Pilihan aperture ISO yang benar di dalam ruangan. Pasangan paparan yang setara. Ringan sebagai bahan fotografer

Diafragma- Mekanisme khusus yang mengatur ukuran lubang pada lensa. Diafragma bekerja seperti pupil mata manusia. Lagi pula, saat kita keluar menuju cahaya, pupilnya terasa menyempit, membiarkan cahaya masuk lebih sedikit. Saat kita berada dalam kegelapan, pupil melebar sehingga cahaya masuk ke mata sebanyak mungkin. Dengan diafragma - semuanya sama. Saat pencahayaan buruk, apertur biasanya perlu dibuka agar cahaya masuk ke lensa sebanyak mungkin. Saat memotret dalam cahaya terang, aperture menutup. Ini terlihat seperti ini.

Nilai apertur diukur dalam nilai fraksional, menunjukkan rasio diameter lubang masuk lensa dengan panjang fokus. Nilai aperture biasanya ditulis seperti ini: F/2.8, F/5.6, F/11, nah, atau seperti ini: F 2.8, F 5.6, F 11. Nilai depth of field berhubungan langsung dengan aperture nilai. Dan aturannya sangat sederhana: semakin banyak lensa ditutup oleh apertur, semakin besar kedalaman bidang (sering ditulis sebagai DOF ​​- kedalaman bidang). Pada apertur minimum, kedalaman bidang sangat kecil , dan efek ini digunakan untuk membuat potret atau menyorot beberapa objek dalam bingkai (omong-omong, tidak harus di latar depan). Di sini, misalnya, apertur terbuka penuh, fokus berada pada kaca tengah, dan kaca lainnya serta latar belakang ternyata tidak tajam, menciptakan efek yang diinginkan.

Contoh lain benda tajam di latar depan dan latar belakang buram.

Teknik ini juga digunakan secara aktif saat membuat potret artistik: ketajaman dibawa ke mata, objek di belakang tidak fokus dan menciptakan efek yang diinginkan.

Di sini, saya menggunakan F5 untuk mempertajam prajurit dan bocah itu, sambil memburamkan latar belakang.

Saat memotret arsitektur, lanskap, komposisi berlapis-lapis (misalnya, orang pada jarak yang berbeda dari fotografer), perlu menggunakan nilai apertur besar, seperti F 5.6 - F 16, untuk mendapatkan kedalaman bidang yang diinginkan. Di sini, misalnya, adalah foto berlapis-lapis dari Montserrat, di mana bukaan F 8 digunakan untuk mendapatkan kedalaman bidang yang diinginkan.
Harus diingat bahwa kedalaman bidang (pada apertur apa pun) semakin kecil, semakin dekat objek pemfokusan ke kamera. Artinya, jika objek sangat dekat dengan lensa, bahkan pada bukaan besar, kedalaman bidang akan kecil. Dan jika fokusnya pada objek kecil, bahkan dengan bukaan terbuka penuh, kedalaman bidang akan cukup besar Beberapa lensa (terutama yang lama) memiliki tanda yang menunjukkan kedalaman bidang dengan sangat jelas saat menggunakan nilai apertur tertentu. Lensa ini, misalnya, dengan bukaan F 22 DOF akan berada dari sekitar 0,8 meter hingga tak terhingga. Dan dengan bukaan 11 - dari 1,5 meter hingga tak terbatas.

Jenis keburaman di latar belakang bergantung pada struktur apertur (jumlah kelopak) - fotografer menyebut keburaman ini sebagai kata yang sulit diucapkan bokeh. Ini adalah foto yang saya ambil dengan Nikon DF dengan lensa 50mm/1.8.
Dengan bukaan lensa, orang harus ingat bahwa "banyak yang bagus juga tidak bagus". Dalam arti bahwa bukaan yang sangat tertutup, meskipun memberikan kedalaman bidang yang lebih besar, tetapi karena berbagai hukum optik, dapat menurunkan kualitas gambar, jadi sebaiknya gunakan nilai bukaan dalam kisaran dari 5,6 hingga 16, tidak lebih. Parameter selanjutnya yang sangat penting untuk mendapatkan hasil yang diinginkan adalah kutipan. Eksposur - interval waktu pembukaan rana kamera sehingga gambar melalui lensa mengenai matriks kamera. Di masa lalu, ketika foto diambil pada pelat fotosensitif, kecepatan rana saat fotografer membuka penutup lensa (saat itu belum ada daun jendela) adalah puluhan menit, atau bahkan satu jam.

Di kamera modern, kecepatan rana biasanya sepersepuluh, seperseratus, dan bahkan seperseribu detik, yang memungkinkan Anda mendapatkan gambar berkualitas tinggi tanpa menggunakan tripod. Semakin banyak aperture menutup, seharusnya semakin lambat kecepatan rana. Begitu pula sebaliknya - semakin banyak aperture terbuka, semakin rendah kecepatan rana yang seharusnya.Saat memotret dengan genggam, kecepatan rana tidak boleh melebihi 1/80 detik - jika tidak, keburaman bingkai karena goyangan tangan sangat mungkin terjadi. Juga, kecepatan rana maksimum tergantung pada Focal length lensa dan biasanya dihitung sebagai satuan dibagi dengan panjang fokus. Artinya, untuk lensa telefoto 200 mm, kecepatan rana tidak boleh lebih dari 1/200. (Ya, ada beberapa faktor lain yang bekerja di sini: bobot kamera, amplitudo getaran tangan, dan sebagainya.) Jika kamera atau lensa memiliki penstabil, maka tanpa keburaman Anda dapat membidik pada kecepatan rana yang lebih lambat - 1 /60, 1/30 dan lebih banyak lagi. Blur gambar dapat digunakan sebagai teknik khusus, terutama saat memotret di malam hari: objek diam akan menjadi tajam, dan mobil yang melintas dengan lampu depannya akan menjadi buram, menciptakan efek yang menarik. Jika kamera atau subjek bergerak (memotret dari kereta api, memotret olahraga), maka kecepatan rana harus sangat kecil (pendek), dan semakin cepat subjek bergerak. Dalam bingkai ini, kecepatan rana ditetapkan ke 1/800 agar figur lumba-lumba tidak kabur.

Jika kecepatan rana tidak dipilih dengan benar, maka foto dapat rusak - seperti pada contoh di bawah ini, di mana 1/30 adalah kecepatan rana yang terlalu lambat untuk pergerakan dalam bingkai.

Jika pencahayaannya buruk dan bahkan pada apertur terbuka penuh, Anda harus mengambil kecepatan rana lambat - di sini Anda perlu menggunakan tripod (tentu saja, ini hanya berlaku untuk pemandangan statis). Bidikan ini diambil dengan kecepatan rana 3 detik dari tripod.
Dan parameter terpenting terakhir saat memotret adalah fotosensitifitas matriks. Sensitivitas ISO diukur. Berikut adalah nilai ISO standar untuk berbagai kamera:

100, 200, 400, 800, 1600, 3200.

ISO 50 kadang-kadang ditemukan, dan berbagai ISO tinggi juga digunakan - 6400, 12800, 24000, hingga ISO 102400, meskipun hanya kamera yang sangat mahal yang dapat memotret pada ISO setinggi itu. Dalam kamera film, sensitivitas foto bergantung pada film itu sendiri dan untuk film tertentu itu adalah unit konstan - fotografer memilih kecepatan rana dan rasio apertur untuk sensitivitas film menggunakan perangkat khusus yang disebut pengukur cahaya, atau hanya tabel yang sesuai. Untuk kamera digital murni secara fisik, peningkatan nilai ISO berarti peningkatan sinyal yang diterima dari setiap piksel matriks. Saat sinyal meningkat, noise meningkat - sinyal asing yang tidak terkait dengan subjek. Akibatnya, apa yang disebut "noise" muncul di bingkai terakhir - artefak dalam bentuk titik. Ini adalah foto yang diambil dengan ponsel cerdas - pada saat yang sama, ISO 2000. Bahkan gambar yang diperkecil menunjukkan seberapa kuat "noise" dan interferensi yang ada.

Nah, berikut potongan potongan dari full frame dengan skala 1:1. "Kebisingan" hanya mengerikan. Tapi itu tidak mengherankan.
Nilai ISO kerja maksimum bergantung pada ukuran fisik matriks kamera dan ukuran piksel matriks ini. Kami berbicara secara rinci tentang ukuran matriks dalam artikel ini, jadi Anda harus sudah memiliki pemahaman dalam hal ini. Jadi, untuk matriks ponsel cerdas kecil, sebagai aturan, gambar mulai "berisik" pada ISO 400-800. Hal yang sama berlaku untuk kamera digital konvensional, di mana matriksnya tidak jauh lebih besar. Kamera mirrorless yang bagus dan DSLR amatir dengan matriks dengan crop 1,5-2,7 mendapatkan hasil yang lumayan pada ISO 3200 dan bahkan ISO 6400 (untuk crop 1,5). Kamera full frame biasanya memberi kualitas baik pada ISO hingga 12800. Ini adalah foto yang diambil pada kamera Full Frame (Nikon DF) dengan ISO 12800.

Kamera khusus seperti Sony Alfa A7S, di mana matriks FullFrame berisi 12 juta piksel besar, tampaknya memungkinkan Anda membidik pada ISO 25600, ISO 51200, dan bahkan ISO 102400, tetapi ada satu kamera tanpa lensa berharga sekitar seratus ribu rubel. Ketiga parameter - apertur, kecepatan rana, ISO - saling berhubungan. Untuk mendapatkan kualitas gambar yang bagus, disarankan untuk membuat ISO serendah mungkin (akan ada lebih sedikit "noise"). Namun demikian, dalam kondisi pencahayaan yang buruk, bahkan dengan aperture terbuka lebar pada ISO rendah, Anda harus menggunakan kecepatan rana yang sangat lambat, yang akan menghasilkan gambar buram saat memotret dengan tangan.Akibatnya, Anda harus mengurangi kecepatan rana hingga dapat diterima nilai, tetapi pada saat yang sama meningkatkan ISO. Jika ISO dinaikkan ke maksimum yang dapat diterima, tetapi gambar masih menjadi sangat gelap (banyak perangkat modern memiliki mode Live View yang akan menampilkan foto di layar sebagaimana mestinya saat memotret) - maka Anda harus melakukannya tingkatkan ISO, berisiko mendapatkan "noise" "yang terlihat di foto, atau tingkatkan kecepatan rana dan bidik dari stop atau dari tripod. Pada prinsipnya, tugas sulit untuk menyetel ketiga parameter ini dapat diselesaikan dengan otomatisasi kamera, yang adalah yang biasanya digunakan oleh fotografer pemula.Selain itu, semua kamera memiliki mode prasetel khusus: lanskap, potret, olahraga, dan sebagainya. Dan untuk mode ini, program kamera menyetel parameter persis seperti yang kita bahas di atas: untuk potret membuka apertur, untuk lanskap menutup apertur, untuk olahraga pertama-tama mengurangi kecepatan rana.Namun, mode otomatis hanya cocok untuk adegan tipikal yang paling sederhana. Segera setelah Anda melampaui tanpa berpikir mengklik tombol rana dan Anda memiliki foto plot, Anda tidak dapat lagi mengandalkan otomatisasi dan Anda harus mengontrol apertur, kecepatan rana, dan pengaturan ISO yang diatur saat memotret.Contoh. Anda memotret anak-anak yang sedang bermain. Fotografer pemula menyetel mode "Potret" untuk ini dan mendapatkan bingkai buram dan buram. Lagi pula, anak-anak sedang aktif bergerak, jadi mereka perlu dibidik dengan kecepatan rana yang tinggi, seperti cerita olahraga.Contoh lainnya. Anda membuat potret grup: beberapa orang duduk di baris pertama, sisanya berdiri di baris kedua. Bisakah saya menyetel mode "potret" di sini dan membuka apertur sepenuhnya? Tidak, tidak bisa, karena depth of field akan sangat kecil dan Anda hanya akan mendapatkan face yang tajam dalam satu baris. Dalam hal ini, apertur harus diatur ke minimal 5. 6 - untuk mendapatkan kedalaman bidang yang diinginkan. Dan ini terlepas dari kenyataan bahwa Anda sebenarnya sedang memotret, meskipun potret kolektif, dan, misalnya, fotografi lanskap. Anda memotret kastil tua yang terletak di seberang tepi kolam. Dalam bingkai, alang-alang yang tumbuh di kolam muncul ke depan di kiri dan kanan. Jika lensa harus dibuka dengan benar, seperti yang biasanya dilakukan fotografi lanskap, alang-alang di latar depan akan menjadi cukup tajam untuk mengurangi kastil di kejauhan. Jika aperture dibuka, seperti saat memotret potret, maka alang-alang di latar depan akan buram, tidak tajam, dan perhatian saat melihat foto akan fokus pada kastil di kejauhan, yang kita butuhkan. Jadi, seperti yang Anda lihat, jauh dari semua pemandangan, otomatis kamera akan mengatur apa yang Anda butuhkan. Ini bekerja secara normal hanya pada pemandangan primitif.. Paling sering, fotografer secara manual menetapkan parameter yang paling penting untuk pemandangan tertentu, dan memungkinkan kamera untuk mengatur parameter lainnya. Semua kamera memiliki mode berikut: prioritas apertur, saat apertur diatur secara manual, dan parameter lainnya dipilih; prioritas rana saat kecepatan rana diatur secara manual. Nah, nilai ISO tersebut bisa diatur secara manual oleh fotografer jika diperlukan. Saya biasanya membidik pada aperture priority (A), dan sering mengatur nilai ISO secara manual. Anda juga dapat memotret dalam mode otomatis (P), jika perlu, secara manual mengatur parameter yang diinginkan (ISO yang sama) dan mengontrol rasio apertur dan kecepatan rana (dalam mode P, pasangan ini dapat diubah dalam satu arah atau lainnya) .

Jika Anda bosan dengan mode otomatis kamera yang membosankan dan menginginkan lebih banyak kreativitas, inilah saatnya untuk mengenal dasar-dasar pencahayaan. Pada artikel ini, kami akan memberi tahu bahasa sederhana apa itu eksposur dan tiga pausnya: bukaan, kecepatan rana, ISO (sensitivitas).

Setiap fotografer berpengalaman tahu bahwa Anda harus dapat menyesuaikan pengaturan eksposur dengan benar. Dan apa ini? Eksposur adalah parameter yang menunjukkan jumlah cahaya yang masuk ke matriks kamera pada saat pengambilan gambar. Ketika eksposur dibuat dengan benar, maka nilainya nol. Jika tidak ada cukup cahaya, maka menjadi minus. Dan ketika overexposure dari frame, maka plus. Pada kamera SLR itu digambarkan sebagai skala horizontal, di tengahnya adalah nol.

Untuk mencapai tingkat eksposur yang optimal, kamera memiliki tiga pengaturan yang dapat dikontrol. Kita berbicara tentang apertur, kecepatan rana, dan sensitivitas ISO. Nilai ISO mengontrol cahaya murni, tetapi apertur dan kecepatan rana juga memengaruhi tampilan artistik foto. Mari kita bicara tentang nilai-nilai ini lebih terinci.

Bukaan - pertama di antara yang sederajat

Pengaturan pertama dan paling populer yang suka dikontrol oleh fotografer adalah aperture atau apertur. Kata pertama adalah bahasa Latin dan yang kedua adalah bahasa Inggris. Dalam versi Rusia, mereka diterjemahkan sebagai partisi atau lubang. Diafragma itu sendiri adalah lubang pada lensa yang membuka dan menutup sehingga mempengaruhi jumlah cahaya yang masuk ke matriks. Namun hal paling menarik yang dipengaruhi aperture adalah keburaman latar belakang favorit semua orang, yang disebut bokeh.

Contoh foto dengan aperture terbuka

Bukaan dilambangkan dengan huruf "F" dan memiliki nilai dari satu ke atas. Semakin kecil angkanya, semakin banyak aperture yang dibuka. Pada aperture terbuka, keburaman latar belakang maksimum tercapai. Jika Anda ingin mendapatkan bidikan setajam mungkin, maka Anda harus menutup apertur.

Daya tahan adalah penguasa waktu

Elemen exposure yang penting berikutnya adalah exposure. Ini adalah lamanya waktu rana akan terbuka saat tombol rana ditekan. Jika aperture membatasi cahaya dengan mempersempit area yang dapat dilaluinya, maka kecepatan rana membatasi waktu. Tampaknya semuanya sederhana, sesuaikan kecepatan rana dan apertur untuk mendapatkan jumlah cahaya yang tepat dan hanya itu. Namun, dengan jumlah cahaya yang sama dan proporsi aperture dan shutter speed yang berbeda, hasil foto akan berbeda. Kecepatan rana, seperti apertur, memengaruhi gambar dalam bingkai. Ini memiliki efek "membekukan". Dengan kecepatan rana yang pendek, jet air akan membeku dan Anda dapat melihat setiap tetesnya, dan dengan eksposur yang lama, jet akan dilumasi dengan halus dan lebih terlihat seperti kabut daripada air.

Air terjun paparan panjang

Eksposur diukur dalam hitungan detik. Ini dilambangkan sebagai berikut: 1 adalah satu detik, 2 adalah dua detik, 1/125 adalah seratus dua puluh lima detik, dan seterusnya Semakin kecil nilainya, semakin cepat kecepatan rana.

Sensitivitas ISO - lebih sedikit lebih baik

Parameter terakhir adalah ISO. Ini tidak memengaruhi komponen artistik bingkai dengan cara apa pun, hanya memengaruhi kualitasnya. Semakin rendah, semakin baik. Nilai ISO menampilkan sensitivitas matriks kamera. Semakin kita meningkatkan sensitivitas matriks, semakin banyak noise yang muncul dalam bingkai.

Sensitivitas disebut sebagai ISO. Nilai minimum biasanya 100. Nilai maksimum berbeda untuk semua kamera.

Di bawah ini adalah tabel visual yang menunjukkan parameter mana yang memengaruhi apa.

Singkatnya: cara bekerja dengan apertur dan kecepatan rana

Bergantung pada tugas fotografer, ia dapat memilih apertur atau kecepatan rana sebagai prioritas. ISO tidak pernah menjadi prioritas, karena digunakan sebagai ukuran yang diperlukan bila tidak mungkin dicapai jumlah yang dibutuhkan cahaya menggunakan dua parameter pertama. Ini tidak berarti bahwa ISO harus selalu minimal, hanya saja tidak boleh disalahgunakan.

Apa itu prioritas apertur atau rana? Ini adalah saat Anda menyetel satu parameter, dan yang kedua sudah disesuaikan dengannya.

• Prioritas bukaan - atur jika Anda perlu memburamkan latar belakang atau mempertajam bingkai.
• Prioritas rana - setel jika Anda perlu membekukan bingkai, atau memberinya dinamika.

Di cermin mana pun dan kamera tanpa cermin ada dua mode semi-otomatis seperti itu. Anda mengatur sendiri parameter prioritas, dan kamera menyesuaikan segalanya untuk Anda. Bersama mereka disarankan untuk mulai berkenalan dengan eksposisi.

Apertur ISO dan tabel kecepatan rana

Tabel nilai kecepatan rana dan apertur untuk kondisi cuaca yang berbeda

Tidak perlu mengambil tabel ini sebagai standar, ini hanya berfungsi untuk memahami prinsip hubungan parameter ini. Kurangi fokus pada semua jenis tabel, dan lebih banyak berlatih, bereksperimen, dan nikmati hobi favorit Anda.

Apa itu kecepatan rana, apertur, sensitivitas ISO. Pengantar paparan

Meskipun kata ini mungkin tampak asing dan bahkan mengintimidasi bagi sebagian orang, kita menghadapi keterpaparan setiap kali kita memotret sesuatu. Karena eksposur adalah total fluks bercahaya yang mengenai matriks selama waktu eksposur.

Jika matriks mendapat terlalu sedikit cahaya, bingkai seperti itu akan menjadi terlalu gelap, yaitu kurang terang atau kurang terang. Berikut adalah contoh bingkai seperti itu:

Komentar, seperti kata mereka, tidak diperlukan. Keinginan pertama yang muncul saat melihat foto ini adalah mencerahkannya! Tapi, mencoba menambah kecerahan, kita pasti akan menemui penurunan kualitas. Di tempat gelap (bayangan), matriks menerima fluks bercahaya kecil sehingga informasi tentang warna fragmen ini sebagian atau seluruhnya tidak ada.

Saat mencoba mencerahkan gambar yang kurang terang, kami mendapatkan jaminan distorsi bayangan dalam bayangan, serta noise warna tingkat tinggi.

Sebaliknya, jika matriks menerima terlalu banyak fluks bercahaya, maka foto menjadi terlalu terang, yaitu overexposed atau overexposed. Overexposure adalah kejahatan yang lebih besar daripada underexposure. Jika gambar yang kurang terang dapat diperbaiki dalam Adobe Photoshop, maka gambar yang terlalu terang akan jauh lebih sulit untuk disimpan, dan dalam banyak kasus sama sekali tidak mungkin. Dengan underlight, kami kekurangan informasi tentang area gelap. Padahal informasinya ada. Tidak ada informasi tentang warna di area yang terlalu terang - program pemrosesan melihatnya hanya sebagai bagian gambar yang benar-benar putih. Dan tidak peduli seberapa sempurna algoritme pemrosesan gambar, tidak satu pun dari mereka yang dapat "menemukan" detail yang hilang selama paparan berlebih.

Di bawah ini adalah contoh gambar overexposed.

Gambar tersebut menunjukkan bahwa lambung kapal pesiar telah kehilangan semua detailnya dan hanya menjadi titik putih. Karena kami tidak akan mencoba menggelapkannya, detail yang hilang tidak akan kembali.

Kedua contoh ini menunjukkan bahwa saat memotret, Anda perlu menyeimbangkan antara pencahayaan berlebih dan kekurangan pencahayaan, yaitu memastikan pencahayaan yang benar. Dalam hal ini, foto akan seimbang dalam sorotan dan bayangan serta akan terlihat terbaik.

Bagaimana cara memastikan eksposur yang benar?

Eksposur diatur oleh tiga parameter:

Kutipan

Diafragma

Sensitivitas ISO

Kutipan- ini adalah periode waktu saat rana kamera terbuka dan matriks menerima fluks cahaya. Semakin lama kecepatan rana, semakin banyak fluks cahaya yang diterima matriks, semakin cerah fotonya.

Diafragma- ini adalah "pupil" mekanis lensa, yang dapat membuka dan menutup, sehingga mengubah intensitas fluks cahaya yang jatuh pada matriks. Saat bukaan terbuka (pupil melebar), fluks bercahaya maksimum, saat bukaan tertutup (pupil menyempit), minimal.

Sensitivitas ISO- tingkat kerentanan matriks terhadap cahaya. Mengubah parameter ini memungkinkan matriks untuk tidak "dibutakan" oleh siang hari (untuk ini Anda perlu menyetel sensitivitas rendah) dan tidak menderita "rabun senja" di ruangan gelap dan mengambil bidikan tanpa flash di dalamnya (untuk ini Anda perlu untuk meningkatkan kepekaan).

Ketiga parameter ini mengatur eksposur.

Jika kita menarik kesejajaran antara hal-hal yang tampaknya rumit ini dan kehidupan kita sehari-hari, saya memberikan contoh yang sangat jelas. Misalkan kita memiliki gelas dan kita perlu mengisinya dengan air ledeng. Ini dapat dilakukan dengan dua cara - nyalakan tekanan lebih kuat dan isi gelas dalam 1 detik, atau tuangkan air dalam aliran tipis selama satu menit. Dalam hal ini, gelas adalah sel matriks, air adalah fluks bercahaya, keran adalah diafragma (semakin lebar lubangnya, semakin kuat alirannya). Dan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi gelas adalah exposure. Tetapi jika kita gagal mengisi gelas dalam waktu yang ditentukan - satu-satunya cara untuk memenuhi semua "formalitas" adalah dengan mengurangi volume gelas. Gelas dua kali lebih kecil akan terisi dua kali lebih cepat. Dengan demikian, volume kaca adalah kebalikan dari sensitivitas. Volume lebih sedikit (kaca terisi lebih cepat) - sensitivitas lebih tinggi (Anda dapat memotret dengan kecepatan rana yang lebih cepat).

Lantas, apa yang perlu dilakukan agar kaca terisi "hingga tepi", yaitu foto terekspos dengan benar?

Eksposur harus diukur terlebih dahulu

Di kamera modern, semua trinitas parameter ini dapat diatur secara otomatis. Dalam kebanyakan kasus, otomatisasi bekerja dengan sempurna, sehingga banyak yang bahkan tidak berpikir untuk menyiapkan dan mengubah sesuatu. Namun dalam beberapa kasus, otomatisasi tidak berfungsi dengan benar dan kami mulai mencari penyebabnya ... Setelah membaca petunjuk untuk kamera, kami mengetahui bahwa pengukuran otomatis bekerja berdasarkan salah satu dari beberapa algoritme. Masing-masing "diasah" untuk kondisi pencahayaan yang berbeda. Berikut adalah jenis utama algoritme pengukuran eksposur...

• Pengukuran integral (matriks).
• Pengukuran parsial dan spot
• Pengukuran berbobot tengah

Apa perbedaan antara keduanya dan mode mana yang lebih baik digunakan? Mari kita lihat tabelnya...

	Pengukuran integral (matriks).	Sebagian, pengukuran spot	Pengukuran berbobot tengah
Daerah pengukuran	Data paparan diambil dari seluruh area matriks dan dirata-ratakan. Berdasarkan "rata-rata aritmatika" ini, kecepatan rana dan bukaan diatur.	Data paparan hanya diambil dari area kecil di tengah bingkai (dengan pengukuran sebagian, area lebih besar, dengan pengukuran titik, area lebih kecil). Penerangan di tepi bingkai tidak berpengaruh pada perhitungan pencahayaan	Data eksposur diambil dari keseluruhan frame, tetapi area di tengah memiliki bobot paling besar. Semakin dekat suatu titik ke tepi bingkai, semakin sedikit efeknya pada eksposur akhir.
Kapan waktu terbaik untuk melamar	Mode utama untuk memotret saat iluminasi dalam bingkai kurang lebih seragam dan tidak ada objek yang "dimatikan" dengan kuat dari nada keseluruhan.	Ketika objek kunci dalam iluminasinya sangat berbeda dengan latar umumnya dan harus dikembangkan dengan baik. Contohnya adalah potret seorang pria berpakaian gelap dengan latar belakang gelap.	Sebagai aturan, menurut hasil, hasilnya sedikit berbeda dari pengukuran integral. Namun demikian, apabila memotret pemandangan yang kontras, lebih banyak perhatian diberikan pada eksposur bagian tengah bingkai.
Kapan tidak digunakan	Jika kecerahan objek kecil berbeda secara signifikan dari kecerahan latar belakang, ada risiko objek akan overexposed atau underexposed. Dalam hal ini, lebih baik menggunakan pengukuran sebagian atau titik.	Tidak diketahui apa yang masuk ke area pengukuran kecil - salju putih atau cabang gelap. Hasilnya adalah tingkat eksposur yang hampir tidak dapat diprediksi saat memotret adegan "beraneka ragam".	Tidak ada batasan yang jelas, Anda perlu melihat situasinya. Penting untuk diingat bahwa terkadang tidak mungkin untuk mengerjakan area terang dan gelap secara bersamaan. Jika perbedaan iluminasi antar objek terlalu besar, maka kami menggunakan pencahayaan tambahan (untuk potret) atau memotret dalam HDR (lanskap).

Setelah mengukur eksposur, perangkat otomatis mengatur pasangan eksposur - kecepatan rana dan apertur. Angka yang muncul di jendela bidik kamera, misalnya:

Artinya shutter speed 1/250 detik, aperture 8. Perangkat siap memotret, kita tinggal menekan tombol shutter!

Eksposur dapat disesuaikan...

Kebetulan pengukuran otomatis salah dan foto memiliki sedikit overexposure atau underexposure. Dalam hal ini, Anda dapat mengoreksi pengukuran eksposur dan memotret ulang pemandangan sehingga bingkai berikutnya terekspos secara normal. Tapi inilah pertanyaannya - bagaimana cara menentukan apakah ada kesalahan dalam eksposur pada bingkai yang diambil? Memang, pada layar LCD kecil, seringkali dengan reproduksi warna yang kurang sempurna, hanya sedikit yang bisa dilihat! Dan di sini fungsi luar biasa membantu kami - melihat histogram.

Histogram adalah grafik yang menunjukkan distribusi kecerahan dalam sebuah foto.

Berikut adalah contoh gambar diam dan histogramnya:

Dalam hal ini, Anda dapat melihat bahwa histogram "bertumpu" di tepi kiri - ini berarti ada objek yang kurang terang di foto yang terlihat di ambang kegelapan. Pada saat yang sama, Anda dapat melihat bahwa ada ruang kosong di sebelah kanan grafik. Untuk menghilangkan cahaya bawah, mari kita coba mengoreksi eksposur sebesar +1/3EV (ini setara dengan fakta bahwa kita meningkatkan kecepatan rana "sebanyak 1 klik roda", yaitu sebesar 1/3 langkah ).

Untuk memasukkan kompensasi eksposur, kita perlu mencari tombol di kamera dengan ikon berikut:

Tekan terus tombol ini, putar roda kontrol, atau tekan joystick (perangkat yang berbeda memiliki cara yang berbeda). Layar akan menampilkan slider yang dapat digerakkan ke kiri atau ke kanan:

Jika Anda memindahkan penggeser ke kanan, gambar akan menjadi lebih terang (kompensasi eksposur positif), jika Anda memindahkannya ke kiri, akan menjadi lebih gelap (kompensasi eksposur negatif).

Berikut adalah variasi bidikan sebelumnya yang diambil dengan kompensasi eksposur positif.

Kami melihat bahwa gambarnya sedikit cerah, bayangan di atasnya membaik. Histogram bergerak sedikit ke kanan. Jika Anda membuat koreksi besar, maka bayangan akan terlihat lebih baik, tetapi awan akan terlalu terang, artinya, bayangannya akan hilang dan menjadi putih. Dalam hal ini, histogram akan bergeser lebih ke kanan dan akan "terputus" dari sisi sorotan. Jadi, kami menurunkan aturan penting:

Idealnya, histogram tidak tampak terpotong baik di kiri maupun di kanan. Jika histogram terpotong di sebelah kiri, terdapat area yang kurang terang pada foto dan terdapat kehilangan informasi pada bayangan. Jika histogram dipangkas di sebelah kanan, foto akan kehilangan rona di area terang.

Kadang-kadang muncul situasi ketika histogram bersandar ke kanan dan ke kiri - dalam hal ini, gambar kehilangan detail dalam bayangan dan sorotan pada saat yang bersamaan.

Pertanyaan dan tugas untuk pengendalian diri

1. Jenis pengukuran apa yang Anda miliki di kamera Anda?
2. Bereksperimenlah dengan mode pengukuran eksposur. Adegan mana yang lebih baik diperoleh dalam mode pengukuran integral, mana - dalam mode spot atau parsial?
3. Cari tahu bagaimana fungsi kompensasi eksposur kamera Anda diaktifkan.
4. Ambil gambar pemandangan yang sama dengan kompensasi eksposur positif dan negatif, ikuti perubahan histogram.

• Apa itu mode A (Av), S (Tv) dan M, definisi masing-masing;
• Dalam situasi apa sebaiknya memilih masing-masing dan mengapa;
• Beberapa keunggulan mode (Av) dan S (Tv) dibandingkan dengan penalaan manual;
• Beberapa manfaat konfigurasi manual dan contoh situasi di mana ini adalah satu-satunya opsi yang memungkinkan.

Mode pemotretan manual, apa itu?

Mode Manual (M): Mode ini memberi Anda kendali penuh atas tiga pengaturan kamera yang menentukan eksposur (dikenal sebagai segitiga eksposur) – sensitivitas ISO, apertur, dan kecepatan rana. Dalam panduan ini, kami akan fokus pada masing-masing opsi.

Prioritas Apertur (A pada Nikon, Av pada Canon): Mode ini memberi Anda kendali atas dua pengaturan, yaitu ISO dan apertur. Kamera akan secara otomatis mendeteksi kecepatan rana yang sesuai untuk memberi Anda eksposur yang tepat.

Prioritas Rana (S pada Nikon, Tv pada Canon): Mode ini juga memberi Anda kendali atas dua pengaturan eksposur, tetapi kali ini adalah ISO dan kecepatan rana. Kamera akan secara otomatis menentukan nilai apertur yang sesuai untuk pengaturan Anda.

Ada faktor lain yang mempengaruhi hasil, yaitu metering yang digunakan dan exposure compensation. Kami akan membahas ini nanti.

Bagaimana cara memutuskan mode mana yang akan digunakan?

Saya menggunakan prioritas apertur dan prioritas rana lebih dari yang lain. Saat memutuskan mana yang akan dipilih, Anda harus mempertimbangkan apa yang Anda bidik, dalam kondisi eksternal apa, dan efek apa yang ingin Anda capai:

• Pilih mode prioritas apertur saat Anda ingin mengontrol kedalaman bidang (DOF). Jadi, misalnya, jika Anda membuat potret dengan bokeh yang indah, maka atur aperture ke f2.8 atau f1.8. Mode prioritas apertur harus dipilih tidak hanya saat membuat latar belakang buram yang menyenangkan, tetapi juga dalam kasus di mana, sebaliknya, Anda ingin mengambil gambar yang jelas dengan memilih nilai apertur f11 atau kurang.
• Mode prioritas rana harus lebih disukai bila penting bagi Anda untuk mengontrol pergerakan subjek., yaitu membuat subjek menjadi sangat jelas saat bergerak, atau sebaliknya mengaburkannya secara kualitatif. Jadi, saat memotret acara olahraga, konser, atau margasatwa Ketika kejernihan penting, kecepatan rana harus diatur setidaknya 1/500. Saat memotret pergerakan air, atau mobil di malam hari, interval eksposur harus dipilih lebih lama, minimal 2-5 detik.
• Ada beberapa kasus dimana pilihan terbaik pemotretan akan dilakukan dalam mode manual. Jadi, jika Anda melakukan potret atau lanskap malam, bekerja di studio, atau mengambil bidikan HDR menggunakan tripod, juga dalam beberapa kasus saat lampu kilat digunakan (misalnya, saat bekerja di ruangan gelap, Anda tetap ingin melakukannya melestarikan beberapa cahaya alami).

Berikut adalah beberapa contoh gambar yang diambil dengan masing-masing mode yang dijelaskan di atas.

Foto diambil dalam mode prioritas apertur

Foto diambil dalam mode prioritas rana

Foto diambil dalam mode manual pada malam hari

Hal-hal yang tidak boleh dilupakan

ISO: Ingatlah bahwa saat memilih mode apa pun, Anda tetap menyesuaikan sendiri sensitivitas ISO.

Anda harus memilih sensitivitas berdasarkan jenis pencahayaan yang Anda gunakan untuk memotret. Misalnya, saat memotret di bawah sinar matahari yang cerah, lebih baik atur nilainya ke 100 ISO atau 200 ISO. Jika hari mendung, atau jika Anda memotret di tempat teduh, sebaiknya tetapkan nilainya ke 400 ISO. Untuk pengambilan gambar di dalam ruangan dengan pencahayaan yang buruk, nilainya harus diatur ke lebih dari 800 ISO, tergantung keadaan. Nilai di atas 3200 ISO ditetapkan dalam kasus khusus, misalnya, jika Anda memotret subjek yang sedang bergerak tanpa menggunakan tripod dan pada saat yang sama, tingkat iluminasinya rendah. Menggunakan tripod memungkinkan Anda menyetel nilai ISO yang lebih rendah, karena risiko membuat bingkai buram berkurang hingga hampir nol.

Periksa kecepatan rana dalam mode prioritas apertur.

Jika kamera menentukan sendiri kecepatan rana, ini tidak berarti Anda dapat mengambil gambar berkualitas tinggi, jadi sebaiknya periksa sekali lagi berapa kecepatan yang telah ditetapkan kamera Anda. Ya, sebagian besar tidak ada masalah, tetapi jika Anda menyetel kamera dan menyetel sensitivitas ke ISO 100, pada f16 di ruangan gelap, maka Anda akan memotret dengan kecepatan rana yang agak lambat, dan jika tripod tidak digunakan, maka bingkai kemungkinan besar akan menjadi buram. Oleh karena itu, pastikan kecepatan rana diatur dengan benar, untuk ini Anda dapat menggunakan aturan berikut - 1 / panjang fokus = kecepatan rana. Artinya, jika Anda membidik pada jarak 200 meter, maka kecepatan rana harus 1/200. Mengetahui aturan ini, Anda dapat menyesuaikan pengaturan ISO dan apertur sehingga kecepatan rana secara otomatis diatur ke nilai yang berfungsi paling baik.

Bidikan diambil dalam mode manual dengan HDR

Perhatikan pemberitahuan peringatan paparan dalam mode S dan A.

Kamera Anda cukup pintar, tetapi hanya dapat berfungsi dalam batasnya. keterbatasan sendiri. Oleh karena itu, terkadang Anda mungkin menerima pesan bahwa Anda melampaui parameter tersebut bila memungkinkan untuk menyetel nilai yang benar untuk setelan otomatis. Pesan seperti itu akan ditampilkan sebagai peringatan berkedip di jendela bidik. Berikut adalah contoh kasus seperti itu, baik dalam mode prioritas rana dan prioritas apertur.

Skenario 1 mode prioritas bukaan. Katakanlah Anda memutuskan untuk menyetel ISO 800 dan F1.8 pada hari yang cerah, akibatnya kamera akan memberi tahu Anda bahwa bingkainya terlalu terang. Kamera tidak dapat mengatur kecepatan rana yang sesuai (tercepat). Jika Anda mengambil foto, pastikan itu terlalu terang, seperti yang diperingatkan oleh kamera. Pilih ISO yang lebih rendah atau atur aperture yang lebih kecil dan coba lagi hingga peringatannya hilang.

Skenario #2 Mode prioritas rana. Misalkan Anda memotret di ruangan gelap dengan ISO 400 dan 1/1000 detik, dalam hal ini kamera tidak dapat menyetel nilai apertur yang benar, Anda akan diberi tahu tentang hal ini melalui pesan di jendela bidik. Solusi untuk masalah ini adalah dengan memilih kecepatan rana lambat dan mungkin sensitivitas ISO yang lebih tinggi, sehingga peringatan tersebut menghilang.

Artikel ini membahas konsep dasar seperti kecepatan rana dan bukaan. Tabel eksposur juga disediakan, yang memudahkan untuk memilih nilai apertur yang benar pada kecepatan rana tertentu dan sebaliknya, yang sesuai dengan eksposur yang benar.

Gambar di atas menunjukkan kecepatan rana, dan di sebelah kanan adalah nilai apertur. Pada sebagian besar kamera, pencahayaan dapat disesuaikan dengan mengubah apertur dan kecepatan rana. Dalam kasus pertama, intensitas cahaya yang melewati lensa, atau iluminasi bahan fotografi, diatur, yang kedua, waktu pemaparan cahaya pada lapisan emulsi fotosensitif dari bahan fotografi (jika kamera adalah film ). Namun demikian, dengan mengubah kecepatan rana dan apertur, Anda tidak hanya dapat memastikan pencahayaan yang tepat, tetapi juga mengontrol kedalaman bidang dan pergerakan subjek.

Pertama, beberapa definisi umum: Kutipan- interval waktu selama cahaya bekerja pada area bahan fotosensitif untuk memberikan paparan tertentu. Waktu paparan- interval waktu saat rana kamera terbuka untuk menerima bingkai (eksposur bingkai), yaitu, selama cahaya bekerja pada bahan fotosensitif dalam seluruh bidang gambar. Diafragma- perangkat lensa kamera yang memungkinkan Anda menyesuaikan apertur relatif, yaitu mengubah rasio apertur lensa - rasio kecerahan gambar optik objek yang difoto dengan kecerahan objek itu sendiri, serta mengaturnya kedalaman bidang yang diperlukan.

Angka ini menunjukkan pengurangan aperture 8-blade. Dibiarkan terbuka penuh.

Skala eksposur

Banyak kamera modern menggunakan skala kecepatan rana standar dalam sepersekian detik, dan untuk kecepatan rana pendek (kurang dari 1 detik), pembilangnya dihilangkan, dan kecepatan rana dijelaskan oleh penyebutnya:

• 8000 (1/8000 dtk)
• 4000 (1/4000 dtk)
• 2000 (1/2000c)
• 1000 (1/1000 dtk)
• 500 (1/500 detik)
• 250 (1/250 dtk)
• 125 (1/125 detik)
• 60 (1/60 detik)
• 30 (1/30 detik)
• 15 (1/15 detik)
• 8 (1/8 detik)
• 4 (1/4 detik)
• 2 (1/2 detik)

Nilai bukaan

Nilai apertur standar (apertur relatif) didasarkan pada peningkatan atau penurunan iluminasi gambar optik dengan faktor dua: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Angka yang tertera pada lensa atau yang dipasang pada kamera (5.6; 8; 11 ..) disebut nomor apertur.

Kontrol eksposur

Cincin kontrol apertur dikalibrasi sedemikian rupa sehingga saat apertur ditutup ke nilai berikutnya, iluminasi film menjadi setengahnya. Kepala kecepatan rana dikalibrasi dengan cara yang sama, yakni mempertahankan rasio 2:1 antara nilai kecepatan rana yang berdekatan. Dengan menggunakan tabel eksposur di bawah, Anda dapat menemukan bahwa untuk kondisi pencahayaan tertentu, eksposur yang tepat dicapai pada kecepatan rana 1/60 dtk dan apertur 1:5,6. Dengan menyetel nilai-nilai ini pada kamera, kami mendapatkan transparansi yang terekspos dengan benar. Namun ternyata transparansi yang terekspos dengan benar juga dapat diperoleh dengan kecepatan rana 1/125 detik dan bukaan 1:4 atau 1/30 detik dan 1:8, mis. dengan kombinasi yang setara.

Tabel rasio kecepatan rana/apertur

Eksposur, s	Nilai bukaan
1/500	1:2
1/250	1:2.8
1/125	1:4
1/60	1:5.6
1/30	1:8
1/15	1:11
1/8	1:16

Rasio antara kecepatan rana dan nilai apertur yang sesuai dengan eksposur yang tepat. Diagram di atas menunjukkan bahwa untuk setiap jumlah "penutupan" apertur, waktu pencahayaan, mis. kecepatan rana harus digandakan untuk mendapatkan nilai eksposur yang konstan. Pilihan salah satu kemungkinan kombinasi bukaan-rana harus dibuat dengan mempertimbangkan sifat subjek, serta interpretasi penulis terhadap plot. Faktanya adalah bahwa kualitas transmisi dari semua jenis pergerakan objek akan bergantung pada pilihan kecepatan rana, dan kedalaman ruang yang digambarkan secara tajam akan bergantung pada pilihan apertur.

Mengontrol Gerak dan Depth of Field

Untuk memilih kecepatan rana terbaik, Anda harus menganalisis bagaimana pergerakan subjek akan tersampaikan dalam gambar. Misalkan, misalnya, subjeknya adalah mobil yang bergerak melintasi bidang pandang dengan kecepatan sekitar 100 km/jam dan gambar diambil dengan kecepatan rana 1/30 detik. Selama tirai rana dibuka, mobil akan menempuh jarak hampir 1m, dan akibatnya, gambarnya akan buram pada film. Jika Anda mengurangi kecepatan rana menjadi 1/500 dtk, mobil hanya akan bergerak sejauh 5 cm, dan gambar yang dihasilkan akan lebih tajam. Kebutuhan untuk menggunakan kecepatan rana rendah muncul dalam fotografi olahraga, bila diperlukan untuk "membekukan" gerakan. Kecepatan rana yang cepat juga harus digunakan saat menggerakkan kamera dengan cepat, misalnya saat memotret dari mobil atau kereta api yang bergerak. Dan bahkan saat memotret dengan kamera stasioner, lebih baik memotret dengan kecepatan rana lambat untuk menghindari gerakan kecil kamera yang tak terhindarkan saat tombol rana ditekan. Mengubah apertur selama fotografi terutama memengaruhi kedalaman bidang, yaitu jarak antara objek terdekat dengan kamera dan objek terjauh darinya, di mana detail plot tampak sama tajamnya dalam gambar. Semakin kecil diameter aperture aktif lensa, semakin besar kedalaman bidangnya. Saat memotret banyak pemandangan, kedalaman bidang yang besar, mis. rendering detail yang sangat tajam baik di latar depan maupun di latar belakang sangatlah penting. Misalnya, saat memotret fotografi lanskap, seorang fotografer dapat membangun komposisinya sehingga sampul bunga atau detail menarik lainnya yang dekat dengan kamera menjadi tajam dalam gambar, sekaligus latar belakangnya tersampaikan dengan jelas. Menggunakan aperture kecil akan memastikan keduanya setajam mungkin. Dalam kasus di mana diperlukan untuk menyampaikan dengan jelas hanya subjek utama pemotretan dan memisahkannya dari latar belakang, yang mengganggu persepsi bagian utama, atau menyorot detail gambar apa pun, diperlukan kedalaman bidang yang dangkal. Kedalaman bidang yang dangkal dicapai dengan menggunakan apertur lensa besar.

Dari hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara praktis tidak mungkin untuk "menghentikan" pergerakan suatu objek dan mendapatkan kedalaman bidang yang besar pada saat yang sama, karena untuk mendapatkan bingkai yang terbuka secara normal untuk memenuhi persyaratan pertama, rana rendah kecepatan dan, akibatnya, diperlukan nilai apertur yang besar, dan untuk memenuhi yang kedua - nilai apertur kecil dan, akibatnya, kecepatan rana yang panjang. Dalam situasi seperti itu, seseorang harus berkompromi dengan menggunakan kecepatan rana dan apertur sedang, sementara tidak ada persyaratan yang sepenuhnya terpenuhi.