostoriji, tada ćete snimati s prilično malom brzinom zatvarača, a ako je tronožac ne koristi se, okvir će najvjerojatnije ispasti mutan. Stoga provjerite je li brzina zatvarača ispravno postavljena, za to možete koristiti sljedeće pravilo - 1/žarišna duljina = brzina zatvarača. Odnosno, ako snimate na udaljenosti od 200 metara, tada bi brzina zatvarača trebala biti 1/200. Znajući ovo pravilo, možete podesiti ISO i postavke otvora blende tako da se brzina zatvarača automatski postavi na vrijednost koja najbolje funkcionira.

Fotografija snimljena u ručnom načinu s HDR-om

Pripazite na obavijesti koje vas upozoravaju na pogrešnu ekspoziciju u S i A modovima.

Vaša kamera je prilično pametna, ali može raditi samo unutar svojih ograničenja. vlastita ograničenja. Stoga ponekad možete primiti poruke koje pokazuju da ste izvan parametara kada je moguće postaviti točne vrijednosti automatske postavke. Ova poruka će se pojaviti kao trepćuće upozorenje u tražilu. Ovdje su primjeri takvih slučajeva, kako u prioritetu zatvarača tako iu prioritetu otvora blende.

Scenarij #1. Način prioriteta otvora blende. Recimo da odlučite postaviti svoj ISO na 800 i F1.8 za jarkog sunčanog dana, a kamera će vam reći da je scena presvijetla. Fotoaparat ne može postaviti odgovarajuću brzinu zatvarača (najbržu). Ako ipak fotografirate, pazite da bude preeksponirana, na što vas je kamera upozorila. Odaberite manji ISO ili manji otvor blende i pokušajte ponovno dok upozorenje ne nestane.

Scenarij #2. Način rada s prioritetom zatvarača. Recimo da snimate u mračnoj prostoriji s postavkama ISO 400 i 1/1000 s, u tom slučaju aparat neće moći postaviti točnu vrijednost otvora blende, o tome ćete biti obaviješteni putem poruke u tražilu. Da biste riješili ovaj problem, morate odabrati mala brzina okidač i vjerojatno veću ISO osjetljivost pa da upozorenje nestane.

Ovaj članak govori o osnovnim pojmovima kao što su brzina zatvarača i otvor blende. Dostupna je i tablica ekspozicije pomoću koje je lako odabrati ispravnu vrijednost otvora blende pri određenoj brzini zatvarača i obrnuto, što odgovara ispravnoj ekspoziciji.

Gornja slika prikazuje vrijednost brzine zatvarača, a desno vrijednost otvora blende. U većini fotoaparata ekspozicija se može prilagoditi promjenom otvora blende i brzine zatvarača. U prvom slučaju regulira se intenzitet svjetlosti koja prolazi kroz objektiv, odnosno osvijetljenost fotomaterijala, a u drugom vrijeme izlaganja svjetlosti fotoosjetljivom emulzijskom sloju fotomaterijala (ako je aparat filmski). ). Međutim, promjenom brzine zatvarača i otvora blende ne samo da možete osigurati ispravnu ekspoziciju, već i kontrolirati dubinsku oštrinu i kretanje subjekta.

Prvo, nekoliko općih definicija: Izvod- vremenski interval tijekom kojeg svjetlost djeluje na područje fotoosjetljivog materijala kako bi mu prenijela određenu izloženost. Trajanje izlaganja- vremenski interval tijekom kojeg je zatvarač fotoaparata otvoren za prijem kadra (eksponiranje kadra), odnosno tijekom kojeg svjetlo djeluje na fotoosjetljivi materijal unutar cijelog polja slike. Dijafragma- uređaj za objektiv fotoaparata koji omogućuje podešavanje relativnog otvora blende, odnosno promjenu otvora objektiva - omjer svjetline optičke slike fotografiranog objekta i svjetline samog objekta, kao i podešavanje potrebne dubine polja.

Ova slika prikazuje smanjenje dijafragme s 8 lamela. Lijevo je potpuno otvoreno.

Skala brzine zatvarača

Mnogi moderni fotoaparati koriste standardnu ​​skalu brzine zatvarača u djelićima sekunde, a za kratke brzine zatvarača (manje od 1 sekunde) brojnik se izostavlja, a brzina zatvarača opisuje se nazivnikom:

• 8000 (1/8000 s)
• 4000 (1/4000 s)
• 2000 (1/2000 s)
• 1000 (1/1000 s)
• 500 (1/500 s)
• 250 (1/250 s)
• 125 (1/125 s)
• 60 (1/60 s)
• 30 (1/30 s)
• 15 (1/15 s)
• 8 (1/8 s)
• 4 (1/4 s)
• 2 (1/2 s)

Vrijednosti otvora blende

Standardne vrijednosti otvora blende (relativni otvor blende) temelje se na povećanju ili smanjenju osvjetljenja optičke slike za faktor dva: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Brojevi naznačeni na objektivu ili instalirani na fotoaparatu (5.6; 8; 11..) nazivaju se brojevima otvora blende.

Kontrola izloženosti

Prsten za kontrolu otvora blende kalibriran je na takav način da kada zatvorite otvor blende na sljedeću vrijednost, osvjetljenje filma se prepolovi. Glava brzine zatvarača kalibrirana je na isti način, tj. održava se omjer 2:1 između susjednih vrijednosti brzine zatvarača. Pomoću donje tablice ekspozicije možete pronaći da se za ove svjetlosne uvjete točna ekspozicija postiže pri brzini zatvarača od 1/60 s i otvoru blende od 1:5,6. Postavljanjem ovih vrijednosti na kameri dobit ćemo ispravno eksponiran slajd. No pokazalo se da se ispravno eksponiran dijapozitiv može dobiti s brzinom zatvarača od 1/125 s i otvorom blende 1:4 ili 1/30 s i 1:8, t.j. za bilo koju ekvivalentnu kombinaciju.

Tablica brzine zatvarača i omjera otvora blende

Izlaganje, s	Vrijednost otvora blende
1/500	1:2
1/250	1:2.8
1/125	1:4
1/60	1:5.6
1/30	1:8
1/15	1:11
1/8	1:16

Odnos između brzine zatvarača i vrijednosti otvora blende koji odgovara ispravnoj ekspoziciji. Gornji dijagram pokazuje da je za svaku vrijednost "zatvaranja" otvora blende trajanje ekspozicije, tj. brzina zatvarača mora se udvostručiti kako bi se dobila konstantna vrijednost ekspozicije. Odabir jedne od mogućih kombinacija otvora blende i brzine zatvarača treba napraviti uzimajući u obzir prirodu subjekta, kao i autorovu interpretaciju subjekta. Činjenica je da će kvaliteta prijenosa bilo koje vrste kretanja objekta ovisiti o izboru brzine zatvarača, a dubina oštro prikazanog prostora ovisit će o izboru otvora blende.

Upravljanje prijenosom pokreta i dubinskom oštrinom

Da biste odabrali optimalnu brzinu zatvarača, trebali biste analizirati kako će se kretanje subjekta prenijeti na fotografiju. Pretpostavimo, na primjer, da je predmet fotografiranja automobil koji se kreće preko vidnog polja brzinom od oko 100 km/h, a fotografija je snimljena s brzinom zatvarača od 1/30 s. Za vrijeme dok su zastori kapaka otvoreni, automobil će prijeći gotovo 1 m, zbog čega će njegova slika na filmu biti zamućena. Ako smanjite brzinu zatvarača na 1/500 s, automobil se pomakne samo 5 cm, a rezultirajuća slika je oštrija. Potreba za korištenjem malih brzina zatvarača javlja se u sportskoj fotografiji, kada je potrebno "zamrznuti" pokret. Niske brzine zatvarača također se moraju koristiti kada se kamera brzo kreće, na primjer kada snimate iz automobila ili vlaka u pokretu. Čak iu slučajevima kada se snimanje vrši stacionarnom kamerom, bolje je fotografirati s malom brzinom okidača kako bi se eliminiralo neizbježno blago pomicanje kamere kada se pritisne okidač. Promjena otvora blende pri fotografiranju prvenstveno utječe na dubinu oštro prikazanog prostora, odnosno udaljenost između objekata koji su najbliži fotoaparatu i onih koji su najudaljeniji od njega, unutar kojeg detalji prizora izgledaju jednako oštri na slici. Što je manji promjer otvora aktivne leće, to je veća dubinska oštrina. Prilikom fotografiranja mnogih scena postoji velika dubinska oštrina, tj. Vrlo oštro prikazivanje detalja i u prednjem i u pozadini iznimno je važno. Na primjer, pri fotografiranju krajolika, fotograf može izgraditi svoju kompoziciju tako da pokrov od cvijeća ili drugih zanimljivih detalja u blizini fotoaparata bude oštar na fotografiji, dok je u isto vrijeme pozadina jasno prenesena. Korištenje malog otvora blende osigurat će da oba budu što oštrija. U slučajevima kada je potrebno jasno prenijeti samo glavni predmet snimanja i odvojiti ga od pozadine koja ometa percepciju glavni dio, odnosno za isticanje bilo kojeg detalja na fotografiji potrebna je mala dubinska oštrina. Mala dubinska oštrina postiže se korištenjem velikog relativnog otvora objektiva.

Iz navedenog proizlazi da je praktički nemoguće istovremeno “zaustaviti” kretanje objekta i dobiti veliku dubinsku oštrinu u snimanom prostoru, budući da je za dobivanje normalno eksponiranog kadra koji ispunjava prvi zahtjev potreban kratki zatvarač. brzina je neophodna i stoga veliki značaj otvor blende, a za izvođenje drugog - male vrijednosti otvora blende i, prema tome, duge brzine zatvarača. U ovoj situaciji, morate napraviti kompromis korištenjem prosječne brzine zatvarača i otvora blende, a da niti jedan zahtjev nije u potpunosti zadovoljen.