Գիշերային տեսարանների լուսանկարչություն. Փնտրեք ձեր ոճը: Լույս լանդշաֆտի մեջ. Առավոտ, ցերեկ Գիշեր և ցերեկ լանդշաֆտ

Որքա՞ն հաճախ եք լսել կամ կարդացել այսպիսի բան.
«Գոյություն ունի Ոսկե կանոնլուսանկարել լանդշաֆտներ, և անկախ նրանից, թե որքան խորհուրդներ են տալիս ձեզ, առանց այս կանոնին ճշգրիտ հետևելու, դուք երբեք չեք հասնի պրոֆեսիոնալների նկարների հետ համեմատելի արդյունքների: Լանդշաֆտային լուսանկարիչները կարող են լուսանկարել միայն օրական երկու անգամ: Նախ՝ լուսադեմին. ավելի լավ է սկսել նկարել արևածագից 15-30 րոպե առաջ և 30 րոպեից մեկ ժամ (կախված լույսի պայծառությունից) արևածագից հետո: Երկրորդ՝ մայրամուտին։

Այս միտքը հնչում է ամենուր և ներկայացվում է որպես կանոն լանդշաֆտային լուսանկարչի համար։ Հաճախ, որպես կանոն, անխորտակելի: Բայց արդյո՞ք դա իսկապես այդպես է։ Իսկապե՞ս արժե տեսախցիկը մնացած ժամանակ թաքցնել ամենահեռավոր դարակում և մինչև մայրամուտ չմտածել դրա մասին:

Ինչ կարելի է ասել այստեղ. Այս խոսքերն ունեն իրենց ճշմարտությունը. Արևը ցերեկը դժվար է, լուսավորությունը սովորաբար հարթ է, տեսարանի կոնտրաստը շատ բարձր է (հեշտ է կոտրված երկինք ստանալ), ստվերները կոպիտ են: Այդուհանդերձ, ես նրանց իշխանության աստիճանի չէի բարձրացնի։ Բայց եթե իսկապես ցանկանում եք, ապա արժե հիշել, որ կան բացառություններ յուրաքանչյուր կանոնից, և այստեղ դրանք պարզապես մեծ քանակությամբ են:

Սկսենք նրանից, որ այն ժամանակը, որի ընթացքում իսկապես չարժե նկարահանել, ընդամենը մի փոքր ընդմիջում է օրվա 11-12 և 15-16 ժամերի միջև, երբ արևը գրեթե ուղղահայաց է երկրին, այսինքն. իր առավելագույն զենիթում: Եվ դա միայն ամառվա ընթացքում: Գարնանը և աշնանը այս բացն էլ ավելի փոքր է։ Իսկ ձմռանը դրանք ընդհանրապես կարող են անտեսվել։

Դե ինչ բացառություններ կան այս «կանոնից», որ հարցնում ես։ Դե, այստեղ կան մի քանի բացառություններ.

1. Կրակոցներ ձմռանը.Ձմռանը արևը բարձր չի բարձրանում, և դրա ինտենսիվությունը շատ ցածր է: Երկինքը, ընդհակառակը, կեսօրից հետո սկսում է խաղալ կապույտի բոլոր գույների հետ։ Ձմռանը շատ գեղեցիկ են նկարները, որոնցում արևը կադրում է, արված լայնանկյուն օպտիկայով։ Ցավոք, ես չկարողացա գտնել լուսանկարի օրինակ իմ պորտֆոլիոյում: Պարզապես ընդհանուր վատ բախտը պարզ ձմեռային եղանակին. Ես անընդհատ վատ եղանակի մեջ եմ ընկնում:

2. Հաջորդ բացառությունը ամպրոպից առաջ և հետո կրակոցներն են:Արևի լույսն այս պահին դառնում է ավելի տաք, և կապարի երկինքը, արևի լույսով լուսավորված լանդշաֆտի հետ միասին, ստեղծում են տեսարաններ, որոնք իրենց հակադրությամբ ապշեցուցիչ են:

3. Երբ երկինքը ամպամած է:Այս դեպքում կոշտ լույս չկա, լուսավորությունը փափուկ է, անստվեր: Իսկ գեղեցիկ ամպերով երկինքը շատ ու շատ հետաքրքիր է թվում։

4. Եվ իմ ցուցակի վերջին բացառությունն այն է կրակոց ամպամած եղանակին.Միայն ցերեկային ժամերին կարելի է հանդիպել խոր կապույտ երկինք, որի վրայով լողում են ձյունաճերմակ ամպերը: Եվ որսալով այն պահը, երբ արևը մասամբ անհետանում է ամպերի հետևում, կարող եք մի կադր անել, որում ներքևի լանդշաֆտը ծածկված կլինի ստվերային տարբեր նախշերով: Նման լանդշաֆտները բավարար պատճառ են ցերեկը չնկարահանելու «կանոնը» որոշ ժամանակ մոռանալու համար։

5. Դե, մի մոռացեք, որ ուժեղ արևոտ եղանակին միշտ կարող եք գնալ անտառ և նկարել ծաղիկները, առվակները կամ անտառի ցանկացած այլ բեկորներ նրա ստվերում:

Առաջին բանը, որ խորհուրդ է տրվում սկսնակ լուսանկարչին, լուսանկարելու համար հավատարիմ մնալ ցերեկային ժամերին: Ցերեկային ժամերին նկարահանելիս միշտ ավելի հեշտ է հասկանալ, թե ինչպես են աշխատում լուսանկարչության հիմնական սկզբունքները: Միևնույն ժամանակ, չպետք է խախտել տարիների ընթացքում փորձարկված կանոնները, որոնց վրա մեծացել է փորձառու լուսանկարիչների մեկից ավելի սերունդ։ Առաջարկություններից մեկն այն է, որ նկարել «ոսկե ժամին», երբ արևը ցածր է հորիզոնում, և ելքային լույսն ապահովում է ամենափափուկ լուսավորությունը և ստեղծում ամենագեղեցիկ ստվերները: Բայց դեռ կա ժամանակ, երբ լույսը զարմանալի է և անսովոր:

Անկախ նրանից, թե դուք զգում եք, որ ժամանակն է կատարել հաջորդ քայլը, թե պարզապես ցանկանում եք ինչ-որ նոր բան փորձել, առաջարկում ենք լուսանկարվել երեկոյան և գիշերը։ Ահա մի քանի ընդհանուր խորհուրդներ գիշերային նկարահանումների համար, որոնք կօգնեն ձեզ նոր բաներ սովորել ճանապարհին:

• Իդեալում, եթե ձեր զինանոցը հայտնվի: Այսօր արտադրական ընկերությունները շուկայում թողարկում են եռոտանիների անթիվ մոդելներ: Յուրաքանչյուրը նախատեսված է իր նպատակների համար: Իհարկե, նախընտրելի է գնել աքսեսուար հուսալի արտադրողից, որը համապատասխանում է բոլոր պահանջներին։

Մենք արդեն մանրամասն գրել ենք այն մասին, թե ինչ առանձնահատկություններ ընտրելիս եռոտանի, առաջին հերթին, նյութում. Օգտագործողի համար, ով նոր է սկսում սովորել լուսանկարչության հնարքները, նախընտրելի է ընտրել կայուն, բայց ոչ ծանր եռոտանի մոդելը, որը հեշտ է տեղադրել և տեղափոխել տեղից տեղ:

Ցածր լուսավորության պայմաններում եռոտանի առկայությունը թույլ կտա օգտագործել կափարիչի դանդաղ արագությունը և միևնույն ժամանակ ստանալ հստակ, ոչ մշուշոտ պատկեր: Օգտագործողը կարիք չի ունենա «շունչը պահել» խցիկի կափարիչը սեղմելիս: Տեսախցիկը եռոտանի վրա դնելը թույլ կտա ձեզ վայելել նկարահանումները նույնիսկ անբարենպաստ լուսավորության պայմաններում:

• Ֆլեշ չի պահանջվում: Երեկոյան լանդշաֆտներ նկարահանելու համար ուղղակիորեն պետք է ասել, որ այն ամբողջովին անօգուտ կլինի։ Այդ իսկ պատճառով ազատ զգալ անջատել այն։ Նրանք, ովքեր արդեն վստահորեն օգտագործում են իրենց աշխատանքում և միևնույն ժամանակ իրենց առաջադեմ լուսանկարիչ են զգում (ինչը, ընդհանուր առմամբ, հեռու չէ իրականությունից), կարող են հեշտությամբ թեթևացնել իրենց արշավային լուսանկարչական ուսապարկը և մոռանալ բռնկումը տանը:

Վերջնական պատկերի վերահսկումը պետք է կատարվի ձեռքով: Եթե ​​դժվարանում եք ձեռքով կարգավորել ձեր տեսախցիկը, օգտագործեք ստեղծագործական ռեժիմներ՝ կափարիչի առաջնահերթություն կամ բացվածքի առաջնահերթություն: Նրանց օգնությամբ դուք ստիպված կլինեք փոխել պարամետրերից մեկը, երկրորդը ավտոմատ կերպով ճիշտ կսահմանվի հենց համակարգի կողմից:

Եթե ​​ինչ-ինչ պատճառներով դեռ տատանվում եք գնալ երեկոյան բնապատկերներ լուսանկարելու, հիշեք հայտնի արտահայտությունը, որ նախքան «ոչ» ասելը, նախ պետք է փորձել։

Հիշեք, հատկապես, եթե դուք սկսնակ եք թվային լուսանկարչություներբ առաջին անգամ չի ստացվում, փորձեք երկրորդն ու երրորդը: Քրտինք և քրտնեք ձեր երեկոյան նկարահանումները, այնուհետև արդյունքի կհասնեք: Վաղ թե ուշ. Ցավում եք հիշողության քարտերի համար: Գնացե՛ք

Գիշերային նկարահանումները թույլ են տալիս տեսարան ցուցադրել անսովոր լուսավորության պայմաններում. ճիշտ այնպես, ինչպես «ոսկե ժամը» մայրամուտին և լուսաբացին կարող է տրամադրության և յուրահատկության տարր ավելացնել արևի լույսով լուսավորված տեսարանին: Ճիշտ այնպես, ինչպես սպորտի և բնապատկերների նկարահանումը սահմանափակվում է խցիկի կափարիչի արագության և բացվածքի սահմաններով, գիշերային նկարահանումները հաճախ սահմանափակվում են երկու պարամետրերի տեխնիկական սահմաններով (տես ստորև):

Թեմայի հետ ծանոթ չլինելու պատճառով, և քանի որ գիշերային լուսանկարչությունը հաճախ չափազանց տեխնիկական է, շատ լուսանկարիչներ պարզապես մի կողմ են դնում իրենց տեսախցիկները մայրամուտից հետո և «սպասում են օրվան»: Այս գլուխընպատակն է լուսանկարիչներին կրթել այն մարտահրավերների մասին, որոնց նրանք կարող են դիմակայել գիշերը, և նայում է դրանցից շատերը հաղթահարելու ուղիներին:

Հիմունքներ

Գիշերային նկարահանումը որոշվում է նույն պարամետրերով, ինչ ցերեկային նկարահանումները, մասնավորապես բացվածքը, կափարիչի արագությունը և ISO զգայունությունը, բայց միևնույն ժամանակ, դրանք բոլորը հաճախ հասնում են սահմանային արժեքներ. Այդ իսկ պատճառով գիշերային լուսանկարչության տարածումն ու բազմազանությունը սերտորեն կապված է լուսանկարչական տեխնոլոգիայի զարգացման հետ։ Նախկինում կինոլուսանկարիչները խուսափում էին գիշերային տեսարաններ նկարելուց, քանի որ համարժեք ստանալու համար դաշտի խորությունընրանք պահանջում էին անհավանական երկար բացահայտումներ կամ անթույլատրելի քանակություն առաջացրեցին տեսողական աղմուկ. Ավելին, ֆիլմի հետ կապված խնդիրը, այսպես կոչված, ոչ փոխադարձության երևույթը նշանակում է, որ ազդեցության ժամանակի ավելացման հետ մեկտեղ ավելի ու ավելի շատ լույս է պահանջվում ֆիլմին հասնելու համար, ինչը հանգեցնում է ավելի քիչ հետադարձի՝ համեմատած ավելի կարճ բացահայտումների: Ի վերջո, նույնիսկ եթե համապատասխան լուսաբանում է ձեռք բերվել, լուսանկարիչը պետք է սպասի, մինչև ֆիլմը ստեղծվի դրանից հետո, որպեսզի գնահատի, թե արդյոք կադրը դուրս է եկել, անորոշության աստիճան, որը հաճախ անընդունելի է մեկի համար, ով ուշ է մնացել և րոպեներ է անցկացրել կամ նույնիսկ ծախսել: ժամեր՝ մերկացնելով յուրաքանչյուր շրջանակ:

Թվային գիշերային լուսանկարչության ծախսերը

Բարեբախտաբար, ժամանակները փոխվել են գիշերային լուսանկարչության առաջին փորձերից հետո: Ժամանակակից թվային տեսախցիկներայլևս ենթակա չեն ոչ փոխադարձության և ապահովում են անմիջական արդյունքներ՝ ահռելիորեն մեծացնելով գործընթացի հաճույքը և նվազեցնելով կենտ ժամերին վատ լուսանկարների վրա ժամանակ վատնելու վտանգը:

Այս բոլոր առաջընթացներով թվային գիշերային լուսանկարչությունը զերծ չէ իր տեխնիկական սահմանափակումներից: Նկարներն անխուսափելիորեն փոխզիջում են դաշտի խորության, ազդեցության ժամանակի և տեսողական աղմուկի միջև: Հետևյալ գծապատկերը ցույց է տալիս այս պարամետրերի բոլոր հնարավոր համակցությունները տիպիկ լիալուսնի գիշերվա համար, որը նկարահանվել է լամպի ազդեցության տակ.

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ չորս սցենարներից որևէ մեկն ունի իր խնդիրները: Գիշերային ստատիկ նկարահանումների մեծ մասի համար ընտրությունը 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ սցենարների միջև է: Սրանցից յուրաքանչյուրի համար հաճախ կան ուղիներ, որոնք նվազագույնի են հասցնում թերությունները. Դրանք ներառում են պատկերի միջինացում, կասկադային և բազմաթիվ կիզակետային հարթություններ(պահանջվում է առանձին հոդված): Նկատի ունեցեք նաև, որ ազդեցության նվազագույն հնարավոր ժամանակը մեկ վայրկյան է, ինչը նշանակում է, որ գիշերը նկարահանելիս կայուն եռոտանի ունենալը կարևոր է:

Դիագրամը հաշվի չի առնում լրացուցիչ սահմանափակումները. լուծաչափի նվազում դիֆրակցիայի պատճառովև ավելացել է բացահայտումը կառուցվածքային աղմուկերկար բացահայտումներով: Թվային լուսանկարչության մեջ կառուցվածքի աղմուկը առաջադեմ կափարիչի արագությունների միակ թերությունն է (բացի դրանց հավանական անիրագործելիությունից), շատ նման է ոչ փոխադարձության երևույթին, որը դիտվում է ֆիլմի միջոցով: Ավելին, բացահայտման ժամանակի սահմանափակումը կարող է սահմանափակել լուսնի և աստղերից արահետների շարժումը (տես ստորև):

Լուսնի լույսի կարևորությունը

Ինչպես ցերեկային լուսանկարչությունը կենտրոնանում է արևի դիրքի և անկյունի վրա, գիշերային լուսանկարչությունը նույնպես պետք է մեծ ուշադրություն դարձնի լուսնին: Ցածր լուսինը կարող է երկար ստվերներ ստեղծել խաչաձև լուսավորությամբ օբյեկտների վրա, մինչդեռ զենիթում գտնվող լուսինը ստեղծում է ավելի կոշտ, վայրընթաց ստվերներ:

Մեկ այլ փոփոխական է լուսնի լույսի ինտենսիվությունը՝ կախված աճի և նվազման 29,5 օրվա ցիկլում նրա դիրքից: Լիալուսինը կարող է փրկօղակ նետել ձեզ վրա՝ նվազեցնելով բացահայտման անհրաժեշտ ժամանակը և թույլ տալով մեծացնել դաշտի խորությունը, մինչդեռ առանց լուսնի գիշերը ահռելիորեն մեծացնում է աստղերի տեսանելիությունը: Ավելին, լուսնի լույսի ինտենսիվությունը կարող է ճշգրտվել ժամանակի ընթացքում՝ արհեստական ​​լույսի (փողոցային լույսերի) և լուսնի լույսի միջև կատարյալ հավասարակշռություն ապահովելու համար:

Լիալուսնի ազդեցության տևողության հաշվարկը կարող է բարդ լինել. օգտագործեք f/2.0 և 30 վայրկյան ISO 100-ում որպես ելակետ(եթե առարկան ուղղակիորեն բաշխված և լուսավորված է), ապա կարգավորեք պարամետրերը համապատասխանաբար 1-4 սցենարների համաձայն:

Մեկ այլ գործոն, որը հազվադեպ է նկատվում ցերեկային լույսի ներքո, լույսի աղբյուրի շարժումն է (արև կամ լուսին): Լուսնի լույսի տակ նկարահանելու համար պահանջվող կափարիչի դանդաղ արագությունը հաճախ նշանակում է, որ լուսինը ժամանակ է ունենում զգալիորեն շարժվելու ազդեցության ընթացքում: Լուսնի շարժումը հարթեցնում է կոշտ ստվերները, բայց չափից շատ շարժումները կարող են հարթ լույսի տեսք ստեղծել:

Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես է մեկ րոպե լուսաբանումը գրավում բարձր հակադրություն և ստվերներ նույնիսկ բարակ ճյուղերից: մինչդեռ 4 րոպե բացահայտումը ցույց է տալիս ավելի քիչ հակադրություն և ստվերներ միայն հաստ ճյուղերից: Լուսավորման տևողության ընտրությունը կարող է տատանվել ավելի քան չորս գործակցով, ինչը մեծապես ընդգծում է ցուցադրված ազդեցությունը:

Նկարները, որոնք լուսինը ներառում են կադրում, նույնպես զգայուն են լուսնի շարժման նկատմամբ: Մատների վրա, Լուսինը շարժվում է իր տրամագիծը մոտավորապես 2 րոպեն մեկ. Արդյունքում, եթե բացահայտման ժամանակը մոտենա այս անգամ, ապա պատկերված լուսինը կդառնա երկարաձգված:

Տեսադաշտի պայծառությունը

Տեսադաշտի միջոցով կադրեր կազմելը կարող է խնդրահարույց լինել, երբ լույսը քիչ է: Նույնիսկ եթե դուք մտադիր եք նկարահանել ավելի փոքր բացվածքով, ավելի մեծ առավելագույն բացվածքով ոսպնյակը կարող է զգալիորեն լուսավորել տեսադաշտը ձեր կադրը կազմելիս: Տարբեր բացվածքների ազդեցությունը գնահատելու համար ձեռքով ընտրեք բացվածքի արժեքը՝ սեղմելով «դաշտի խորության նախադիտում» կոճակը (սովորաբար տեղադրված է տեսախցիկի վրա՝ ոսպնյակի հիմքում):

Այն, թե ինչպես է DSLR-ը վերահղում լույսը ոսպնյակից դեպի ձեր աչքը, նույնպես կարող է ազդել պայծառության վրա: Պենտապրիզմով տեսախցիկները (ի տարբերություն հնգահայելիի) ապահովում են լույսի նվազագույն կորուստ, սակայն դա հաճախ զգալիորեն բարձրացնում է տեսախցիկի արժեքը: Ավելի մեծ ձևաչափի սենսորները նաև ապահովում են տեսադաշտի ավելի պայծառ պատկեր (ինչպես ամբողջական 35 մմ շրջանակի դիմաց 1,5-1,6 կամ ավելի քիչ կտրվածքի գործակիցը): Վերջապես, համոզվեք, որ ժամանակ եք տալիս ձեր աչքերին հարմարվելու մարող լույսին, հատկապես վառ լուսավորված տարածքից կամ լուսաբռնկիչ օգտագործելուց հետո:

Հայելիի արգելափակման ազդեցությունը

Հայելիի արգելափակումը (ML) որոշ SLR տեսախցիկների վրա հասանելի հատկություն է, որը նախատեսված է հայելու շարժման հետևանքով առաջացած տեսախցիկի ցնցումները նվազագույնի հասցնելու համար (որը ստեղծում է SLR տեսախցիկների բնորոշ սեղմման ձայնը): Այն աշխատում է հայելին վերև և բացահայտման սկիզբը բաժանելով առանձին փուլերի: Այս կերպ հայելու կողմից առաջացած ցանկացած թրթռանք կարող է մարվել նախքան բացահայտումը սկսելը:

Հայելիների արգելափակումը կարող է զգալիորեն բարելավել սրությունը լուսարձակման ժամանակի համար, որը համեմատելի է հայելու դիրքավորման ժամանակի հետ (~ 1/30-ից 2 վայրկյան): Մյուս կողմից, հայելային ցնցումները աննշան են կափարիչի արագությունների համար, որոնք շատ ավելի երկար են. հետևաբար, KB-ն շատ դեպքերում գիշերային նկարահանման համար կարևոր չէ. Եթե ​​դուք ստիպված եք օգտագործել ճոճվող եռոտանի (լավագույնս խուսափել) կամ երկար հեռաֆոտո ոսպնյակներ, կայունացման ժամանակը կարող է զգալիորեն ավելացվել (մինչև 8 վայրկյան):

Աստղերի հետքերի տեսքը

Նույնիսկ չափավոր երկար ճառագայթումը կարող է հայտնաբերել աստղերի պտույտը երկնքում: Օգտագործելով երկար կիզակետային երկարություններ և ընկնող աստղեր Հյուսիսային աստղից նկատելի հեռավորության վրա, մեծացնում է աստղերի հաղթահարած պատկերի հեռավորությունը: Այս էֆեկտը կարող է ստեղծել ցնցող տեսք, բայց երբեմն այդ հետքերը կարող են վնասել գեղարվեստական ​​մտադրությունը, եթե այն ներառում է մշտականության և հանգստության զգացում:

Նորմալ կիզակետային երկարությունները (28-50 մմ) սովորաբար ցույց են տալիս աստղերի նվազագույն շարժումը, եթե կափարիչի արագությունը չի գերազանցում 15-30 վայրկյանը: Եթե ​​աստղային հետքերը ցանկալի էֆեկտ են, լայն բացվածքի և զգայունության բարձրացման (ISO 200-400) օգտագործումը կարող է մեծացնել յուրաքանչյուր հետքի պայծառությունը:

Ֆոկուս և դաշտի խորություն

Զգույշ կենտրոնացումը կարևոր է գիշերը նկարահանելիս, քանի որ փակ բացվածքները հաճախ գործնականում անհնարին են, և, հետևաբար, դաշտի խորության սխալ դիրքն անընդունելի է (տես ստորև): հիպերֆոկալ հեռավորություն) Կենտրոնացումը ավելի բարդացնելու համար գիշերային տեսարանները հազվադեպ են պարունակում բավականաչափ լույս կամ կոնտրաստ, որպեսզի ավտոմատ ֆոկուսը աշխատի, բայց տեսադաշտը նույնպես բավականաչափ լուսավոր չէ ձեռքով ֆոկուսելու համար:

Բարեբախտաբար, այս կիզակետային երկընտրանքի մի քանի լուծում կա: Դուք կարող եք փորձել կենտրոնանալ ցանկացած կետային լույսի աղբյուրի վրա, որը գտնվում է առարկայի հեռավորությանը նման հեռավորության վրա: Ձախ կողմում գտնվող նկարում երաշխավորված ավտոմատ ֆոկուսը կարելի է ձեռք բերել օգտագործելով պայծառ լույսուշադրության կենտրոնում գտնվող թիրախի ներքևի մասում:

Շատ տեսախցիկների կենտրոնական կենտրոնական կետն ավելի զգայուն և ճշգրիտ է, ուստի ավելի լավ է օգտագործել այն (արտաքին ֆոկուսի կետերի փոխարեն), նույնիսկ եթե դրա օգտագործումը պահանջում է հետագա վերակազմավորում:

Եթե ​​ցանկանում եք կենտրոնանալ անսահմանության վրա, ուղղեք ձեր տեսախցիկը լուսնի վրա, կենտրոնացեք և ապա կազմեք կադրը: Հակառակ դեպքում, վերցրեք ձեզ հետ փոքրիկ լապտեր, որը կարող եք տեղադրել թեմայի վրա, կենտրոնանալ դրա վրա և հեռացնել այն նախքան մերկացումը սկսելը: Եթե ​​այս բոլոր մոտեցումները գործնականում իրագործելի չեն, դուք միշտ կարող եք օգտագործել ձեռքով ֆոկուս՝ հիմնվելով ոսպնյակի վրա գտնվող հեռավորության նշիչների վրա (և համապատասխան հիպերֆոկալ հեռավորության վրա):

Գիշերային հաշվառում

Ցավոք սրտի, տեսախցիկի բացահայտման հաշվիչներից շատերը ճշգրիտ չեն կամ ունեն 30 վայրկյան կափարիչի արագության սահմանափակում: Սովորաբար հնարավոր է նախ չափել բաց բացվածքով (այնպես, որ բացահայտման ժամանակը 30 վայրկյանից պակաս լինի), այնուհետև փակել բացվածքը մինչև ցանկալի արժեքը և համապատասխանաբար ավելացնել բացահայտման ժամանակը: Որպես այլընտրանք, դուք կարող եք ստանալ արտաքին լուսաչափ՝ առավելագույն ճշգրիտ չափումներ ստանալու համար: 30 վայրկյանից ավելի բացահայտումների դեպքում տեսախցիկը պետք է միացվի «լամպ» ռեժիմին և պետք է օգտագործվի արտաքին ժամանակաչափ կամ ձգան.

Արհեստական ​​լույսի աղբյուրներ պարունակող գիշերային տեսարաններ գրեթե միշտ կլինեն ցածր ստեղնով հիստոգրամներ, հակառակ դեպքում դրանք զգալի բռնկում կցուցաբերեն։ Լուսարձակման չափումը կարող է բարդ լինել, եթե խցիկի ավտոմատ չափումը ձախողվի. լավ հղման կետ կլինի բաշխված օբյեկտի չափումը, որն ուղղակիորեն լուսավորված է աղբյուրներից մեկով: Եթե ​​սրանցից ոչ մեկը չի օգնում, համոզվեք, որ նկարահանեք էքսպոզիցիոն բրեկետավորումով (բրեկետավորում) կամ կարգավորեք այն՝ վերահսկելով արդյունքները տեսախցիկի էկրանին:

Ո՞ր բացահայտումն է ճիշտ գիշերը:Ի տարբերություն ցերեկային կրակոցների, որտեղ անդրադարձն է 18% մոխրագույն քարտ, գիշերային լուսանկարների մերկացման նման ընդհանուր ընդունված չափանիշներ չկան։ Ոմանք «թերմացկացնում են» պատկերը՝ գիշերվա խավարը պահպանելու համար, իսկ ոմանք, ընդհակառակը, կփորձեն ամբողջ տոնային տիրույթը լրացնել հիստոգրամով, ինչպես ցերեկային նկարահանումների ժամանակ։ Ես, ընդհանուր առմամբ, խորհուրդ եմ տալիս միշտ ամբողջությամբ մերկացնել, ինչպես դա անում եք ցերեկային լույսի ներքո և նկարահանել RAW ռեժիմում: Այս մոտեցմամբ, ազդեցությունը միշտ կարող է մարվել հետո՝ պահպանելով նվազագույն տեսողական աղմուկը, քանի որ ավելի շատ լույս է հասնում սենսորին:

Դուք երբևէ տեսե՞լ եք աստղային երկնքի լուսանկարներ՝ միլիոնավոր աստղերով և կաթնային ճանապարհով ամբողջ լուսանկարում: Ցանկանու՞մ եք սովորել, թե ինչպես նկարել այսպես: Ժամանակն է սովորել աստղային լուսանկարչության հիմունքները: Նախ, եկեք պարզենք, թե ինչ պետք է ստանանք լավ լուսանկար. Առաջին բանը, որ պետք է անել, հասկանալն է, թե ինչ ենք ուզում: Աստղանկարահանման մեջ կան բազմաթիվ առարկաներ և նկարահանման տարբերակներ: Դուք կարող եք նկարահանել բացառապես աստղային երկինք, ստանալ աստղային հետքեր կամ նկարել դասական բնապատկեր՝ կետավոր աստղերով կետավոր երկնքով: Այս հոդվածի շրջանակներում մենք կվերլուծենք միայն մեկ սյուժե՝ աստղային կետերը։

Տեքստը և լուսանկարը՝ Անտոն Ագարկով

Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24 մմ f/2.8G ED f/2.8, 30 վրկ, ISO 6400:

Ծիր Կաթինը՝ Արխանգելսկի մարզի Կենոզերո ազգային պարկի Նեմյատա գյուղի լքված մատուռի վրա։

Այսպիսով, ի՞նչ պետք է անենք աստղային երկնքի տպավորիչ լուսանկար ստանալու համար: Պատրաստվեք սկսելու։ Եվ, առաջին հերթին, տեխնիկապես. Ցավոք, աստղալուսանկարչությունը, ի տարբերություն սովորական ցերեկային լանդշաֆտի, ներկայացնում է բարձր պահանջներտեխնոլոգիային։ Այսպիսով, ավելի լավ է աստղային դիտում կատարել ամբողջ կադրով DSLR-ով, ինչպիսին Nikon D850-ն է: Խցիկի հետ միասին ձեզ հարկավոր է արագ բացվածք լայնանկյուն ոսպնյակ, ինչպիսին է AF-S Nikkor 14-24 f/2.8-ը: Ինձ համար սա գիշերային բոլոր լանդշաֆտների հիմնական ոսպնյակն է, և այս հոդվածի բոլոր լուսանկարներն արվել են նրա կողմից:

Ինչու այս համադրությունը: Եկեք պարզենք այն: Մենք ցանկանում ենք գրավել աստղերի լույսը: Շատ աղոտ, պետք է ասեմ, լույսը: Հետևաբար, մենք կկարգավորենք տեսախցիկը այնպես, որ ֆիքսենք առավելագույն լույսը: Սկսենք ISO-ից: Այս պարամետրը պետք է սահմանվի 3200 կամ նույնիսկ ավելի բարձր: Ես նկարել եմ իմ գիշերային որոշ լանդշաֆտներ 6400 և նույնիսկ ավելի բարձր արժեքներով, որպեսզի հետագայում կարողանամ զսպել աղմուկը հետմշակման ժամանակ հատուկ մեթոդներով։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է տեսախցիկ, որը տալիս է ազդանշան-աղմուկ ընդունելի հարաբերակցությունը, դա լրիվ կադր տեսախցիկներն են, որոնք լավագույնս համապատասխանում են այս առաջադրանքին:

Լույսի հաջորդ «աղբյուրը» դիֆրագմն է։ Որքան լայն բացենք, այնքան շատ աստղեր կհայտնվեն մեր լուսանկարում։ Եվ այստեղ է, որ մեզ անհրաժեշտ է արագ ոսպնյակ, որը կտա գերազանց պատկերի որակ նույնիսկ առավելագույն բաց բացվածքի դեպքում:

Դե, վերջին տերմինը բացահայտումն է: Թվում է, թե ինչու անհանգստանալ բարձր ISO-ի և արագ օպտիկայի հետ, եթե կարող եք պարզապես ավելի դանդաղ կափարիչի արագություն սահմանել: Բայց այստեղ մեզ անակնկալ է սպասվում՝ մեր Երկիրը տեղում չի կանգնում։ Մեզ համար սա նշանակում է, որ երկնքի բոլոր աստղերը դանդաղորեն պտտվում են Հյուսիսային աստղի շուրջը: Այսպիսով, եթե մենք ավելի մեծ կափարիչի արագություն դնենք, ապա աստղային կետերի փոխարեն մենք ստանում ենք աստղային հետքեր: Բավարար երկարությամբ ձգված դրանք կարող են հետաքրքիր էֆեկտ տալ, բայց կետերի փոխարեն կարճ գծիկները այնքան էլ լավ չեն նայվի։ Այսպիսով, դուք պետք է սահմանափակեք ձեր ազդեցությունը: Որքա՞ն ցուցադրել: Դա անելու համար հարկավոր է հիշել վեց հարյուրի պարզ կանոնը. 600-ը բաժանեք կիզակետային երկարությունըտեսապակի. Ֆիզիկական իմաստ մի փնտրեք այս բանաձեւում. այն գոյություն չունի: Պարզապես ընդունեք դա որպես տրված: Այսպիսով, ի՞նչ ենք մենք ստանում այս կանոնից: Ենթադրենք, մենք նկարահանում ենք մեր աստղանկարը 14 մմ ոսպնյակով: Հետո ստանում ենք 600/14=42 վայրկյան։ Բայց ի՞նչ, եթե մենք նույն տեսարանը նկարահանենք արագ հիսուն դոլարով: 600/50=12 վայրկյան։ Ձեռք բերելու համար ձեզ հարկավոր է շատ արագ ոսպնյակ գեղեցիկ պատկերներաստղային երկինք.

Այնուամենայնիվ, այս կանոնը շատ պայմանական է, և որքան հեռանանք Հյուսիսային աստղից, այնքան աստղերը կմղվեն հետքերի: Բացի այդ, առանց հատուկ հեռակառավարման վահանակի 40 վայրկյան կափարիչի արագություն մշակելը բավականին խնդրահարույց կլինի: Հետևաբար, ես իմ բոլոր գիշերային լանդշաֆտները նկարում եմ 14 մմ 30 վայրկյան կափարիչի արագությամբ, 3200-ից ոչ մուգ ISO և 2,8 բացվածքով: Ակնհայտ է, որ ձեզ հարկավոր է կայուն եռոտանի՝ այս կարգավորումներում նկարահանելու համար:

Մենք պարզեցինք կարգավորումները, բայց սա դեռ բավարար չէ լավ գիշերային լանդշաֆտի համար: Դուք պետք է ճիշտ ժամանակին լինեք ճիշտ տեղում: Նախ, եկեք նայենք տեղին: Նկատե՞լ եք, որ մետրոպոլիայում կարելի է տեսնել միայն ամենապայծառ աստղերը։ Ամեն ինչ լուսային աղտոտվածության մասին է: Քաղաքն այնքան պայծառ է, որ իր լույսով ուղղակի լցնում է աստղերի գունատ լույսը։ Ուստի լավ լուսանկար ստանալու համար աշխատեք հնարավորինս հեռու լինել մեծ քաղաքներից, քաղաքներից և նույնիսկ գյուղերից։ Այսպիսով, Կենոզերո ազգային պարկի Վերշինինո գյուղում մատուռ վարձելու համար այգու տնօրինությանը խնդրեցի անջատել մատուռի ճարտարապետական ​​լուսավորությունը, քանի որ ամենահզոր լուսարձակներն ամբողջությամբ լցնում էին աստղային երկինքը։ Եթե ​​ցանկանում եք նկարահանել հետին լուսավորված առարկա, ապա ձեզ հետ վերցրեք լապտերը, որը թույլ է տալիս լույսի նեղ ճառագայթ և օգտագործեք այն որպես լույսի վրձին։

Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24 մմ f/2.8G ED f/2.8, 30 վրկ, ISO 3200:

Բայց ոչ միայն քաղաքները կարող են ստեղծել անցանկալի լույս: Գիշերային նկարահանումներ կազմակերպելիս ուշադիր հետևեք լուսնի փուլին: Լիալուսինը կամ կեսից ավելի լուսավորված լուսինը գրեթե ողջ գիշեր երկնքում կախված կլինի և հզոր լուսավորություն կտա: Գիշերային նկարահանումների իդեալական ժամանակը լիովին անլուսին գիշերն է: Այնուամենայնիվ, կեսից պակաս փուլը նույնպես հարմար է - լուսինը կլուսավորի լանդշաֆտը հետաքրքիր լույսով, և դուք կարող եք նկարել նաև լուսնի արևածագը կամ մայրամուտը, երբ լույս կա, և աստղերը տեսանելի են:

Եվ այսպես, դուք զինվեցիք տեխնոլոգիայով, սպասեցիք անլուսին և, ոչ պակաս կարևոր, անամպ գիշերին։ Ի՞նչ է հաջորդը: Իհարկե, տեղի հետախուզություն։ Սկզբից արժե օրվա ընթացքում շրջել նկարահանման վայրում. ուշադիր նայեք, փնտրեք առաջին պլանը, մտածեք ձեր ապագա կադրի մասին: Գիշերը այս ամենն անելը չափազանց խնդրահարույց կլինի։ Օրինակ՝ ես ընտրում եմ նկարահանման կետ և քարտեզի վրա նշում այն ​​անվճար MapsME ծրագրում. սա օգնում է գիշերը չխուսափել թփերից: Մի մոռացեք նաև Ծիր Կաթինի մասին: Իդեալում, եթե նա գտնվում է կադրում, քանի որ աստղային երկինքը ինքնին կարող է ձանձրալի թվալ: Ծիր Կաթինը պտտվում է բոլոր աստղերի հետ միասին, ուստի լավ կլինի գուշակել, թե երբ այն կհասնի ճիշտ տեղում: Դրա համար ես օգտագործում եմ PhotoPills ծրագիրը: Ծրագիրը տեսախցիկով անմիջապես պատկերի վրա ցույց է տալիս Ծիր Կաթինը կոնկրետ ժամին: Նմանապես, այն կարող է ցույց տալ արևի և լուսնի արևածագի և մայրամուտի ժամանակը: Ծրագիրը գոյություն ունի iOS-ի և Android-ի համար, և ես այն համարում եմ դրանցից մեկը լավագույն ծրագիրըլուսանկարչի համար.

Դուք գտել եք ձեր ապագա շրջանակը, վերադարձել եք այն տեղը, որտեղից խնամել եք, դրել եք եռոտանի և տեղադրել տեսախցիկը: Բայց ինչպե՞ս կենտրոնանալ նման խավարի մեջ: Շատ պարզ. Վերցրեք ձեր հեռախոսը, միացրեք լապտերը, վերցրեք այն ձեզնից մոտ յոթ մետր հեռավորության վրա և ընդգծեք մի քար: Ստացված լուսավոր կետը հեշտությամբ կարելի է կենտրոնացնել՝ օգտագործելով ավտոմատ ֆոկուս: Այժմ ավտոմատ ֆոկուսը պետք է անջատվի: Լիովին. Ընդհանրապես. Ավելին, ավելի լավ է խցիկի կենտրոնացման օղակը փակել էլեկտրական ժապավենով, որպեսզի այն պատահաբար չշարժվի։ Այժմ դուք կենտրոնացած եք աստղերի վրա մնացած գիշերվա ընթացքում: Հեռախոսը կարելի է հեռացնել շրջանակից։ Ի դեպ, եթե մենակ չեք նկարում, ապա կարող եք ընկերոջդ խնդրել, որ հեռանա 7-8 մետր հեռավորության վրա ու լուսավորվի լապտերով ու կենտրոնանա դրա վրա։ Կենտրոնացումից հետո բոլոր օժանդակ լուսավորությունը կարող է անջատվել:

Nikon D850 AF-SNIKKOR 14-24 մմ f/2.8G ED, f/2.8, 30 վրկ, ISO 3200:

Վերշինինո գյուղի լույսերը լուսավորում են Արխանգելսկի մարզի Կենոզերո ազգային պարկի մատուռը

Բայց ինչպես կառուցել շրջանակ մթության մեջ: Խորհուրդ եմ տալիս անջատել տեսախցիկը, որպեսզի տեսադաշտից անհետանա ծառայության վառ տեղեկատվությունը. գիշերը դա ձեզ շատ կկուրացնի։ Դրանից հետո դուք պետք է սկսեք դիտել տեսադաշտը, և աստիճանաբար ձեր տեսողությունը կհարմարվի մթությանը և դուք կսկսեք տեսնել առանձին ուրվագծեր, իսկ հետո՝ ամբողջ պատկերը: Երբ ձեր տեսողությունը հարմարեցվի մթությանը, շրջանակեք ձեր կադրը: Այժմ դուք կարող եք միացնել տեսախցիկը, սահմանել ցանկալի պարամետրերը և կատարել թեստային կադր: Հնարավոր է, որ ստիպված լինեք մի փոքր վերադասավորել շրջանակը, շտկել հորիզոնը կամ փոխել կազմը, բայց սրանք մանրամասներ են։ Ուրախ գիշերային կրակոցներ: Եվ ևս մեկ ընկերական խորհուրդ՝ մի մոռացեք նկարահանվելուց անմիջապես հետո ISO-ն վերադարձնել 64-ին, հակառակ դեպքում կկատարվի կախարդական լուսաբաց, և դուք ունեք ISO 3200: