Ինչ է մակրո լուսանկարչությունը տեսախցիկի մեջ: Ինչպես մակրո լուսանկարներ անել մակրո օղակներով: Կիզակետային երկարություն, կենտրոնացման հեռավորություն, հեռանկար

Ես պրոֆեսոր եմ (փորձարարական հոգեբանություն, ոչ միջատաբանություն): Արդեն 1989թ.-ին ես սկսեցի նկարներ սկանավորել դասախոսություններում օգտագործելու համար՝ դրանք ցույց տալով դասարանին: 2000 թվականին ես ձեռք բերեցի թվային ֆոտոխցիկ՝ վերցնելու համար ընտանեկան լուսանկարներև փաստագրեք շան պահվածքը: Տեսախցիկը այնքան լավը չէր, որքան պետք է լիներ՝ դանդաղ ավտոֆոկուսով և այլ հատուկ սահմանափակումներով: Ինձ դուր եկավ թվային նկարահանումը՝ լուսանկարելու և արդյունքն անմիջապես տեսնելու ունակության համար: Ֆլեշ հիշողությունը նման է անվերջ ֆիլմի: Հաշվի առնելով իմ անցյալ փորձը, ես մտածում եմ թվային ֆոտոխցիկի մասին, ինչպես տեսնում եք, ավելի շատ նման է «սկաներ»:

Երբ ես առաջին անգամ տեսախցիկ ձեռք բերեցի, հինգ տարեկան տղաս մի օր եկավ իմ գրասենյակ և առաջարկեց լուսանկարել մի բզեզ, որը գրավեց իր աչքը: Ես հենց այդպես էլ արեցի: Լուսանկարչությունը, իմ ներկայիս չափանիշներով, ուղղակի սարսափելի էր, բայց հետո այն թույլ տվեց ինձ և որդուս տեսնել բզեզին ավելի մանրամասն, քան մենք ինքներս չէինք կարող: Սա այն է, ինչ ինձ ստիպեց զբաղվել մակրո լուսանկարչությամբ և այն, ինչ ես ամենաշատն եմ սիրում դրանում:

Մակրո լուսանկարչությունը մեզ թույլ է տալիս տեսնել անհասանելին: Որպես գիտնական՝ ես էությամբ շատ հետաքրքրասեր եմ։ Ես ուրախությամբ շարունակեցի նկարել բզեզներ, բարեբախտաբար, իմ ֆոտոխցիկը հարմար էր նման նկարահանումների համար։ Ինձ դուր եկավ նաև, որ որքան զարգացնում էի իմ հմտությունները վրիպակներ կրակելու մեջ, այնքան ավելի լավն էին դառնում իմ մնացած լուսանկարները (շուն, ընտանիք և այլն):

Համացանցը և ֆոտոֆորումները դարձել են լուսանկարչության արվեստի մասին իմ գիտելիքների աղբյուրը: Այս առումով հատկապես շնորհակալ եմ նրանց, ովքեր ազնիվ ու կառուցողական քննադատություն են գրել։ Կարծում եմ՝ իմ երազանքն է, որ մի օր իմ լուսանկարները զարդարեն մանկական գրքերը կամ որևէ այլ ուսումնական նյութ:

Ես գրել եմ այս հոդվածը, քանի որ հազվադեպ չէ, երբ ես իմ լուսանկարները տեղադրում եմ ֆորումներում, երբ մարդիկ հարցնում են, թե ինչպես են դրանք արվել: Եվ ես որոշեցի ձեզ ասել. Բայց նկատի ունեցեք, որ ես պարզապես ինքնուս հոբբիստ եմ, ով սիրում է փորձարկել և ունի անհագ հետաքրքրասիրություն: Հետեւաբար, դուք կարող եք ունենալ ձեր սեփական կարծիքը: Այնուամենայնիվ, հուսով եմ, որ այս տեղեկատվությունը ձեզ օգտակար կլինի և կօգնի ձեզ ավելի շատ վայելել ձեր լուսանկարչությունը:

Փիլիսոփայություն

Իմ բզեզներից շատերը նկարված են իրենց բնական միջավայրում։ Ես չեմ սառեցնում, չեմ փոշոտում, չեմ սոսնձում կամ կապում: Երբեմն ես ուղղակի տեղափոխում եմ խոտի մի քանի շեղբեր կամ բողբոջներ՝ ավելին ստանալու համար լավ ակնարկ. Նույնիսկ ավելի հազվադեպ, ես բզեզը տեղափոխում եմ նոր տեղ: Համենայնդեպս, երբ ես նրանց կրակում եմ, նրանք միշտ ողջ են։ Երբեմն ես դրանք նկարում եմ շենքերի (հատկապես սպիտակների) կամ տեխնածին այլ շինությունների վրա։

Նկարահանմանս նպատակն է բզեզներին ցույց տալ դրական լույսի ներքո, լավագույն դեպքում: Հատկապես սիրում եմ մեծ «դիմանկարներ», լուսանկարներ, որոնք ցույց են տալիս միջատի վարքագծի առանձնահատկություններն ու կադրերն ամբողջությամբ մաքուր ու հարթ ֆոնի վրա։

լուսանկարչական սարքավորումներ

1. Canon Powershot G1 թվային ֆոտոխցիկ 35-103 մմ խոշորացման ոսպնյակներ, 3 մեգապիքսել (վերջերս թարմացվել է Canon Powershot G3-ի, 35-140 մմ խոշորացման ոսպնյակի, 4 մեգապիքսել:
2. Lensmate ոսպնյակի ադապտեր
3. Տարբեր մակրո ոսպնյակներ՝ Tiffen +10 և +7; Հանիմեքս +6; Թագավորական և քանակական փաթեթներ (+3, +2, +1 յուրաքանչյուր փաթեթում)
4. Tiffen Megaplus 2x Zoom Converter / 2x Teleconverter
5. Pentax 50 մմ ոսպնյակ: F1.4 ոսպնյակ (նորմալ, արագ ոսպնյակ)
6. Մակրո օղակ (սովորական ոսպնյակը մյուս կողմից տեղադրելու համար)
7. Flash Canon 420ex
8. Տարբեր Stofen Omni-Bounce դիֆուզորներ (կիսաթափանցիկ պլաստիկ խորանարդ)
9. Ֆլեշ կրիչ Քըրք, մոդել «թիթեռ»
10. Հեռակառավարման միացման մալուխ (համաժամացման մալուխը թույլ է տալիս իմ ֆլեշը ամրացնել բռնակին)
11. Եռոտանիներ
12. Մակրո եռոտանի երկաթուղային գլուխ

Օգտագործելով մակրո ոսպնյակներ

Մակրո ոսպնյակները թույլ են տալիս տեսախցիկին կենտրոնանալ ավելի մոտ տարածքի վրա: Արդյունքում, մերձենալու հնարավորության շնորհիվ լուսանկարում պատկերված առարկան ավելի մեծ է։ Պարզ ասած, մակրո ոսպնյակները թույլ են տալիս մեծացնել պատկերը, նման ոսպնյակներն իրականում աշխատում են խոշորացույցի պես:

Այս ոսպնյակներից մի քանիսը կարող են օգտագործվել միաժամանակ, բայց հիշեք, որ ավելի մեծ չափով խոշորացում ունեցող ոսպնյակները պետք է ավելի մոտ լինեն տեսախցիկին: Ինձ հաջողվեց հասնել +27 աճի։ Այս տեխնիկայի միակ թերությունն այն է, որ որակը վատանում է, քանի որ ավելի շատ ոսպնյակներ են օգտագործվում: Մեկ այլ կետ, որքան մեծ է մոտարկումը, այնքան փոքր կլինի դաշտի խորությունը: Երբ դուք իսկապես մոտենում եք, դաշտի խորությունը դառնում է շատ բարակ:

Ինչպես արդեն նշվեց, մակրո ոսպնյակները ստիպում են մեզ ավելի մոտենալ թեմային։ Ոսպնյակից մինչև միջատ հեռավորությունը կոչվում է «աշխատանքային հեռավորություն»: Կա մեկ տեխնիկա, որը ես օգտագործում եմ հեռավորությունը մեծացնելու համար, դրա համար ես օգտագործում եմ մակրո ոսպնյակով 2x հեռափոխարկիչ: Հեռավորությունը մեծացնելը ոչ միայն մեծացնում է ստանալու հնարավորությունը լավ կրակոց(քանի որ միջատը չի խանգարվի), բայց նաև հեշտացնում է լուսավորության անհրաժեշտ որակի ձեռքբերումը։ 2x հեռափոխարկիչի թերությունն այն է, որ այն օգտագործելիս կորցնում է խոշորացման ուժի մի մասը:

Ես սովորել եմ օգտագործել բոլոր տեսակի օպտիկական զուգավորման տարբերակները, քանի որ ոսպնյակների որոշ համակցություններ լավ են աշխատում, իսկ մյուսները՝ ոչ: Օրինակ, ես փորձեցի ոսպնյակի հետ օգտագործել 2x հեռափոխարկիչ (2xTC), բայց արդյունքը թողեց շատ ցանկալի, ուստի տարրերի այս համադրությունը կարելի է համարել անհաջող «դոկավորում»:

Ոսպնյակի շրջում

Մի քանի մակրո ոսպնյակների համակցված օգտագործման շնորհիվ ես մի քանի հիանալի կադրեր ստացա լավ խոշորացմամբ: Բայց այս տեխնիկան միայն մասամբ բավարարեց ինձ։ Ես պարզել եմ, որ 2-3 ոսպնյակների միացումը միշտ չէ, որ տալիս է ցանկալի էֆեկտ, այլ միայն երբեմն է թույլ տալիս ստանալ ցանկալի որակ:

Ես մի անգամ կարդացի մի տեխնիկայի մասին, որտեղ ոսպնյակը շրջվում է լավ խոշորացում ստանալու համար: Այս մասին գրված է Քրիս Բրիզ և Գայ Փարսոնի հոդվածներում, ինչպես նաև Ջոն Շոուի «Բնությունը և մակրո ոսպնյակները» գրքում։ Այս տեխնիկան նաև կոչվում է «աղքատ մարդու մակրո»:

Սկզբում ես փորձեցի շրջադարձային տեխնիկան Canon ոսպնյակ 35-80 մմ., F4.5. Խոշորացումը հիանալի էր, բայց կար ուժեղ վինետային էֆեկտ (սև շրջան, ինչպես պատկերի շրջանակի վրա): Այսպիսով, ես վերցրեցի տեսախցիկը և գնացի լուսանկարչական խանութ՝ 50 մմ ոսպնյակը փորձելու: (կանոնավոր): Ես գնել եմ Pentax 50 մմ ոսպնյակ, F1.4: «F1.4» նշանակում է, որ դա արագ ոսպնյակ է (այն թույլ է տալիս շատ լույս ներս մտնել): Ի վերջո, ես ստացա նվազագույն վինետինգային էֆեկտ (միայն մի փոքր մգացում եզրերում): Կարծում եմ, որ մեծացման էֆեկտը Canon G3-ի վրա ամբողջությամբ կվերացնի վինետինգը, որն առկա է G1-ում այս ոսպնյակի օգտագործման ժամանակ:

