Սենյակում ISO բացվածքի ճիշտ ընտրություն: Էքսպոզիցիոն համարժեք զույգեր: Լույսը՝ որպես լուսանկարչի նյութ

Դիֆրագմ- հատուկ մեխանիզմ, որը կարգավորում է ոսպնյակի անցքի չափը: Դիֆրագմը աշխատում է ինչպես մարդու աչքի բիբը: Ի վերջո, երբ մենք դուրս ենք գալիս լույսի մեջ, աշակերտը նկատելիորեն նեղանում է՝ թողնելով ավելի քիչ լույս։ Երբ մենք մթության մեջ ենք, բիբը լայնանում է, որպեսզի հնարավորինս շատ լույս մտնի աչքը: Դիֆրագմայի հետ - ամեն ինչ նույնն է: Երբ լուսավորությունը թույլ է, բացվածքը սովորաբար անհրաժեշտ է բացել, որպեսզի հնարավորինս շատ լույս մտնի ոսպնյակ: Վառ լույսի ներքո նկարահանելիս բացվածքը փակվում է: Դա նման բան է թվում.

Բացվածքի արժեքը չափվում է կոտորակային արժեքներով՝ ցույց տալով ոսպնյակի մուտքի անցքի տրամագծի հարաբերակցությունը կիզակետային երկարությանը: Բացվածքի արժեքները սովորաբար գրվում են այսպես՝ F / 2.8, F / 5.6, F / 11, լավ, կամ այսպես՝ F 2.8, F 5.6, F 11: Դաշտի խորության արժեքը ուղղակիորեն կապված է բացվածքի հետ: արժեքը։ Իսկ կանոնը շատ պարզ է՝ որքան ոսպնյակը փակ է բացվածքով, այնքան մեծ է դաշտի խորությունը (հաճախ գրվում է որպես DOF՝ դաշտի խորություն): Նվազագույն բացվածքի դեպքում դաշտի խորությունը շատ փոքր է: , և այս էֆեկտն օգտագործվում է դիմանկարներ ստեղծելու կամ կադրում ինչ-որ առարկա ընդգծելու համար (պարտադիր չէ, ի դեպ, առաջին պլանում): Այստեղ, օրինակ, բացվածքը լիովին բաց է, ուշադրությունը կենտրոնական ապակու վրա է, իսկ մնացած ակնոցներն ու հետին պլանը ոչ սուր են՝ ստեղծելով ցանկալի էֆեկտը։

Առաջին պլանում սուր առարկայի և մշուշոտ ֆոնի մեկ այլ օրինակ:

Այս տեխնիկան ակտիվորեն կիրառվում է նաև գեղարվեստական ​​դիմանկարների ստեղծման ժամանակ. սրությունը հասցվում է աչքերին, հետևում գտնվող առարկաները կենտրոնացված չեն և ստեղծում են ցանկալի էֆեկտ:

Այստեղ ես օգտագործեցի F5-ը, որպեսզի և՛ զինվորին, և՛ տղային սուր դարձնեմ՝ միաժամանակ լղոզելով ֆոնը:

Ճարտարապետություն, լանդշաֆտներ, բազմաշերտ կոմպոզիցիաներ (օրինակ՝ լուսանկարիչից տարբեր հեռավորության վրա գտնվող մարդիկ) նկարահանելիս անհրաժեշտ է օգտագործել մեծ բացվածքի արժեքներ, օրինակ՝ F 5.6 - F 16՝ դաշտի ցանկալի խորությունը ստանալու համար։ Ահա, օրինակ, մի բազմաշերտ լուսանկար Մոնսերատից, որտեղ F 8 բացվածքն օգտագործվել է դաշտի ցանկալի խորությունը ստանալու համար։
Պետք է հաշվի առնել, որ դաշտի խորությունը (ցանկացած բացվածքի դեպքում) որքան փոքր է, այնքան ավելի մոտ է կենտրոնացման օբյեկտը տեսախցիկին: Այսինքն, եթե օբյեկտը շատ մոտ է ոսպնյակին, ապա նույնիսկ մեծ բացվածքների դեպքում դաշտի խորությունը փոքր կլինի: Եվ եթե ուշադրությունը փոքր օբյեկտի վրա է, ապա նույնիսկ լիովին բաց բացվածքի դեպքում դաշտի խորությունը բավականին մեծ կլինի: Որոշ ոսպնյակներ (հատկապես հին) ունեն գծանշումներ, որոնք շատ հստակ ցույց են տալիս դաշտի խորությունը որոշակի բացվածքի արժեքներ օգտագործելիս: Այս ոսպնյակը, օրինակ, F 22 DOF բացվածքով կլինի մոտ 0,8 մետրից մինչև անսահմանություն: Իսկ բացվածքով 11՝ 1,5 մետրից մինչև անսահմանություն:

Հետին պլանում մշուշման տեսակը կախված է բացվածքի կառուցվածքից (ծաղկաթերթիկների քանակից) – լուսանկարիչները այս մթությունը անվանում են չարտաբերվող բառ։ բոկեհ. Ահա մի լուսանկար, որը ես արել եմ Nikon DF-ով 50 մմ/1,8 ոսպնյակով:
Ոսպնյակի բացվածքով պետք է հիշել, որ «շատ լավը նույնպես լավ չէ»։ Այն իմաստով, որ շատ փակ բացվածքը, թեև այն տալիս է դաշտի ավելի մեծ խորություն, բայց տարբեր օպտիկական օրենքների պատճառով այն կարող է նսեմացնել պատկերի որակը, ուստի ավելի լավ է օգտագործել բացվածքի արժեքները՝ սկսած միջակայքում: 5.6-ից 16-ը, ոչ ավելին: Հաջորդ պարամետրը, որը շատ կարևոր է ցանկալի արդյունք ստանալու համար հատված. Էքսպոզիցիա - այն ժամանակային միջակայքը, որի համար տեսախցիկի կափարիչը բացվում է այնպես, որ ոսպնյակի միջով պատկերը դիպչի տեսախցիկի մատրիցին: Հին ժամանակներում, երբ լուսանկարներն արվում էին լուսազգայուն թիթեղների վրա, կափարիչի արագությունը, որով լուսանկարիչը բացում էր ոսպնյակի կափարիչը (այն ժամանակ փակիչներ չկային) տասնյակ րոպեներ կամ նույնիսկ մեկ ժամ էր:

Ժամանակակից տեսախցիկներում կափարիչի արագությունը սովորաբար վայրկյանի տասներորդ, հարյուրերորդ և նույնիսկ հազարերորդական է, ինչը թույլ է տալիս ստանալ բարձրորակ նկարներ՝ առանց եռոտանի օգտագործելու: Որքան շատ է բացվածքը փակվում, այնքան ավելի դանդաղ պետք է լինի կափարիչի արագությունը: Եվ հակառակը՝ որքան բացվի բացվածքը, այնքան ցածր պետք է լինի կափարիչի արագությունը։ Ձեռքի վրա նկարահանելիս կափարիչի արագությունը չպետք է գերազանցի 1/80 վայրկյանը, հակառակ դեպքում՝ ձեռքի թափահարման պատճառով շրջանակի մշուշումը միանգամայն հնարավոր է։ Բացի այդ, կափարիչի առավելագույն արագությունը կախված է կիզակետային երկարությունըոսպնյակ և սովորաբար հաշվարկվում է որպես միավոր, որը բաժանվում է կիզակետային երկարությամբ: Այսինքն, 200 մմ հեռաֆոտո ոսպնյակի համար կափարիչի արագությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 1/200: (Դե, այստեղ գործում են մի քանի այլ գործոններ՝ տեսախցիկի քաշը, ձեռքի ցնցման ամպլիտուդը և այլն:) Եթե տեսախցիկը կամ ոսպնյակն ունի կայունացուցիչ, ապա առանց մշուշման կարող եք նկարել ավելի դանդաղ կափարիչի արագությամբ՝ 1: /60, 1/30 և ավելի. Պատկերի լղոզումը կարող է օգտագործվել որպես հատուկ տեխնիկա, հատկապես գիշերը նկարահանելիս՝ անշարժ առարկաները կլինեն սուր, իսկ կողքով անցնող մեքենաները իրենց լուսարձակներով՝ կլղոզվեն՝ ստեղծելով հետաքրքիր էֆեկտ։ Եթե ​​տեսախցիկը կամ առարկան շարժվում է (նկարահանում գնացքից, սպորտի նկարահանում), ապա կափարիչի արագությունը պետք է լինի շատ փոքր (կարճ), և որքան արագ է շարժվում առարկան: Այս կադրում կափարիչի արագությունը սահմանվել է 1/800, որպեսզի դելֆինների ֆիգուրները չլղոզվեն:

Եթե ​​կափարիչի արագությունը ճիշտ չի ընտրված, ապա լուսանկարը կարող է փչանալ, ինչպես ստորև բերված օրինակում, որտեղ 1/30-ը չափազանց դանդաղ է կափարիչի արագությունը շրջանակում շարժվելու համար:

Եթե ​​լուսավորությունը վատ է և նույնիսկ ամբողջովին բաց բացվածքի դեպքում, դուք պետք է դանդաղ կափարիչի արագություն վերցնեք, այստեղ դուք պետք է օգտագործեք եռոտանի (իհարկե, դա վերաբերում է միայն ստատիկ տեսարաններին): Այս կադրն արվել է 3 վայրկյան կափարիչի արագությամբ՝ եռոտանիից։
Իսկ լուսանկարելիս վերջին ամենակարևոր պարամետրը մատրիցայի լուսազգայունությունն է։ ISO զգայունությունը չափվում է: Ահա տարբեր տեսախցիկների համար ստանդարտ ISO արժեքները.

100, 200, 400, 800, 1600, 3200.

Ժամանակ առ ժամանակ հայտնաբերվում է ISO 50, և օգտագործվում են նաև տարբեր բարձր ISO-ներ՝ 6400, 12800, 24000, մինչև ISO 102400, չնայած միայն շատ թանկ տեսախցիկները կարող են նկարել այդքան բարձր ISO-ներով: Ֆիլմի տեսախցիկներում ֆոտոզգայունությունը կախված էր հենց ֆիլմից և որոշակի ֆիլմի համար այն հաստատուն միավոր էր. լուսանկարիչը ընտրեց կափարիչի արագությունը և բացվածքի հարաբերակցությունը ֆիլմի զգայունության համար՝ օգտագործելով հատուկ սարք, որը կոչվում է լուսաչափ կամ պարզապես համապատասխան աղյուսակներ: Համար թվային տեսախցիկներզուտ ֆիզիկապես, ISO արժեքի աճը նշանակում է մատրիցի յուրաքանչյուր պիքսելից ստացված ազդանշանի ավելացում: Քանի որ ազդանշանը մեծանում է, աղմուկը մեծանում է - կողմնակի ազդանշաններ, որոնք կապված չեն թեմայի հետ: Արդյունքում վերջնական շրջանակի վրա հայտնվում է այսպես կոչված «աղմուկ»՝ արտեֆակտներ՝ կետերի տեսքով։ Ահա սմարթֆոնով արված լուսանկար՝ միևնույն ժամանակ սահմանված է ISO 2000: Նույնիսկ կրճատված պատկերը ցույց է տալիս, թե որքան ուժեղ են այնտեղ «աղմուկը» և միջամտությունը:

Դե, ահա մի կտոր կտրված է ամբողջ շրջանակից 1: 1 մասշտաբով: «Աղմուկը» ուղղակի սարսափելի է։ Բայց դա զարմանալի չէ.
Առավելագույն աշխատանքային ISO-ի արժեքը կախված է տեսախցիկի մատրիցայի ֆիզիկական չափից և այս մատրիցայի պիքսելների չափից: Այս հոդվածում մենք մանրամասն խոսեցինք մատրիցների չափերի մասին, այնպես որ դուք արդեն պետք է ըմբռնում ունենաք այս հարցում: Այսպիսով, սմարթֆոնների փոքրիկ մատրիցների համար, որպես կանոն, նկարը սկսում է «աղմկել» արդեն ISO 400-800-ում։ Նույնը վերաբերում է սովորական թվային տեսախցիկներին, որտեղ մատրիցը շատ ավելի մեծ չէ: Լավ առանց հայելի տեսախցիկները և 1,5-2,7 բերք ունեցող մատրիցներով սիրողական DSLR-ները բավականին արժանապատիվ արդյունքներ են ստանում ISO 3200 և նույնիսկ ISO 6400 (կտրվածք 1.5-ի համար): Ամբողջ շրջանակ տեսախցիկները սովորաբար տալիս են լավ որակ ISO մինչև 12800: Ահա լուսանկար, որն արվել է Full Frame տեսախցիկով (Nikon DF) ISO 12800-ով:

Մասնագիտացված տեսախցիկներ, ինչպիսիք են Sony Alpha A7S-ը, որտեղ FullFrame մատրիցը պարունակում է 12 միլիոն մեծ պիքսել, կարծես թույլ է տալիս նկարել ISO 25600, ISO 51200 և նույնիսկ ISO 102400, բայց այնտեղ մեկ տեսախցիկ առանց ոսպնյակի արժե մոտ հարյուր հազար ռուբլի: Բոլոր երեք պարամետրերը՝ բացվածք, կափարիչի արագություն, ISO, փոխկապակցված են: Պատկերի լավ որակ ստանալու համար ցանկալի է, որ ISO-ն հնարավորինս ցածր լինի («աղմուկը» քիչ կլինի): Այնուամենայնիվ, վատ լուսավորության պայմաններում, նույնիսկ լայն բաց բացվածքով ցածր ISO-ներով, դուք ստիպված կլինեք օգտագործել շատ դանդաղ կափարիչի արագություն, ինչը կհանգեցնի մշուշոտ պատկերների ձեռքի տակ նկարահանելիս: Արդյունքում, դուք պետք է նվազեցնեք կափարիչի արագությունը մինչև ընդունելի: արժեքներ, բայց միևնույն ժամանակ բարձրացնել ISO-ն: Եթե ​​ISO-ն բարձրացվի ընդունելի առավելագույնի, բայց նկարը դեռ շատ մութ է (շատ ժամանակակից սարքեր ունեն Live View ռեժիմ, որը ցույց կտա լուսանկարը էկրանին այնպես, ինչպես պետք է ստացվի նկարահանելիս), ապա դուք պետք է կամ բարձրացնել ISO-ն՝ վտանգելով ստանալ նկատելի «աղմուկ» «լուսանկարում, կամ մեծացնել կափարիչի արագությունը և նկարել կանգառից կամ եռոտանիից: Սկզբունքորեն, այս երեք պարամետրերը կարգավորելու դժվարին խնդիրը կարելի է լուծել տեսախցիկի ավտոմատացման միջոցով, որը. Սա այն է, ինչ սովորաբար օգտագործում են սկսնակ լուսանկարիչները: Բացի այդ, բոլոր տեսախցիկները ունեն հատուկ նախադրված ռեժիմներ՝ լանդշաֆտ, դիմանկար, սպորտ և այլն: Եվ այս ռեժիմների համար տեսախցիկի ծրագիրը սահմանում է պարամետրերը ճիշտ այնպես, ինչպես մենք քննարկեցինք վերը. հարմար է ամենապարզ բնորոշ տեսարանների համար: Հենց որ դուք անցնում եք կափարիչի կոճակի վրա անխոհեմ սեղմելուց և ունենում եք սյուժեի լուսանկարներ, այլևս չեք կարող ապավինել ավտոմատացմանը, և դուք պետք է վերահսկեք բացվածքը, կափարիչի արագությունը և ISO կարգավորումները, որոնք սահմանված են նկարելիս: Օրինակ: Դուք նկարում եք երեխաներին, ովքեր խաղում են: Սկսնակ լուսանկարիչները դրա համար սահմանում են «Դիմանկար» ռեժիմը և ստանում մշուշոտ և մշուշոտ շրջանակներ: Ի վերջո, երեխաները ակտիվորեն շարժվում են, ուստի նրանց պետք է նկարահանել արագ կափարիչի արագությամբ, ինչպես սպորտային պատմությունները: Մեկ այլ օրինակ: Դուք խմբակային դիմանկար եք անում՝ մի քանի հոգի նստում են առաջին շարքում, մնացածը կանգնած են երկրորդ շարքում։ Կարո՞ղ եմ այստեղ դնել «դիմանկար» ռեժիմը և բացել բացվածքը ամբողջությամբ: Ոչ, դուք չեք կարող, քանի որ դաշտի խորությունը կլինի շատ փոքր, և դուք կստանաք միայն սուր դեմքեր մեկ շարքով: Այս դեպքում բացվածքը պետք է սահմանվի առնվազն 5-ի: 6 - դաշտի ցանկալի խորություն ստանալու համար: Եվ սա այն դեպքում, երբ դուք իրականում նկարահանում եք դիմանկար, թեկուզ կոլեկտիվ, և, օրինակ, լանդշաֆտային լուսանկարչություն: Դուք նկարահանում եք հին ամրոց, որը գտնվում է լճակի հակառակ ափին: Շրջանակում լճակում աճող եղեգնները առաջ են գալիս աջ ու ձախ։ Եթե ​​ոսպնյակը պետք է ճիշտ բացված լինի, ինչպես սովորաբար արվում է լանդշաֆտային լուսանկարչություն, առաջին պլանի եղեգները կդառնան այնքան սուր, որ հեռվից շեղեն ամրոցը: Եթե ​​բացված է բացվածքը, ինչպես դիմանկարներ նկարելիս, ապա առաջին պլանում եղեգները կլինեն մշուշոտ, ոչ սուր, և լուսանկարը դիտելիս ուշադրությունը կկենտրոնանա հեռավորության վրա գտնվող ամրոցի վրա, ինչը մեզ անհրաժեշտ է: Այսպիսով, ինչպես տեսնում եք, հեռու բոլոր տեսարաններից, տեսախցիկի ավտոմատը կկարգավորվի, ինչ ձեզ հարկավոր է: Այն սովորաբար աշխատում է միայն պարզունակ տեսարանների վրա: Շատ հաճախ լուսանկարիչը ձեռքով սահմանում է տվյալ տեսարանի համար ամենակարևոր պարամետրը և թույլ է տալիս տեսախցիկին սահմանել մնացած պարամետրերը: Բոլոր տեսախցիկներն ունեն հետևյալ ռեժիմները՝ բացվածքի առաջնահերթություն, երբ բացվածքը ձեռքով է դրված, իսկ մնացած պարամետրերն ընտրված են. կափարիչի առաջնահերթությունը, երբ կափարիչի արագությունը ձեռքով է սահմանվում: Դե, անհրաժեշտության դեպքում ISO արժեքը կարող է ձեռքով սահմանվել լուսանկարչի կողմից: Ես սովորաբար նկարում եմ բացվածքի առաջնահերթությամբ (A) և հաճախ ձեռքով սահմանում եմ ISO արժեքը: Կարող եք նաև նկարել ավտոմատ ռեժիմով (P), անհրաժեշտության դեպքում՝ ձեռքով սահմանելով ցանկալի պարամետրերը (նույն ISO) և վերահսկելով բացվածքի և կափարիչի արագության հարաբերակցությունը (P ռեժիմում այս զույգը կարող է փոխվել այս կամ այն ​​ուղղությամբ): .

Եթե ​​հոգնել եք ձեր տեսախցիկի ձանձրալի ավտոմատ ռեժիմից և ավելի շատ կրեատիվություն եք ուզում, ապա ժամանակն է ծանոթանալու էքսպոզիցիոն հիմունքներին: Այս հոդվածում մենք կպատմենք պարզ լեզուինչ է բացահայտումը և դրա երեք կետերը՝ բացվածք, կափարիչի արագություն, ISO (զգայունություն):

Յուրաքանչյուր փորձառու լուսանկարիչ գիտի, որ դուք պետք է կարողանաք ճիշտ կարգավորել լուսարձակման կարգավորումները: Իսկ ի՞նչ է դա։ Էքսպոզիցիան պարամետր է, որը ցույց է տալիս նկարահանման պահին տեսախցիկի մատրիցա ներթափանցող լույսի քանակը: Երբ բացահայտումը ճիշտ է կառուցված, ապա դրա արժեքը զրո է: Եթե ​​բավարար լույս չկա, ապա այն անցնում է մինուսի: Իսկ երբ շրջանակի չափից ավելի բացահայտումը, ապա գումարած: Վրա SLR տեսախցիկներայն պատկերված է հորիզոնական սանդղակի տեսքով, որի կենտրոնում զրո է։

Լուսավորման օպտիմալ մակարդակին հասնելու համար տեսախցիկը ունի երեք կարգավորում, որոնք կարելի է կառավարել: Խոսքը բացվածքի, կափարիչի արագության և ISO զգայունության մասին է։ ISO արժեքը վերահսկում է մաքուր լույսը, սակայն բացվածքն ու կափարիչի արագությունը նույնպես ազդում են լուսանկարի գեղարվեստական ​​տեսքի վրա: Եկեք ավելի մանրամասն խոսենք այս արժեքների մասին:

Բացվածք - առաջինը հավասարների մեջ

Առաջին և ամենատարածված պարամետրը, որը լուսանկարիչները սիրում են վերահսկել, բացվածքն է կամ բացվածքը: Առաջին բառը լատիներեն է, իսկ երկրորդը՝ անգլերեն։ Ռուսերեն տարբերակում դրանք թարգմանվում են որպես միջնորմ կամ անցք: Դիֆրագմն ինքնին ոսպնյակի անցք է, որը բացվում և փակվում է, դրանով իսկ ազդելով մատրիցա ներթափանցող լույսի քանակի վրա: Բայց ամենահետաքրքիրը, ինչի վրա ազդում է բացվածքը, բոլորի սիրելի ֆոնի մշուշումն է, այսպես կոչված, բոկեհը:

Բաց բացվածքի վրա լուսանկարի օրինակ

Դիֆերան նշվում է «F» տառով և ունի արժեքներ մեկից և բարձրից: Որքան փոքր է թիվը, այնքան բացված է բացվածքը: Բաց բացվածքի դեպքում ձեռք է բերվում ֆոնի առավելագույն պղտորում: Եթե ​​ցանկանում եք ստանալ հնարավորինս սուր կադր, ապա պետք է փակեք բացվածքը:

Տոկունությունը ժամանակի տերն է

Մերկացման հաջորդ կարևոր տարրը բացահայտումն է: Սա այն ժամանակի երկարությունն է, երբ կափարիչը բաց կլինի, երբ սեղմված է փակման կոճակը: Եթե ​​բացվածքը սահմանափակում է լույսը՝ նեղացնելով այն տարածքը, որով այն կարող է անցնել, ապա կափարիչի արագությունը սահմանափակում է այն ժամանակին: Թվում է, թե ամեն ինչ պարզ է, կարգավորեք կափարիչի արագությունը և բացվածքը՝ ճիշտ քանակությամբ լույս ստանալու համար, և վերջ: Բայց լույսի նույն քանակի և բացվածքի և կափարիչի արագության տարբեր համամասնություններով, լուսանկարում արդյունքը տարբեր կլինի: Կափարիչի արագությունը, ինչպես բացվածքը, ազդում է կադրում պատկերի վրա: Այն ունի «սառեցման» ազդեցություն։ Կափարիչի կարճ արագության դեպքում ջրի շիթը կսառչի, և դուք կարող եք տեսնել յուրաքանչյուր կաթիլ, իսկ երկար բացահայտման դեպքում շիթը հարթ կյուղվի և ավելի շատ նման կլինի մառախուղի, քան ջրի:

Երկար ազդեցության ջրվեժ

Էքսպոզիցիան չափվում է վայրկյաններով: Նշվում է հետևյալ կերպ՝ 1-ը վայրկյան է, 2-ը՝ երկու վայրկյան, 1/125-ը՝ վայրկյանի հարյուր քսանհինգերորդը և այլն։Որքան փոքր է արժեքը, այնքան մեծ է կափարիչի արագությունը։

ISO զգայունություն - ավելի քիչ, ավելի լավ

Վերջին պարամետրը ISO է: Այն ոչ մի կերպ չի ազդում շրջանակի գեղարվեստական ​​բաղադրիչի վրա, դա ազդում է միայն դրա որակի վրա։ Որքան ցածր է, այնքան լավ: ISO արժեքը ցույց է տալիս տեսախցիկի մատրիցայի զգայունությունը: Որքան բարձրացնենք մատրիցայի զգայունությունը, այնքան ավելի շատ աղմուկ կհայտնվի կադրում։

Զգայունությունը կոչվում է ISO: Նվազագույն արժեքը սովորաբար 100 է: Առավելագույն արժեքը տարբեր է բոլոր տեսախցիկների համար:

Ստորև բերված է տեսողական աղյուսակ, որը ցույց է տալիս, թե որ պարամետրը ինչի վրա է ազդում:

Ամփոփելու համար. ինչպես աշխատել բացվածքի և կափարիչի արագության հետ

Կախված լուսանկարչի առաջադրանքից՝ նա կարող է առաջնահերթ ընտրել բացվածքը կամ կափարիչի արագությունը։ ISO-ն երբեք առաջնահերթություն չէ, քանի որ այն օգտագործվում է որպես անհրաժեշտ միջոց, երբ հնարավոր չէ հասնել պահանջվող գումարըլույս՝ օգտագործելով առաջին երկու պարամետրերը: Սա չի նշանակում, որ ISO-ն միշտ պետք է լինի նվազագույն, պարզապես այն չպետք է չարաշահվի:

Ո՞րն է բացվածքի կամ փակման առաջնահերթությունը:Սա այն դեպքում, երբ դուք սահմանում եք մեկ պարամետր, իսկ երկրորդը արդեն հարմարեցված է դրան:

• Դիֆերայի առաջնահերթություն - սահմանեք, եթե Ձեզ անհրաժեշտ է լղոզել ֆոնը կամ սրել շրջանակը:
• Կափարիչի առաջնահերթություն - սահմանեք, եթե ձեզ անհրաժեշտ է սառեցնել շրջանակը կամ տալ դինամիկա:

ցանկացած հայելու մեջ և առանց հայելի տեսախցիկկա երկու նման կիսաավտոմատ ռեժիմ. Դուք ինքներդ եք սահմանում առաջնահերթության պարամետրը, իսկ տեսախցիկը կարգավորում է մնացած ամեն ինչ ձեզ համար: Հենց նրանց հետ է, որ խորհուրդ է տրվում սկսել ձեր ծանոթությունը էքսպոզիցիայի հետ:

ISO բացվածքի և կափարիչի արագության աղյուսակ

Տարբեր եղանակային պայմանների համար կափարիչի արագության և բացվածքի արժեքների աղյուսակ

Անհրաժեշտ չէ այս աղյուսակը որպես ստանդարտ ընդունել, այն ծառայում է միայն հասկանալու այս պարամետրերի փոխհարաբերությունների սկզբունքները: Ավելի քիչ կենտրոնացեք բոլոր տեսակի սեղանների վրա և ավելի շատ զբաղվեք, փորձարկեք և վայելեք ձեր սիրած ժամանցը:

Ինչ է կափարիչի արագությունը, բացվածքը, ISO զգայունությունը: Ներածություն բացահայտման

Թեև այս բառը ոմանց համար կարող է անծանոթ և նույնիսկ վախեցնող թվալ, մենք ամեն անգամ բախվում ենք մերկացման, երբ ինչ-որ բան ենք նկարում: Որովհետեւ բացահայտումը ընդհանուր լուսավոր հոսքն է, որը հարվածում է մատրիցին ազդեցության ժամանակի ընթացքում:

Եթե ​​մատրիցը շատ քիչ լույս է ստացել, ապա այդպիսի շրջանակը կստացվի, որ չափազանց մութ է, այսինքն՝ թերբացահայտված կամ թերբացահայտված: Ահա այսպիսի շրջանակի օրինակ.

Մեկնաբանությունները, ինչպես ասում են, ավելորդ են։ Առաջին ցանկությունը, որն առաջանում է այս լուսանկարը դիտելիս, այն լուսավորելն է: Բայց, փորձելով ավելացնել պայծառություն, մենք անխուսափելիորեն կհանդիպենք որակի կորստի։ Մութ վայրերում (ստվերներում) մատրիցը ստացել է այնպիսի փոքր լուսավոր հոսք, որ այդ բեկորների գույնի մասին տեղեկատվությունը մասամբ կամ ամբողջությամբ բացակայում է:

Երբ փորձում ենք լուսավորել թերբացահայտված պատկերը, մենք ստվերներում ստանում ենք երանգների երաշխավորված աղավաղում, ինչպես նաև գունային աղմուկի բարձր մակարդակ:

Ընդհակառակը, եթե մատրիցը ստացել է չափազանց շատ լուսային հոսք, ապա լուսանկարը պարզվում է, որ չափազանց թեթև է, այսինքն՝ գերաթափանցված կամ գերցուցված։ Գերազդեցությունը նույնիսկ ավելի մեծ չարիք է, քան թերբացահայտումը: Եթե ​​թերբացահայտված պատկերը հնարավոր է ինչ-որ կերպ շտկել Adobe Photoshop-ում, ապա չափազանց բացահայտված պատկերը պահպանելը շատ ավելի դժվար է, և շատ դեպքերում ամբողջովին անհնար է: Լույսի ներքո մենք ունենք տեղեկատվության պակաս մութ տարածքների մասին: Այնուամենայնիվ, տեղեկությունը կա։ Պարզապես ոչ մի տեղեկություն չկա գույնի մասին չափազանց բացահայտված տարածքում. մշակող ծրագիրն այն ընկալում է պարզապես որպես նկարի բացարձակապես սպիտակ հատված: Եվ որքան էլ կատարյալ լինեն պատկերների մշակման ալգորիթմները, նրանցից ոչ մեկին չի հաջողվի «հորինել» այն մանրամասները, որոնք կորել են գերլուսավորման ժամանակ։

Ստորև բերված է չափազանց բացահայտված պատկերի օրինակ:

Նկարում երևում է, որ զբոսանավի կորպուսը կորցրել է բոլոր մանրամասները և դարձել ընդամենը սպիտակ բծ։ Քանի որ մենք չենք փորձի մթնել այն, կորցրած մանրամասները հետ չեն վերադառնա։

Այս երկու օրինակները ցույց են տալիս, որ լուսանկարելիս դուք պետք է ինչ-որ կերպ հավասարակշռություն պահպանեք գերլուսավորման և թերլուսավորման միջև, այսինքն՝ ապահովեք ճիշտ լուսաբանումը։ Այս դեպքում լուսանկարը հավասարակշռված կլինի շեշտադրումներով և ստվերներով և կունենա իր լավագույն տեսքը:

Ինչպե՞ս ապահովել ճիշտ բացահայտումը:

Էքսպոզիցիան սահմանվում է երեք պարամետրով.

Հատված

Դիֆրագմ

ISO զգայունություն

Հատված- սա այն ժամանակահատվածն է, երբ խցիկի կափարիչը բաց է, և մատրիցը լույսի հոսք է ստանում: Որքան երկար է կափարիչի արագությունը, այնքան ավելի շատ լույսի հոսք է ստանում մատրիցը, այնքան ավելի պայծառ է լուսանկարը:

Դիֆրագմ- սա ոսպնյակի մեխանիկական «աշակերտ» է, որը կարող է բացվել և փակվել՝ դրանով իսկ փոխելով մատրիցայի վրա ընկնող լույսի հոսքի ինտենսիվությունը: Երբ բացվածքը բաց է (ընդլայնված աշակերտ), լուսային հոսքը առավելագույնն է, երբ բացվածքը փակ է (կծկված աշակերտ)՝ նվազագույն։

ISO զգայունություն- լույսի նկատմամբ մատրիցայի զգայունության աստիճանը. Այս պարամետրի փոփոխությունը թույլ է տալիս մատրիցին «չկուրացնել» ցերեկային լույսի ներքո (դրա համար անհրաժեշտ է ցածր զգայունություն սահմանել) և մութ սենյակում չտառապել «գիշերային կուրությամբ» և նկարել առանց բռնկման (դրա համար անհրաժեշտ է. բարձրացնել զգայունությունը):

Այս երեք պարամետրերը սահմանում են բացահայտումը:

Եթե ​​զուգահեռ անցկացնենք այս բարդ թվացող իրերի և մեր առօրյայի միջև, ես առաջարկում եմ շատ պարզ օրինակ. Ենթադրենք, մենք ունենք մի բաժակ, և մենք պետք է այն լցնենք ծորակի ջրով: Դա կարելի է անել երկու եղանակով՝ ավելի ուժեղ միացնել ճնշումը և բաժակը լցնել 1 վայրկյանում, կամ բարակ հոսքով ջուր քաշել մեկ րոպեով։ Այս դեպքում բաժակը մատրիցային բջիջ է, ջուրը՝ լուսավոր հոսք, ծորակը՝ դիֆրագմ (որքան լայն է անցքը, այնքան ավելի ուժեղ է հոսքը)։ Իսկ բաժակը լցնելու ժամանակը բացահայտումն է: Բայց եթե մենք չկարողանանք բաժակը լցնել հատկացված ժամանակում, ապա բոլոր «ձևականությունները» կատարելու միակ միջոցը ապակու ծավալը նվազեցնելն է։ Երկու անգամ փոքր բաժակը կրկնակի արագ կլցվի: Այսպիսով, ապակու ծավալը զգայունության փոխադարձ է: Ավելի քիչ ծավալ (ապակին ավելի արագ է լցվում) - ավելի բարձր զգայունություն (կարող եք նկարել ավելի արագ կափարիչի արագությամբ):

Այսպիսով, ի՞նչ է պետք անել, որպեսզի բաժակը լցվի «մինչև ծայրը», այսինքն՝ լուսանկարը ճիշտ մերկացվի։

Նախևառաջ պետք է չափել մերկությունը

Ժամանակակից տեսախցիկներում պարամետրերի այս եռամիասնությունը կարող է ավտոմատ կերպով սահմանվել: Շատ դեպքերում, ավտոմատացումն աշխատում է անթերի, ուստի շատերը չեն էլ մտածում ինչ-որ բան կարգավորելու և ինչ-որ բան փոխելու մասին: Բայց մի շարք դեպքերում ավտոմատացումը ճիշտ չի աշխատում, և մենք սկսում ենք որոնել պատճառը... Տեսախցիկի հրահանգները կարդալուց հետո պարզում ենք, որ ավտոմատ հաշվառումը գործում է մի քանի ալգորիթմներից մեկի համաձայն: Նրանցից յուրաքանչյուրը «սրված» է տարբեր լուսավորության պայմանների համար: Ահա ազդեցության չափման ալգորիթմի հիմնական տեսակները...

• Ինտեգրալ (մատրիցային) չափում
• Մասնակի և տեղում հաշվառում
• Կենտրոնական կշռված հաշվառում

Ո՞րն է դրանց տարբերությունը և ո՞ր ռեժիմն է ավելի լավ օգտագործել: Եկեք նայենք աղյուսակին...

	Ինտեգրալ (մատրիցային) չափում	Մասնակի, կետային հաշվառում	Կենտրոնական կշռված հաշվառում
Չափման տարածք	Ազդեցության տվյալները վերցվում են մատրիցայի ամբողջ տարածքից և միջինացված են: Այս «թվաբանական միջինի» հիման վրա սահմանվում են կափարիչի արագությունը և բացվածքը:	Լուսարձակման տվյալները վերցվում են միայն կադրի կենտրոնում գտնվող փոքր տարածքից (մասնակի չափման դեպքում տարածքն ավելի մեծ է, կետային չափման դեպքում՝ մակերեսն ավելի փոքր է): Շրջանակի եզրերի լուսավորությունը ազդեցություն չի ունենում ազդեցության հաշվարկի վրա	Լուսարձակման տվյալները վերցված են ամբողջ շրջանակից, բայց կենտրոնում գտնվող տարածքն ունի ամենամեծ քաշը: Որքան մոտ է կետը շրջանակի եզրին, այնքան ավելի քիչ ազդեցություն է թողնում այն ​​վերջնական բացահայտման վրա:
Ե՞րբ է դիմելու լավագույն ժամանակը	Նկարահանման հիմնական ռեժիմը, երբ կադրում լուսավորությունը քիչ թե շատ միատեսակ է, և ընդհանուր տոնից խիստ «թակած» առարկաներ չկան:	Երբ առանցքային օբյեկտը իր լուսավորության մեջ շատ է տարբերվում ընդհանուր ֆոնից և այն պետք է լավ մշակված լինի: Օրինակ՝ մուգ հագուստով տղամարդու դիմանկարը՝ մուգ ֆոնի վրա:	Որպես կանոն, ըստ արդյունքի, արդյունքը քիչ է տարբերվում ինտեգրալ չափումից։ Սակայն հակապատկեր տեսարաններ նկարահանելիս ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում կադրի կենտրոնական մասի մերկացմանը։
Երբ չօգտագործել	Եթե ​​փոքր օբյեկտի պայծառությունն էականորեն տարբերվում է ֆոնի պայծառությունից, վտանգ կա, որ օբյեկտը կա՛մ չափազանց բացահայտվի, կա՛մ թերբացահայտված լինի: Այս դեպքում ավելի լավ է օգտագործել մասնակի կամ կետային հաշվառում:	Հայտնի չէ, թե ինչ է հայտնվել փոքր չափման տարածքում՝ սպիտակ ձյուն, թե մուգ ճյուղեր։ Արդյունքը բացահայտման գրեթե անկանխատեսելի մակարդակ է «խայտաբղետ» տեսարաններ նկարահանելիս:	Ակնհայտ սահմանափակումներ չկան, պետք է նայել իրավիճակին։ Կարևոր է հիշել, որ երբեմն անհնար է միաժամանակ մշակել ինչպես բաց, այնպես էլ մութ հատվածները: Եթե ​​օբյեկտների միջև լուսավորության տարբերությունը չափազանց մեծ է, ապա մենք օգտագործում ենք լրացուցիչ լուսավորություն (դիմանկարի համար) կամ նկարահանում ենք HDR-ով (լանդշաֆտ):

Էքսպոզիցիան չափելուց հետո ավտոմատ սարքը սահմանում է բացահայտման զույգը՝ կափարիչի արագությունը և բացվածքը: Թվերը հայտնվում են տեսախցիկի տեսադաշտում, օրինակ՝

Սա նշանակում է, որ կափարիչի արագությունը 1/250 վայրկյան է, բացվածքը՝ 8։ Սարքը պատրաստ է նկարելու, պարզապես պետք է սեղմել փակման կոճակը։

Էքսպոզիցիան կարող է ճշգրտվել...

Պատահում է, որ ավտոմատ հաշվառումը սխալ է, և լուսանկարն ունի մի փոքր չափից ավելի կամ թերբացահայտում: Այս դեպքում դուք կարող եք շտկել լուսաչափումը և նորից նկարել տեսարանը, որպեսզի հաջորդ կադրը սովորաբար բացահայտվի: Բայց այստեղ հարց է ծագում. ինչպե՞ս կարելի է որոշել, թե արդյոք նկարահանված կադրի բացահայտման մեջ սխալ կա: Իրոք, փոքր LCD էկրանի վրա, հաճախ ոչ կատարյալ գունային վերարտադրմամբ, քիչ բան կա տեսնելու: Եվ ահա մեզ օգնության է գալիս մի հրաշալի ֆունկցիա՝ հիստոգրամի դիտումը։

Հիստոգրամը գրաֆիկ է, որը ցույց է տալիս լուսանկարի պայծառության բաշխումը:

Ահա անշարժ պատկերի և դրա հիստոգրամի օրինակ.

Այս դեպքում դուք կարող եք տեսնել, որ հիստոգրամը «հանգչում է» ձախ եզրին, սա նշանակում է, որ լուսանկարում կան թերբացահայտված առարկաներ, որոնք նայում են սևության եզրին: Միևնույն ժամանակ, դուք կարող եք տեսնել, որ գրաֆիկի աջ կողմում կա որոշակի ազատ տարածություն: Լույսից ազատվելու համար եկեք փորձենք շտկել լուսարձակումը +1/3EV-ով (սա համարժեք է նրան, որ մենք բարձրացնում ենք փակման արագությունը «անիվի 1 կտտոցով», այսինքն՝ քայլի 1/3-ով։ )

Լուսարձակման փոխհատուցում մուտքագրելու համար մենք պետք է տեսախցիկի վրա գտնենք կոճակ հետևյալ պատկերակով.

Այս կոճակը սեղմած պահելով, պտտեք կառավարման անիվը կամ սեղմեք ջոյսթիկն (տարբեր սարքերն ունեն տարբեր ձևեր): Էկրանի վրա կցուցադրվի սահիկ, որը կարող է տեղափոխվել ձախ կամ աջ.

Եթե ​​սահիչը տեղափոխեք աջ, նկարն ավելի պայծառ կլինի (լուսավորման դրական փոխհատուցում), եթե այն տեղափոխեք ձախ՝ ավելի մուգ (բացասական ազդեցության փոխհատուցում):

Ահա նախորդ կադրի մի տարբերակ, որն արվել է ազդեցության դրական փոխհատուցմամբ:

Տեսնում ենք, որ նկարը մի փոքր պայծառացավ, ստվերները բարելավվեցին։ Հիստոգրամը մի փոքր շարժվեց դեպի աջ: Եթե ​​մեծ շտկում անեք, ապա ստվերներն էլ ավելի լավ կմշակվեն, բայց ամպերը չափազանց կբացվեն, այսինքն՝ կկորցնեն իրենց երանգները և կսպիտակվեն։ Այս դեպքում հիստոգրամն էլ ավելի կտեղափոխվի աջ ու «կկտրվի» ընդգծված կողքից։ Այսպիսով, մենք ստանում ենք կարևոր կանոն.

Իդեալում, հիստոգրամը չպետք է կտրված հայտնվի ոչ ձախ, ոչ աջ կողմում: Եթե ​​հիստոգրամը կտրված է ձախ կողմում, ապա լուսանկարում կան թերբացահայտված տարածքներ, և ստվերում տեղեկատվության կորուստ կա: Եթե ​​հիստոգրամը կտրված է աջ կողմում, ապա լուսանկարը կորցնում է երանգները լուսավոր հատվածներում:

Երբեմն իրավիճակ է ստեղծվում, երբ հիստոգրամը հենվում է և՛ աջ, և՛ ձախ, այս դեպքում պատկերը կորցնում է մանրամասները ստվերում և շեշտադրումներում միաժամանակ:

Հարցեր և առաջադրանքներ ինքնատիրապետման համար

1. Ինչպիսի՞ հաշվիչներ ունեք ձեր տեսախցիկի վրա:
2. Փորձարկեք ազդեցության չափման ռեժիմների հետ: Ո՞ր տեսարաններն են ավելի լավ ստացվում ինտեգրալ հաշվառման ռեժիմում, որոնք՝ տեղում, թե մասնակի:
3. Իմացեք, թե ինչպես է միացված ձեր տեսախցիկի լուսարձակման փոխհատուցման գործառույթը:
4. Լուսանկարեք նույն տեսարանը դրական և բացասական ազդեցության փոխհատուցմամբ, հետևեք հիստոգրամի փոփոխություններին:

• Որոնք են A (Av), S (Tv) և M ռեժիմները, յուրաքանչյուրի սահմանումը;
• Ինչ իրավիճակներում արժե ընտրել դրանցից յուրաքանչյուրը և ինչու;
• Ռեժիմների (Av) և S (Tv) որոշ առավելություններ ձեռքով թյունինգի համեմատ.
• Ձեռքով կազմաձևման որոշ առավելություններ և իրավիճակների օրինակներ, որտեղ սա միակ հնարավոր տարբերակն է:

Ձեռքով նկարահանման ռեժիմներ, որո՞նք են դրանք:

Ձեռքով ռեժիմ (M). Այս ռեժիմը հնարավորություն է տալիս լիովին վերահսկել տեսախցիկի երեք կարգավորումները, որոնք որոշում են լուսարձակումը (հայտնի է որպես լուսարձակման եռանկյունի)՝ ISO զգայունություն, բացվածք և կափարիչի արագություն: Ուղեցույցում մենք կկենտրոնանանք տարբերակներից յուրաքանչյուրի վրա:

բացվածքի առաջնահերթություն (A Nikon-ում, Av-ը Canon-ում)Այս ռեժիմը ձեզ հնարավորություն է տալիս վերահսկել երկու կարգավորումներ, մասնավորապես՝ ISO և բացվածք: Տեսախցիկը ավտոմատ կերպով կհայտնաբերի կափարիչի համապատասխան արագությունը՝ ձեզ ճիշտ լուսաբանում ապահովելու համար:

Կափարիչի առաջնահերթություն (S Nikon-ում, հեռուստացույց Canon-ում)Այս ռեժիմը նաև հնարավորություն է տալիս վերահսկել լուսարձակման երկու կարգավորումները, բայց այս անգամ դա ISO-ն է և կափարիչի արագությունը: Տեսախցիկը ավտոմատ կերպով կորոշի ձեր կարգավորումների համար համապատասխան բացվածքի արժեքը:

Կան նաև այլ գործոններ, որոնք ազդում են արդյունքի վրա, մասնավորապես օգտագործված հաշվառումը և ազդեցության փոխհատուցումը: Սրա վրա կանդրադառնանք մի փոքր ուշ։

Ինչպե՞ս որոշել, թե որ ռեժիմն օգտագործել:

Ես օգտագործում եմ բացվածքի առաջնահերթությունը և փակման առաջնահերթությունը, քան ցանկացած այլ: Որոշելով, թե որն եք ընտրել, դուք պետք է հաշվի առնեք, թե ինչ եք նկարահանում, ինչ արտաքին պայմաններում և ինչ էֆեկտի եք ուզում հասնել.

• Ընտրեք բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմը, երբ ցանկանում եք վերահսկել դաշտի խորությունը (DOF). Այսպիսով, օրինակ, եթե դուք գեղեցիկ բոկեով դիմանկար եք ստեղծում, ապա դրեք բացվածքը f2.8 կամ f1.8: Դիֆերմայի առաջնահերթության ռեժիմը պետք է ընտրվի ոչ միայն հաճելի լղոզված ֆոն ստեղծելու ժամանակ, այլ նաև այն դեպքերում, երբ, ընդհակառակը, ցանկանում եք պարզ նկարել՝ ընտրելով բացվածքի արժեքը f11 կամ պակաս:
• Կափարիչի առաջնահերթ ռեժիմը պետք է նախընտրելի լինի, երբ ձեզ համար կարևոր է վերահսկել առարկայի շարժումը:, այսինքն՝ կամ շարժվելիս թեման շատ պարզ դարձնելու համար, կամ հակառակը՝ որակապես լղոզելու համար։ Այսպիսով, սպորտային միջոցառումներ, համերգներ լուսանկարելիս կամ վայրի բնությունԵրբ պարզությունը կարևոր է, կափարիչի արագությունը պետք է սահմանվի առնվազն 1/500: Ջրի կամ մեքենայի շարժումը գիշերը լուսանկարելիս, լուսարձակման միջակայքը պետք է ընտրել շատ ավելի երկար՝ առնվազն 2-5 վայրկյան։
• Կան մի քանի դեպքեր, երբ լավագույն տարբերակընկարահանումը կլինի մեխանիկական ռեժիմում:Այսպիսով, եթե դուք գիշերային դիմանկար կամ բնապատկեր եք անում, աշխատում եք ստուդիայում կամ HDR կադր եք անում եռոտանի միջոցով, նաև որոշ դեպքերում, երբ օգտագործվում է ֆլեշ (օրինակ՝ մութ սենյակում աշխատելիս, դուք դեռ ցանկանում եք. պահպանել որոշ բնական լույս):

Ահա մի քանի օրինակ նկարներ, որոնք արվել են վերը նկարագրված յուրաքանչյուր ռեժիմով:

Լուսանկարն արված է բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմում

Լուսանկարն արված է կափարիչի առաջնահերթ ռեժիմում

Լուսանկարը արված է մեխանիկական ռեժիմով գիշերը

Բաներ, որոնք չպետք է մոռանալ

ISO. Հիշեք, որ ցանկացած ռեժիմ ընտրելիս դուք դեռ ինքներդ եք կարգավորում ISO զգայունությունը:

Դուք պետք է ընտրեք զգայունությունը՝ հիմնվելով այն բանի վրա, թե ինչպիսի լուսավորություն եք նկարում: Օրինակ, պայծառ արևի տակ նկարահանելիս ավելի լավ է արժեքը սահմանել 100 ISO կամ 200 ISO: Եթե ​​ամպամած օր է, կամ եթե նկարում եք ստվերում, ավելի լավ է արժեքը սահմանել 400 ISO: Վատ լուսավորությամբ փակ տարածքներում նկարելու համար արժեքը պետք է սահմանվի ավելի քան 800 ISO՝ կախված հանգամանքներից: 3200 ISO-ից բարձր արժեքները սահմանվում են հատուկ դեպքերում, օրինակ, եթե դուք նկարահանում եք առարկան շարժման մեջ՝ առանց եռոտանի օգտագործելու, և միևնույն ժամանակ, լուսավորության մակարդակը ցածր է: Եռոտանի օգտագործումը թույլ է տալիս սահմանել ավելի ցածր ISO արժեքներ, քանի որ մշուշոտ շրջանակ ստեղծելու ռիսկը կրճատվում է գրեթե զրոյի:

Ստուգեք կափարիչի արագությունը բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմում:

Եթե ​​տեսախցիկը ինքնուրույն որոշում է կափարիչի արագությունը, դա չի նշանակում, որ դուք կկարողանաք բարձրորակ նկար նկարել, ուստի ավելի լավ է ևս մեկ անգամ ստուգեք, թե ինչ արագություն է սահմանել ձեր տեսախցիկը: Այո, հիմնականում խնդիրներ չկան, բայց եթե տեսախցիկը կարգավորեք և զգայունությունը դնեք 100 ISO, f16 մութ սենյակում, ապա կնկարահանեք բավականին դանդաղ կափարիչի արագությամբ, իսկ եթե եռոտանի չօգտագործվի, ապա. շրջանակը, ամենայն հավանականությամբ, մշուշոտ դուրս կգա: Հետևաբար, համոզվեք, որ կափարիչի արագությունը ճիշտ է սահմանված, դրա համար կարող եք օգտագործել հետևյալ կանոնը՝ 1 / կիզակետային երկարություն = կափարիչի արագություն: Այսինքն, եթե նկարում եք 200 մետր հեռավորության վրա, ապա կափարիչի արագությունը պետք է լինի 1/200: Իմանալով այս կանոնը՝ դուք կարող եք հարմարեցնել ձեր ISO-ի և բացվածքի կարգավորումներն այնպես, որ կափարիչի արագությունը ավտոմատ կերպով սահմանվի այն արժեքին, որն ամենալավն է աշխատում:

Նկարահանվել է ձեռքով ռեժիմում՝ HDR-ով

Դիտեք վարակման նախազգուշացման ծանուցումները S և A ռեժիմներում:

Ձեր տեսախցիկը բավականին խելացի է, բայց այն կարող է աշխատել միայն իր սահմաններում: սեփական սահմանափակումները. Հետևաբար, երբեմն կարող եք հաղորդագրություններ ստանալ, որ դուք դուրս եք գալիս այդ պարամետրերից, երբ հնարավոր է ճիշտ արժեքներ սահմանել ավտոմատ կարգավորումների համար: Նման հաղորդագրությունը տեսադաշտում կցուցադրվի որպես թարթող նախազգուշացում: Ահա նման դեպքերի օրինակներ ինչպես փակման առաջնահերթության, այնպես էլ բացվածքի առաջնահերթության ռեժիմներում:

Սցենար թիվ 1բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմ: Ենթադրենք, դուք որոշել եք ISO 800 և F1.8 սահմանել պայծառ արևոտ օրը, արդյունքում տեսախցիկը ձեզ կասի, որ շրջանակը չափազանց պայծառ է: Տեսախցիկը չի կարող սահմանել կափարիչի համապատասխան արագությունը (ամենաարագը): Եթե ​​դուք իսկապես լուսանկարում եք, համոզվեք, որ այն չափից դուրս է, ինչի մասին տեսախցիկը նախազգուշացրել է ձեզ: Ընտրեք ավելի ցածր ISO կամ սահմանեք ավելի փոքր բացվածք և նորից փորձեք, մինչև նախազգուշացումը անհետանա:

Սցենար թիվ 2Կափարիչի առաջնահերթ ռեժիմ: Ենթադրենք, դուք նկարում եք մութ սենյակում ISO 400 և 1/1000 վրկ արագությամբ, որի դեպքում տեսախցիկը չի կարողանա ճիշտ սահմանել բացվածքի արժեքը, դուք այդ մասին կտեղեկացվեք տեսադաշտում հաղորդագրության միջոցով: Այս խնդրի լուծումը կափարիչի դանդաղ արագություն և, հավանաբար, ավելի բարձր ISO զգայունություն ընտրելն է, այնպես, որ նախազգուշացումը անհետանա:

Այս հոդվածում քննարկվում են այնպիսի հիմնական հասկացություններ, ինչպիսիք են կափարիչի արագությունը և բացվածքը. Տրվում է նաև լուսարձակման աղյուսակ, որի միջոցով հեշտ է ընտրել ճիշտ բացվածքի արժեքը տվյալ կափարիչի արագությամբ և հակառակը, որը համապատասխանում է ճիշտ լուսարձակմանը:

Վերևի նկարը ցույց է տալիս կափարիչի արագությունը, իսկ աջ կողմում՝ բացվածքի արժեքը: Տեսախցիկների մեծ մասում լուսարձակումը կարող է կարգավորվել՝ փոխելով և՛ բացվածքը, և՛ կափարիչի արագությունը: Առաջին դեպքում կարգավորվում է ոսպնյակով անցնող լույսի ինտենսիվությունը կամ լուսանկարչական նյութի լուսավորությունը, երկրորդում՝ լուսանկարչական նյութի լուսազգայուն էմուլսիոն շերտի վրա լույսի ազդեցության ժամանակը (եթե տեսախցիկը թաղանթ է. ) Այնուամենայնիվ, փոխելով կափարիչի արագությունը և բացվածքը, դուք կարող եք ոչ միայն ապահովել ճիշտ լուսաբանումը, այլև վերահսկել դաշտի խորությունը և առարկայի շարժումը:

Նախ, մի քանի ընդհանուր սահմանումներ. Հատված- ժամանակային ընդմիջում, որի ընթացքում լույսը ազդում է լուսազգայուն նյութի տարածքի վրա՝ դրան որոշակի ազդեցություն հաղորդելու համար: Ազդեցության ենթարկման ժամանակ- ժամանակային միջակայքը, որի ընթացքում տեսախցիկի կափարիչը բաց է կադր ստանալու համար (կադրի բացահայտում), այսինքն, որի ընթացքում լույսը գործում է լուսազգայուն նյութի վրա ամբողջ պատկերի դաշտում: Դիֆրագմ- տեսախցիկի ոսպնյակի սարք, որը թույլ է տալիս կարգավորել հարաբերական բացվածքը, այսինքն՝ փոխել ոսպնյակի բացվածքի հարաբերակցությունը - լուսանկարված օբյեկտի օպտիկական պատկերի պայծառության հարաբերակցությունը բուն օբյեկտի պայծառությանը, ինչպես նաև սահմանել դաշտի պահանջվող խորությունը.

Այս նկարը ցույց է տալիս 8 շեղբերով բացվածքի կրճատումը: Մնացել է ամբողջությամբ բաց:

Մերկացման սանդղակ

Շատ ժամանակակից տեսախցիկներ օգտագործում են կափարիչի արագության ստանդարտ սանդղակը վայրկյանի կոտորակներում, իսկ կարճ կափարիչի արագության դեպքում (1 վայրկյանից պակաս) համարիչը բաց է թողնվում, իսկ փակման արագությունը նկարագրվում է հայտարարով.

• 8000 (1/8000-ականներ)
• 4000 (1/4000-ականներ)
• 2000 (1/2000c)
• 1000 (1/1000-ականներ)
• 500 (1/500 վ)
• 250 (1/250 վ)
• 125 (1/125 վ)
• 60 (1/60-ականներ)
• 30 (1/30-ականներ)
• 15 (1/15 վ)
• 8 (1/8 վրկ)
• 4 (1/4 վ)
• 2 (1/2 վ)

բացվածքի արժեքները

Ստանդարտ բացվածքի արժեքները (հարաբերական բացվածք) հիմնված են օպտիկական պատկերի լուսավորության բարձրացման կամ նվազեցման վրա երկու գործակցով. 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2.8; 1/4; 1/5.6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Ոսպնյակի վրա նշված կամ տեսախցիկի վրա տեղադրված թվերը (5.6; 8; 11 ..) կոչվում են բացվածքի համարներ:

Լուսավորման վերահսկում

Դիֆրվածքի հսկիչ օղակը տրամաչափված է այնպես, որ երբ բացվածքը փակվում է հաջորդ արժեքով, ֆիլմի լուսավորությունը կրկնակի կրճատվում է: Կափարիչի արագության գլխիկը ճշգրտվում է նույն կերպ, այսինքն՝ այն պահպանում է 2:1 հարաբերակցությունը կափարիչի արագության հարակից արժեքների միջև: Օգտագործելով ստորև բերված լուսարձակման աղյուսակը, դուք կարող եք պարզել, որ տվյալ լուսավորության պայմաններում ճիշտ լուսաբանումը ձեռք է բերվում 1/60 վրկ կափարիչի արագությամբ և 1:5,6 բացվածքով: Այս արժեքները դնելով տեսախցիկի վրա՝ մենք ստանում ենք ճիշտ բացահայտված թափանցիկություն: Բայց պարզվում է, որ ճիշտ բացված թափանցիկություն կարելի է ձեռք բերել նաև 1/125 վ կափարիչի արագությամբ և 1:4 կամ 1/30 վրկ բացվածքով և 1:8, այսինքն. ցանկացած համարժեք համադրությամբ:

Կափարիչի արագության/բացվածքի հարաբերակցության աղյուսակ

Էքսպոզիցիան, ս	բացվածքի արժեքը
1/500	1:2
1/250	1:2.8
1/125	1:4
1/60	1:5.6
1/30	1:8
1/15	1:11
1/8	1:16

Կափարիչի արագության և բացվածքի արժեքի հարաբերակցությունը, որը համապատասխանում է ճիշտ բացահայտմանը: Վերոնշյալ դիագրամը ցույց է տալիս, որ բացվածքի «փակման» յուրաքանչյուր քանակի համար բացահայտման ժամանակը, այսինքն. կափարիչի արագությունը պետք է կրկնապատկվի, որպեսզի ստացվի մշտական ​​ազդեցության արժեք: Դիֆերա-փեղկեր հնարավոր համակցություններից մեկի ընտրությունը պետք է կատարվի՝ հաշվի առնելով թեմայի բնույթը, ինչպես նաև սյուժեի հեղինակի մեկնաբանությունը: Փաստն այն է, որ ցանկացած տեսակի օբյեկտի շարժման փոխանցման որակը կախված կլինի կափարիչի արագության ընտրությունից, իսկ կտրուկ պատկերված տարածության խորությունը՝ բացվածքի ընտրությունից:

Շարժման և դաշտի խորության վերահսկում

Լավագույն կափարիչի արագությունը ընտրելու համար պետք է վերլուծել, թե ինչպես կփոխանցվի առարկայի շարժումը նկարում: Ենթադրենք, օրինակ, որ առարկան մեքենա է, որը շարժվում է տեսադաշտով մոտ 100 կմ/ժ արագությամբ, և պատկերն արված է 1/30 վրկ կափարիչի արագությամբ։ Փեղկերի վարագույրների բաց լինելու ընթացքում մեքենան կանցնի գրեթե 1 մ, և արդյունքում նրա պատկերը մշուշոտ կլինի ֆիլմի վրա: Եթե ​​կափարիչի արագությունը նվազեցնեք մինչև 1/500 վ, մեքենան կշարժվի ընդամենը 5 սմ, և ստացված պատկերն ավելի հստակ կլինի: Կափարիչի ցածր արագությունների օգտագործման անհրաժեշտությունը առաջանում է սպորտային լուսանկարչության մեջ, երբ անհրաժեշտ է «սառեցնել» շարժումը։ Կափարիչի արագ արագությունները պետք է օգտագործվեն նաև տեսախցիկը արագ տեղափոխելիս, օրինակ՝ շարժվող մեքենայից կամ գնացքից նկարելիս: Եվ նույնիսկ անշարժ տեսախցիկով նկարահանելիս ավելի լավ է նկարել կափարիչի դանդաղ արագությամբ, որպեսզի խուսափեք խցիկի անխուսափելի փոքր շարժումից, երբ սեղմված է կափարիչի կոճակը։ Լուսանկարչության ընթացքում բացվածքի փոփոխությունը հիմնականում ազդում է դաշտի խորության վրա, այսինքն՝ տեսախցիկին ամենամոտ և նրանից ամենահեռու առարկաների միջև եղած հեռավորության վրա, որի ներսում սյուժեի մանրամասները նույնքան կտրուկ են երևում նկարում: Որքան փոքր է ոսպնյակի ակտիվ բացվածքի տրամագիծը, այնքան մեծ է դաշտի խորությունը: Շատ տեսարաններ լուսանկարելիս դաշտի մեծ խորությունը, այսինքն. Չափազանց կարևոր է դետալների շատ կտրուկ արտապատկերումը ինչպես առաջին պլանում, այնպես էլ հետին պլանում: Օրինակ՝ լանդշաֆտային լուսանկարչություն անելիս լուսանկարիչը կարող է իր կոմպոզիցիան կառուցել այնպես, որ նկարում ընդգծված լինի ծաղիկների կամ տեսախցիկին մոտ գտնվող այլ հետաքրքիր մանրամասների ծածկույթը, և միևնույն ժամանակ ֆոնը հստակ փոխանցվի: Փոքր բացվածքի օգտագործումը կապահովի, որ երկուսն էլ հնարավորինս սուր լինեն: Այն դեպքերում, երբ պահանջվում է հստակորեն փոխանցել միայն նկարահանման հիմնական թեման և այն առանձնացնել ֆոնից, ինչը խանգարում է ընկալմանը. հիմնական մասը, կամ ընդգծել պատկերի ցանկացած դետալ, անհրաժեշտ է դաշտի մակերեսային խորություն: Մակերեսային դաշտի խորությունը ձեռք է բերվում ոսպնյակի մեծ բացվածքի միջոցով:

Վերոնշյալից հետևում է, որ գործնականում անհնար է «դադարեցնել» առարկայի շարժումը և միաժամանակ ստանալ դաշտի մեծ խորություն, քանի որ առաջին պահանջը կատարելու համար նորմալ բաց շրջանակ ստանալու համար ցածր կափարիչ է։ արագություն և, հետևաբար, բացվածքի մեծ արժեք է պահանջվում, իսկ երկրորդը կատարելու համար՝ բացվածքի փոքր արժեքները և, հետևաբար, կափարիչի երկար արագությունները: Նման իրավիճակում պետք է փոխզիջման գնալ՝ օգտագործելով կափարիչի միջին արագություն և բացվածքներ, մինչդեռ ոչ մի պահանջն ամբողջությամբ չի բավարարվում: