Apa itu fotografi makro dalam kamera. Cara mengambil foto makro dengan cincin makro. Panjang fokus, jarak fokus, perspektif

Saya seorang profesor (psikologi eksperimental, bukan entomologi). Sejak tahun 1989, saya mulai memindai gambar untuk digunakan dalam kuliah saya, menunjukkannya ke ruang kelas. Pada tahun 2000, saya membeli kamera digital untuk diambil foto keluarga dan mendokumentasikan perilaku anjing. Kameranya tidak sebagus yang seharusnya, dengan fokus otomatis yang lambat dan batasan khusus lainnya. Saya menyukai pemotretan digital karena kemampuannya mengambil foto dan langsung melihat hasilnya. Memori flash seperti gulungan film yang tak ada habisnya. Mengingat pengalaman masa lalu saya, saya memikirkan kamera digital, seperti yang Anda lihat, lebih seperti "pemindai".

Ketika saya pertama kali mendapatkan kamera, pada suatu hari putra saya yang berusia lima tahun datang ke kantor saya dan menawarkan diri untuk memotret seekor kumbang yang menarik perhatiannya. Itulah yang saya lakukan. Fotografi, menurut standar saya saat ini, sangat buruk, tetapi kemudian saya dan putra saya dapat melihat kumbang lebih detail daripada yang tidak bisa kami lakukan sendiri. Inilah yang membuat saya tertarik pada fotografi makro dan yang paling saya sukai darinya.

Fotografi makro memungkinkan kita untuk melihat yang tidak dapat diakses. Sebagai seorang ilmuwan, saya sangat ingin tahu secara alami. Saya dengan senang hati melanjutkan memotret kumbang, untungnya, kamera saya sangat cocok untuk pemotretan seperti itu. Saya juga menyukai bahwa semakin saya mengembangkan keterampilan saya dalam memotret serangga, semakin baik sisa foto saya (anjing, keluarga, dll.) menjadi.

Internet dan forum foto telah menjadi sumber pengetahuan saya tentang seni fotografi. Dalam hal ini, saya secara khusus berterima kasih kepada mereka yang menulis kritik yang jujur ​​dan membangun. Saya pikir impian saya adalah agar foto-foto saya suatu hari menghiasi buku anak-anak atau materi pendidikan lainnya.

Saya menulis artikel ini karena tidak jarang saya memposting foto diri saya di forum orang bertanya bagaimana cara pengambilannya. Dan aku memutuskan untuk memberitahumu. Namun perlu diingat, saya hanyalah seorang penghobi otodidak yang suka bereksperimen dan memiliki rasa ingin tahu yang tak terpuaskan. Karena itu, Anda dapat memiliki pendapat Anda sendiri. Namun, saya harap informasi ini bermanfaat dan membantu Anda lebih menikmati fotografi.

Filsafat

Sebagian besar kumbang saya difoto di lingkungan alami mereka. Saya tidak membekukan, menyerbuki, merekatkan atau menyematkannya. Terkadang saya hanya memindahkan beberapa helai rumput atau kecambah untuk mendapatkan lebih banyak ulasan yang bagus. Bahkan lebih jarang, saya memindahkan kumbang ke tempat baru. Bagaimanapun, mereka selalu hidup ketika saya menembak mereka. Kadang-kadang saya memotretnya di gedung (terutama yang putih) atau struktur buatan manusia lainnya.

Tujuan pemotretan saya adalah untuk menunjukkan kumbang dalam cahaya positif, yang terbaik. Saya terutama menyukai "potret" besar, foto yang menunjukkan fitur perilaku dan bidikan serangga secara keseluruhan dengan latar belakang yang bersih dan halus.

peralatan fotografi

1. Kamera digital Canon Powershot G1 lensa zoom 35-103mm, 3 megapiksel (baru-baru ini ditingkatkan ke Canon Powershot G3, lensa zoom 35-140mm, 4 megapiksel.
2. Adaptor Lensa Lensmate
3. Berbagai lensa makro: Tiffen +10 dan +7; Hanimex +6; Paket Royal & Quantary (+3, +2, +1 di setiap paket)
4. Tiffen Megaplus 2x Zoom Converter / 2x Teleconverter
5. Lensa Pentax 50mm. Lensa F1.4 (normal, lensa cepat)
6. Cincin makro (untuk memasang lensa biasa dengan sisi lain)
7. Flash Canon 420ex
8. Berbagai diffusers Stofen Omni-Bounce (kubus plastik tembus pandang)
9. Tempat lampu kilat Kirk , model "kupu-kupu"
10. Kabel koneksi jarak jauh (kabel sinkronisasi memungkinkan Anda memasang flash saya pada dudukan)
11. Tripod
12. Kepala rel tripod makro

Menggunakan Lensa Makro

Lensa makro memungkinkan kamera untuk fokus pada area yang lebih dekat. Alhasil, karena kesempatan untuk mendekat, objek di foto menjadi lebih besar. Sederhananya, lensa makro memungkinkan Anda untuk memperbesar gambar, lensa tersebut benar-benar bekerja seperti kaca pembesar.

Beberapa lensa ini dapat digunakan secara bersamaan, tetapi ingat, lensa dengan tingkat zoom yang lebih besar harus lebih dekat ke kamera. Saya berhasil mencapai peningkatan +27. Satu-satunya kelemahan yang terjadi dengan teknik ini adalah kualitasnya menurun karena semakin banyak lensa yang digunakan. Poin lain, semakin besar aproksimasi, semakin kecil kedalaman bidangnya. Ketika Anda benar-benar dekat, kedalaman bidang menjadi sangat tipis.

Seperti yang telah disebutkan, lensa makro memaksa kita untuk lebih dekat dengan subjek. Jarak dari lensa ke serangga disebut "jarak kerja". Ada satu teknik yang saya gunakan untuk menambah jarak, untuk ini saya menggunakan teleconverter 2x dengan lensa makro. Meningkatkan jarak tidak hanya meningkatkan peluang untuk mendapatkan tembakan bagus(karena serangga tidak akan diganggu), tetapi juga memudahkan untuk mendapatkan kualitas pencahayaan yang dibutuhkan. Kerugian dari teleconverter 2x adalah kehilangan sebagian daya pembesaran saat menggunakannya.

Saya telah belajar menggunakan segala macam opsi perkawinan optik karena beberapa kombinasi lensa bekerja dengan baik dan yang lainnya tidak. Sebagai contoh, saya mencoba menggunakan 2x teleconverter (2xTC) dengan lensa, tetapi hasilnya masih jauh dari yang diinginkan, sehingga kombinasi elemen ini dapat dianggap sebagai "docking" yang gagal.

Inversi lensa

Berkat penggunaan gabungan beberapa lensa makro, saya mendapatkan beberapa bidikan hebat dengan perbesaran yang baik. Tetapi teknik ini hanya memuaskan saya sebagian. Saya telah menemukan bahwa mengikat 2-3 lensa tidak selalu memberikan efek yang diinginkan, tetapi hanya terkadang memungkinkan Anda untuk mendapatkan kualitas yang diinginkan.

Saya pernah membaca tentang teknik di mana lensa dibalik untuk mendapatkan perbesaran yang baik. Ini ditulis dalam artikel oleh Chris Breeze dan Guy Parson, serta dalam buku "Alam dan Lensa Makro" oleh John Shaw. Teknik ini juga disebut "makro orang miskin".

Pertama saya mencoba teknik terbalik lensa canon 35-80 mm., F4.5. Pembesarannya bagus, tetapi ada efek vignetting yang kuat (lingkaran hitam, seperti bingkai pada gambar). Jadi saya mengambil kamera saya dan pergi ke toko foto untuk mencoba lensa 50mm. (reguler). Saya membeli lensa Pentax 50mm, F1.4. "F1.4" berarti ini adalah lensa yang cepat (memungkinkan banyak cahaya masuk). Pada akhirnya, saya mendapatkan efek vignetting minimal (hanya sedikit menggelap di tepinya). Saya rasa efek zoom pada Canon G3 akan sepenuhnya menghilangkan vignetting yang ada pada G1 saat menggunakan lensa ini.

Saya mengambil lensa 50 mm biasa, kamera digital Canon, membalikkan lensa (memutarnya di sisi lain - sebaliknya) berkat adaptor (Lensmate), yang memungkinkan untuk juga menggunakan lensa atau filter tambahan, dan hanya lalu saya sekrup pada cincin makro, yang memiliki ulir yang menonjol di kedua sisi. Tautan ke sumber daya di mana Anda dapat menemukan peralatan tersebut disajikan di atas di bagian sebelumnya.

Fokus pada subjek dan kunci, sekarang Anda dapat sedikit menggerakkan kamera maju mundur untuk menemukan titik fokus terbaik (di mana gambar akan terlihat tajam di monitor) Dibutuhkan beberapa pengalaman untuk mempelajari cara melakukannya.

Zoom maksimum

Gunakan zoom maksimum. Ini sangat berguna saat vinyet muncul (misalnya, saat menggunakan lensa 2xTC yang disekrup setelah beberapa lensa makro).

Bukaan tertutup

Gunakan aperture yang lebih kecil (nilai "F" yang lebih besar) untuk mendapatkan kedalaman bidang maksimum. Semakin tinggi perbesaran, semakin dangkal kedalaman bidang.

mengisi flash

Menggunakan fill flash biasanya akan memberikan hasil yang baik. Sebagian besar bidikan saya diambil pada "F8" (nilai terkecil yang dapat diberikan kamera saya) pada 1/250 dengan flash isi.

Mendapatkan cahaya pengisi

Saya biasanya menggunakan satu trik, atur aperture ke F8, pilih mode Tv (shutter priority), dan atur shutter speed ke 1/640. Karena lampu kilat menyala, itu akan menunjukkan kecepatan tertinggi 1/250 dengan F8. Meskipun trik ini tidak bekerja dengan kamera G3, itu sudah memungkinkan Anda untuk menerima kecepatan tinggi sync (lebih tinggi dari 1/250 dengan flash eksternal), yang sangat berguna untuk mendapatkan cahaya pengisi.

prioritas bukaan

Mode lain yang sangat berguna yang saya gunakan adalah Aperture Priority (Av), tentu saja dengan F8 (aperture terkecil yang dapat diatur pada kamera saya). Saya menyukai mode ini karena saya dapat mentolerir kecepatan rana sekitar 1/100 pada hari yang baik (ketika saya minum kopi di pagi hari), tetapi bidikan yang diambil pada 1/160 atau 1/200 lebih mungkin berhasil, saat masih memungkinkan mendapatkan latar belakang yang lebih terang dari pada 1/250.

Mode manual

Saya juga terkadang menggunakan mode manual, tetapi dalam kasus saya ini menimbulkan masalah, karena dengan Canon G1 flash bekerja dengan kekuatan penuh pada pengaturan ini (dalam hal ini, Anda dapat membungkusnya dengan kain atau menggunakan diffuser). Karena kamera G3 memberi Anda lebih banyak kontrol atas lampu kilat, saya pikir saya akan lebih sering menggunakan mode manual.

Pencahayaan dan lampu kilat

1. Bidik pada hari yang cerah untuk menggunakan kecepatan rana yang lebih cepat.
2. Jika Anda mampu membeli flash eksternal, maka Anda benar-benar akan membuat perbedaan yang nyata.
3. Saat menggunakan blitz, cahayanya harus disebarkan (misalnya, karena kain) atau dipantulkan (misalnya, dari kartu putih atau reflektor khusus). Memfokuskan cahaya juga membuka kemungkinan tertentu.
4. Menggunakan 2xTC dengan beberapa lensa makro juga menghasilkan pencahayaan yang baik, karena jarak yang lebih jauh menyebarkan cahaya lebih merata.
5. Pemegang kupu-kupu (dengan kabel sinkronisasi) memberi Anda kontrol lebih besar atas pencahayaan Anda.
6. Mengubah eksposur dan daya flash, serta mengontrol arah dispersi, memungkinkan Anda menyesuaikan pencahayaan dengan cukup fleksibel.

Haruskah saya menggunakan tripod atau tidak?

Sekitar 90% bidikan serangga saya dilakukan dengan tangan, jadi saya tidak sering menggunakan tripod. Saya rasa ini adalah salah satu keunggulan utama kamera digital dengan monitor flip-out. Saat saya menggunakan tripod, saya suka menggunakan kepala makro rel, yang memungkinkan saya untuk menggerakkan kamera maju mundur dengan jarak minimum tanpa mengubah posisi tripod itu sendiri. Mengingat betapa dangkalnya kedalaman bidang, saya lebih memilih untuk fokus terlebih dahulu dan kemudian memindahkan kamera, yang sangat nyaman dengan kepala rel.

Seperti yang saya katakan, sebagian besar bidikan saya dipegang dengan tangan. Oleh karena itu, seperti yang Anda lihat, saya mempelajari cara menstabilkan kamera dengan sangat baik. Saya menggunakan berbagai metode untuk mencapai ini: bersandar ke pohon atau pagar, menyelipkan siku ke dalam, berjongkok, atau memasang kamera di lutut/kaki saya. Jika memungkinkan, saya menyandarkan tepi kamera ke majalah atau benda lain yang datang ke tangan, dan sering, menggantung kamera di sabuk (atau bahkan memegangnya di gigi), saya menekan kamera (menarik sabuk) di momen pemotretan. Musim depan saya berencana untuk mencoba memotret dengan monopod (tripod dengan satu penyangga tunggal).

Bagaimana cara mendekat?

Filosofi yang saya jelaskan sebelumnya sepenuhnya relevan dengan bagian ini. Bagi saya, menembak serangga itu seperti berburu buruan besar. Anda harus bekerja keras untuk mendapatkan piala Anda. Dalam permainan ini, Anda harus dapat melacak dan mengejar, seperti yang Anda lihat, ini adalah keterampilan yang sama yang perlu dikembangkan oleh pemburu sejati.

Fotografi capung memberi saya kesenangan khusus. Saya tidak pergi menembak pada waktu khusus, dan selain itu, saya bukan "lark". Saya memiliki 3 hektar, dari mana sekitar 15 menit ke sungai melalui rawa-rawa. Inilah, saya diberitahu, mengapa capung berlimpah di sana pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Tampaknya keberadaan air adalah syarat utama bagi capung.

Berikut adalah beberapa tips untuk lebih dekat dengan subjek:

1. Pergi perlahan dan bersabarlah. Amati serangga sebentar untuk memahami bagaimana perilakunya.
2. Beberapa serangga lebih tenang daripada yang lain (baik dalam satu spesies dan antar spesies).
3. Jangan membuat gerakan tiba-tiba, cobalah berdiri agar bayangan Anda tidak jatuh pada serangga. Jika bug telah terbang, bekukan dan tunggu beberapa menit - dalam banyak kasus mereka akan kembali ke tempat asalnya.
4. Ketika Anda akhirnya cukup dekat dengan serangga, segera mulai syuting seperti orang kesurupan. Anda perlu bersiap terlebih dahulu dengan menyiapkan kamera Anda, karena Anda mungkin hanya mendapatkan satu kesempatan.
5. Setelah Anda menguasai seni pemfokusan dan pencahayaan, Anda dapat melanjutkan mengerjakan konten bidikan.

laboratorium foto digital

Semakin tinggi perbesaran, semakin dangkal kedalaman bidang yang Anda dapatkan. Aturan ini tidak dapat dilewati. Saya mencoba untuk membuat penggunaan terbaik dari apa yang saya miliki. Selain itu, saya mencoba mengambil gambar sedemikian rupa sehingga nantinya tidak perlu memproses dan memperbaikinya untuk waktu yang lama. Bahkan, saya menyadari bahwa foto yang benar-benar sempurna itu langka, mereka tidak mengikuti satu demi satu.

Saat memproses foto secara digital, saya menetapkan tujuan untuk hanya meningkatkan gambar yang diberikan kamera kepada saya, dan tidak mengubahnya. Namun, terkadang saya masih menggunakan perubahan: Saya menambahkan awan ke langit, menghapus elemen yang tidak perlu, dan dalam kasus yang jarang terjadi, mengubah latar belakang.

Akhir-akhir ini saya bereksperimen dengan menggunakan foto yang diambil dalam beberapa detik. Gambar-gambar ini memiliki titik fokus yang berbeda, yang berkat komposisinya, memungkinkan Anda meningkatkan kedalaman bidang (saya sering melakukan ini saat menggunakan perbesaran sangat tinggi, di mana kedalamannya terlalu terbatas). Foto berikut hanyalah contoh penggunaan teknik ini.

Ambil bidikan sebanyak mungkin sambil mencoba mengubah bidang fokus, sehingga Anda mendapatkan beberapa foto di mana fokusnya akan berada di "rata-rata emas".

Biasakan menghapus sebagian besar foto yang Anda ambil. Dengan pengalaman, peluang sukses secara bertahap meningkat (kadang-kadang).

Gunakan alat dasar seperti rotasi (memutar), cropping (pemotongan), level (level), kurva (curves), saturasi (saturation) dan kontras (contrast), serta penajaman (sharpening) subjek dan memburamkan latar belakang.

Masking (masking) menyembunyikan area tertentu dari gambar, yang memungkinkan Anda untuk bekerja dengan area lain tanpa mempengaruhi yang tersembunyi. Berguna untuk menerapkan masking ke latar depan untuk memproses latar belakang. Saya biasanya melakukan ini untuk sedikit mengaburkan latar belakang dan menghilangkan noise digital (saya harus melakukan ini karena saya tidak memiliki kamera digital modern yang memungkinkan saya mengambil foto dengan sedikit atau tanpa noise).

Membuat topeng adalah proses yang agak membosankan, tetapi itu bisa dilakukan cara yang berbeda. Saya suka alat tongkat ajaib, yang menyoroti area serupa berdasarkan warnanya. Sebagai aturan, saya memulai pekerjaan saya dengan alat ini, dan baru kemudian menggunakan yang lain untuk membuat topeng lebih akurat.

Alat yang menurut saya sangat berguna untuk melakukan pemrosesan digital, adalah tablet grafis yang memungkinkan Anda menggunakan pena alih-alih mouse untuk mengontrol kursor. Saya memiliki tablet Wacom.

Artem Kaskanov, 2019

Memotret objek kecil dari dekat hampir merupakan bagian integral dari kreativitas fotografer mana pun. Itu bisa apa saja - bunga dan kupu-kupu, cincin kawin di pesta pernikahan, sampel manikur dan pedikur, fotografi produk untuk toko online, dan sebagainya. Cara terbaik untuk melakukan ini - dan akan menjadi topik artikel ini. Ada kesalahpahaman bahwa fotografi makro- genre fotografi yang sangat sederhana atau, bahkan, bukan genre sama sekali. Semua yang diperlukan untuk ini dari kamera adalah kemampuan untuk fokus dari beberapa sentimeter pada subjek. Ini membentuk dasar mitos bahwa sabun cuci piring memiliki kemampuan makro yang jauh lebih baik daripada perangkat dengan optik yang dapat dipertukarkan.

Memang, produsen peralatan fotografi telah membuat kemajuan yang jelas dalam hal ini - sebagian besar kamera kompak dapat fokus dari jarak 1 sentimeter atau bahkan kurang. Namun ternyata tidak hanya itu yang dibutuhkan untuk memotret makro dengan kualitas tinggi. Apalagi sabun cuci piring...

Skala

Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu fotografi makro dan bagaimana perbedaannya dari tembakan jarak dekat. Diyakini bahwa batas antara makro dan close-up lewat pada skala 1: 2. Secara umum, apa skala dalam fotografi makro? Lagi pula, nilai ini hampir selalu ditunjukkan dalam karakteristik lensa. Maknanya sederhana. Pada skala 1:2, dua milimeter "linier" objek diproyeksikan ke satu milimeter "linier" dari matriks. Artinya, jika perangkat memiliki matriks 22 * ​​17 mm (nilai khas untuk penembak jitu yang dipotong) dan lensa yang memungkinkan Anda untuk menembak pada skala 1: 2, maka koin dengan diameter 17 mm akan diproyeksikan. menjadi lingkaran dengan diameter 17/2 = 8,5 milimeter, yaitu, menurut tinggi akan menjadi setengah bingkai. Jika lensa dapat memberikan skala 1: 1, maka koin akan menjadi tinggi seluruh bingkai (jika matriksnya adalah APS-C).

Berdasarkan hal ini, kami sampai pada kesimpulan bahwa indikator utama kemampuan makro lensa bukanlah jarak fokus minimum, tetapi skala makro. Dengan skala pemotretan yang sama, lensa yang berbeda dapat memiliki jarak fokus yang sama sekali berbeda - dari 20 sentimeter hingga 1,5 meter atau lebih. Mengapa demikian?

Panjang fokus, jarak fokus, perspektif

Kita tahu bahwa salah satu karakteristik utama lensa adalah panjang fokusnya. Semakin besar, semakin kecil sudut pandang lensa dan semakin "membawa" objek. Oleh karena itu, semakin kuat lensa "memperbesar", semakin jauh jarak yang dapat diberikannya untuk pemotretan pada skala yang diperlukan. Panjang fokus paling umum untuk lensa makro berkisar dari 50mm hingga 180mm. Apa perbedaan antara lensa ini jika mereka memberikan skala makro yang sama? Ini semua tentang transmisi perspektif. Diketahui bahwa semakin dekat foto diambil, semakin banyak gambar objek mengalami distorsi perspektif. Di bawah ini adalah contoh di mana objek yang sama dipotret pada skala yang kira-kira sama, tetapi dengan panjang fokus yang berbeda. Untuk kesederhanaan, objek persegi panjang digunakan:

Perbedaannya jelas! Jika saat memotret dari jarak jauh dengan lensa fokus panjang, objek persegi mempertahankan bentuknya, maka saat memotret dengan lensa sudut lebar pada skala yang sama, kami mendapatkan distorsi perspektif yang signifikan, pencahayaan yang tidak merata (karena fakta bahwa flash terlalu jauh dari lensa), kemungkinan besar mengenai bingkai objek tambahan di latar belakang. Ada aturan dalam fotografi - untuk mencegah munculnya distorsi perspektif yang nyata, Anda perlu memotret objek dari jarak setidaknya 10 kali lebih besar dari "kedalaman" objek. Artinya, jika kita memotret objek berukuran 10 cm, maka kita perlu melakukannya setidaknya dari jarak satu meter. Panjang fokus lensa harus sedemikian rupa untuk memberikan zoom yang diinginkan tanpa mendekati objek lebih dekat dari jarak kritis ini.

Apa perbedaan lensa makro dengan lensa biasa?

Lensa yang memiliki kata Makro dalam penandaannya biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

• Peningkatan panjang fokus. Kebanyakan lensa makro adalah lensa telefoto sedang. Lensa telefoto hampir tidak mendistorsi proporsi objek. Semakin kritis masalah pemindahan bentuk suatu objek, semakin besar panjang fokus (dan, karenanya, jarak pemfokusan) seharusnya.
• Zoom Makro Lebih Besar dari Lensa Konvensional. Jika untuk standar "fifty kopeck" Canon 50mm 1:1.4 skalanya adalah 1:4, maka untuk CANON EF 50 mm f/2.5 Compact Macro adalah 1:2, yaitu memungkinkan Anda untuk memotret objek 2 kali lebih besar . Zoom makro dapat ditentukan dengan jarak pemfokusan minimum atau panjang fokus. Lensa makro dengan panjang fokus yang panjang (150-180 mm) memungkinkan Anda memotret objek dari jarak yang lebih jauh (penting untuk memotret, misalnya, kupu-kupu pemalu) dan lebih "meregangkan" dan mengaburkan latar belakang.
• Rentang aperture bergeser ke arah aperture kecil. Jika untuk sebagian besar lensa konvensional aperture dapat dijepit hingga 22, maka lensa makro memungkinkan Anda melakukan ini hingga 36 dan bahkan 45. Hal ini dilakukan untuk memberikan zona kedalaman bidang yang lebih besar, karena saat memotret pada jarak dekat, bahkan pada f / 22, kedalaman bidang adalah beberapa milimeter.
• Desain optik dioptimalkan untuk memotret objek dekat. Setiap optik memiliki distorsi (penyimpangan) - berwarna, bulat, koma, astigmatisme, yang berdampak buruk pada kualitas gambar. Saat melakukan zoom dan pemfokusan, lensa bergerak di dalam lensa, dan produsen optik perlu mengkompensasi aberasi pada seluruh rentang zoom / fokus. Dalam lensa makro, pemfokusan di latar depan lebih disukai. Itulah sebabnya lensa makro semacam itu memberikan ketajaman "pisau cukur" dalam potret dan menggambar kulit dalam semua detail, sering kali menekankan cacatnya. Untuk alasan ini, banyak fotografer tidak merekomendasikan penggunaan lensa makro untuk potret - kelembutan dihargai dalam potret, terutama wanita.

Masalah umum fotografi makro

Hilangnya suatu objek dari kedalaman zona medan

Inti masalahnya adalah objek yang difoto tidak sepenuhnya tajam, tetapi hanya sebagian:

Contoh di atas hanyalah potongan kuat dari foto yang diambil dengan lensa "biasa". Saat menggunakan lensa makro, masalahnya bisa jauh lebih jelas.

Misalkan kita memiliki lensa makro 100 mm, aperture 1: 2.8, jarak fokus minimum - 30 cm. Jika kita mencoba memotret dari jarak sekecil mungkin dengan aperture terbuka, kedalaman bidang akan kurang dari 1 milimeter (dihitung dalam kedalaman kalkulator lapangan, untuk bingkai penuh). Secara alami, dalam kondisi seperti itu, dalam banyak kasus sulit untuk mengandalkan foto yang berhasil - tepi depan objek akan tajam, sisanya akan dengan cepat masuk ke wilayah buram. Tentu saja, ini dapat menjadi bagian dari rencana kreatif, tetapi, misalnya, pendekatan ini tidak dapat diterima untuk fotografi subjek. Kedalaman bidang harus sesuai dengan "kedalaman" objek. Untuk meningkatkan kedalaman bidang, tutupi aperture. Jika Anda menutup aperture ke 45 (!!!), maka kedalaman bidang dalam hal ini akan tumbuh hingga 1,3 sentimeter - ini cukup dapat diterima untuk memotret objek berukuran sedang. Namun kita tahu bahwa saat aperture dijepit, kecepatan rana juga meningkat secara proporsional. Saat menjepit aperture dari f / 2.8 ke f / 45, untuk mempertahankan level eksposur, Anda perlu meningkatkan kecepatan rana sebanyak 256 (!!!) kali. Artinya, alih-alih 1/250 detik, itu akan memakan waktu 1 detik! Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa tripod.

Untuk memeriksa kedalaman bidang, banyak kamera memiliki tombol repeater aperture. Pada kamera canon itu terletak di sebelah kiri di bawah lensa.

Saat tombol ini ditekan, apertur menutup ke nilai yang dipilih. Dalam hal ini, gambar di jendela bidik menjadi gelap, tetapi pada saat yang sama Anda dapat melihat kedalaman bidang yang sebenarnya, yang akan muncul di foto. Di LiveView, fungsi ini lebih nyaman digunakan, karena gambar di layar ditampilkan dengan kecerahan yang sama.

Shevelenka

Jika selama pemotretan normal dengan kecepatan rana 1 / 20-1 / 50 detik, guncangan dinyatakan dalam kekaburan gambar (goyangan (“transversal”, sebagian dikompensasi oleh stabilizer), maka dengan fotografi makro dengan kedalaman bidang kecil , guncangan "membujur" masih mungkin terjadi - saat tombol rana diinjak, unit secara tidak sengaja bergerak mendekati atau menjauh dari subjek. Akibatnya, subjek jatuh di luar kedalaman bidang (jika kamera bergerak mundur), atau area fokus tidak berada di tempat yang diinginkan fotografer, misalnya, di bagian belakang subjek. Obat yang paling dapat diandalkan untuk fotografi makro adalah tripod. Ini praktis merupakan obat mujarab untuk memotret objek diam, yang utama adalah tingginya memungkinkan Anda untuk memposisikan kamera dengan benar. Jika Anda harus memotret objek bergerak, seperti bunga yang bergoyang tertiup angin, di sini cara termudah adalah dengan mengurangi kecepatan rana hingga setidaknya 1/250 detik dan pemotretan beruntun. Menurut teori probabilitas, setidaknya satu dari 10 bingkai akan menjadi tajam.

Fokus otomatis meleset

Sekalipun lensa tidak memiliki fokus depan/belakang, sebaiknya jangan mengandalkan 100% bantuan autofokus saat memotret makro. Cara terbaik adalah menggunakan fokus manual dalam mode LiveView dengan mengaktifkan zoom area fokus. Ini saja menjamin bahwa seluruh objek akan tajam, atau bagian dari objek yang ingin kita fokuskan akan tajam.

Lampu kilat normal tidak menerangi subjek dengan benar

Saat memotret dari jarak dekat, paralaks blitz mulai terasa. Semakin jauh blitz dari lensa, semakin tidak merata pencahayaannya, karena sebagian subjek mungkin tidak berada dalam jangkauan blitz. Mari kita kembali ke contoh di atas:

Meskipun ini bukan fotografi makro, namun mudah untuk melihat bahwa lampu kilat menerangi subjek secara dominan dari kiri. Sisi kanan foto dalam bayangan. Untuk mendapatkan penerangan yang seragam selama fotografi makro, lampu kilat makro cincin khusus digunakan:

Kilatan tersebut memungkinkan penerangan objek berkualitas tinggi bahkan pada jarak pemfokusan minimum, misalnya, seperti ini:

Sumber - macroflash.ru

kurangnya skala

Bahkan lensa makro yang kuat tidak selalu mampu memberikan zoom yang diinginkan saat memotret objek yang sangat kecil. Dalam hal ini, Anda perlu mencari bantuan peralatan bantu- konverter makro, cincin ekstensi, dan perangkat yang lebih kompleks. Konverter makro adalah lensa yang disekrup di depan lensa dan berperan kaca pembesar. Cincin makro ditempatkan di antara lensa dan tubuh - sementara area fokus bergeser ke jarak yang lebih pendek, yaitu, kita bisa lebih dekat ke objek. Anda harus membayar untuk ini dengan penurunan rasio aperture, hilangnya kemampuan untuk fokus pada "tak terhingga", penurunan kualitas gambar karena penyimpangan dimungkinkan. Namun, dimungkinkan untuk mengambil bidikan yang sangat dekat bahkan dengan lensa biasa (non-makro). Artikel menarik tentang penggunaan cincin makro dapat ditemukan di situs web radojuva.com.ua

Apakah mungkin untuk memotret makro normal pada piring sabun?

Mari kita menyimpang sejenak dari perangkat dengan lensa yang dapat diganti dan mengalihkan perhatian kita ke tempat sabun. Karakteristik sebagian besar perangkat kompak menunjukkan kemungkinan fotografi makro dari 1-2 sentimeter atau bahkan kurang. Ya, kelihatannya menggoda! Faktanya, ternyata pemfokusan pada jarak sedekat itu hanya mungkin dilakukan pada posisi sudut lebar lensa. Jika Anda "menambahkan zoom", zona makro dipindahkan dengan tajam ke kejauhan dan skalanya berkurang pada saat yang sama - saya kebetulan memegang banyak tempat sabun di tangan saya, tetapi semuanya memiliki fitur seperti itu. Apa yang akan terjadi dapat diperkirakan dari "potret" kumbang ini, dibuat di atas piring sabun Sony dari jarak sekitar 1 cm (sudut lebar):

Terlihat bahwa proporsi tubuh serangga terdistorsi secara signifikan. Dan sekarang mari kita lihat foto kumbang lain yang ukurannya serupa, tetapi dibuat menggunakan perangkat dengan matriks "besar" dan lensa makro fokus panjang:

Jika pada contoh pertama kepala kumbang dan kumisnya tampak besar dibandingkan dengan tubuhnya, maka pada contoh kedua serangga tersebut terlihat cukup proporsional. Selain itu, karena lensanya bersudut lebar, objek semi-buram ekstra di latar belakang akan sering masuk ke dalam bingkai. Inilah "karya" produksi sendiri Saya simpan sebagai contoh bagaimana tidak memotret makro.

Foto ini diambil pada awal 2000-an dengan tempat sabun Olympus dengan lensa sudut lebar. Jarak pemfokusan minimum adalah 10 cm Tampaknya saat memotret bunga berukuran 1 cm, tidak ada distorsi perspektif, tetapi latar belakangnya hanya pembunuh :) Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa makro yang baik pada piring sabun secara teoritis dapat difoto jika Anda dapat fokus pada objek yang sangat dekat dipertahankan pada seluruh rentang panjang fokus. Sayangnya, saya belum melihat perangkat seperti itu. Dan sekarang mari kita menyimpang dari fotografi makro dan menyentuh topiknya sedikit. pemotretan subjek, karena banyak yang khawatir dengan pertanyaan - bagaimana membuatnya secara kualitatif di rumah.

Bagaimana cara bertahan dengan cara improvisasi untuk melakukan pemotretan subjek berkualitas tinggi?

Saya secara teratur perlu memotret sesuatu untuk situs ini, tetapi saya tidak memiliki lensa makro, tidak ada lampu kilat cincin, dan tidak ada cahaya sekitar. Situasi yang sama sering terjadi pada pemilik situs web dan toko online - Anda perlu mengambil gambar beberapa objek kecil (misalnya, produk) sehingga foto ini cocok dengan desain situs web. Adalah logis bahwa untuk ini objek harus berada pada latar belakang yang seragam, misalnya, dengan cara ini:

Atau dengan latar belakang yang benar-benar putih:

Bagaimana menurut Anda mobil ini difoto? Apakah kotak khusus digunakan untuk fotografi produk? Atau flash makro? Atau "perangkat" lain dengan nama yang tidak dapat diucapkan? Foto berikut mungkin akan membuat Anda tersenyum:

Ya ya! Latar belakang putih adalah selembar kalender lama. Tekukan yang mulus membuat transisi "lantai" ke "dinding" tidak terlihat. Hal lain adalah bahwa flash eksternal dipasang pada kamera, dan kepalanya diputar ke belakang. Dinding belakang dan sebagian langit-langit digunakan sebagai reflektor. Dalam hal ini, pencahayaan paling lembut dan paling seragam diperoleh, bahkan lebih baik daripada dari langit-langit.

Di bawah ini adalah tabel hasil percobaan. Karena Canon 5D saya tidak memiliki flash bawaan, saya menggunakan Olympus E-PM2. Kemudian saya mengambil DSLR dan mengambil foto dengan flash dari langit-langit dan dari dinding belakang. Lihat sendiri hasilnya.

Memotret dengan blitz internal (Olympus E-PM2) Ternyata buruk - silau, pantulan dari bagian mengkilap di latar belakang, gambarnya "datar". Terlebih lagi, aperture tidak dijepit, depth of field tidak cukup (saya memotretnya dalam mode otomatis).	Flash dari langit-langit (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II). Bukaan 18. Sudah lebih baik, tetapi latar belakangnya tidak merata
Lampu kilat dinding belakang (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II) Masalah latar belakang telah diselesaikan. Anda bisa berhenti di situ!	Lampu kilat dinding belakang (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II), penyesuaian level di Photoshop Dan latar belakang yang benar-benar putih mudah dibuat di Photoshop - baik dengan level, atau dengan "penggantian warna".

Bagaimana jika tidak ada flash eksternal? Untuk penerangan, Anda bisa menggunakan lampu meja biasa. Hanya, diinginkan agar lampu hemat energi yang kuat dengan cahaya dingin (4000K) disekrup ke dalamnya. Menggunakan cahaya "hangat" (2700K) untuk penerangan dapat menyebabkan masalah keseimbangan putih. Dengan menggerakkan lampu relatif ke objek, Anda dapat mencapai hasil yang optimal sehingga objek cukup terang dan bayangan darinya tidak mengganggu.

"5 tips sederhana cara memotret…” adalah seri artikel reguler kami di mana kami memberi tahu Anda cara memotret objek tertentu dengan benar. Materi kami didedikasikan untuk lima alur cerita paling populer. Kami akan memberi tahu Anda cara mengatur kamera dengan benar dan peralatan apa yang Anda perlukan untuk mendapatkan hasil yang baik.

Kami telah mengabdikan bagian kelima dan terakhir dari seri kami ke dunia "kecil". Tugas fotografer dalam hal ini adalah menunjukkan yang kecil menjadi besar. Dan tidak ada bedanya apakah Anda memotret serangga, bunga, atau objek abstrak. Lima tips sederhana kami akan membantu Anda bekerja dengan motif makro apa pun. Kami akan menunjukkan dan memberi tahu Anda peralatan apa yang Anda butuhkan, apa yang harus Anda perhatikan saat memotret, dan mengapa kamera dengan sensor yang lebih kecil bahkan lebih baik dalam beberapa kasus.

1. Gunakan teknik yang tepat

Untuk mengambil bidikan makro, Anda memerlukan lensa makro. lensa yang bagus, seperti Tamron SP AF 90mm f/2.8 atau Sigma AF 105mm f/2.8 biaya dari 16.500 hingga 30.000 rubel. Namun lensa zoom berkualitas tinggi dengan jarak fokus minimum yang lebih pendek juga cocok untuk fotografi makro. Jika Anda tidak ingin segera menghabiskan banyak uang, Anda dapat mulai dengan membeli cincin pembalik atau pembungkus, yang memungkinkan Anda memasang lensa terbalik ke kamera, yang memungkinkan Anda mendapatkan efek makro.

Adalah penting bahwa skala gambar sebesar mungkin: yang terbaik, satu banding satu. Biasanya, informasi ini termasuk dalam spesifikasi teknis lensa yang sesuai. Ini berarti bahwa satu sentimeter dari objek yang dicitrakan diproyeksikan ke satu sentimeter dari matriks. Lensa seperti itu akan jauh lebih nyaman untuk memotret detail kecil. Juga, gunakan tripod untuk menghindari efek "goyangan".

2. Siapkan kamera Anda

Untuk membuat bidikan makro yang bagus, Anda perlu sedikit persiapan. Kiat utama kami: gunakan tripod, nyalakan Image Stabilizer, dan aktifkan mirror pre-up. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengambil bidikan makro dengan ketajaman yang sangat baik.

Saat Anda bekerja, Anda akan melihat bahwa semakin dekat Anda membawa lensa ke subjek Anda, semakin dangkal kedalaman bidangnya. Oleh karena itu, kami menyarankan Anda untuk memotret dalam mode manual penuh (M) atau dalam mode prioritas apertur (A atau Av) dengan mengatur nilai apertur dari F11 ke F16.

Bahkan jika lensa Anda memungkinkan Anda untuk menutup apertur lebih banyak, Anda tidak boleh melakukan ini. Karena karena pembiasan cahaya, mulai dari nilai aperture F22, hasil foto akan kurang jernih. Omong-omong, semakin kecil matriksnya, semakin mudah untuk memotret foto makro yang tajam. Kedalaman bidang tergantung pada matriks: semakin besar, semakin kecil kedalaman bidang.

3. Persiapan yang tepat

Perhatikan pencahayaan yang cukup. Terutama jika Anda terlalu dekat dengan subjek, Anda dapat membuat bayangan dengan lensa atau tubuh Anda. Pendekatan dari sisi lain atau gunakan pencahayaan buatan.

Saat memotret makro, jangan lupakan latar belakang yang kontras agar objek makro Anda tidak "larut" secara visual dalam warna latar belakang yang seragam. Seekor katak hijau dengan latar belakang hijau tidak terlihat sangat mengesankan. Lebih baik menggunakan kombinasi warna kontras, seperti hijau dan merah atau biru dan oranye.

Sedikit trik: jika alam belum menciptakan latar belakang yang kontras, maka Anda bisa menyiapkannya sendiri. Misalnya, bawalah satu pak kartu stok berwarna dan gunakan selembar kertas dengan warna kontras yang sesuai saat memotret.

Cara memotret makro: Semakin dekat Anda membawa kamera, semakin dangkal kedalaman bidangnya.

4. Susun bidikan Anda dengan benar

Salah satu tantangan utama saat memotret makro adalah mendapatkan gambar dengan ketajaman yang baik. Saat memotret objek yang sangat kecil, bahkan pada aperture terkecil, sulit untuk mencapai depth of field yang besar. Oleh karena itu, poin teknis terpenting dalam fotografi makro adalah fokus gabungan, yaitu, "pelapisan" level fokus.

Atur fokus ke manual dan ambil beberapa bidikan subjek dengan sedikit pergeseran pada titik fokus. Kemudian unggah 10 hingga 15 foto ke editor foto yang dapat membuat bidikan panorama. Misalnya di Photoshop (File | Automation | Photomerge). Program ini akan menghubungkan berbagai titik ketajaman, dan Anda akan mendapatkan satu gambar tajam yang sama.

Fotografi makro adalah cara yang relatif sederhana untuk membuat foto yang mengesankan. Tapi jangan meremehkan kemudahan teknologi ini. Pertama-tama, saat memotret binatang, di mana Anda tidak hanya membutuhkan pengetahuan yang baik di bidang fotografi, tetapi juga keberuntungan.

Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan lensa makro dengan panjang fokus yang terlalu pendek untuk pemotretan seperti itu. Misalnya, dengan lensa 40mm, Anda harus terlalu dekat dengan binatang dan Anda dapat dengan mudah menakutinya.

Kiat lain: saat memotret, berkonsentrasilah pada satu detail, jangan membebani bingkai dengan banyak elemen. Anda dapat meningkatkan foto dalam pasca-pemrosesan dengan bantuan pemotongan yang tepat. Bereksperimenlah dengan format yang berbeda, bidikan makro terlihat bagus saat dipotong secara tepat.

Apakah Anda ingin mencoba sendiri dalam genre fotografi ini? Kemudian lakukan, didukung oleh saran kami. Untuk Anda, untuk pecinta dan peminat, artikel ini disiapkan. Kami akan memberi tahu Anda tentang apa yang Anda butuhkan untuk mendapatkan foto makro dan close-up yang keren, kami akan mengungkapkan rahasia paling rahasia dari penembak makro profesional dan mereka yang memposisikan diri seperti itu. Mereka enggan membagikannya, tetapi kami tidak menyesal melakukannya.

Klasik genre: apa itu makro dan apa itu close-up

Anda perlu mengetahui musuh secara langsung, dan subjeknya - secara teori. Karena itu, sebelum memulai latihan, ada baiknya memahami terminologi, tidak peduli seberapa kering dan tidak menariknya proposal kami. Untuk memahami prinsip-prinsip dasar genre, Anda harus melakukannya.

Perlu dipahami sendiri bahwa batasan definisi fotografi makro kabur. Saat ini, di kalangan profesional, secara umum diterima bahwa makro dimulai saat memotret pada skala 1: 1. Dengan kata lain, ukuran objek yang digambarkan pada matriks sama dengan ukuran sebenarnya. Ketika objek pada matriks sepuluh kali lebih kecil dari yang sebenarnya, yaitu dari skala 1:10, ini sudah merupakan close-up. Ketika sepuluh kali lebih besar dari yang asli, setelah 10:1 itu sudah menjadi mikrograf.

Sederhananya, bingkai makro adalah bingkai di mana sebuah objek digambarkan dalam ukuran yang sama dengan kenyataannya, hingga peningkatan sepuluh kali lipat dalam ukuran yang sama dari bingkai area.

Rahasia teknis utama penembak makro pro adalah formula "kecepatan rana pendek + fokus manual + bukaan tertutup = sukses." Dan kurangnya cahaya dapat dikompensasi dengan flash.

Dalam fotografi amatir (yaitu fotografi amatir), konsep fotografi makro yang lebih luas digunakan, artinya makro segala sesuatu yang dicetak memiliki dimensi lebih besar daripada dalam kehidupan (untuk matriks full-frame, dimulai dengan skala 1: 3).

Definisi lain fotografi makro sebagai genre adalah terkait dengan resolusi bingkai, yang sepadan dengan resolusi mata manusia (dengan penglihatan seratus persen). Jadi, jika di foto objek atau detail di sebelahnya terlihat atau diperbesar, tetapi dalam kehidupan mereka tidak dapat diperiksa dengan mata telanjang, ini adalah makro. Tentu saja, orang dapat berdebat tentang kemungkinan mata telanjang ini, tetapi garis yang tepat masih belum ada.

Jadi, menurut definisi ini, bunga dengan tembakan serangga dalam ukuran sebenarnya belum makro. Dan tidak masalah dari jarak berapa mereka difoto - sentimeter atau meter. Tetapi jika Anda memperbesar gambar dan detailnya, misalnya, serangga meningkat, sehingga Anda dapat melihat apa yang tidak terlihat oleh mata biasa, maka ini sudah menjadi makro. Apalagi makro, bahkan jika makhluk duniawi menempati bagian bingkai yang tidak signifikan dan tidak memiliki ukuran 1:1 pada matriks.

Kompak atau SLR? Peralatan Makrushnik

Idealnya, para penghobi yang ingin menjadi profesional dalam fotografi makro harus memiliki DSLR dengan lensa makro yang berkualitas. Jelas bahwa biaya seperti itu tidak bisa murah.

Biasanya memiliki bidang fokus datar yang mampu menangkap gambar tajam dari sudut ke sudut, lensa makro dirancang khusus untuk fotografi jarak dekat. Omong-omong, mereka juga bisa digunakan sebagai potret, dengan kata lain, mereka fungsional. Penggemar genre makro sering kali memperoleh bukan hanya satu lensa, tetapi beberapa atau tiga lensa. Adalah penting bahwa optik berkualitas tinggi membuat bidikan yang sangat baik bahkan pada zoom yang kuat.

Lensa makro modern, tergantung pada panjang fokus, secara konvensional dibagi menjadi 60/90/100/150/180 mm. Masing-masing dari mereka memiliki karakteristiknya sendiri:

60mm. Digunakan untuk makro lebih sering daripada yang lain. Panjang fokus ini diperlukan saat memotret objek "tidak pemalu" - objek yang tubuhnya memiliki akses, yang mudah untuk didekati. 60 mm memberikan latar belakang alami pada gambar. Model seperti itu juga diambil untuk disalin: halaman pemotretan, perangko, koin. Tetapi lebih baik tidak menggunakannya untuk memotret dari jarak jauh. Untuk tujuan ini, ada lensa telefoto. Dan model fokus pendek memberi mereka harga awal.

90/100mm. Pada panjang fokus ini, sangat bagus untuk memotret objek dari jarak normal. Dan pada saat yang sama, peningkatan adalah apa yang Anda butuhkan tanpa mendekati mereka. Lensa ini terlihat lebih panjang dari lensa 60mm. Keduanya lebih berat dan lebih mahal.

150/180mm. Besar dan berat, mereka mengaburkan latar belakang dan bagus untuk memotret dari jarak jauh.

Harap dicatat bahwa awalan "makro", yang muncul atas nama optik, tidak selalu menunjukkan tujuannya untuk pemotretan jarak dekat. Beberapa perusahaan manufaktur (misalnya, Sigma) menyebut lensa makro hampir setiap detik. Agar tidak mendapat masalah, Anda perlu memperhatikan apa yang tertulis dalam dokumentasi atau spesifikasi teknis. Jika penandaannya 1:2, dan bahkan lebih baik 1:1, letakkan model di daftar keinginan Anda untuk "marushnik".

Tetapi bagaimana jika Anda tidak memiliki kamera SLR yang dilengkapi dengan lensa makro, dan membelinya tidak termasuk dalam rencana Anda? Tentu saja, jangan menyerah pada pesona fotografi close-up. Apakah Anda sudah memiliki kompak? Di sini, bekali diri Anda dengan itu, karena kemampuannya cukup untuk fotografi makro. Apalagi, kamera saku bergenre makro memiliki banyak keunggulan dibandingkan cermin. Misalnya, karena ukurannya, mereka lebih nyaman, dan membingkai pada layar LCD, terutama yang berputar, jauh lebih mudah. Tetapi yang utama adalah ketidakmampuan untuk membuat latar belakang buram yang indah dengan sabun cuci piring, yang secara tradisional dilengkapi dengan matriks kecil, ternyata menjadi nilai tambah untuk "makro". Karena matriksnya kecil, compacts mencapai depth of field (DOF) yang besar. Dan justru inilah yang sangat kurang dalam fotografi makro untuk DSLR. Benar, terkadang memburamkan latar belakang untuk fokus pada subjek masih diperlukan.

Dan secara objektif, kamera SLR lebih fleksibel. Untuk meningkatkan keterampilan Anda dalam genre makro, Anda juga dapat membeli tidak hanya lensa makro. Mereka adalah suguhan yang mahal. Oleh karena itu, saran kami kepada Anda adalah mencoba aksesori yang lebih murah untuk fotografi makro terlebih dahulu. Yang paling sederhana dan mudah diakses di antaranya:

- cincin reversibel yang terpasang langsung ke ruang;

- kopling (coupler), beralih lensa;

- cincin ekstensi mekanis atau elektronik (tabung ekstensi) yang dipasang di antara kamera dan lensa dan memungkinkan Anda untuk mengurangi jarak pemfokusan minimum, yang menyebabkan peningkatan zoom;

- nozel makro yang disekrupkan ke lensa, bukan filter.

Juga, mereka yang ingin mencoba segala sesuatu yang mungkin dalam bisnis dapat merekomendasikan hal seperti macromech. Bekerja berdasarkan prinsip cincin ekstensi, macrofur juga menyesuaikan ketinggian dengan tepat dan cepat. Tapi itu juga membutuhkan banyak biaya.

Bagi pemilik kamera SLR dengan lensa telemacro panjang, flash khusus untuk fotografi makro tidak akan berlebihan. Dia berpakaian langsung di optik. Lebih mudah untuk menginstalnya pada dudukan khusus untuk membawanya lebih dekat ke objek jika perlu.

Pengganti lampu kilat adalah iluminator LED cincin. Desainnya mirip dengan flash makro, tetapi lebih ekonomis dalam hal masa pakai baterai. Selain itu, mereka menang dalam harga. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa iluminator seperti itu lebih rendah daripada daya kilat.

Bagaimana jika Anda menipu? Close-up tanpa lensa makro

Untuk mengambil bidikan makro tanpa optik khusus, Anda dapat menggunakan satu trik. Lepaskan lensa Anda dari kamera, putar dan pasangkan dengan sisi belakang. Kemudian pilih mode M dan ambil bidikan percobaan. Ya, omong-omong, penting pada saat yang sama agar diafragma tetap terbuka, pegang "bendera" dengan tangan Anda.

Trik semacam itu, tergantung pada jenis optiknya, memungkinkan Anda memotret hingga 1 cm. Di bawah ini Anda dapat melihat contoh eksperimen semacam itu.

Konsep umum, perjuangan untuk ketajaman Pencahayaan, tip, aksesori

Secara tradisional, fotografi makro dianggap sebagai pemotretan di mana ukuran gambar pada bidang bingkai sebanding dengan dimensi fisik objek yang diambil. Dengan kesetaraan yang tepat, mereka berbicara tentang skala 1: 1. Era teknologi digital agak membingungkan gambaran yang sebelumnya tidak ambigu. Pertama, sensor kamera digital memiliki ukuran yang berbeda. Kedua, resolusi matriks jauh lebih bervariasi daripada bintik-bintik film, yang berarti bahwa dengan skala yang dinyatakan sama, Anda bisa mendapatkan bingkai yang jauh lebih besar dari gambar kamera 7 megapiksel dengan pemotongan sederhana daripada dari gambar kamera. Kamera 3 megapiksel. Kemampuan makro yang paling tepat dari kamera digital dapat diperkirakan dalam hal jumlah titik per sentimeter persegi suatu objek, tetapi produsen memilih untuk tidak mengiklankan parameter ini. Sebaliknya, ada pernyataan bangga seperti "Jarak pemotretan minimum hanya 2 sentimeter!" Mari kita coba mencari tahu apa yang dikatakan informasi ini dan apakah itu baik atau buruk.

bunga iris. Kamera Pentax *ist DS, lensa makro dengan F=100mm, ISO 800, F/18.

Skala gambar tergantung pada dua nilai: panjang fokus lensa dan jarak fokus minimum (MFD). Skalanya semakin besar, semakin besar panjang fokus dan semakin kecil MDF. Oleh karena itu, kamera dengan MDF 2 sentimeter mungkin akan kalah dalam hal skala gambar dengan kamera dengan MDF 10 cm - perbedaan ini akan lebih dari dikompensasi oleh perbedaan panjang fokus lensa. Cukup sulit untuk menghitung skala sebenarnya berdasarkan data dari buklet iklan: Anda perlu memperhitungkan bahwa kamera modern biasanya dilengkapi dengan zoom, mode makro tidak tersedia di seluruh rentang panjang fokus, dan MDF pada panjang fokus yang berbeda mungkin berbeda. Karena itu, kami dapat menyarankan cara yang lebih sederhana dan lebih menyenangkan: pergi ke toko terdekat yang menjual peralatan fotografi dan coba perangkat yang Anda sukai dalam aksi. Untuk kejelasan yang lebih besar, sebagai benda uji, Anda harus membawa penggaris. Dan jika Anda ingin menghemat uang, Anda dapat membeli nanti, misalnya, melalui Internet.

Sekarang mari kita bicara tentang kenyamanan. Selama Anda memotret di rumah dan model Anda diam (atau disiplin), MDF 2cm tidak akan menimbulkan banyak ketidaknyamanan. Meskipun dalam hal ini, upaya untuk menangkap hidung kucing kesayangan dapat berakhir dengan kegagalan lensa depan lensa. Tetapi begitu Anda keluar ke jalan, ancaman mulai menunggu dari semua sisi: bilah rumput kering yang tajam mencuat di mana-mana, angin menimbulkan debu, dan serangga yang tampak tidak berbahaya berusaha melepaskan tetesan rahasia yang menakutkan. . Ketika Anda berhasil mendekati kupu-kupu dengan jarak sedemikian rupa, Anda tidak akan lagi memikirkan komposisi dan paparan kekuatan.

Butir gula tebu. Minolta Dynax 5, zoom standar F=100mm, lensa terbalik tambahan Jupiter dengan F=85mm

Hal terbaik adalah memutuskan terlebih dahulu adegan mana yang akan Anda potret. Tentu saja, ini sulit dilakukan oleh seorang amatir, jadi kami menyarankan Anda untuk berhenti di peralatan yang menyediakan fotografi makro dari jarak lebih dari 10 sentimeter - ini akan menyelesaikan sebagian besar masalah. Jika Anda tidak dapat menyangkal kesenangan berburu serangga pemalu dan bergerak (dan, sayangnya, kupu-kupu juga milik mereka), Anda harus menembak pada jarak lebih dari setengah meter.

Tetapi akhirnya, penderitaan pilihan berakhir, Anda pergi ke luar, melihat kupu-kupu cerah di atas dandelion, menahan napas, mengarahkan perangkat, menekan tombol dan ... hampir tidak mungkin untuk membedakan. Jangan marah. Kedalaman bidang yang dangkal merupakan masalah utama dalam fotografi makro.

Pertarungan untuk ketajaman

Sifat fisik sistem optik sedemikian rupa sehingga dengan meningkatnya skala, kedalaman bidang (DOF) cenderung nol.

a) Bukaan 32 b) Bukaan 16 c) Bukaan 2.8

Satu satunya parameter teknis, yang memungkinkan Anda memengaruhi kedalaman bidang - nilai apertur yang dipilih. Penurunan aperture (sesuai dengan peningkatan nilai numerik) menyebabkan peningkatan kedalaman bidang. Kelemahan dari proses ini adalah meningkatkan kecepatan rana, yang dapat menyebabkan "goyangan" - gambar kabur karena getaran kamera atau gerakan subjek. Kamera otomatis, bahkan dalam mode makro, memastikan bahwa kecepatan rana cukup cepat untuk pemotretan genggam. Diyakini bahwa rata-rata orang dapat memotret dengan kecepatan rana yang berbanding terbalik dengan panjang fokus lensa (untuk kamera 35mm). Itu. untuk lensa dengan panjang fokus 50 mm, kecepatan rana harus lebih cepat dari 1/50 detik. Banyak kamera mengurangi ini dengan setengah stop lagi. Tetapi jika Anda seorang ahli olahraga dalam menembak, menggunakan tripod, monopod atau siku alami atau dukungan kamera, aturan ini tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, fotografi makro (terutama fotografi lapangan, ketika mungkin tidak ada waktu untuk eksperimen) paling baik dilakukan dalam mode prioritas apertur, menyetel apertur ke 16 sebagai nilai awal.

Peran yang sangat penting dimainkan oleh akurasi pemfokusan. Sistem fokus otomatis, terutama sistem fokus otomatis multi-zona, mengalami kesulitan mengidentifikasi apa yang Anda potret, dan kesalahan sekecil apa pun dijamin akan merusak bidikan. Gunakan fokus manual jika kamera Anda memiliki mode seperti itu, atau aktifkan mode fokus hanya pada titik tengah. Dalam kasus terakhir, Anda memerlukan objek (atau bagian dari objek) di mana Anda ingin mendapatkan ketajaman maksimum, ke tengah bingkai, kunci fokus (pada sebagian besar kamera, ini dilakukan dengan menekan setengah tombol rana ), potong dan ambil gambar.

Bunga pisang raja. Canon Digital IXUS i, f/5.6

Anda juga perlu menjaga sudutnya. Bahkan pada apertur berukuran sedang 32, bunga tidak akan sepenuhnya masuk ke kedalaman bidang jika dibidik pada sudut miring. Ini belum tentu merupakan hal yang buruk - bingkai seperti itu mungkin sesuai dengan tugas kreatif Anda. Namun, perlu diingat bahwa objek buram di latar depan membuat kesan yang tidak menyenangkan bagi sebagian besar pemirsa.

Perlu diputuskan apakah peningkatan besar dalam pemotretan diperlukan dalam kasus ini. Jika Anda tidak akan mencetak foto yang lebih besar dari 10x15, Anda bisa mendapatkan hasil yang sama dengan pemotongan sederhana dengan peningkatan kedalaman bidang yang signifikan.
Dan metode terakhir, hanya cocok untuk benda yang tidak bergerak dan membutuhkan keterampilan komputer. Anda dapat mengambil serangkaian bidikan, secara bertahap menggeser area yang tajam, menempatkannya di editor grafis pada lapisan yang berbeda dari satu gambar dan, dengan hati-hati bekerja dengan penghapus, pada lapisan yang dihasilkan mencapai kedalaman bidang yang tidak dapat dicapai dengan cara lain. Ingatlah bahwa lensa dengan lensa depan yang berputar sedikit memperbesar saat pemfokusan, dan saat menggunakannya, Anda harus lebih banyak mengotak-atik editor.

Petir

Kebutuhan untuk "menjepit" apertur menyebabkan kekurangan cahaya kronis dan keinginan yang berlebihan untuk menyalakan lampu kilat. Memang, ini akan memungkinkan Anda untuk menggunakan kecepatan rana yang cepat, tetapi cahaya depan yang keras dari blitz internal (atau terpasang pada kamera) membuat gambar menjadi datar dan sering kali menyebabkan pencahayaan berlebih pada area terang dari bingkai. Anda mungkin juga menemukan fakta bahwa bayangan dari lensa akan jatuh ke dalam bingkai. Hasil yang baik hanya dapat diperoleh dengan bekerja dengan lampu kilat di luar kamera, reflektor dan diffuser, atau menggunakan lampu kilat cincin khusus untuk fotografi makro. Namun, peralatan ini mahal dan membutuhkan keterampilan khusus, jadi jika di luar mendung, lebih baik tetap di rumah dan mencurahkan waktu untuk memotret benda mati.

Canon Digital IXUS i, f/2.8

Bahaya lain yang terkait dengan kurangnya cahaya adalah koreksi otomatis sensitivitas sensor, yang dilakukan oleh semua kamera modern pada pengaturan default. Tetapi dengan meningkatnya sensitivitas, kebisingan juga meningkat, dan jika Kamera SLR memberikan gambaran kualitas yang layak hingga 1600 ISO, kemudian compacts dengan matriks mikroskopisnya jarang bekerja dengan baik pada nilai lebih besar dari 100 unit. Namun, penilaian kualitas adalah hal yang agak subjektif, sehingga tidak ada salahnya untuk mengambil serangkaian bidikan yang identik, mengatur sensitivitas secara manual, memeriksa area dengan detail minimum di editor pada skala 100%, dan memutuskan sensitivitas maksimum apa. menghargai Anda dan kamera Anda mampu.

Banyak kamera mendukung fitur berguna untuk membatasi koreksi otomatis sensitivitas sensor. Jika tidak, Anda harus menggunakan instalasi paksa.

Kacamata segi biasa bisa berubah menjadi lukisan abstrak

Lima tips praktis.

1. Efek artistik yang baik adalah penggunaan latar belakang buatan. Ukuran model yang kecil membuatnya cukup mudah. Satu set kertas berwarna anak-anak (tidak mengkilap) cukup cocok. Objek dengan warna hangat biasanya terlihat bagus dengan latar belakang dingin, dan sebaliknya.

2. Bidikan menarik diperoleh saat memotret bunga dan daun dalam cahaya latar (melalui cahaya).

3. Lakukan ganda. Bahkan fotografer profesional pun tidak malu mengakui bahwa saat memotret makro, 9 dari 10 frame langsung terbuang percuma.

4. Coba pemotretan penyergapan: pilih bunga, pikirkan sudutnya, atur pencahayaannya (Anda dapat mengambil beberapa bidikan percobaan) dan tunggu lebah atau kupu-kupu hinggap di atasnya. Tidak begitu sulit: jutaan pemancing tidak bosan, memandangi pelampung yang bergoyang selama berjam-jam.

5. Sering kali tidak nyaman menggunakan tripod: mungkin tidak ada cukup waktu untuk memilih platform dan membuka kaki. Dalam banyak kasus, monopod kecil membantu. Jika Anda bersandar di tanah atau bahkan memegang tongkat di bawah lengan Anda, Anda dapat meningkatkan kecepatan rana sebanyak 1-2 langkah. Demikian pula, Anda dapat menggunakan tripod saat dilipat.

Canon Digital IXUS i, f/2.8

Aksesoris

Dan jika kemungkinan kamera sudah habis, tetapi Anda ingin lebih? Di toko, Anda dapat menemukan banyak perangkat yang memungkinkan Anda memperbesar pemotretan: dari cincin ekstensi paling sederhana hingga lensa makro khusus. Mari kita lihat jenis utama.

lensa makro. Mereka memberikan kualitas gambar yang sangat baik saat memotret pada skala 1:1, dan sepenuhnya kompatibel dengan sistem fokus otomatis dan kontrol eksposur otomatis. Satu-satunya kelemahan mereka adalah harga tinggi mereka.

Lensa telefoto dengan mode makro. Perwakilan tipikal adalah lensa zoom 100-300 dengan mode makro yang hanya tersedia pada panjang fokus maksimum. Skalanya tidak lebih besar dari 1:2, tetapi dicapai pada jarak 90 sentimeter, yang memungkinkan untuk berburu serangga besar yang bergerak. Harga - mulai dari $150. Sistem fokus otomatis dalam mode makro sering kali berkinerja buruk.

Kamera Kodak DX6490 dengan konverter makro

Cincin ekstensi. Dipasang antara lensa dan kamera SLR. Di bagian tengah bingkai, kualitas gambar tetap tinggi, di bagian tepinya sangat menurun. Dering mengurangi apertur keseluruhan sistem, menghasilkan gambar jendela bidik yang gelap dan kesulitan pemfokusan. Namun, ini adalah lampiran makro termurah dan dapat digunakan dalam banyak kasus.

Lensa terpasang dan konverter makro. Satu-satunya jalan keluar bagi pemilik sistem dengan lensa tetap. Pilihan tersedia dari lensa pembesar sederhana dan murah (attachment diopter), yang fungsi utamanya adalah mengurangi jarak pemfokusan minimum, hingga sistem multi-lensa yang kompleks, yang harganya mendekati harga lensa yang dapat dipertukarkan. Pembesaran maksimum tergantung pada karakteristik lensa utama dan perbesaran lampiran, dan kualitas gambar, sayangnya, pada harga: lensa lampiran meningkatkan aberasi kromatik dan menyebabkan penurunan kualitas gambar yang nyata.

Sebagian besar perlengkapan di kelas ini memerlukan benang filter pada lensa.
Perlengkapan buatan sendiri. Cara termudah dan paling umum adalah memotret melalui lensa terbalik. Dalam hal ini, "shifter" pada dasarnya memainkan peran sebagai lensa attachment berkualitas tinggi dengan perbesaran besar. Sistem lensa ganda bekerja dengan baik saat lensa primer panjang dan lensa sekunder bersudut lebar. Jika tidak, penggelapan dapat terjadi di tepi bingkai. Saat menghubungkan lensa, seseorang harus berusaha untuk memastikan bahwa lensa depannya sedekat mungkin satu sama lain, tetapi tidak boleh bersentuhan. Dengan kombinasi lensa yang berhasil dengan cara ini, Anda dapat mencapai skala beberapa kali lebih besar dari 1:1, sementara kualitas gambarnya sangat bagus. Adaptor dapat dibuat secara independen dari bingkai dua filter cahaya. Kekurangan - sulit digunakan, desain tidak dapat diandalkan, kedalaman bidang yang sangat kecil dan jarak fokus.