Ես վերցնում եմ սովորական 50 մմ ոսպնյակ, Canon թվային ֆոտոխցիկ, շրջում եմ ոսպնյակը (շրջում այն ​​մյուս կողմից - հակառակը) ադապտերի շնորհիվ (Lensmate), որը հնարավորություն է տալիս օգտագործել նաև լրացուցիչ ոսպնյակներ կամ զտիչներ, և միայն. ապա ես պտուտակում եմ մակրո օղակը, որը երկու կողմից դուրս ցցված թել ունի։ Այն ռեսուրսների հղումները, որտեղ դուք կարող եք գտնել նման սարքավորումներ, ներկայացված են վերևում նախորդ բաժիններում:

Կենտրոնացեք առարկայի վրա և կողպեք այն, այժմ դուք կարող եք մի փոքր առաջ և առաջ շարժել տեսախցիկը, որպեսզի գտնեք լավագույն ֆոկուսի կետը (որտեղ պատկերը կտրուկ տեսք կունենա մոնիտորի վրա): Դա որոշակի փորձ է պահանջում՝ սովորելու համար, թե ինչպես դա անել:

Առավելագույն խոշորացում

Օգտագործեք առավելագույն խոշորացում: Սա հատկապես օգտակար է, երբ հայտնվում է վինետինգ (օրինակ, երբ օգտագործում եք 2xTC ոսպնյակ, որը պտուտակված է մի քանի մակրո ոսպնյակներից հետո):

Փակ բացվածք

Օգտագործեք ավելի փոքր բացվածք (ավելի մեծ «F» արժեք) դաշտի առավելագույն խորությունը ստանալու համար: Որքան մեծ է խոշորացումը, այնքան ավելի փոքր է դաշտի խորությունը:

լրացնել ֆլեշ

Fill flash-ի օգտագործումը սովորաբար լավ արդյունքներ կտա: Կադրերիս մեծ մասն արվում է «F8»-ով (ամենափոքր հնարավոր արժեքը, որը կարող է տալ իմ տեսախցիկը) 1/250-ով, լրացման ֆլեշով:

Լրացուցիչ լույս ստանալը

Ես սովորաբար օգտագործում եմ մեկ հնարք, բացվածքը դնում եմ F8-ի վրա, ընտրում եմ Tv (փակման առաջնահերթություն) ռեժիմը և փակման արագությունը սահմանում եմ 1/640: Քանի որ ֆլեշը միացված է, այն ցույց կտա Մաքսիմում արագություն 1/250 F8-ով: Չնայած այս հնարքը չի աշխատում G3 տեսախցիկի հետ, այն արդեն թույլ է տալիս ստանալ բարձր արագությունհամաժամեցում (1/250-ից բարձր արտաքին ֆլեշով), ինչը շատ օգտակար է լիցքավորման լույս ստանալու համար:

բացվածքի առաջնահերթություն

Մեկ այլ շատ օգտակար ռեժիմ, որը ես օգտագործում եմ, Aperture Priority-ն է (Av), իհարկե F8-ով (ամենափոքր բացվածքը, որը կարող է սահմանվել իմ տեսախցիկի վրա): Ինձ դուր է գալիս այս ռեժիմը, քանի որ լավ օրվա ընթացքում կարող եմ հանդուրժել մոտ 1/100 կափարիչի արագությունը (երբ ես առավոտյան սուրճ էի խմում), բայց 1/160 կամ 1/200 արագությամբ արված կադրերն ավելի հավանական է, որ հաջող լինեն, մինչդեռ դեռ թույլ տալով ստանալ ավելի թեթև ֆոն, քան 1/250:

Ձեռքով ռեժիմ

Ես երբեմն օգտագործում եմ նաև մեխանիկական ռեժիմը, բայց իմ դեպքում դա խնդիրներ է ստեղծում, քանի որ Canon G1-ի դեպքում ֆլեշն աշխատում է ամբողջ հզորությամբ այս կարգավորումներում (այս դեպքում կարող եք այն փաթաթել շորով կամ օգտագործել դիֆուզոր): Քանի որ G3 տեսախցիկը ձեզ շատ ավելի մեծ վերահսկողություն է տալիս ֆլեշի նկատմամբ, կարծում եմ, որ ավելի հաճախ կօգտագործեմ մեխանիկական ռեժիմ:

Լուսավորություն և ֆլեշ

1. Նկարեք արևոտ օրերին՝ ավելի արագ կափարիչի արագությունն օգտագործելու համար:
2. Եթե ​​դուք կարող եք թույլ տալ արտաքին ֆլեշ, ապա դուք իսկապես նկատելի տարբերություն կստեղծեք:
3. Ֆլեշ օգտագործելիս դրա լույսը պետք է ցրվի (օրինակ՝ գործվածքի պատճառով) կամ արտացոլվի (օրինակ՝ սպիտակ քարտից կամ հատուկ ռեֆլեկտորից)։ Լույսի կենտրոնացումը նաև որոշակի հնարավորություններ է բացում:
4. Բազմաթիվ մակրո ոսպնյակներով 2xTC-ի օգտագործումը նաև լավ լուսավորություն է տալիս, քանի որ ավելի երկար հեռավորությունը լույսն ավելի հավասարաչափ է տարածում:
5. Թիթեռի պահոցը (համաժամացման մալուխով) թույլ է տալիս ավելի շատ վերահսկել ձեր լուսավորությունը:
6. Լուսավորման և լուսաբռնկման հզորության փոփոխությունը, ինչպես նաև ցրման ուղղությունը վերահսկելը թույլ է տալիս բավականին ճկուն կերպով կարգավորել լուսավորությունը:

Պե՞տք է եռոտանի օգտագործեմ, թե՞ ոչ:

Միջատների իմ նկարահանումների մոտ 90%-ը ձեռքի տակ է, ուստի ես հաճախ չեմ օգտագործում եռոտանի: Կարծում եմ՝ սա շրջվող մոնիտորով թվային ֆոտոխցիկի գլխավոր առավելություններից մեկն է։ Երբ ես օգտագործում եմ եռոտանի, ես սիրում եմ օգտագործել երկաթուղային մակրո գլուխը, որն ինձ թույլ է տալիս տեսախցիկը հետ ու առաջ շարժել նվազագույն հեռավորության վրա՝ առանց եռոտանի դիրքը փոխելու: Հաշվի առնելով, թե որքան մակերեսային է դաշտի խորությունը, ես նախընտրում եմ նախ կենտրոնանալ, իսկ հետո տեղափոխել տեսախցիկը, ինչը շատ հարմար է ռելսի գլխիկի դեպքում:

Ինչպես ասացի, իմ կադրերի մեծ մասը ձեռքի վրա է: Հետևաբար, ինչպես տեսնում եք, ես սովորեցի, թե ինչպես կարելի է շատ լավ կայունացնել տեսախցիկը: Դրան հասնելու համար ես օգտագործում եմ տարբեր մեթոդներ՝ մեջքով հենվել ծառին կամ ցանկապատին, արմունկներս խցկել, կռանալ կամ ամրացնել տեսախցիկը ծնկներիս/ոտքերիս վրա: Եթե ​​հնարավոր է, ես խցիկի եզրը հենվում եմ ամսագրերի կամ այլ առարկաների վրա, որոնք ձեռքս են գալիս, և հաճախ, տեսախցիկը գոտիից կախելով (կամ նույնիսկ ատամներիս մեջ պահելով), սեղմում եմ տեսախցիկի վրա (գոտին քաշելով). կրակոցի պահը. Հաջորդ սեզոնին ես նախատեսում եմ փորձել նկարահանել մոնոպոդով (եռոտանի մեկ հենարանով):

Ինչպե՞ս մոտենալ:

Փիլիսոփայությունը, որը ես նկարագրեցի ավելի վաղ, լիովին համապատասխանում է այս բաժնին: Ինձ համար միջատների վրա կրակելը նման է մեծ որսի։ Դուք պետք է շատ աշխատեք ձեր գավաթները վաստակելու համար: Այս խաղում դուք պետք է կարողանաք հետևել և հետապնդել, ինչպես տեսնում եք, սրանք նույն հմտություններն են, որոնք իրական որսորդին պետք է զարգացնելու համար:

Ճպուռով լուսանկարչությունն ինձ հատուկ հաճույք է պատճառում։ Ես հատուկ ժամի չեմ գնում նկարահանման, բացի այդ, ես «արտույտ» չեմ։ Ես ունեմ 3 հեկտար, որից մինչև գետը ճահիճներով մոտ 15 րոպե է։ Այդ պատճառով, ինձ ասացին, որ տարվա որոշ ժամանակներում ճպուռներն այնտեղ առատ են լինում։ Թվում է, թե ջրի առկայությունը առանցքային պայման է, երբ խոսքը ճպուռների մասին է:

Ահա թեմային ավելի մոտենալու մի քանի խորհուրդ.

1. Դանդաղ գնացեք և համբերեք: Դիտարկեք միջատին մի որոշ ժամանակ՝ հասկանալու համար, թե ինչպես է նա իրեն պահում:
2. Որոշ միջատներ ավելի հանգիստ են, քան մյուսները (ինչպես տեսակի ներսում, այնպես էլ տեսակների մեջ):
3. Հանկարծակի շարժումներ մի արեք, աշխատեք կանգնել, որպեսզի ձեր ստվերը չընկնի միջատի վրա։ Եթե ​​վրիպակը թռչել է, սառեցրեք և սպասեք մի քանի րոպե, շատ դեպքերում նրանք կվերադառնան իրենց սկզբնական տեղը:
4. Երբ վերջապես բավականաչափ մոտենաք միջատին, անմիջապես սկսեք նկարահանվել տղամարդու պես: Դուք պետք է նախապես պատրաստ լինեք՝ տեղադրելով ձեր տեսախցիկը, քանի որ կարող եք ստանալ միայն մեկ հնարավորություն:
5. Երբ դուք տիրապետում եք կենտրոնանալու և մերկացման արվեստին, կարող եք անցնել կադրի բովանդակության վրա աշխատելուն:

Թվային լուսանկարչական լաբորատորիա

Որքան մեծ է խոշորացումը, այնքան ավելի փոքր է դաշտի խորությունը: Այս կանոնը չի կարելի շրջանցել: Ես փորձում եմ լավագույնս օգտագործել իմ ունեցած քիչը: Բացի այդ, ես փորձում եմ նկարել այնպես, որ հետագայում դրանք երկար մշակելու և կատարելագործելու կարիք չլինի։ Իրականում ես հասկացա, որ իսկապես կատարյալ լուսանկարները հազվադեպ են լինում, դրանք չեն հաջորդում մեկը մյուսի հետևից:

Լուսանկարները թվայնորեն մշակելիս ես ինքս ինձ նպատակ եմ դրել միայն բարելավել այն պատկերը, որը տալիս է տեսախցիկը, այլ ոչ թե փոխել այն: Այնուամենայնիվ, երբեմն ես դեռ դիմում եմ փոփոխությունների. ես ամպեր եմ ավելացնում դեպի երկինք, հեռացնում եմ ավելորդ տարրերը և հազվադեպ դեպքերում փոխում ֆոնը:

Վերջերս ես փորձեր էի անում՝ օգտագործելով մի քանի վայրկյանում արված լուսանկարները: Այս պատկերներն ունեն տարբեր ֆոկուս կետեր, որոնք կոմպոզիցիայի շնորհիվ թույլ են տալիս մեծացնել դաշտի խորությունը (ես հաճախ դա անում եմ չափազանց բարձր խոշորացում օգտագործելիս, որի խորությունը չափազանց սահմանափակ է): Հետևյալ լուսանկարը միայն այս տեխնիկայի կիրառման օրինակ է։

Նկարեք հնարավորինս շատ կադրեր՝ փորձելով փոխել ֆոկուսի հարթությունը, այնպես որ դուք կստանաք մի քանի լուսանկար, որոնցում կիզակետը կլինի «ոսկե միջինում»:

Սովորեցրեք ջնջել ձեր արած լուսանկարների մեծ մասը: Փորձի շնորհիվ հաջողության հասնելու հնարավորությունները աստիճանաբար մեծանում են (երբեմն):

Օգտագործեք հիմնական գործիքներ, ինչպիսիք են պտտումը (պտտումը), կտրումը (կտրումը), մակարդակները (մակարդակները), կորերը (կորերը), հագեցվածությունը (հագեցվածությունը) և հակադրությունը (հակադրություն), ինչպես նաև առարկայի սրումը (սրելը) և ֆոնը լղոզելը:

Քողարկումը (դիմակավորումը) թաքցնում է պատկերի որոշակի հատվածներ, ինչը թույլ է տալիս աշխատել այլ տարածքների հետ՝ չազդելով թաքնվածների վրա։ Օգտակար է դիմակավորել առաջին պլանում՝ ֆոնը մշակելու համար: Ես սովորաբար դա անում եմ՝ ֆոնը մի փոքր պղտորելու և թվային աղմուկը հեռացնելու համար (ես պետք է դա անեմ, քանի որ չունեմ ժամանակակից թվային ֆոտոխցիկ, որը թույլ է տալիս լուսանկարել քիչ կամ առանց աղմուկի):

Դիմակ ստեղծելը բավականին հոգնեցուցիչ գործընթաց է, բայց դա հնարավոր է անել տարբեր ճանապարհներ. Ինձ դուր է գալիս կախարդական փայտիկ գործիքը, որն ընդգծում է նմանատիպ տարածքները՝ ելնելով դրանց գույնից: Որպես կանոն, ես սկսում եմ իմ աշխատանքը այս գործիքով, և միայն դրանից հետո օգտագործում եմ մյուսները՝ դիմակն ավելի ճշգրիտ պատրաստելու համար։

Գործիք, որն, իմ կարծիքով, շատ օգտակար է կատարման համար թվային մշակում, գրաֆիկական պլանշետ է, որը թույլ է տալիս մկնիկի փոխարեն գրիչ օգտագործել՝ կուրսորը կառավարելու համար։ Ես ունեմ Wacom պլանշետ:

Արտեմ Կաշկանով, 2019 թ

Փոքր օբյեկտների մոտիկից նկարահանելը ցանկացած լուսանկարչի ստեղծագործության գրեթե անբաժանելի մասն է: Դա կարող է լինել ցանկացած բան՝ ծաղիկներ և թիթեռներ, հարսանեկան մատանիներ, մատնահարդարման և պեդիկյուրի նմուշներ, ապրանքների լուսանկարչություն առցանց խանութի համար և այլն: Ինչպես լավագույնս դա անել, և դա կլինի այս հոդվածի թեման: Թյուր կարծիք կա, որ մակրո լուսանկարչություն- լուսանկարչության շատ պարզ ժանր կամ, նույնիսկ, ամենևին էլ ժանր չէ: Սրա համար տեսախցիկից միայն պահանջվում է թեմայի վրա մի քանի սանտիմետրից կենտրոնանալու հնարավորություն: Սա հիմք դրեց առասպելի այն մասին, որ օճառի ամաններն ունեն զգալիորեն ավելի լավ մակրո հնարավորություններ, քան սարքերով փոխարինելի օպտիկա.

Իրոք, լուսանկարչական սարքավորումներ արտադրողները հստակ առաջընթաց են գրանցել այս հարցում՝ մեծ մասը կոմպակտ տեսախցիկներկարող է կենտրոնանալ 1 սանտիմետր կամ նույնիսկ ավելի քիչ հեռավորությունից: Բայց պարզվում է, որ սա այն ամենը չէ, ինչ անհրաժեշտ է բարձր որակով մակրո նկարելու համար։ Հատկապես օճառամաններ...

Սանդղակ

Նախ, եկեք նախ հասկանանք, թե որն է մակրո լուսանկարչությունև ինչպես է այն տարբերվում մոտիկից կադրեր. Ենթադրվում է, որ մակրո և խոշոր պլանի միջև սահմանն անցնում է 1: 2 մասշտաբով: Ընդհանրապես, ինչպիսի՞ն է մասշտաբը մակրո լուսանկարչության մեջ: Ի վերջո, այս արժեքը գրեթե միշտ նշվում է ոսպնյակի բնութագրերում: Դրա իմաստը պարզ է. 1:2 մասշտաբով օբյեկտի երկու «գծային» միլիմետր նախագծված է մատրիցայի մեկ «գծային» միլիմետրի վրա: Այսինքն, եթե սարքն ունի 22 * ​​17 մմ մատրիցա (բնորոշ արժեք կտրված դիպուկահարների համար) և ոսպնյակ, որը թույլ է տալիս նկարահանել 1: 2 մասշտաբով, ապա կնախագծվի 17 մմ տրամագծով մետաղադրամ: 17/2 = 8,5 միլիմետր տրամագծով շրջանագծի մեջ, այսինքն, ըստ բարձրության կլինի կես շրջանակ: Եթե ​​ոսպնյակը կարող է տալ 1: 1 մասշտաբ, ապա մետաղադրամը կստացվի ամբողջ շրջանակի բարձրությունը (եթե մատրիցը APS-C է):

Ելնելով դրանից՝ մենք գալիս ենք այն եզրակացության, որ ոսպնյակի մակրո հնարավորությունների հիմնական ցուցանիշը ոչ թե նվազագույն կենտրոնացման հեռավորությունն է, այլ մակրո մասշտաբը։ Նկարահանման նույն մասշտաբով տարբեր ոսպնյակներ կարող են ունենալ բոլորովին տարբեր կենտրոնացման հեռավորություններ՝ 20 սանտիմետրից մինչև 1,5 մետր կամ ավելի: Ինչո՞ւ է այդպես։

Կիզակետային երկարություն, կենտրոնացման հեռավորություն, հեռանկար

Մենք գիտենք, որ ոսպնյակի հիմնական բնութագրիչներից մեկը դրա կիզակետային երկարությունն է: Որքան մեծ է այն, այնքան փոքր է ոսպնյակի դիտման անկյունը և այնքան ավելի «բերում» է օբյեկտը։ Համապատասխանաբար, որքան ուժեղ է ոսպնյակը «մեծացնում», այնքան մեծ հեռավորությունը կարող է ապահովել պահանջվող մասշտաբով նկարահանում: Մակրո ոսպնյակների համար առավել բնորոշ կիզակետային երկարությունները տատանվում են 50 մմ-ից մինչև 180 մմ: Ո՞րն է տարբերությունը այս ոսպնյակների միջև, եթե դրանք տալիս են նույն մակրո սանդղակը: Ամեն ինչ փոխանցման մասին է հեռանկարները. Հայտնի է, որ որքան մոտ է արվում լուսանկարը, այնքան օբյեկտի պատկերը ենթակա է հեռանկարային աղավաղումների։ Ստորև բերված է մի օրինակ, որտեղ նույն օբյեկտը լուսանկարվում է մոտավորապես նույն մասշտաբով, բայց տարբեր կիզակետային երկարություններով: Պարզության համար օգտագործվում է ուղղանկյուն առարկա.

Տարբերությունն ակնհայտ է! Եթե ​​երկար ֆոկուս ոսպնյակով երկար հեռավորությունից նկարահանելիս ուղղանկյուն առարկան պահպանել է իր ձևը, ապա նույն մասշտաբով լայնանկյուն ոսպնյակով նկարելիս ստացել ենք զգալի հեռանկարային աղավաղումներ, անհավասար լուսավորություն (պայմանավորված է նրանով, որ ֆլեշը շատ հեռու էր ոսպնյակից), ֆոնին ավելորդ առարկաների շրջանակին հարվածելու մեծ հավանականություն։ Լուսանկարչության մեջ կա կանոն՝ տեսանկյունի նկատելի աղավաղումների առաջացումը կանխելու համար պետք է օբյեկտը լուսանկարել օբյեկտի «խորությունից» առնվազն 10 անգամ ավելի մեծ հեռավորությունից։ Այսինքն, եթե մենք լուսանկարում ենք 10 սմ չափի առարկա, ապա դա պետք է անենք առնվազն մետր հեռավորությունից: Ոսպնյակի կիզակետային երկարությունը պետք է լինի այնպիսին, որ ապահովի ցանկալի խոշորացում՝ առանց օբյեկտին մոտենալու այս կրիտիկական հեռավորությունից ավելի մոտ:

Ինչպե՞ս է մակրո ոսպնյակը տարբերվում սովորական ոսպնյակից:

Ոսպնյակը, որը նշում է Macro բառը, սովորաբար ունի հետևյալ հատկանիշները.

• Կիզակետային երկարության ավելացում:Մակրո ոսպնյակների մեծ մասը չափավոր հեռաֆոտո ոսպնյակներ են: Հեռաֆոտո ոսպնյակը գրեթե չի աղավաղում առարկաների համամասնությունները: Որքան կարևոր է օբյեկտի ձևի փոխանցման հարցը, այնքան մեծ պետք է լինի կիզակետային երկարությունը (և, համապատասխանաբար, կենտրոնացման հեռավորությունը):
• Ավելի մեծ մակրո խոշորացում, քան սովորական ոսպնյակները. Եթե ​​ստանդարտ «հիսուն կոպեկ» Canon 50mm 1:1.4 սանդղակը 1:4 է, ապա CANON EF 50 մմ f/2.5 Compact Macro-ի համար այն 1:2 է, այսինքն՝ թույլ է տալիս լուսանկարել 2 անգամ ավելի մեծ առարկա։ . Մակրո խոշորացումը կարող է որոշվել կամ կենտրոնացման նվազագույն հեռավորությամբ կամ կիզակետային երկարությամբ: Երկար կիզակետային երկարությամբ (150-180 մմ) մակրո ոսպնյակները թույլ են տալիս նկարահանել առարկան ավելի մեծ հեռավորությունից (կարևոր է նկարահանելու համար, օրինակ՝ ամաչկոտ թիթեռները) և ավելի «ձգվել» և պղտորել ֆոնը:
• Դիֆրվածքի տիրույթը տեղափոխվեց դեպի փոքր բացվածքներ. Եթե ​​սովորական ոսպնյակների մեծ մասի համար բացվածքը կարելի է սեղմել մինչև 22, ապա մակրո ոսպնյակը թույլ է տալիս դա անել մինչև 36 և նույնիսկ 45: Դա արվում է դաշտի ավելի մեծ խորություն ապահովելու համար, քանի որ մոտ տարածությունից նկարահանելիս, նույնիսկ f / 22, դաշտի խորությունը մի քանի միլիմետր է:
• Օպտիկական դիզայնը օպտիմիզացված է մոտ առարկաներ նկարահանելու համար. Ցանկացած օպտիկա ունի աղավաղումներ (շեղումներ)՝ քրոմատիկ, գնդաձեւ, կոմա, աստիգմատիզմ, որոնք բացասաբար են անդրադառնում պատկերի որակի վրա։ Մեծացնելու և կենտրոնացնելու ժամանակ ոսպնյակները շարժվում են ոսպնյակի ներսում, և օպտիկա արտադրողը պետք է փոխհատուցի շեղումները ամբողջ խոշորացման/կենտրոնացման տիրույթում: Մակրո ոսպնյակներում նախընտրելի է կենտրոնանալ առաջին պլանում: Այդ իսկ պատճառով նման մակրոոսպնյակները դիմանկարում տալիս են «ածելի» սրություն և գծում են մաշկը բոլոր մանրամասներով՝ հաճախ ընդգծելով նրա թերությունները։ Այդ իսկ պատճառով շատ լուսանկարիչներ խորհուրդ չեն տալիս դիմանկարի համար օգտագործել մակրո ոսպնյակներ՝ փափկությունը գնահատվում է դիմանկարում, հատկապես՝ կնոջը:

Ընդհանուր մակրո լուսանկարչության խնդիրներ

Օբյեկտի կորուստ դաշտի խորությունից

Խնդրի էությունն այն է, որ լուսանկարված առարկան ամբողջովին սուր չէ, այլ միայն մասամբ.

Վերոնշյալ օրինակը պարզապես «կանոնավոր» ոսպնյակով արված լուսանկարի ուժեղ հատվածն է: Մակրո ոսպնյակ օգտագործելիս խնդիրը կարող է շատ ավելի ցայտուն լինել։

Ենթադրենք, մենք ունենք 100 մմ մակրո ոսպնյակ, բացվածք 1: 2,8, կենտրոնացման նվազագույն հեռավորությունը՝ 30 սմ: Եթե փորձենք նկարել հնարավոր ամենափոքր հեռավորությունից բաց բացվածքով, դաշտի խորությունը կլինի 1 միլիմետրից պակաս (հաշվարկված է դաշտի խորության հաշվիչ, լրիվ կադրի համար): Բնականաբար, նման պայմաններում, շատ դեպքերում դժվար է հույս դնել հաջող լուսանկարի վրա. օբյեկտի առաջնային եզրը կլինի սուր, մնացածը արագորեն կմտնի մշուշոտ շրջան: Իհարկե, սա կարող է լինել ստեղծագործական պլանի մաս, բայց, օրինակ, այս մոտեցումն ընդունելի չէ առարկայական լուսանկարչության համար։ Դաշտի խորությունը պետք է համապատասխանի օբյեկտի «խորությանը»: Դաշտի խորությունը մեծացնելու համար փակեք բացվածքը: Եթե ​​դուք փակեք բացվածքը մինչև 45 (!!!), ապա դաշտի խորությունը այս դեպքում կաճի մինչև 1,3 սանտիմետր, սա բավականին ընդունելի է միջին չափի առարկա նկարահանելու համար: Բայց մենք գիտենք, որ երբ բացվածքը սեղմվում է, կափարիչի արագությունը նույնպես համամասնորեն մեծանում է: Դիֆերան f / 2,8-ից f / 45 սեղմելիս, բացահայտման մակարդակը պահպանելու համար, դուք պետք է մեծացնեք կափարիչի արագությունը 256 (!!!) անգամ: Այսինքն՝ վայրկյանի 1/250-ի փոխարեն կպահանջվի 1 վայրկյան։ Ոչինչ անել առանց եռոտանի:

Դաշտի խորությունը ստուգելու համար շատ տեսախցիկներ ունեն բացվածքի կրկնող կոճակ: ժամը Canon տեսախցիկներայն գտնվում է ձախ կողմում՝ ոսպնյակի տակ։

Երբ այս կոճակը սեղմվում է, բացվածքը փակվում է ընտրված արժեքին: Այս դեպքում տեսադաշտում նկարը մթնում է, բայց միևնույն ժամանակ կարող եք տեսնել դաշտի իրական խորությունը, որը կպարզվի լուսանկարում։ LiveView-ում այս ֆունկցիան ավելի հարմար է օգտագործել, քանի որ էկրանին պատկերը ցուցադրվում է նույն պայծառությամբ:

Շևելենկա

Եթե ​​1 / 20-1 / 50 վայրկյան կափարիչի արագությամբ նորմալ նկարահանման ժամանակ ցնցումն արտահայտվում է պատկերի լղոզման մեջ («լայնակի» ցնցում, այն մասամբ փոխհատուցվում է կայունացուցիչով), ապա դաշտի փոքր խորությամբ մակրո լուսանկարչությամբ: , «երկայնական» թափահարումը դեռևս հնարավոր է. երբ կափարիչի կոճակը սեղմվում է, սարքը պատահաբար մոտ է կամ հեռանում առարկայից: Արդյունքում, առարկան կամ ընկնում է դաշտի խորությունից (եթե տեսախցիկը հետ է շարժվում), կամ ֆոկուսի տարածքը այն տեղում չէ, որտեղ լուսանկարիչը նախատեսել էր, օրինակ՝ առարկայի հետևի մասում: Մակրո լուսանկարչության համար ամենահուսալի միջոցը եռոտանին է: Այն գործնականում համադարման միջոց է ստացիոնար առարկաներ նկարահանելու համար, գլխավորն այն է, որ դրա բարձրությունը թույլ է տալիս ճիշտ դիրքավորել տեսախցիկը։ Եթե ​​դուք պետք է նկարահանեք շարժվող առարկաներ, ինչպիսիք են ծաղիկները, որոնք օրորվում են քամուց, ապա այստեղ ամենահեշտ ելքը կափարիչի արագությունը նվազեցնելն է մինչև առնվազն 1/250 վայրկյան և պայթել կրակոցը: Ըստ հավանականության տեսության՝ 10 կադրերից առնվազն մեկը սուր կստացվի։

Ավտոմատ ֆոկուսը բացակայում է

Նույնիսկ եթե ոսպնյակը չունի առջևի / հետևի ֆոկուս, դուք չպետք է 100% ապավինեք ավտոմատ ֆոկուսի օգնությանը մակրո նկարելիս: Լավագույնն այն է, որ LiveView ռեժիմում օգտագործեք ձեռքով ֆոկուս՝ միացնելով կենտրոնացման տարածքի խոշորացումը: Սա միայն երաշխավորում է, որ ամբողջ առարկան կլինի սուր, կամ առարկայի այն մասը, որի վրա մենք ցանկանում ենք կենտրոնանալ, կլինի սուր:

Սովորական ֆլեշը պատշաճ կերպով չի լուսավորում առարկան

Փոքր հեռավորությունից կրակելիս ֆլեշ պարալաքսը սկսում է իրեն զգացնել տալ: Որքան հեռու է լուսաբռնկիչը ոսպնյակից, այնքան ավելի անհավասար կլինի լուսավորությունը, քանի որ առարկայի մի մասը չի կարող լինել լուսաբռնկի տիրույթում: Եկեք վերադառնանք վերը նշված օրինակին.

Թեև սա մակրո լուսանկարչություն չէ, այնուամենայնիվ, հեշտ է տեսնել, որ լուսաբռնկիչը լուսավորում է առարկան հիմնականում ձախից: Լուսանկարի աջ կողմը ստվերում է։ Մակրո լուսանկարչության ժամանակ միատեսակ լուսավորություն ստանալու համար օգտագործվում են հատուկ օղակային մակրո փայլատակներ.

Նման բռնկումները թույլ են տալիս օբյեկտների բարձրորակ լուսավորություն նույնիսկ նվազագույն կենտրոնացման հեռավորության վրա, օրինակ, այսպես.

Աղբյուրը՝ macroflash.ru

մասշտաբի բացակայություն

Նույնիսկ հզոր մակրո ոսպնյակը միշտ չէ, որ կարողանում է ապահովել ցանկալի խոշորացում շատ փոքր առարկաներ նկարելիս: Այս դեպքում դուք պետք է օգնություն խնդրեք օժանդակ սարքավորումներ- մակրոփոխարկիչ, երկարացման օղակներ և ավելի բարդ սարքեր: Մակրո փոխարկիչը ոսպնյակ է, որը պտուտակված է ոսպնյակի դիմաց և կատարում է դերը խոշորացույց. Մակրո օղակները տեղադրվում են ոսպնյակի և մարմնի միջև, մինչդեռ ֆոկուսի տարածքը տեղափոխվում է ավելի կարճ տարածություններ, այսինքն՝ մենք կարող ենք ավելի մոտենալ օբյեկտին: Դրա համար պետք է վճարել բացվածքի հարաբերակցության նվազմամբ, «անսահմանության» վրա կենտրոնանալու ունակության կորստով, հնարավոր է շեղումների պատճառով պատկերի որակի անկում։ Այնուամենայնիվ, հնարավոր է շատ մոտ կադրեր անել նույնիսկ սովորական (ոչ մակրո) ոսպնյակով։ Մակրո օղակների օգտագործման մասին հետաքրքիր հոդված կարելի է գտնել radojuva.com.ua կայքում

Հնարավո՞ր է նորմալ մակրո նկարել օճառամանի վրա։

Եկեք որոշ ժամանակ շեղվենք փոխարինելի ոսպնյակներով սարքերից և մեր ուշադրությունը դարձնենք օճառամանների վրա։ Կոմպակտ սարքերի մեծ մասի բնութագրերը ցույց են տալիս մակրո լուսանկարչության հնարավորությունը 1-2 սանտիմետրից կամ նույնիսկ ավելի քիչ: Այո, դա գայթակղիչ է թվում: Փաստորեն, պարզվում է, որ այդքան մոտ հեռավորության վրա կենտրոնանալը հնարավոր է միայն ոսպնյակի լայնանկյուն դիրքում։ Եթե ​​դուք «մեծացում ավելացնեք», ապա մակրոգոտին կտրուկ տեղափոխվում է հեռավորություն, և մասշտաբները միաժամանակ նվազում են. ես պատահաբար շատ օճառի ամաններ եմ պահել իմ ձեռքերում, բայց դրանք բոլորն ունեին նման հատկություն: Թե ինչ կստացվի դրանից, կարելի է գնահատել բզեզի այս «դիմանկարից», որը արվել է Sony օճառամանի վրա մոտ 1 սմ հեռավորությունից (լայն անկյան տակ).

Նկատելի է, որ միջատի մարմնի համամասնությունները զգալիորեն խեղաթյուրված են։ Եվ հիմա եկեք տեսնենք նման չափի բզեզի ևս մեկ լուսանկար, որը պատրաստված է «մեծ» մատրիցով և երկար ֆոկուս մակրո ոսպնյակով սարքի միջոցով.

Եթե ​​առաջին օրինակում բզեզի գլուխը և նրա բեղերը մարմնի համեմատ հսկայական են թվում, ապա երկրորդում միջատը բավականին համաչափ տեսք ունի։ Նաև, քանի որ ոսպնյակը լայնանկյուն է, ֆոնային լրացուցիչ կիսալղտորված առարկաները հաճախ հայտնվում են շրջանակի մեջ: Ահա «գլուխգործոցը». սեփական արտադրությունԵս որպես օրինակ եմ պահում, թե ինչպես չլուսանկարել մակրո:

Այս լուսանկարն արվել է 2000-ականների սկզբին Olympus օճառի ամանով, որն ամրացված է լայնանկյուն ոսպնյակ. Նվազագույն կիզակետման հեռավորությունը 10 սմ էր: Թվում է, թե 1 սմ չափսի ծաղիկներ նկարելիս հեռանկարային աղավաղում չկա, բայց ֆոնն ուղղակի սպանիչ է :) Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ լավ մակրո օճառամանի վրա տեսականորեն կարելի է լուսանկարել: եթե դուք կարող եք կենտրոնանալ շատ մոտ օբյեկտի վրա, այն պահպանվում է կիզակետային երկարությունների ողջ տիրույթում: Ցավոք սրտի, ես դեռ չեմ տեսել նման սարքեր։ Իսկ հիմա շեղվենք մակրո լուսանկարչությունից և մի փոքր շոշափենք թեմային։ առարկայի նկարահանում, քանի որ շատերին հուզում է այն հարցը, թե ինչպես դա որակապես պատրաստել տանը:

Ինչպե՞ս գլուխ հանել իմպրովիզացված միջոցներից՝ առարկայական բարձրորակ նկարահանում կատարելու համար:

Ես պարբերաբար պետք է ինչ-որ բան լուսանկարեմ այս կայքի համար, բայց ես չունեմ մակրո ոսպնյակ, օղակաձև ֆլեշ և շրջակա միջավայրի լույս: Նույն իրավիճակը պարբերաբար տեղի է ունենում կայքերի և առցանց խանութների սեփականատերերի հետ. անհրաժեշտ է լուսանկարել ինչ-որ փոքր առարկա (օրինակ՝ ապրանք), որպեսզի այս լուսանկարն այնուհետև տեղավորվի կայքի ձևավորման մեջ: Տրամաբանական է, որ դրա համար օբյեկտը պետք է լինի միատեսակ ֆոնի վրա, օրինակ՝ այսպես.

Կամ ամբողջովին սպիտակ ֆոնի վրա.

Ի՞նչ եք կարծում, ինչպե՞ս է նկարվել այս մեքենան: Արդյո՞ք հատուկ տուփ է օգտագործվել արտադրանքի լուսանկարման համար: Կամ մակրո ֆլեշ. Թե՞ չարտաբերվող անունով ինչ-որ այլ «սարք»: Հետևյալ լուսանկարը հավանաբար կստիպի ձեզ ժպտալ.

Այո այո! Սպիտակ ֆոնը հին օրացույցի թերթիկ է: Հարթ թեքումը աննկատ է դարձնում «հատակի» անցումը «պատին»: Ուրիշ բան, որ տեսախցիկի վրա արտաքին ֆլեշ է տեղադրվել, որի գլուխը հետ են շուռ տվել։ Հետևի պատը և առաստաղի մի մասը օգտագործվել են որպես ռեֆլեկտոր։ Այս դեպքում ստացվում է ամենափափուկ և միատեսակ լուսավորությունը, նույնիսկ ավելի լավ, քան առաստաղից:

Ստորև ներկայացված է փորձի արդյունքների աղյուսակը. Քանի որ իմ Canon 5D-ը չունի ներկառուցված ֆլեշ, ես օգտագործեցի Olympus E-PM2: Հետո վերցրեցի DSLR և լուսաբռնկիչով լուսանկարեցի առաստաղից և հետևի պատից։ Արդյունքները տեսեք ինքներդ։

Նկարահանում ներկառուցված ֆլեշով (Olympus E-PM2) Վատ է ստացվել՝ շողալ, ֆոնի վրա փայլուն մասերից արտացոլումներ, պատկերը «հարթ» է։ Ավելին, բացվածքը սեղմված չէ, դաշտի խորությունը բավարար չէ (ես նկարել եմ այն ​​ավտոմատ ռեժիմով):	Ֆլեշ առաստաղից (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II): Բացվածք 18. Արդեն ավելի լավ է, բայց ֆոնը հավասարաչափ լուսավորված չէ
Հետևի պատի ֆլեշ (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II) Ֆոնային խնդիրը լուծված է։ Դուք կարող եք կանգ առնել այնտեղ!	Հետևի պատի ֆլեշ (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II), հարթեցման կարգավորումներ Photoshop-ում Իսկ ամբողջովին սպիտակ ֆոնը հեշտ է պատրաստել Photoshop-ում՝ կա՛մ մակարդակներով, կա՛մ «գույնի փոխարինմամբ»:

Իսկ եթե արտաքին ֆլեշ չկա: Լուսավորության համար կարող եք օգտագործել սովորական սեղանի լամպ: Միայն, ցանկալի է, որ դրա մեջ պտուտակված լինի սառը լույսով հզոր էներգախնայող լամպ (4000K): Լուսավորության համար «տաք» լույսի (2700K) օգտագործումը կարող է առաջացնել սպիտակ հավասարակշռության խնդիրներ: Լամպը տեղափոխելով օբյեկտի համեմատ, կարող եք հասնել օպտիմալ արդյունքի, որպեսզի օբյեկտը լավ լուսավորվի, և դրանից ստվերները չխանգարեն:

«5 պարզ խորհուրդներինչպես լուսանկարել…» մեր կանոնավոր հոդվածների շարքն է, որտեղ մենք պատմում ենք, թե ինչպես ճիշտ նկարել որոշ առարկաներ: Մեր նյութերը նվիրված են հինգ ամենահայտնի սյուժեներին: Մենք ձեզ կպատմենք, թե ինչպես ճիշտ կարգավորել ձեր տեսախցիկը և ինչ սարքավորումների կարիք կունենաք լավ արդյունքներ ստանալու համար:

Մեր շարքի հինգերորդ և վերջին մասը նվիրել ենք «փոքր» աշխարհին։ Լուսանկարչի խնդիրն այս դեպքում փոքրը մեծը ցույց տալն է։ Եվ մեծ տարբերություն չկա՝ կրակում եք միջատների, ծաղիկների, թե վերացական առարկաների վրա: Մեր հինգ պարզ խորհուրդները կօգնեն ձեզ աշխատել ցանկացած մակրոմոտիվի հետ: Մենք ցույց կտանք և կասենք ձեզ, թե ինչ սարքավորում է ձեզ անհրաժեշտ, ինչին պետք է ուշադրություն դարձնել նկարահանելիս, և ինչու են ավելի փոքր սենսորով տեսախցիկները որոշ դեպքերում նույնիսկ ավելի լավը:

1. Օգտագործեք ճիշտ տեխնիկա

Մակրո կադրեր անելու համար ձեզ հարկավոր է մակրո ոսպնյակ: լավ ոսպնյակներ, ինչպիսիք են Tamron SP AF 90 մմ f/2.8կամ Sigma AF 105 մմ f/2.8արժեքը 16,500-ից մինչև 30,000 ռուբլի: Բայց բարձրորակ խոշորացման ոսպնյակները՝ ավելի կարճ նվազագույն կենտրոնացման հեռավորություններով, նույնպես հարմար են մակրո լուսանկարչության համար: Եթե ​​չեք ցանկանում միանգամից այդքան գումար ծախսել, կարող եք սկսել այսպես կոչված հետադարձ կամ փաթաթող օղակները գնելուց, որոնք թույլ են տալիս տեսախցիկին շրջված ոսպնյակներ ամրացնել, ինչը թույլ է տալիս ստանալ մակրոէֆեկտ։

Կարևոր է, որ պատկերի մասշտաբը հնարավորինս մեծ լինի՝ ամենից լավը՝ մեկ առ մեկ: Որպես կանոն, այս տեղեկատվությունը ներառված է տեխնիկական բնութագրերըհամապատասխան ոսպնյակներ: Դա նշանակում է, որ պատկերված օբյեկտի մեկ սանտիմետրը նախագծված է մատրիցայի մեկ սանտիմետրի վրա: Նման ոսպնյակը շատ ավելի հարմար կլինի փոքր մանրամասները լուսանկարելու համար։ Նաև օգտագործեք եռոտանի՝ «տատանումների» էֆեկտից խուսափելու համար:

2. Տեղադրեք ձեր տեսախցիկը

Լավ մակրո կադր ստեղծելու համար անհրաժեշտ է մի փոքր նախապատրաստություն: Մեր հիմնական խորհուրդները. օգտագործեք եռոտանի, միացրեք Պատկերի կայունացուցիչը և ակտիվացրեք հայելու նախապատմությունը: Սա թույլ կտա մակրո կադրեր կատարել գերազանց հստակությամբ:

Աշխատելիս կնկատեք, որ որքան մոտեցնում եք ոսպնյակը ձեր թեմային, այնքան դաշտի խորությունը փոքրանում է: Հետևաբար, խորհուրդ ենք տալիս նկարահանել լրիվ մեխանիկական ռեժիմում (M) կամ բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմում (A կամ Av)՝ սահմանելով բացվածքի արժեքը F11-ից F16:

Նույնիսկ եթե ձեր ոսպնյակը թույլ է տալիս ավելի շատ փակել բացվածքը, դուք չպետք է դա անեք: Որովհետև լույսի բեկման պատճառով՝ սկսած F22 բացվածքի արժեքից, լուսանկարներն ավելի քիչ պարզ կլինեն։ Ի դեպ, որքան փոքր է մատրիցը, այնքան ավելի հեշտ է նկարահանել սուր մակրո լուսանկարներ: Դաշտի խորությունը կախված է մատրիցից. որքան մեծ է այն, այնքան փոքր է դաշտի խորությունը:

3. Պատշաճ պատրաստում

Ուշադրություն դարձրեք բավարար լուսավորությանը: Հատկապես երբ շատ ես մոտենում թեմային, կարող է պատահել, որ ոսպնյակով կամ մարմնով ստվեր ստեղծես։ Մոտեցեք մյուս կողմից կամ օգտագործեք արհեստական ​​լուսավորություն։

Մակրո նկարելիս մի մոռացեք հակապատկեր ֆոնի մասին, որպեսզի ձեր մակրո օբյեկտները տեսողականորեն «չլուծվեն» ֆոնի միատեսակ գույների մեջ: Կանաչ գորտը կանաչ ֆոնի վրա այնքան էլ տպավորիչ տեսք չունի: Ավելի լավ է օգտագործել հակապատկեր գույների համակցություններ, օրինակ՝ կանաչ և կարմիր կամ կապույտ և նարնջագույն։

Փոքրիկ հնարք՝ եթե բնությունը չի ստեղծել հակապատկեր ֆոն, ապա այն կարող եք ինքներդ պատրաստել։ Օրինակ, ձեզ հետ վերցրեք գունավոր ստվարաթղթե տուփ և նկարելիս օգտագործեք համապատասխան հակապատկեր գույնի թղթի կտոր:

Ինչպես նկարահանել մակրո. Որքան մոտենաք տեսախցիկը, այնքան ավելի փոքր կլինի դաշտի խորությունը:

4. Կադրդ ճիշտ կազմիր

Մակրո նկարելիս հիմնական մարտահրավերներից մեկը լավ հստակությամբ պատկեր ստանալն է: Շատ փոքր առարկաներ նկարահանելիս, նույնիսկ ամենափոքր բացվածքով, դժվար է հասնել դաշտի մեծ խորության: Հետևաբար, մակրո լուսանկարչության ամենակարևոր տեխնիկական կետը համակցված ֆոկուսն է, այսինքն՝ ֆոկուսի մակարդակների «շերտավորումը»:

Սահմանեք ֆոկուսը ձեռքով և մի քանի կադր արեք առարկայից՝ կենտրոնացման կետում մի փոքր տեղաշարժով: Այնուհետև վերբեռնեք 10-ից 15 լուսանկար ֆոտոխմբագիր, որը կարող է ստեղծել համայնապատկերային կադրեր: Օրինակ՝ Photoshop-ում (File | Automation | Photomerge): Ծրագիրը կմիացնի սրության տարբեր կետեր, և դուք կստանաք մեկ ընդհանուր սուր պատկեր:

Մակրո լուսանկարչությունը տպավորիչ լուսանկարներ ստեղծելու համեմատաբար պարզ միջոց է: Բայց մի թերագնահատեք այս տեխնոլոգիայի ակնհայտ հեշտությունը: Առաջին հերթին կենդանիներ նկարահանելիս, որտեղ ձեզ հարկավոր կլինի ոչ միայն լավ գիտելիքլուսանկարչության ոլորտում, բայց նաև բախտի մեծ բաժին:

Մենք խստորեն խորհուրդ ենք տալիս չօգտագործել չափազանց կարճ կիզակետային երկարություններ ունեցող մակրո ոսպնյակներ նման նկարահանումների համար: Օրինակ, 40 մմ ոսպնյակի դեպքում դուք պետք է շատ մոտենաք կենդանուն և հեշտությամբ կարող եք վախեցնել նրան:

Մեկ այլ խորհուրդ՝ նկարահանելիս կենտրոնացեք մեկ մանրուքի վրա, շրջանակը մի ծանրաբեռնեք մեծ քանակությամբ տարրերով։ Դուք կարող եք կատարելագործել լուսանկարը հետմշակման ժամանակ՝ ճիշտ կտրելու օգնությամբ: Փորձեք տարբեր ձևաչափերով, մակրո կադրերը լավ տեսք ունեն, երբ ուղիղ կտրված են:

Ցանկանու՞մ եք փորձել ինքներդ ձեզ լուսանկարչության այս ժանրում: Այնուհետև գնացեք դրան՝ մեր խորհուրդներով: Ձեզ համար է, սիրահարների և էնտուզիաստների համար, որ պատրաստվել է այս հոդվածը: Մենք ձեզ կպատմենք այն մասին, թե ինչ է ձեզ անհրաժեշտ հիանալի մակրո և մոտիկից լուսանկարներ ստանալու համար, մենք կբացահայտենք պրոֆեսիոնալ մակրո հրաձիգների և իրենց որպես այդպիսին դիրքավորողների ամենագաղտնի գաղտնիքները: Նրանք չեն ցանկանում կիսվել դրանք, բայց մենք չենք ափսոսում դա անել:

Ժանրի դասականներ՝ ինչ է մակրո, իսկ ինչը՝ խոշոր պլանով

Թշնամուն պետք է անձամբ ճանաչել, իսկ թեման՝ տեսականորեն։ Հետևաբար, նախքան պրակտիկա սկսելը, արժե հասկանալ տերմինաբանությունը, անկախ նրանից, թե որքան չոր և անհետաքրքիր կարող է հնչել մեր առաջարկը։ Ժանրի հիմնական սկզբունքները հասկանալու համար պետք է գնալ դրան:

Արժե ինքներդ հասկանալ, որ մակրո լուսանկարչության սահմանման սահմանները լղոզված են։ Այսօր պրոֆեսիոնալ շրջանակներում ընդունված է, որ մակրոն սկսվում է 1:1 մասշտաբով կրակելիս: Այլ կերպ ասած, մատրիցայի վրա պատկերված օբյեկտի չափը հավասար է իր իրական չափին: Երբ մատրիցայի օբյեկտը տասն անգամ փոքր է իրականից, այսինքն՝ 1։10 մասշտաբով, սա արդեն մոտիկից է։ Երբ իրականից տասն անգամ մեծ է, 10:1-ից հետո արդեն միկրոգրաֆ է։

Պարզ ասած, մակրո շրջանակն այն է, որտեղ օբյեկտը պատկերված է նույն չափերով, ինչ իրականում, մինչև տարածքի շրջանակի հավասար չափի տասնապատիկ աճը:

Pro macro հրաձիգների հիմնական տեխնիկական գաղտնիքը «կարճ կափարիչի արագություն + ձեռքով ֆոկուս + փակ բացվածք = հաջողություն» բանաձևն է։ Իսկ լույսի պակասը կարելի է փոխհատուցել լուսաբռնկիչով։

Սիրողական լուսանկարչության մեջ (մասնավորապես՝ սիրողական լուսանկարչություն) օգտագործվում է մակրո լուսանկարչության ավելի լայն հասկացություն, որը նշանակում է մակրո այն ամենը, ինչ տպագրության վրա ավելի մեծ չափեր ունի, քան կյանքում (ամբողջական շրջանակի մատրիցայի համար՝ սկսած 1: 3 մասշտաբով):

Մակրո լուսանկարչության՝ որպես ժանրի մեկ այլ սահմանում կապված է կադրի լուծաչափի հետ՝ համարժեք մարդու աչքի լուծաչափին (հարյուր տոկոս տեսողությամբ): Այսպիսով, եթե լուսանկարում առարկան կամ նրա կողքի դետալները տեսանելի կամ մեծացած են, բայց կյանքում դրանք անզեն աչքով ճիշտ չեն կարող զննել, սա մակրո է։ Իհարկե, կարելի է վիճել այս ամենաանզեն աչքի հնարավորությունների մասին, բայց ճշգրիտ գիծը դեռ չկա։

Այսպիսով, այս սահմանման համաձայն, իրական չափերով նկարահանված միջատով ծաղիկը դեռ մակրո չէ։ Եվ կապ չունի, թե ինչ հեռավորությունից են նրանք նկարվել՝ սանտիմետր, թե մետր։ Բայց եթե մեծացնեք նկարը և մեծանա, օրինակ, միջատի դետալը, այն կլինի այնպես, որ դուք կարող եք տեսնել այն, ինչ անտեսանելի է սովորական աչքի համար, ապա սա արդեն մակրո է։ Ավելին, մակրո, նույնիսկ եթե երկրային արարածը զբաղեցնում է շրջանակի աննշան մասը և չունի 1:1 չափս մատրիցայի վրա:

Կոմպակտ, թե՞ SLR: Makrushnik սարքավորումներ

Իդեալում, հոբբիստները, ովքեր ձգտում են պրոֆեսիոնալ դառնալ մակրո լուսանկարչության ոլորտում, պետք է իրենց ձեռք բերեն DSLR որակյալ մակրոոսպնյակով: Հասկանալի է, որ նման ծախսը չի կարող էժան լինել։

Սովորաբար ունենալով հարթ հարթություն, որը կարող է անկյունից անկյուն նկարել սուր պատկերներ, մակրոոսպնյակները նախագծված են հատուկ խոշոր պլանով լուսանկարելու համար: Ի դեպ, դրանք կարող են օգտագործվել նաև որպես դիմանկարներ, այլ կերպ ասած՝ ֆունկցիոնալ են։ Մակրո ժանրի սիրահարները հաճախ ձեռք են բերում ոչ թե մեկ ոսպնյակ, այլ մի քանի կամ երեք: Կարևոր է, որ բարձրորակ օպտիկան հիանալի կադրեր կատարի նույնիսկ ուժեղ խոշորացման դեպքում:

Ժամանակակից մակրո ոսպնյակները, կախված կիզակետային երկարությունից, պայմանականորեն բաժանվում են 60/90/100/150/180 մմ: Նրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձնահատկությունները.

60 մմ. Օգտագործվում է մակրոների համար ավելի հաճախ, քան մյուսները: Այս կիզակետային երկարությունը անհրաժեշտ է «ոչ ամաչկոտ» առարկաներ նկարելիս՝ նրանց, ում մարմինները հասանելի են, որոնց հեշտ է մոտենալ: 60 մմ-ը բնական ֆոն է հաղորդում պատկերին։ Նման մոդելները վերցվում են նաև պատճենահանման համար՝ նկարահանման էջեր, նամականիշեր, մետաղադրամներ։ Բայց ավելի լավ է դրանք չօգտագործել հեռվից կրակելու համար։ Այդ նպատակով կան հեռաֆոտո ոսպնյակներ: Իսկ կարճ ֆոկուս մոդելները նրանց գների առաջնահերթություն են տալիս:

90/100 մմ: Այս կիզակետային հեռավորության վրա հիանալի է օբյեկտները լուսանկարել սովորական հեռավորությունից: Եվ միևնույն ժամանակ, աճն այն է, ինչ ձեզ հարկավոր է առանց դրանց մոտենալու։ Այս ոսպնյակներն ավելի երկար են թվում, քան 60 մմ: Նրանք և՛ ավելի ծանր են, և՛ թանկ:

150/180 մմ: Ծավալուն և ծանր, դրանք լղոզում են ֆոնը և հիանալի են հեռվից նկարահանելու համար:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ «մակրո» նախածանցը, որը հայտնվում է օպտիկայի անվան տակ, միշտ չէ, որ ցույց է տալիս դրա նպատակը մոտիկից նկարահանելու համար: Որոշ արտադրական ընկերություններ (օրինակ, Sigma) մակրո են անվանում գրեթե յուրաքանչյուր երկրորդ ոսպնյակ: Դժվարության մեջ չընկնելու համար պետք է ուշադրություն դարձնել, թե ինչ է գրված տեխնիկական փաստաթղթերում կամ բնութագրերում: Եթե ​​նշումը 1:2 է, իսկ ավելի լավը՝ 1:1, ապա մոդելը դրեք «մարուշնիկի» ձեր ցանկությունների ցանկում:

Բայց ի՞նչ, եթե դուք չունեք SLR տեսախցիկ, որը հագեցած է մակրո ոսպնյակով, և դրա գնումը ներառված չէ ձեր պլանների մեջ: Իհարկե, մի հրաժարվեք մոտիկից լուսանկարելու հմայքներից։ Դուք արդեն ունե՞ք կոմպակտ: Ահա, զինվեք դրանով, քանի որ դրա հնարավորությունները բավական են մակրո լուսանկարչության համար։ Ավելին, մակրո ժանրի կոմպակտ տեսախցիկները շատ առավելություններ ունեն հայելիների նկատմամբ։ Օրինակ՝ իրենց չափերի պատճառով դրանք ավելի հարմար են, իսկ LCD էկրանին շրջանակելը, հատկապես պտտվողը, շատ ավելի հեշտ է։ Բայց գլխավորն այն է, որ ավանդաբար փոքր մատրիցով հագեցած օճառի ամանով գեղեցիկ մշուշոտ ֆոն ստեղծելու անկարողությունը պարզվում է, որ գումարած է «մակրոյի» համար: Փոքր մատրիցայի շնորհիվ կոմպակտները հասնում են դաշտի մեծ խորության (DOF): Եվ հենց դա է, որ այդքան պակասում է DSLR-ների մակրո լուսանկարչության մեջ: Ճիշտ է, երբեմն թեմայի վրա կենտրոնանալու համար ֆոնը լղոզելը դեռևս անհրաժեշտ է:

Եվ օբյեկտիվ լինելու համար, SLR տեսախցիկը ավելի բազմակողմանի է: Մակրո ժանրում ձեր հմտությունները բարելավելու համար կարող եք լրացուցիչ գնել ոչ միայն մակրո ոսպնյակներ: Նրանք թանկարժեք վերաբերմունք են: Հետևաբար, մեր խորհուրդն է ձեզ նախ փորձել ավելի էժան աքսեսուարներ մակրո լուսանկարչության համար: Դրանցից ամենապարզն ու մատչելիը.

- շրջելի օղակներ, որոնք ուղղակիորեն ամրացված են խցիկին.

- ագույցներ (կցորդիչ), անջատիչ ոսպնյակներ;

- մեխանիկական կամ էլեկտրոնային երկարացման օղակներ (երկարացման խողովակներ), որոնք տեղադրված են տեսախցիկի և ոսպնյակի միջև և թույլ են տալիս նվազեցնել կենտրոնացման նվազագույն հեռավորությունը, ինչի պատճառով մեծացումը մեծանում է.

- մակրո վարդակներ, որոնք ֆիլտրերի փոխարեն պտտվում են ոսպնյակի վրա:

Բացի այդ, նրանք, ովքեր ցանկանում են փորձել այն ամենը, ինչ հնարավոր է բիզնեսում, կարող են խորհուրդ տալ այնպիսի բան, ինչպիսին է մակրոմեխը։ Աշխատելով երկարացման օղակների սկզբունքով, մակրոֆուրը նաև ճշգրիտ և արագ կարգավորում է բարձրությունը: Բայց դա նույնպես շատ արժե:

Երկար հեռամակրո ոսպնյակով SLR տեսախցիկի սեփականատերերի համար մակրո լուսանկարչության համար հատուկ ֆլեշ չի լինի ավելորդ: Նա հագնվում է անմիջապես օպտիկայի վրա: Այն հարմար է տեղադրել հատուկ պահարանի վրա, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում այն ​​մոտեցնի օբյեկտին։

Լույսի փոխարինիչները օղակաձև լուսադիոդային լուսավորիչներ են: Դիզայնով դրանք նման են մակրո լուսարձակներին, բայց մարտկոցի տևողության առումով ավելի խնայող են։ Բացի այդ, նրանք շահում են գնով։ Թեեւ չի կարելի ասել, որ նման լուսավորիչներն ուժով զիջում են առկայծումներին։

Իսկ եթե խաբես? Խոշոր պլան առանց մակրո ոսպնյակի

Առանց հատուկ օպտիկայի մակրո կադր անելու համար կարող եք դիմել մեկ հնարքի. Անջատեք ոսպնյակը տեսախցիկից, շրջեք այն և ամրացրեք այն հետևի կողմից: Այնուհետև ընտրեք M ռեժիմը և կատարեք թեստային կադր: Այո, ի դեպ, միևնույն ժամանակ կարևոր է, որ դիֆրագմը բաց մնա, ձեռքով բռնեք դրա «դրոշը»։

Նման հնարքը, կախված օպտիկայի տեսակից, թույլ է տալիս նկարահանել մինչև 1 սմ, ստորև կարող եք տեսնել նման փորձի օրինակ։

Ընդհանուր հասկացություններ, պայքար սրության համար Լուսավորություն, խորհուրդներ, պարագաներ

Ավանդաբար, մակրո լուսանկարչությունը համարվում է նկարահանում, որի դեպքում կադրի հարթության վրա պատկերի չափը համեմատելի է արված օբյեկտի ֆիզիկական չափերի հետ: Ճշգրիտ հավասարությամբ նրանք խոսում են 1: 1 սանդղակի մասին: Թվային տեխնոլոգիաների դարաշրջանը որոշակիորեն շփոթեցրեց նախկինում միանշանակ պատկերը: Նախ, թվային տեսախցիկի սենսորներն ունեն տարբեր չափսեր. Երկրորդ, մատրիցների լուծաչափը շատ ավելի շատ է տարբերվում, քան ֆիլմերի հատիկավորությունը, ինչը նշանակում է, որ նույն հայտարարված մասշտաբով դուք կարող եք շատ ավելի մեծ շրջանակ ստանալ 7 մեգապիքսել տեսախցիկի նկարից՝ պարզ կտրելու միջոցով, քան նկարի նկարից։ 3 մեգապիքսել տեսախցիկ: Թվային տեսախցիկների ամենաճիշտ մակրո-հնարավորությունները կարելի է գնահատել օբյեկտի մեկ քառակուսի սանտիմետրի վրա կետերի քանակով, սակայն արտադրողները նախընտրում են չգովազդել այս պարամետրը: Փոխարենը հնչում են այնպիսի հպարտ հայտարարություններ, ինչպիսին է «Նվազագույն կրակոցի հեռավորությունը ընդամենը 2 սանտիմետր է»։ Փորձենք պարզել, թե ինչ է ասում այս տեղեկությունը և լավ է, թե վատ:

Իրիս. Տեսախցիկ Pentax *ist DS, մակրո ոսպնյակ՝ F=100 մմ, ISO 800, F/18:

Պատկերի մասշտաբը կախված է երկու արժեքից՝ ոսպնյակի կիզակետային երկարությունից և կենտրոնացման նվազագույն հեռավորությունից (MFD): Սանդղակը որքան մեծ է, այնքան մեծ է կիզակետային երկարությունը և այնքան փոքր է MDF-ն: Հետևաբար, կարող է պարզվել, որ 2 սանտիմետր MDF-ով տեսախցիկը պատկերի մասշտաբով կկորցնի 10 սմ MDF-ով տեսախցիկի նկատմամբ - այս տարբերությունն ավելի քան կփոխհատուցվի ոսպնյակների կիզակետային երկարությունների տարբերությամբ: Գովազդային գրքույկի տվյալների հիման վրա իրական սանդղակը հաշվարկելը բավականին դժվար է. պետք է հաշվի առնել, որ ժամանակակից տեսախցիկները սովորաբար հագեցած են խոշորացումով, մակրո ռեժիմը հասանելի չէ կիզակետային երկարությունների ողջ տիրույթում, և MDF-ը տարբեր կիզակետային երկարություններում կարող է տարբեր լինել: Հետևաբար, մենք կարող ենք խորհուրդ տալ շատ ավելի պարզ և հաճելի միջոց. գնացեք լուսանկարչական սարքավորումներ վաճառող մոտակա խանութ և փորձեք ձեր հավանած սարքերը գործողության մեջ: Ավելի մեծ պարզության համար, որպես փորձարկման առարկա, դուք պետք է ձեզ հետ վերցնեք քանոն: Իսկ եթե ցանկանում եք գումար խնայել, կարող եք ավելի ուշ գնել, օրինակ՝ ինտերնետի միջոցով։

Հիմա եկեք խոսենք հարմարության մասին: Քանի դեռ դուք նկարահանում եք տանը, և ձեր մոդելները դեռևս (կամ կարգապահ են), 2 սմ MDF-ն մեծ անհարմարություններ չի առաջացնի: Թեև այս դեպքում սիրելի կատվի քիթը գրավելու փորձը կարող է անհաջողությամբ ավարտվել ոսպնյակի առջևի ոսպնյակի համար: Բայց հենց որ դուրս ես գալիս փողոց, բոլոր կողմերից սպառնալիքները սկսում են դարանակալել. խոտի սուր չոր շեղբերները դուրս են գալիս ամենուր, քամին փոշի է բարձրացնում, և անվնաս արտաքինով միջատը ձգտում է բաց թողնել սարսափելի գաղտնիքի մի կաթիլ: . Երբ հաջողվի մոտենալ թիթեռին նման հեռավորության վրա, դուք այլևս չեք մտածի ուժերի կազմության և բացահայտման մասին։

Շաքարավազի հատիկներ. Minolta Dynax 5, ստանդարտ խոշորացում F=100 մմ, լրացուցիչ շրջված ոսպնյակ Յուպիտեր՝ F=85 մմ

Լավագույնը նախօրոք որոշելն է, թե որ տեսարաններն եք հիմնականում լուսանկարելու։ Իհարկե, դա դժվար է անել սիրողականի համար, ուստի մենք կարող ենք խորհուրդ տալ ձեզ կանգ առնել սարքավորումների վրա, որոնք ապահովում են մակրո լուսանկարչություն ավելի քան 10 սանտիմետր հեռավորությունից. դա կլուծի խնդիրների մեծ մասը: Եթե ​​դուք չեք կարող ժխտել ձեզ ամաչկոտ և շարժուն միջատների որսի հաճույքը (և, ցավոք, նրանց են պատկանում նաև թիթեռները), ապա ստիպված կլինեք կրակել ավելի քան կես մետր հեռավորության վրա:

Բայց վերջապես, ընտրության տանջանքն ավարտվեց, դուրս ես գալիս, տեսնում ես վառ թիթեռի խատուտիկի վրա, պահում ես շունչդ, ուղղում սարքը, սեղմում կոճակը և ... գրեթե անհնար է տարբերել: Մի տխրիր. Մակերեսային դաշտի խորությունը մեծ խնդիր է մակրո լուսանկարչության մեջ:

Պայքար սրության համար

Օպտիկական համակարգերի ֆիզիկական հատկություններն այնպիսին են, որ մեծացող մասշտաբով դաշտի խորությունը (DOF) ձգտում է զրոյի:

ա) բացվածք 32 բ) բացվածք 16 գ) բացվածք 2.8

Միակը տեխնիկական պարամետր, որը թույլ է տալիս ազդել դաշտի խորության վրա՝ ընտրված բացվածքի արժեքը։ Դիֆերտուրայի նվազումը (համապատասխանում է թվային արժեքի մեծացմանը) հանգեցնում է դաշտի խորության ավելացման։ Այս գործընթացի բացասական կողմը կափարիչի արագության բարձրացումն է, որը կարող է հանգեցնել «թափահարման»՝ պատկերի մշուշման՝ տեսախցիկի թրթռման կամ առարկայի շարժման պատճառով: Տեսախցիկի ավտոմատացումը, նույնիսկ մակրո ռեժիմում, ապահովում է, որ կափարիչի արագությունը բավականաչափ արագ է ձեռքի նկարահանման համար: Ենթադրվում է, որ սովորական մարդը կարող է նկարահանել ոսպնյակի կիզակետային երկարությանը հակադարձ համեմատական ​​կափարիչի արագությամբ (35 մմ տեսախցիկի համար): Նրանք. 50 մմ կիզակետային երկարությամբ ոսպնյակի համար կափարիչի արագությունը պետք է լինի վայրկյանի 1/50-ից ավելի արագ: Շատ տեսախցիկներ սա նվազեցնում են ևս կես կանգառով: Բայց եթե դուք սպորտի վարպետ եք հրաձգության մեջ, օգտագործեք եռոտանի, մոնոպոդ կամ բնական արմունկ կամ տեսախցիկի հենարան, այս կանոնը դադարում է գործել: Հետևաբար, մակրո լուսանկարչությունը (հատկապես դաշտային լուսանկարչությունը, երբ փորձերի համար ժամանակ չի լինի) լավագույնս արվում է բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմում՝ որպես սկզբնական արժեք սահմանելով բացվածքը 16:

Շատ կարևոր դեր է խաղում կենտրոնացման ճշգրտությունը: Ավտոֆոկուս համակարգերը, հատկապես բազմագոտի ավտոմատ ֆոկուս համակարգերը, դժվարանում են բացահայտել, թե ինչ եք նկարում, և ամենափոքր սխալը երաշխավորված է, որ կփչացնի կադրը: Օգտագործեք ձեռքով ֆոկուս, եթե ձեր տեսախցիկը նման ռեժիմ ունի, կամ միացրեք ֆոկուսի ռեժիմը միայն կենտրոնական կետում: Վերջին դեպքում ձեզ անհրաժեշտ է այն առարկան (կամ օբյեկտի մի մասը), որի վրա ցանկանում եք ստանալ առավելագույն հստակություն, դեպի կադրի կենտրոնը, կողպեք ֆոկուսը (տեսախցիկների մեծ մասում դա արվում է կափարիչի կոճակը կիսով չափ սեղմելով): ), կտրեք և նկարեք նկարը:

Սոսին ծաղիկ. Canon Digital IXUS i, f/5.6

Դուք նույնպես պետք է հոգ տանեք անկյունի մասին: Նույնիսկ միջին չափի 32 բացվածքի դեպքում ծաղիկը լիովին չի տեղավորվի դաշտի խորության մեջ, եթե նկարահանվի թեք անկյան տակ: Պարտադիր չէ, որ դա վատ բան է. նման շրջանակը կարող է համապատասխանել ձեր ստեղծագործական առաջադրանքին: Այնուամենայնիվ, հիշեք, որ առաջին պլանում մշուշոտ առարկաները տհաճ տպավորություն են թողնում դիտողների մեծ մասի վրա:

Արժե որոշել, թե արդյոք այս դեպքում անհրաժեշտ է կրակոցների նման մեծ աճ։ Եթե ​​դուք չեք պատրաստվում տպել 10x15-ից մեծ լուսանկար, ապա կարող եք ստանալ նույն արդյունքը դաշտի խորության զգալի շահույթով պարզ կտրվածքով:
Եվ վերջին մեթոդը, որը հարմար է միայն ստացիոնար առարկաների համար և պահանջում է համակարգչային գիտելիքներ։ Դուք կարող եք մի շարք կադրեր անել, աստիճանաբար տեղափոխելով սուր հատվածը, տեղադրել դրանք գրաֆիկական խմբագիրմեկ պատկերի տարբեր շերտերի վրա և, մանրակրկիտ աշխատելով ռետինով, ստացված շերտի վրա հասնել դաշտի այնպիսի խորության, որն այլ կերպ անհասանելի է: Պարզապես նկատի ունեցեք, որ պտտվող առջևի ոսպնյակները մի փոքր մեծացնում են կենտրոնանալիս, և դրանք օգտագործելիս ստիպված կլինեք ավելի շատ շփվել խմբագրի հետ:

Լուսավորություն

Դիֆերան «սեղմելու» անհրաժեշտությունը հանգեցնում է լույսի խրոնիկ բացակայության և լուսաբռնկիչը միացնելու ճնշող ցանկության: Իրոք, դա թույլ կտա օգտագործել կափարիչի արագությունը, բայց ներկառուցված (կամ տեսախցիկի վրա տեղադրված) լուսաբռնկիչի կոշտ դիմային լույսը նկարը դարձնում է հարթ և հաճախ հանգեցնում է շրջանակի պայծառ հատվածների գերլուսավորմանը: Հնարավոր է նաև հանդիպեք այն փաստին, որ ոսպնյակի ստվերն ընկնի շրջանակի մեջ: Լավ արդյունք կարելի է ստանալ միայն տեսախցիկից դուրս լուսաբռնկիչի, ռեֆլեկտորների և դիֆուզորների հետ աշխատելու կամ մակրո լուսանկարչության համար հատուկ օղակաձև ֆլեշ օգտագործելու դեպքում: Այնուամենայնիվ, այս սարքավորումը թանկ է և պահանջում է հատուկ հմտություններ, ուստի, եթե դրսում ամպամած է, ավելի լավ է մնալ տանը և ժամանակ հատկացնել նատյուրմորտ նկարահանելուն:

Canon Digital IXUS i, f/2.8

Լույսի պակասի հետ կապված մեկ այլ վտանգ է սենսորի զգայունության ավտոմատ շտկումը, որն իրականացվում է բոլոր ժամանակակից տեսախցիկների կողմից լռելյայն կարգավորումներով: Բայց զգայունության բարձրացման հետ մեկտեղ աղմուկը նույնպես մեծանում է, և եթե SLR տեսախցիկներտալ պատշաճ որակի պատկեր մինչև 1600 ISO, այնուհետև կոմպակտները իրենց միկրոսկոպիկ մատրիցներով հազվադեպ են լավ աշխատում 100 միավորից ավելի արժեքների դեպքում: Այնուամենայնիվ, որակի գնահատումը բավականին սուբյեկտիվ բան է, ուստի չի խանգարում կատարել միանման կադրերի շարք՝ ձեռքով սահմանելով զգայունությունը, ուսումնասիրել տարածքը խմբագրիչում նվազագույն մանրամասնությամբ 100% մասշտաբով և որոշել, թե ինչ առավելագույն զգայունություն է: գնահատեք ձեզ և ձեր տեսախցիկը կարող է իրեն թույլ տալ:

Շատ տեսախցիկներ աջակցում են սենսորի զգայունության ավտոմատ ուղղումը սահմանափակելու օգտակար հատկանիշին: Եթե ​​ոչ, դուք ստիպված կլինեք օգտագործել հարկադիր տեղադրումը:

Սովորական երեսպատված ակնոցները կարող են վերածվել աբստրակտ նկարի

Հինգ գործնական խորհուրդ.

1. Լավ գեղարվեստական ​​էֆեկտը արհեստական ​​ֆոնի օգտագործումն է։ Մոդելների փոքր չափերը բավականին հեշտացնում են: Գունավոր թղթի մանկական հավաքածուն (ոչ փայլուն) բավականին հարմար է։ Ջերմ տոնով առարկան սովորաբար լավ տեսք ունի սառը ֆոնի վրա, և հակառակը:

2. Հետաքրքիր կադրեր են ստացվում ծաղիկների և տերևների հետին լույսի ներքո (լույսի միջոցով) նկարահանելիս։

3. Կատարեք կրկնապատկերներ։ Նույնիսկ պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչները չեն ամաչում խոստովանել, որ մակրո նկարելիս 10 կադրից 9-ը անմիջապես կորչում է:

4. Փորձեք դարանակալ կրակել. ընտրեք ծաղիկ, մտածեք անկյան մասին, սահմանեք լուսարձակումը (կարող եք մի քանի փորձնական կադր անել) և սպասել, որ մեղուն կամ թիթեռը վայրէջք կատարի դրա վրա: Դա այնքան էլ դժվար չէ. միլիոնավոր ձկնորսներ չեն ձանձրանում, ժամերով նայելով ճոճվող բոցին:

5. Հաճախ անհարմար է եռոտանի օգտագործելը. կարող է պարզապես ժամանակ չբավականացնել հարթակ ընտրելու և ոտքերը բացելու համար: Շատ դեպքերում փոքր մոնոպոդն օգնում է: Եթե ​​հենվում եք գետնին կամ նույնիսկ ձողը պահում եք թևի տակ, կարող եք 1-2 քայլով ավելացնել կափարիչի արագությունը: Նմանապես, դուք կարող եք օգտագործել եռոտանի, երբ ծալված է:

Canon Digital IXUS i, f/2.8

Աքսեսուարներ

Իսկ եթե տեսախցիկի հնարավորություններն արդեն սպառվել են, բայց դուք ավելին եք ուզում։ Խանութներում դուք կարող եք գտնել բազմաթիվ սարքեր, որոնք թույլ են տալիս մեծացնել նկարահանումները՝ սկսած ամենապարզ երկարացման օղակներից մինչև մասնագիտացված մակրո ոսպնյակներ: Դիտարկենք հիմնական տեսակները.

մակրո ոսպնյակներ. Դրանք ապահովում են գերազանց պատկերի որակ 1:1 մասշտաբով նկարելիս և լիովին համատեղելի են ավտոմատ ֆոկուսի համակարգերի և լուսարձակման ավտոմատ կառավարման համակարգերի հետ: Նրանց միակ թերությունը բարձր գինն է։

Հեռաֆոտո ոսպնյակներ մակրո ռեժիմով: Տիպիկ ներկայացուցիչը 100-300 խոշորացման ոսպնյակն է, որի մակրո ռեժիմը հասանելի է միայն առավելագույն կիզակետային երկարությամբ: Սանդղակը 1:2-ից ոչ ավելի է, սակայն այն ձեռք է բերվում 90 սանտիմետր հեռավորության վրա, ինչը հնարավորություն է տալիս մեծ շարժական միջատների որսալու համար: Գինը - 150$-ից։ Մակրո ռեժիմում ավտոմատ ֆոկուսային համակարգը հաճախ վատ է աշխատում:

Kodak DX6490 տեսախցիկ մակրոփոխարկիչով

Երկարացման օղակներ. Տեղադրված է ոսպնյակի և SLR տեսախցիկի միջև: Կադրի կենտրոնում պատկերի որակը մնում է բարձր, ծայրերում այն ​​մեծապես վատանում է: Օղակները նվազեցնում են համակարգի ընդհանուր բացվածքը, ինչը հանգեցնում է տեսադաշտի մուգ պատկերի և կենտրոնացման դժվարության: Այնուամենայնիվ, դա ամենաէժան մակրո հավելվածն է և կարող է օգտագործվել շատ դեպքերում:

Կցված ոսպնյակներ և մակրոփոխարկիչներ: Միակ ելքը ֆիքսված ոսպնյակով համակարգերի սեփականատերերի համար: Տարբերակները հասանելի են պարզ և էժան խոշորացույցներից (դիոպտրային կցորդներ), որոնց հիմնական գործառույթն է նվազեցնել կենտրոնացման նվազագույն հեռավորությունը, մինչև բարդ բազմաշերտ համակարգեր, որոնց գինը մոտենում է փոխարինելի ոսպնյակի գնին: Առավելագույն խոշորացումը կախված է հիմնական ոսպնյակի բնութագրերից և հավելվածի մեծացումից, իսկ պատկերի որակը, ավաղ, գնից. կցվող ոսպնյակները մեծացնում են քրոմատիկ շեղումը և հանգեցնում պատկերի որակի նկատելի վատթարացման:

Այս դասի հարմարանքների մեծ մասը պահանջում է ոսպնյակի վրա զտիչ թել:
Տնական հարմարանքներ. Ամենահեշտ և ամենատարածված ձևը շրջված ոսպնյակի միջոցով նկարելն է: Այս դեպքում «փոխարկիչը» ըստ էության խաղում է բարձրորակ կցորդիչ ոսպնյակի դեր՝ հսկայական խոշորացումով: Կրկնակի ոսպնյակների համակարգը լավ է աշխատում, երբ առաջնային ոսպնյակը երկար է, իսկ երկրորդականը՝ լայնանկյուն: Հակառակ դեպքում շրջանակի եզրերին կարող է մթնել: Ոսպնյակներ միացնելիս պետք է ձգտել ապահովել, որ դրանց առջևի ոսպնյակները հնարավորինս մոտ լինեն միմյանց, բայց ոչ մի դեպքում չեն դիպչում։ Այս կերպ ոսպնյակների հաջող համադրմամբ դուք կարող եք հասնել 1: 1-ից մի քանի անգամ մեծ մասշտաբի, մինչդեռ պատկերի որակը շատ լավ է: Ադապտորը կարող է պատրաստվել անկախ երկու լուսային ֆիլտրերի շրջանակներից։ Թերությունները - դժվար է օգտագործել, անվստահելի դիզայն, դաշտի շատ փոքր խորություն և կենտրոնացման հեռավորություն: