அறையில் ISO துளை சரியான தேர்வு. சமமான வெளிப்பாடு ஜோடிகள். புகைப்படக் கலைஞரின் பொருளாக ஒளி

உதரவிதானம்- லென்ஸில் உள்ள துளையின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தும் ஒரு சிறப்பு வழிமுறை. உதரவிதானம் மனித கண்ணின் கண்மணி போல் செயல்படுகிறது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, நாம் வெளிச்சத்திற்கு வெளியே செல்லும்போது, ​​மாணவர் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் சுருங்குகிறது, குறைந்த வெளிச்சத்தை அனுமதிக்கிறது. நாம் இருட்டில் இருக்கும்போது, ​​கண்மணி விரிவடைகிறது, அதனால் முடிந்தவரை வெளிச்சம் கண்ணுக்குள் நுழைகிறது. உதரவிதானத்துடன் - எல்லாம் ஒன்றுதான். வெளிச்சம் மோசமாக இருக்கும்போது, ​​லென்ஸில் முடிந்தவரை வெளிச்சத்தை அனுமதிக்க, துளை பொதுவாக திறக்கப்பட வேண்டும். பிரகாசமான வெளிச்சத்தில் படமெடுக்கும் போது, ​​துளை மூடுகிறது. இது போல் தெரிகிறது.

துளை மதிப்பு பகுதி மதிப்புகளில் அளவிடப்படுகிறது, இது லென்ஸின் நுழைவு துளையின் விட்டம் குவிய நீளத்திற்கு விகிதத்தைக் காட்டுகிறது. துளை மதிப்புகள் பொதுவாக இப்படி எழுதப்படுகின்றன: எஃப் / 2.8, எஃப் / 5.6, எஃப் / 11, நன்றாக, அல்லது இது போன்றது: எஃப் 2.8, எஃப் 5.6, எஃப் 11. புலத்தின் ஆழத்தின் மதிப்பு நேரடியாக துளைக்கு தொடர்புடையது மதிப்பு. மேலும் விதி மிகவும் எளிமையானது: துளையால் லென்ஸ் மூடப்படுவதால், புலத்தின் ஆழம் அதிகமாகும் (இது பெரும்பாலும் DOF - புலத்தின் ஆழம் என்று எழுதப்படுகிறது). குறைந்தபட்ச துளையில், புலத்தின் ஆழம் மிகவும் சிறியது. , மற்றும் இந்த விளைவு உருவப்படங்களை உருவாக்க அல்லது சட்டத்தில் சில பொருளை முன்னிலைப்படுத்த பயன்படுகிறது (அவசியம் இல்லை, மூலம், முன்புறத்தில்). இங்கே, எடுத்துக்காட்டாக, துளை முழுமையாகத் திறக்கப்பட்டுள்ளது, மையக் கண்ணாடியில் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது, மீதமுள்ள கண்ணாடிகள் மற்றும் பின்னணி கூர்மையற்றதாக மாறி, விரும்பிய விளைவை உருவாக்குகிறது.

முன்புறத்தில் கூர்மையான பொருள் மற்றும் மங்கலான பின்னணியின் மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு.

கலை உருவப்படங்களை உருவாக்கும் போது இந்த நுட்பம் தீவிரமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது: கண்களுக்கு கூர்மை கொண்டு வரப்படுகிறது, பின்னால் உள்ள பொருள்கள் கவனம் செலுத்தவில்லை மற்றும் விரும்பிய விளைவை உருவாக்குகின்றன.

இங்கே, சிப்பாய் மற்றும் சிறுவன் இருவரையும் கூர்மையாக்க F5 ஐப் பயன்படுத்தினேன், அதே நேரத்தில் பின்னணியை மங்கலாக்கினேன்.

கட்டிடக்கலை, நிலப்பரப்புகள், பல அடுக்கு கலவைகள் (உதாரணமாக, புகைப்படக் கலைஞரிடமிருந்து பல்வேறு தொலைவில் உள்ளவர்கள்) படமெடுக்கும் போது, ​​விரும்பிய புலத்தின் ஆழத்தைப் பெற, F 5.6 - F 16 போன்ற பெரிய துளை மதிப்புகளைப் பயன்படுத்துவது அவசியம். இங்கே, எடுத்துக்காட்டாக, Montserrat இலிருந்து ஒரு பல அடுக்கு புகைப்படம் உள்ளது, அங்கு F 8 இன் துளை விரும்பிய புலத்தின் ஆழத்தைப் பெற பயன்படுத்தப்பட்டது.
புலத்தின் ஆழம் (எந்த துளையிலும்) சிறியது, கவனம் செலுத்தும் பொருள் கேமராவிற்கு நெருக்கமாக இருக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அதாவது, பொருள் லென்ஸுக்கு மிக அருகில் இருந்தால், பெரிய துளைகளில் கூட, புலத்தின் ஆழம் சிறியதாக இருக்கும். மேலும் ஒரு சிறிய பொருளின் மீது கவனம் செலுத்தினால், முழுமையாக திறந்த துளையுடன் கூட, புலத்தின் ஆழம் மிகப் பெரியதாக இருக்கும்.சில லென்ஸ்கள் (குறிப்பாக பழையவை) குறிப்பிட்ட துளை மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தும் போது புலத்தின் ஆழத்தை மிகத் தெளிவாகக் காட்டும் அடையாளங்களைக் கொண்டுள்ளன. இந்த லென்ஸ், எடுத்துக்காட்டாக, துளை F 22 DOF உடன் சுமார் 0.8 மீட்டர் முதல் முடிவிலி வரை இருக்கும். மற்றும் துளை 11 உடன் - 1.5 மீட்டர் முதல் முடிவிலி வரை.

பின்னணியில் உள்ள மங்கலின் வகை துளையின் கட்டமைப்பைப் பொறுத்தது (இதழ்களின் எண்ணிக்கை) - புகைப்படக்காரர்கள் இந்த மங்கலான வார்த்தைகளை உச்சரிக்க முடியாத சொல் என்று அழைக்கிறார்கள். பொக்கே. 50mm/1.8 லென்ஸுடன் Nikon DF உடன் நான் எடுத்த புகைப்படம் இதோ.
லென்ஸின் துளையுடன், "நிறைய நல்லதும் நல்லதல்ல" என்பதை ஒருவர் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். மிகவும் மூடிய துவாரம், புலத்தின் ஆழத்தை அளித்தாலும், பல்வேறு ஆப்டிகல் விதிகள் காரணமாக, அது படத்தின் தரத்தை குறைக்கலாம், எனவே, துளை மதிப்புகளை வரம்பில் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. 5.6 முதல் 16 வரை, இனி இல்லை. அடுத்த அளவுரு, விரும்பிய முடிவைப் பெற மிகவும் முக்கியமானது பகுதி. வெளிப்பாடு - கேமராவின் ஷட்டர் திறக்கும் நேர இடைவெளி, இதனால் லென்ஸ் மூலம் படம் கேமரா மேட்ரிக்ஸைத் தாக்கும். பழைய நாட்களில், போட்டோசென்சிட்டிவ் தகடுகளில் புகைப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டபோது, ​​புகைப்படக்காரர் லென்ஸ் அட்டையைத் திறக்கும் ஷட்டர் வேகம் (அப்போது ஷட்டர்கள் இல்லை) பத்து நிமிடங்கள் அல்லது ஒரு மணிநேரம் கூட.

நவீன கேமராக்களில், ஷட்டர் வேகம் பொதுவாக ஒரு வினாடியில் பத்தில் ஒரு பங்கு, நூறாவது மற்றும் ஆயிரத்தில் ஒரு பங்கு ஆகும், இது முக்காலியைப் பயன்படுத்தாமல் உயர்தர படங்களைப் பெற உங்களை அனுமதிக்கிறது. துளை எவ்வளவு அதிகமாக மூடுகிறதோ, அவ்வளவு மெதுவாக ஷட்டர் வேகம் இருக்க வேண்டும். மற்றும் நேர்மாறாக - துளை எவ்வளவு அதிகமாக திறக்கிறதோ, அவ்வளவு குறைவாக ஷட்டர் வேகம் இருக்க வேண்டும், கையடக்க படப்பிடிப்பு போது, ​​ஷட்டர் வேகம் 1/80 வினாடிக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் - இல்லையெனில், கை குலுக்கல் காரணமாக சட்டத்தை மங்கலாக்குவது மிகவும் சாத்தியமாகும். மேலும், அதிகபட்ச ஷட்டர் வேகம் சார்ந்துள்ளது குவியத்தூரம்லென்ஸ் மற்றும் பொதுவாக குவிய நீளத்தால் வகுக்கப்படும் அலகு என கணக்கிடப்படுகிறது. அதாவது, 200 மிமீ டெலிஃபோட்டோ லென்ஸுக்கு, ஷட்டர் வேகம் 1/200க்கு மேல் இருக்கக்கூடாது. (சரி, இங்கே வேலை செய்யும் பல காரணிகள் உள்ளன: கேமராவின் எடை, கை குலுக்கத்தின் வீச்சு மற்றும் பல.) கேமரா அல்லது லென்ஸில் ஒரு நிலைப்படுத்தி இருந்தால், மங்கலாக்காமல் நீங்கள் மெதுவான ஷட்டர் வேகத்தில் சுடலாம் - 1 /60, 1/30 மற்றும் பல. பட மங்கலானது ஒரு சிறப்பு நுட்பமாகப் பயன்படுத்தப்படலாம், குறிப்பாக இரவில் படமெடுக்கும் போது: நிலையான பொருள்கள் கூர்மையாக இருக்கும், மேலும் அவற்றின் ஹெட்லைட்களுடன் கடந்து செல்லும் கார்கள் மங்கலாகி, ஒரு சுவாரஸ்யமான விளைவை உருவாக்கும். கேமரா அல்லது பொருள் நகர்ந்தால் (ரயிலில் இருந்து படப்பிடிப்பு, விளையாட்டு படப்பிடிப்பு), ஷட்டர் வேகம் மிகவும் சிறியதாக இருக்க வேண்டும் (குறுகியது), மற்றும் பொருள் வேகமாக நகரும். இந்த சட்டகத்தில், டால்பின்களின் உருவங்கள் மங்கலாகாமல் இருக்க, ஷட்டர் வேகம் 1/800 ஆக அமைக்கப்பட்டது.

ஷட்டர் வேகம் சரியாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை என்றால், புகைப்படம் கெட்டுப்போகலாம் - கீழே உள்ள எடுத்துக்காட்டில், 1/30 என்பது சட்டகத்தின் இயக்கத்திற்கு மிகவும் மெதுவாக இருக்கும் ஷட்டர் வேகம்.

வெளிச்சம் மோசமாக இருந்தால், முழுமையாக திறந்த துளையில் கூட நீங்கள் மெதுவான ஷட்டர் வேகத்தை எடுக்க வேண்டும் - இங்கே நீங்கள் ஒரு முக்காலி பயன்படுத்த வேண்டும் (நிச்சயமாக, இது நிலையான காட்சிகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்). இந்த ஷாட் முக்காலியில் இருந்து 3 வினாடிகள் ஷட்டர் வேகத்தில் எடுக்கப்பட்டது.
புகைப்படம் எடுக்கும் போது கடைசி மிக முக்கியமான அளவுரு மேட்ரிக்ஸின் ஒளிச்சேர்க்கை ஆகும். ISO உணர்திறன் அளவிடப்படுகிறது. பல்வேறு கேமராக்களுக்கான நிலையான ISO மதிப்புகள் இங்கே:

100, 200, 400, 800, 1600, 3200.

ஐஎஸ்ஓ 50 எப்போதாவது காணப்படுகிறது, மேலும் பல்வேறு உயர் ஐஎஸ்ஓக்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன - 6400, 12800, 24000, ஐஎஸ்ஓ 102400 வரை, இருப்பினும் மிகவும் விலையுயர்ந்த கேமராக்கள் மட்டுமே அதிக ஐஎஸ்ஓக்களில் சுட முடியும். ஃபிலிம் கேமராக்களில், ஃபோட்டோசென்சிட்டிவிட்டி திரைப்படத்தையே சார்ந்துள்ளது மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட படத்திற்கு இது ஒரு நிலையான அலகு ஆகும் - ஒளி மீட்டர் அல்லது அதற்குரிய அட்டவணைகள் எனப்படும் சிறப்பு சாதனத்தைப் பயன்படுத்தி பட உணர்திறனுக்கான ஷட்டர் வேகம் மற்றும் துளை விகிதத்தை புகைப்படக்காரர் தேர்ந்தெடுத்தார். க்கு டிஜிட்டல் கேமராக்கள்முற்றிலும் உடல் ரீதியாக, ஐஎஸ்ஓ மதிப்பின் அதிகரிப்பு என்பது மேட்ரிக்ஸின் ஒவ்வொரு பிக்சலிலிருந்தும் பெறப்பட்ட சமிக்ஞையின் அதிகரிப்பைக் குறிக்கிறது. சமிக்ஞை அதிகரிக்கும் போது, ​​​​சத்தம் அதிகரிக்கிறது - பொருளுடன் தொடர்பில்லாத வெளிப்புற சமிக்ஞைகள். இதன் விளைவாக, "சத்தம்" என்று அழைக்கப்படுபவை இறுதி சட்டத்தில் தோன்றும் - புள்ளிகள் வடிவில் கலைப்பொருட்கள். இதோ ஒரு ஸ்மார்ட்போனில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் - அதே நேரத்தில் ISO 2000 அமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறைக்கப்பட்ட படம் கூட "சத்தம்" மற்றும் குறுக்கீடு எவ்வளவு வலிமையானது என்பதைக் காட்டுகிறது.

சரி, இங்கே முழு சட்டத்திலிருந்து 1: 1 என்ற அளவில் வெட்டப்பட்ட ஒரு துண்டு உள்ளது. "சத்தம்" மிகவும் பயங்கரமானது. ஆனால் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை.
அதிகபட்ச வேலை செய்யும் ISO இன் மதிப்பு கேமராவின் மேட்ரிக்ஸின் இயற்பியல் அளவு மற்றும் இந்த மேட்ரிக்ஸின் பிக்சல்களின் அளவைப் பொறுத்தது. இந்த கட்டுரையில் மெட்ரிக்குகளின் அளவைப் பற்றி விரிவாகப் பேசினோம், எனவே இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் ஏற்கனவே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே, சிறிய ஸ்மார்ட்போன் மெட்ரிக்குகளுக்கு, ஒரு விதியாக, படம் ஏற்கனவே ஐஎஸ்ஓ 400-800 இல் "சத்தம்" தொடங்குகிறது. வழக்கமான டிஜிட்டல் கேமராக்களுக்கும் இது பொருந்தும், அங்கு மேட்ரிக்ஸ் பெரிதாக இல்லை. நல்ல கண்ணாடியில்லாத கேமராக்கள் மற்றும் 1.5-2.7 பயிர்களைக் கொண்ட அமெச்சூர் DSLRகள் ISO 3200 மற்றும் ISO 6400 இல் (பயிர் 1.5 க்கு) நல்ல முடிவுகளைப் பெறுகின்றன. முழு அணி ( முழு சட்டகம்) கேமராக்கள் வழக்கமாக கொடுக்கின்றன நல்ல தரமான ISO இல் 12800 வரை. ஐஎஸ்ஓ 12800 உடன் முழு பிரேம் கேமராவில் (நிகான் டிஎஃப்) எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் இங்கே உள்ளது.

போன்ற சிறப்பு கேமராக்கள் சோனி ஆல்பா A7S, ஃபுல்ஃப்ரேம் மேட்ரிக்ஸில் 12 மில்லியன் பெரிய பிக்சல்கள் உள்ளன, ஐஎஸ்ஓ 25600, ஐஎஸ்ஓ 51200 மற்றும் ஐஎஸ்ஓ 102400 இல் கூட சுட உங்களை அனுமதிப்பது போல் தெரிகிறது, ஆனால் லென்ஸ் இல்லாத ஒரு கேமராவின் விலை சுமார் லட்சம் ரூபிள் ஆகும். மூன்று அளவுருக்கள் - துளை, ஷட்டர் வேகம், ஐஎஸ்ஓ - ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளன. நல்ல படத் தரத்தைப் பெற, ஐஎஸ்ஓவை முடிந்தவரை குறைவாகச் செய்வது விரும்பத்தக்கது (குறைவான "சத்தம்" இருக்கும்). இருப்பினும், மோசமான லைட்டிங் நிலைகளில், குறைந்த ஐஎஸ்ஓக்களில் பரந்த திறந்த துளையுடன் கூட, நீங்கள் மிகவும் மெதுவான ஷட்டர் வேகத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும், இது கையடக்கத்தில் படமெடுக்கும் போது மங்கலான படங்களை ஏற்படுத்தும். இதன் விளைவாக, நீங்கள் ஷட்டர் வேகத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக குறைக்க வேண்டும். மதிப்புகள், ஆனால் அதே நேரத்தில் ISO ஐ அதிகரிக்கும். ஐஎஸ்ஓ ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அதிகபட்சமாக அதிகரிக்கப்பட்டாலும், படம் இன்னும் இருட்டாக மாறினால் (பல நவீன சாதனங்களில் லைவ் வியூ பயன்முறை உள்ளது, அது படமெடுக்கும் போது திரையில் இருக்கும் புகைப்படத்தைக் காண்பிக்கும்) - நீங்கள் செய்ய வேண்டும் ISO ஐ அதிகரிக்கவும், புகைப்படத்தில் கவனிக்கத்தக்க "சத்தம்" "ஆபத்தாகும். புதிய புகைப்படக் கலைஞர்கள் வழக்கமாகப் பயன்படுத்துகிறார்கள், கூடுதலாக, அனைத்து கேமராக்களும் சிறப்பு முன்னமைவு முறைகளைக் கொண்டுள்ளன: இயற்கை, உருவப்படம், விளையாட்டு மற்றும் பல. இந்த முறைகளுக்கு, கேமரா நிரல் நாம் மேலே குறிப்பிட்டது போலவே அளவுருக்களை அமைக்கிறது: ஒரு உருவப்படத்திற்கு அது துளை திறக்கிறது, ஒரு நிலப்பரப்புக்கு அது துளையை மூடுகிறது, விளையாட்டுகளுக்கு இது முதலில் ஷட்டர் வேகத்தை குறைக்கிறது. தானியங்கி முறைகள்எளிமையான பொதுவான அடுக்குகளுக்கு மட்டுமே பொருத்தமானது. நீங்கள் ஷட்டர் பட்டனைக் கிளிக் செய்வதைத் தாண்டி, ப்ளாட் போட்டோக்களை வைத்திருந்தால், நீங்கள் இனி ஆட்டோமேஷனை நம்ப முடியாது, படப்பிடிப்பின் போது அமைக்கப்படும் துளை, ஷட்டர் வேகம் மற்றும் ஐஎஸ்ஓ அமைப்புகளை நீங்கள் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். எடுத்துக்காட்டு. குழந்தைகள் விளையாடுவதைப் படம் எடுக்கிறீர்கள். ஆரம்ப புகைப்படக்காரர்கள் இதற்கான "போர்ட்ரெய்ட்" பயன்முறையை அமைத்து மங்கலான மற்றும் மங்கலான பிரேம்களைப் பெறுவார்கள். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, குழந்தைகள் சுறுசுறுப்பாக நகர்கிறார்கள், எனவே அவர்கள் விளையாட்டு கதைகள் போன்ற வேகமான ஷட்டர் வேகத்தில் சுடப்பட வேண்டும். மற்றொரு உதாரணம். நீங்கள் ஒரு குழு உருவப்படத்தை உருவாக்குகிறீர்கள்: பலர் முதல் வரிசையில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள், மீதமுள்ளவர்கள் இரண்டாவது வரிசையில் நிற்கிறார்கள். நான் இங்கே "போர்ட்ரெய்ட்" பயன்முறையை அமைத்து, துளையை முழுமையாக திறக்க முடியுமா? இல்லை, உங்களால் முடியாது, ஏனென்றால் புலத்தின் ஆழம் மிகச் சிறியதாக இருக்கும், மேலும் நீங்கள் ஒரு வரிசையில் மட்டுமே கூர்மையான முகங்களைப் பெறுவீர்கள். இந்த வழக்கில், துளை குறைந்தபட்சம் 5.6 ஆக அமைக்கப்பட வேண்டும் - விரும்பிய புலத்தின் ஆழத்தைப் பெற. நீங்கள் உண்மையில் ஒரு உருவப்படத்தை படமெடுக்கிறீர்கள் என்ற உண்மை இருந்தபோதிலும், இது ஒரு கூட்டாக இருந்தாலும் சரி, மற்றும், எடுத்துக்காட்டாக, இயற்கை புகைப்படம் எடுத்தல். நீங்கள் குளத்தின் எதிர் கரையில் அமைந்துள்ள ஒரு பழைய கோட்டையை சுடுகிறீர்கள். சட்டத்தில், குளத்தில் வளரும் நாணல்கள் இடது மற்றும் வலதுபுறத்தில் முன்னுக்கு வருகின்றன. வழக்கமாகச் செய்வது போல, லென்ஸ் சரியாக துளையிடப்பட்டிருக்க வேண்டும் இயற்கை புகைப்படம், முன்புறத்தில் உள்ள நாணல்கள் தொலைவில் உள்ள கோட்டையிலிருந்து விலகும் அளவுக்கு கூர்மையாக மாறும். உருவப்படங்களை படமெடுப்பது போல், துளை திறக்கப்பட்டால், முன்புறத்தில் உள்ள நாணல்கள் மங்கலாகவும், கூர்மையற்றதாகவும் இருக்கும், மேலும் புகைப்படத்தைப் பார்க்கும்போது கவனம் தொலைவில் உள்ள கோட்டையில் கவனம் செலுத்தும், அதுதான் நமக்குத் தேவை. எனவே, நீங்கள் பார்க்க முடியும். எல்லா காட்சிகளிலிருந்தும் வெகு தொலைவில், கேமராவின் தானியங்கி உங்களுக்குத் தேவையானதை அமைக்கும். இது பொதுவாக பழமையான காட்சிகளில் மட்டுமே வேலை செய்யும்.பெரும்பாலும், புகைப்படக்காரர் கொடுக்கப்பட்ட காட்சிக்கு மிக முக்கியமான அளவுருவை கைமுறையாக அமைத்து, மீதமுள்ள அளவுருக்களை அமைக்க கேமராவை அனுமதிக்கிறது. அனைத்து கேமராக்களும் பின்வரும் முறைகளைக் கொண்டுள்ளன: துளை முன்னுரிமை, துளை கைமுறையாக அமைக்கப்பட்டு, மீதமுள்ள அளவுருக்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் போது; ஷட்டர் வேகம் கைமுறையாக அமைக்கப்படும் போது ஷட்டர் முன்னுரிமை. சரி, ஐஎஸ்ஓ மதிப்பை புகைப்படக்காரரால் தேவைப்பட்டால் கைமுறையாக அமைக்கலாம். நான் வழக்கமாக துளை முன்னுரிமையில் (A) சுடுவேன், மேலும் பெரும்பாலும் கைமுறையாக ISO மதிப்பை அமைக்கிறேன். நீங்கள் தானியங்கி பயன்முறையில் (பி) சுடலாம், தேவைப்பட்டால், தேவையான அளவுருக்களை கைமுறையாக அமைத்து (அதே ஐஎஸ்ஓ) மற்றும் துளை மற்றும் ஷட்டர் வேகத்தின் விகிதத்தைக் கட்டுப்படுத்தலாம் (பி பயன்முறையில், இந்த ஜோடியை ஒரு திசையில் அல்லது வேறு திசையில் மாற்றலாம்) .

உங்கள் கேமராவின் போரிங் ஆட்டோ மோட் மூலம் நீங்கள் சோர்வடைந்து, மேலும் படைப்பாற்றலை விரும்பினால், வெளிப்பாட்டின் அடிப்படைகளை அறிந்துகொள்ள வேண்டிய நேரம் இது. இந்த கட்டுரையில் நாம் கூறுவோம் எளிய மொழிவெளிப்பாடு என்றால் என்ன மற்றும் அதன் மூன்று திமிங்கலங்கள்: துளை, ஷட்டர் வேகம், ஐஎஸ்ஓ (உணர்திறன்).

ஒவ்வொரு அனுபவமிக்க புகைப்படக் கலைஞருக்கும் தெரியும், நீங்கள் வெளிப்பாடு அமைப்புகளை சரியாக சரிசெய்ய முடியும். மற்றும் அது என்ன? வெளிப்பாடு என்பது படப்பிடிப்பின் போது கேமராவின் மேட்ரிக்ஸில் நுழையும் ஒளியின் அளவைக் காட்டும் அளவுருவாகும். வெளிப்பாடு சரியாக கட்டப்பட்டால், அதன் மதிப்பு பூஜ்ஜியமாகும். போதுமான வெளிச்சம் இல்லாவிட்டால், அது மைனஸாக மாறும். மற்றும் சட்டத்தின் அதிகப்படியான வெளிப்பாடு, பின்னர் ஒரு பிளஸ். SLR கேமராக்களில், இது ஒரு கிடைமட்ட அளவில் சித்தரிக்கப்படுகிறது, அதன் மையத்தில் பூஜ்ஜியம் உள்ளது.

உகந்த வெளிப்பாடு நிலையை அடைய, கேமராவில் மூன்று அமைப்புகளைக் கட்டுப்படுத்த முடியும். இது பற்றிதுளை, ஷட்டர் வேகம் மற்றும் ISO உணர்திறன் பற்றி. ISO மதிப்பு தூய ஒளியைக் கட்டுப்படுத்துகிறது, ஆனால் துளை மற்றும் ஷட்டர் வேகம் புகைப்படத்தின் கலைத் தோற்றத்தையும் பாதிக்கிறது. இந்த மதிப்புகளைப் பற்றி இன்னும் விரிவாகப் பேசலாம்.

துளை - சமமானவற்றில் முதன்மையானது

புகைப்படக் கலைஞர்கள் கட்டுப்படுத்த விரும்பும் முதல் மற்றும் மிகவும் பிரபலமான அமைப்பு துளை அல்லது துளை ஆகும். முதல் வார்த்தை லத்தீன் மற்றும் இரண்டாவது ஆங்கிலம். ரஷ்ய பதிப்பில், அவை ஒரு பகிர்வு அல்லது துளை என மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. உதரவிதானம் என்பது லென்ஸின் துளையாகும், அது திறந்து மூடுகிறது, இதனால் மேட்ரிக்ஸில் நுழையும் ஒளியின் அளவை பாதிக்கிறது. ஆனால் துளை பாதிக்கும் மிகவும் சுவாரஸ்யமான விஷயம் அனைவருக்கும் பிடித்த பின்னணி மங்கலானது, பொக்கே என்று அழைக்கப்படும்.

திறந்த துளையில் உள்ள புகைப்படத்தின் எடுத்துக்காட்டு

துளை "F" என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது மற்றும் ஒன்று மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மதிப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. சிறிய எண், அதிக துளை திறக்கப்படுகிறது. திறந்த துளையில், அதிகபட்ச பின்னணி மங்கலானது அடையப்படுகிறது. நீங்கள் கூர்மையான சாத்தியமான ஷாட்டைப் பெற விரும்பினால், நீங்கள் துளையை மூட வேண்டும்.

பொறுமையே காலத்தின் அதிபதி

வெளிப்பாட்டின் அடுத்த முக்கியமான உறுப்பு வெளிப்பாடு ஆகும். இது ஷட்டர் பட்டனை அழுத்தும் போது ஷட்டர் திறக்கும் நேரமாகும். துவாரமானது அது கடந்து செல்லக்கூடிய பகுதியைக் குறுக்கி ஒளியைக் கட்டுப்படுத்தினால், ஷட்டர் வேகம் அதை சரியான நேரத்தில் கட்டுப்படுத்துகிறது. எல்லாம் எளிமையானது போல் தோன்றும், சரியான அளவு ஒளியைப் பெற ஷட்டர் வேகத்தையும் துளையையும் சரிசெய்யவும், அவ்வளவுதான். ஆனால், அதே அளவு ஒளி மற்றும் துளை மற்றும் ஷட்டர் வேகத்தின் வெவ்வேறு விகிதங்களுடன், புகைப்படத்தில் உள்ள முடிவு வேறுபட்டதாக இருக்கும். ஷட்டர் வேகம், துளை போன்றது, சட்டத்தில் உள்ள படத்தை பாதிக்கிறது. இது ஒரு "முடக்கம்" விளைவைக் கொண்டுள்ளது. ஒரு குறுகிய ஷட்டர் வேகத்தில், நீர் ஜெட் உறைந்திருக்கும் மற்றும் நீங்கள் ஒவ்வொரு துளியையும் பார்க்க முடியும், மேலும் நீண்ட வெளிப்பாட்டுடன், ஜெட் மென்மையாக உயவூட்டப்பட்டு தண்ணீரை விட மூடுபனி போல் இருக்கும்.

நீண்ட வெளிப்பாடு நீர்வீழ்ச்சி

வெளிப்பாடு நொடிகளில் அளவிடப்படுகிறது. இது பின்வருமாறு குறிக்கப்படுகிறது: 1 என்பது ஒரு வினாடி, 2 என்பது இரண்டு வினாடிகள், 1/125 என்பது ஒரு நொடியின் நூற்று இருபத்தி ஐந்தாவது, மற்றும் பல. சிறிய மதிப்பு, ஷட்டர் வேகம் வேகமாக இருக்கும்.

ISO உணர்திறன் - குறைவாக இருந்தால் நல்லது

கடைசி அளவுரு ஐஎஸ்ஓ ஆகும். இது சட்டத்தின் கலை கூறுகளை எந்த வகையிலும் பாதிக்காது, அது அதன் தரத்தை மட்டுமே பாதிக்கிறது. அது எவ்வளவு குறைவாக இருக்கிறதோ, அவ்வளவு சிறந்தது. ISO மதிப்பு கேமரா மேட்ரிக்ஸின் உணர்திறனைக் காட்டுகிறது. மேட்ரிக்ஸ் உணர்திறனை எவ்வளவு அதிகரிக்கிறோமோ, அவ்வளவு சத்தம் சட்டத்தில் தோன்றும்.

உணர்திறன் ஐஎஸ்ஓ என குறிப்பிடப்படுகிறது. குறைந்தபட்ச மதிப்பு பொதுவாக 100. அதிகபட்ச மதிப்பு எல்லா கேமராக்களுக்கும் வேறுபட்டது.

எந்த அளவுரு எதைப் பாதிக்கிறது என்பதைக் காட்டும் காட்சி அட்டவணை கீழே உள்ளது.

சுருக்கமாக: துளை மற்றும் ஷட்டர் வேகத்துடன் எவ்வாறு வேலை செய்வது

புகைப்படக் கலைஞரின் பணியைப் பொறுத்து, அவர் துளை அல்லது ஷட்டர் வேகத்தை முன்னுரிமையாக தேர்வு செய்யலாம். ஐஎஸ்ஓ ஒரு முன்னுரிமை அல்ல, ஏனெனில் அது அடைய முடியாதபோது தேவையான நடவடிக்கையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது தேவையான அளவுமுதல் இரண்டு அளவுருக்களைப் பயன்படுத்தி ஒளி. ஐஎஸ்ஓ எப்போதும் குறைவாக இருக்க வேண்டும் என்று இது அர்த்தப்படுத்துவதில்லை, அது தவறாகப் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது.

துளை அல்லது ஷட்டர் முன்னுரிமை என்றால் என்ன?நீங்கள் ஒரு அளவுருவை அமைக்கும்போது, ​​இரண்டாவது ஏற்கனவே அதற்கு சரிசெய்யப்பட்டது.

• துளை முன்னுரிமை - நீங்கள் பின்னணியை மங்கலாக்க வேண்டும் அல்லது சட்டகத்தை கூர்மைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அமைக்கவும்.
• ஷட்டர் முன்னுரிமை - நீங்கள் சட்டகத்தை முடக்க வேண்டுமா அல்லது அதற்கு இயக்கவியல் கொடுக்க வேண்டுமா என அமைக்கவும்.

எந்த கண்ணாடியிலும் மற்றும் கண்ணாடியில்லா கேமராஅத்தகைய இரண்டு அரை தானியங்கி முறைகள் உள்ளன. முன்னுரிமை அளவுருவை நீங்களே அமைத்துக்கொள்கிறீர்கள், மேலும் கேமரா உங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் சரிசெய்கிறது. அவர்களுடன் தான் உங்கள் அறிமுகத்தை விளக்கத்துடன் தொடங்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

ISO துளை மற்றும் ஷட்டர் வேக அட்டவணை

வெவ்வேறு வானிலை நிலைகளுக்கான ஷட்டர் வேகம் மற்றும் துளை மதிப்புகளின் அட்டவணை

இந்த அட்டவணையை ஒரு தரமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை, இந்த அளவுருக்களின் உறவின் கொள்கைகளை புரிந்து கொள்ள மட்டுமே இது உதவுகிறது. அனைத்து வகையான அட்டவணைகளிலும் குறைவாக கவனம் செலுத்துங்கள், மேலும் பயிற்சி செய்யுங்கள், பரிசோதனை செய்து உங்களுக்கு பிடித்த பொழுது போக்குகளை அனுபவிக்கவும்.

ஷட்டர் வேகம், துளை, ஐஎஸ்ஓ உணர்திறன் என்றால் என்ன. வெளிப்பாட்டின் அறிமுகம்

இந்த வார்த்தை சிலருக்கு அறிமுகமில்லாததாகவும், பயமுறுத்துவதாகவும் தோன்றினாலும், நாம் எதையாவது படம் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் வெளிப்படுவதை எதிர்கொள்கிறோம். ஏனெனில் வெளிப்பாடு என்பது வெளிப்பாடு நேரத்தில் மேட்ரிக்ஸைத் தாக்கும் மொத்த ஒளிரும் ஃப்ளக்ஸ் ஆகும்.

மேட்ரிக்ஸுக்கு மிகக் குறைந்த வெளிச்சம் கிடைத்தால், அத்தகைய சட்டகம் மிகவும் இருட்டாக மாறும், அதாவது, குறைவான அல்லது குறைவாக வெளிப்படும். அத்தகைய சட்டகத்தின் எடுத்துக்காட்டு இங்கே:

கருத்துக்கள், அவர்கள் சொல்வது போல், தேவையற்றது. இந்தப் புகைப்படத்தைப் பார்க்கும் போது முதலில் எழும் ஆசை, அதை ஒளிரச் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான்! ஆனால், பிரகாசம் சேர்க்க முயற்சி, நாம் தவிர்க்க முடியாமல் தரம் இழப்பு சந்திக்க நேரிடும். இருண்ட இடங்களில் (நிழல்கள்), மேட்ரிக்ஸ் அத்தகைய சிறிய ஒளிரும் பாய்ச்சலைப் பெற்றது, இந்த துண்டுகளின் நிறம் பற்றிய தகவல்கள் ஓரளவு அல்லது முற்றிலும் இல்லை.

குறைவான வெளிப்படும் படத்தை பிரகாசமாக்க முயற்சிக்கும்போது, ​​​​நிழலில் நிழல்களின் சிதைவு உத்தரவாதத்தைப் பெறுகிறோம், அதே போல் உயர் நிலைவண்ண இரைச்சல்.

மாறாக, மேட்ரிக்ஸ் அதிக ஒளிரும் பாய்ச்சலைப் பெற்றிருந்தால், புகைப்படம் மிகவும் இலகுவாக இருக்கும், அதாவது அதிகப்படியான அல்லது மிகைப்படுத்தப்பட்டதாக இருக்கும். அண்டர் எக்ஸ்போஷரை விட மிகை வெளிப்பாடு இன்னும் பெரிய தீமை. அடோப் ஃபோட்டோஷாப்பில் குறைவாக வெளிப்படும் படத்தை எப்படியாவது சரிசெய்தால், மிகைப்படுத்தப்பட்ட படத்தைச் சேமிப்பது மிகவும் கடினம், மேலும் பல சந்தர்ப்பங்களில் முற்றிலும் சாத்தியமற்றது. அண்டர்லைட் மூலம், இருண்ட பகுதிகள் பற்றிய தகவல் எங்களுக்கு இல்லை. இருப்பினும், தகவல் உள்ளது. மிகைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியில் வண்ணத்தைப் பற்றி எந்த தகவலும் இல்லை - செயலாக்க நிரல் அதை படத்தின் முற்றிலும் வெள்ளைப் பிரிவாக உணர்கிறது. பட செயலாக்க வழிமுறைகள் எவ்வளவு சரியானதாக இருந்தாலும், அவை எவராலும் அதிகப்படியான வெளிப்பாட்டின் போது இழந்த அந்த விவரங்களை "கண்டுபிடிக்க" முடியாது.

மிகைப்படுத்தப்பட்ட படத்தின் எடுத்துக்காட்டு கீழே உள்ளது.

படகின் மேலோடு அனைத்து விவரங்களையும் இழந்து ஒரு வெள்ளை புள்ளியாக மாறியிருப்பதை படம் காட்டுகிறது. நாம் அதை இருட்டாக்க முயற்சிக்காததால், இழந்த விவரங்கள் திரும்ப வராது.

இந்த இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் புகைப்படம் எடுக்கும் போது, ​​எப்படியாவது அதிகப்படியான வெளிப்பாட்டிற்கும் குறைவான வெளிப்பாட்டிற்கும் இடையில் சமநிலையை ஏற்படுத்த வேண்டும், அதாவது சரியான வெளிப்பாட்டை உறுதி செய்ய வேண்டும். இந்த வழக்கில், புகைப்படம் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் நிழல்களில் சமநிலையில் இருக்கும், மேலும் அது சிறப்பாக இருக்கும்.

சரியான வெளிப்பாட்டை எவ்வாறு உறுதிப்படுத்துவது?

வெளிப்பாடு மூன்று அளவுருக்கள் மூலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது:

பகுதி

உதரவிதானம்

ISO உணர்திறன்

பகுதி- இது கேமரா ஷட்டர் திறந்திருக்கும் மற்றும் மேட்ரிக்ஸ் லைட் ஃப்ளக்ஸ் பெறும் நேரம். நீண்ட ஷட்டர் வேகம், மேட்ரிக்ஸ் அதிக ஒளி ஃப்ளக்ஸ் பெறுகிறது, புகைப்படம் பிரகாசமாக இருக்கும்.

உதரவிதானம்- இது லென்ஸின் ஒரு இயந்திர "மாணவர்" ஆகும், இது திறந்து மூட முடியும், இதன் மூலம் மேட்ரிக்ஸில் விழும் ஒளி பாய்வின் தீவிரத்தை மாற்றுகிறது. துளை திறந்திருக்கும் போது (விரிவாக்கப்பட்ட மாணவர்), ஒளிரும் ஃப்ளக்ஸ் அதிகபட்சமாக இருக்கும், துளை மூடப்படும் போது (சுருக்கமான மாணவர்), அது குறைவாக இருக்கும்.

ISO உணர்திறன்- மேட்ரிக்ஸின் ஒளிக்கு உணர்திறன் அளவு. இந்த அளவுருவை மாற்றுவது மேட்ரிக்ஸை பகல் நேரத்தில் "குருடு" செய்யாமல் இருக்க அனுமதிக்கிறது (இதற்காக நீங்கள் குறைந்த உணர்திறனை அமைக்க வேண்டும்) மற்றும் இருண்ட அறையில் "இரவு குருட்டுத்தன்மை" யால் பாதிக்கப்படாமல், அதில் ஃபிளாஷ் இல்லாமல் காட்சிகளை எடுக்க வேண்டும் (இதற்காக உங்களுக்குத் தேவை உணர்திறனை அதிகரிக்க).

இந்த மூன்று அளவுருக்கள் வெளிப்பாட்டை அமைக்கின்றன.

இந்த வெளித்தோற்றத்தில் சிக்கலான விஷயங்களுக்கும் நமது அன்றாட வாழ்க்கைக்கும் இடையே ஒரு இணையை வரைந்தால், நான் ஒரு தெளிவான உதாரணத்தை தருகிறேன். எங்களிடம் ஒரு கண்ணாடி உள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம், அதை குழாய் நீரில் நிரப்ப வேண்டும். இது இரண்டு வழிகளில் செய்யப்படலாம் - அழுத்தத்தை அதிக சக்தியுடன் இயக்கவும் மற்றும் 1 வினாடியில் கண்ணாடியை நிரப்பவும் அல்லது ஒரு நிமிடம் ஒரு மெல்லிய நீரோட்டத்தில் தண்ணீர் எடுக்கவும். இந்த வழக்கில், ஒரு கண்ணாடி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் செல், நீர் ஒரு ஒளிரும் ஃப்ளக்ஸ், ஒரு குழாய் ஒரு உதரவிதானம் (அகலமான துளை, வலுவான ஓட்டம்). மேலும் கண்ணாடியை நிரப்ப எடுக்கும் நேரம் வெளிப்பாடு ஆகும். ஆனால் ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்தில் கண்ணாடியை நிரப்பத் தவறினால் - அனைத்து "சம்பிரதாயங்களுக்கும்" இணங்க ஒரே வழி கண்ணாடியின் அளவைக் குறைப்பதாகும். இரண்டு மடங்கு சிறிய கண்ணாடி இரண்டு மடங்கு வேகமாக நிரப்பப்படும். இவ்வாறு, கண்ணாடி அளவு உணர்திறன் பரஸ்பர உள்ளது. குறைந்த அளவு (கண்ணாடி வேகமாக நிரப்புகிறது) - அதிக உணர்திறன் (நீங்கள் வேகமான ஷட்டர் வேகத்தில் சுடலாம்).

எனவே, கண்ணாடி "விளிம்பு வரை" நிரப்பப்படுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும், அதாவது புகைப்படம் சரியாக வெளிப்படும்?

வெளிப்பாடு முதலில் அளவிடப்பட வேண்டும்

நவீன கேமராக்களில், இந்த டிரினிட்டி அளவுருக்கள் தானாகவே அமைக்கப்படும். பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், ஆட்டோமேஷன் குறைபாடற்ற முறையில் செயல்படுகிறது, எனவே பலர் எதையாவது அமைப்பது மற்றும் மாற்றுவது பற்றி யோசிப்பதில்லை. ஆனால் பல சந்தர்ப்பங்களில், ஆட்டோமேஷன் சரியாக வேலை செய்யாது, அதற்கான காரணத்தைத் தேடத் தொடங்குகிறோம் ... கேமராவிற்கான வழிமுறைகளைப் படித்த பிறகு, தானியங்கி அளவீடு பல வழிமுறைகளில் ஒன்றின் படி செயல்படுகிறது என்பதைக் கண்டுபிடிப்போம். அவை ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு லைட்டிங் நிலைமைகளுக்கு "கூர்மைப்படுத்தப்படுகின்றன". வெளிப்பாடு அளவீட்டு அல்காரிதத்தின் முக்கிய வகைகள் இங்கே உள்ளன...

• ஒருங்கிணைந்த (மேட்ரிக்ஸ்) அளவீடு
• பகுதி மற்றும் ஸ்பாட் அளவீடு
• மைய எடை அளவீடு

அவற்றுக்கிடையே என்ன வித்தியாசம் மற்றும் எந்த பயன்முறையைப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது? டேபிளைப் பார்ப்போம்...

	ஒருங்கிணைந்த (மேட்ரிக்ஸ்) அளவீடு	பகுதி, ஸ்பாட் அளவீடு	மைய எடை அளவீடு
அளவீட்டு பகுதி	வெளிப்பாடு தரவு மேட்ரிக்ஸின் முழுப் பகுதியிலிருந்தும் எடுக்கப்பட்டு சராசரியாக கணக்கிடப்படுகிறது. இந்த "எண்கணித சராசரி" அடிப்படையில், ஷட்டர் வேகம் மற்றும் துளை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.	சட்டகத்தின் மையத்தில் உள்ள ஒரு சிறிய பகுதியிலிருந்து மட்டுமே வெளிப்பாடு தரவு எடுக்கப்படுகிறது (பகுதி அளவீட்டில், பகுதி பெரியது, ஸ்பாட் மீட்டரிங் மூலம், பகுதி சிறியது). சட்டத்தின் விளிம்புகளில் உள்ள வெளிச்சம் வெளிப்பாடு கணக்கீட்டில் எந்த விளைவையும் ஏற்படுத்தாது	வெளிப்பாடு தரவு முழு சட்டத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது, ஆனால் மையத்தில் உள்ள பகுதி அதிக எடை கொண்டது. ஒரு புள்ளி சட்டத்தின் விளிம்பிற்கு நெருக்கமாக இருந்தால், இறுதி வெளிப்பாட்டின் மீது அதன் தாக்கம் குறைவாக இருக்கும்.
விண்ணப்பிக்க சிறந்த நேரம் எப்போது	பிரேமில் வெளிச்சம் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ சீராக இருக்கும் போது படப்பிடிப்புக்கான முக்கிய பயன்முறை மற்றும் ஒட்டுமொத்த தொனியில் இருந்து வலுவாக "நாக் அவுட்" செய்யப்பட்ட பொருள்கள் எதுவும் இல்லை.	அதன் வெளிச்சத்தில் உள்ள முக்கிய பொருள் பொது பின்னணியில் இருந்து மிகவும் வித்தியாசமாக இருக்கும் போது அது நன்கு வளர்ந்திருக்க வேண்டும். இருண்ட பின்னணிக்கு எதிராக இருண்ட ஆடைகளில் ஒரு மனிதனின் உருவப்படம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு.	ஒரு விதியாக, முடிவின் படி, முடிவு ஒருங்கிணைந்த அளவீட்டிலிருந்து சிறிது வேறுபடுகிறது. இருப்பினும், மாறுபட்ட காட்சிகளை படமாக்கும்போது, ​​​​சட்டகத்தின் மையப் பகுதியை வெளிப்படுத்துவதில் அதிக கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.
எப்போது பயன்படுத்தக்கூடாது	ஒரு சிறிய பொருளின் பிரகாசம் பின்னணியின் பிரகாசத்திலிருந்து கணிசமாக வேறுபட்டால், பொருள் மிகையாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கும் அபாயம் உள்ளது. இந்த வழக்கில், பகுதி அல்லது ஸ்பாட் அளவீட்டைப் பயன்படுத்துவது நல்லது.	வெள்ளை பனி அல்லது இருண்ட கிளைகள் - சிறிய அளவீட்டு பகுதியில் என்ன கிடைத்தது என்று தெரியவில்லை. இதன் விளைவாக "மோட்லி" காட்சிகளை படமாக்கும்போது கிட்டத்தட்ட கணிக்க முடியாத வெளிப்பாடு நிலை.	வெளிப்படையான கட்டுப்பாடுகள் எதுவும் இல்லை, நீங்கள் நிலைமையைப் பார்க்க வேண்டும். சில நேரங்களில் ஒளி மற்றும் இருண்ட பகுதிகளை ஒரே நேரத்தில் உருவாக்குவது சாத்தியமில்லை என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம். பொருள்களுக்கு இடையிலான வெளிச்சத்தில் உள்ள வேறுபாடு மிகப் பெரியதாக இருந்தால், நாங்கள் கூடுதல் விளக்குகளைப் பயன்படுத்துகிறோம் (ஒரு உருவப்படத்திற்கு) அல்லது HDR (நிலப்பரப்பு) இல் படமாக்குகிறோம்.

வெளிப்பாட்டை அளந்த பிறகு, தானியங்கி சாதனம் வெளிப்பாடு ஜோடியை அமைக்கிறது - ஷட்டர் வேகம் மற்றும் துளை. கேமரா வ்யூஃபைண்டரில் எண்கள் தோன்றும், எடுத்துக்காட்டாக:

அதாவது ஷட்டர் வேகம் 1/250 வினாடி, துளை 8. சாதனம் சுடத் தயாராக உள்ளது, நாம் ஷட்டர் பொத்தானை அழுத்தினால் போதும்!

வெளிப்பாடு சரிசெய்யப்படலாம்...

தானியங்கி அளவீடு தவறானது மற்றும் புகைப்படத்தில் சிறிது அதிக வெளிப்பாடு அல்லது குறைவான வெளிப்பாடு உள்ளது. இந்த வழக்கில், நீங்கள் வெளிப்பாடு அளவீட்டை சரிசெய்து, அடுத்த சட்டகம் பொதுவாக வெளிப்படும் வகையில் காட்சியை மீண்டும் படமாக்கலாம். ஆனால் இங்கே கேள்வி - கைப்பற்றப்பட்ட சட்டத்தில் வெளிப்பாட்டில் பிழை உள்ளதா என்பதை எவ்வாறு தீர்மானிப்பது? உண்மையில், ஒரு சிறிய LCD திரையில், பெரும்பாலும் சரியான வண்ண இனப்பெருக்கம் குறைவாக இருப்பதால், பார்ப்பதற்கு குறைவாகவே உள்ளது! இங்கே ஒரு அற்புதமான செயல்பாடு எங்கள் உதவிக்கு வருகிறது - ஹிஸ்டோகிராம் பார்ப்பது.

ஹிஸ்டோகிராம் என்பது ஒரு புகைப்படத்தில் பிரகாசத்தின் பரவலைக் காட்டும் வரைபடம்.

ஸ்டில் பிம்பம் மற்றும் அதன் ஹிஸ்டோகிராம் ஆகியவற்றின் உதாரணம் இங்கே:

இந்த வழக்கில், ஹிஸ்டோகிராம் இடது விளிம்பில் "ஓய்வெடுக்கிறது" என்பதை நீங்கள் காணலாம் - இதன் பொருள் புகைப்படத்தில் கருமையின் விளிம்பில் இருக்கும் குறைவான வெளிப்படும் பொருள்கள் உள்ளன. அதே நேரத்தில், வரைபடத்தின் வலதுபுறத்தில் சில இலவச இடம் இருப்பதை நீங்கள் காணலாம். அண்டர்லைட்டிலிருந்து விடுபட, வெளிப்பாட்டை +1/3EV மூலம் சரிசெய்ய முயற்சிப்போம் (இது ஷட்டர் வேகத்தை "சக்கரத்தின் 1 கிளிக் மூலம்", அதாவது ஒரு படியில் 1/3 ஆக அதிகரிப்பதற்கு சமம். )

வெளிப்பாடு இழப்பீட்டை உள்ளிட, பின்வரும் ஐகானுடன் கேமராவில் ஒரு பொத்தானைக் கண்டறிய வேண்டும்:

இந்த பொத்தானை அழுத்தி, கட்டுப்பாட்டு சக்கரத்தைத் திருப்பவும் அல்லது ஜாய்ஸ்டிக்கை அழுத்தவும் (வெவ்வேறு சாதனங்கள் வெவ்வேறு வழிகளைக் கொண்டுள்ளன). இடது அல்லது வலதுபுறமாக நகர்த்தக்கூடிய ஸ்லைடரை திரை காண்பிக்கும்:

நீங்கள் ஸ்லைடரை வலதுபுறமாக நகர்த்தினால், படம் பிரகாசமாக இருக்கும் (நேர்மறை வெளிப்பாடு இழப்பீடு), நீங்கள் அதை இடதுபுறமாக நகர்த்தினால், அது இருண்டதாக இருக்கும் (எதிர்மறை வெளிப்பாடு இழப்பீடு).

நேர்மறை வெளிப்பாடு இழப்பீட்டுடன் எடுக்கப்பட்ட முந்தைய ஷாட்டின் மாறுபாடு இங்கே உள்ளது.

படம் சிறிது பிரகாசமாக இருப்பதைக் காண்கிறோம், அதன் நிழல்கள் மேம்பட்டன. ஹிஸ்டோகிராம் சிறிது வலது பக்கம் நகர்ந்தது. நீங்கள் ஒரு பெரிய திருத்தம் செய்தால், நிழல்கள் இன்னும் சிறப்பாக செயல்படும், ஆனால் மேகங்கள் அதிகமாக வெளிப்படும், அதாவது, அவை நிழல்களை இழந்து வெண்மையாகிவிடும். இந்த வழக்கில், ஹிஸ்டோகிராம் இன்னும் வலதுபுறமாக மாறும் மற்றும் சிறப்பம்சங்களின் பக்கத்திலிருந்து "துண்டிக்கப்படும்". எனவே, நாங்கள் ஒரு முக்கியமான விதியைப் பெறுகிறோம்:

வெறுமனே, ஹிஸ்டோகிராம் இடது அல்லது வலதுபுறத்தில் வெட்டப்பட்டதாக தோன்றக்கூடாது. ஹிஸ்டோகிராம் இடதுபுறத்தில் கிளிப் செய்யப்பட்டிருந்தால், புகைப்படத்தில் குறைவான பகுதிகள் உள்ளன மற்றும் நிழல்களில் தகவல் இழப்பு உள்ளது. ஹிஸ்டோகிராம் வலதுபுறத்தில் செதுக்கப்பட்டிருந்தால், ஒளி பகுதிகளில் புகைப்படம் சாயல்களை இழக்கிறது.

சில நேரங்களில் ஹிஸ்டோகிராம் வலது மற்றும் இடதுபுறமாக இருக்கும் போது ஒரு சூழ்நிலை எழுகிறது - இந்த விஷயத்தில், படம் நிழல்கள் மற்றும் சிறப்பம்சங்களில் ஒரே நேரத்தில் விவரங்களை இழக்கிறது.

சுய கட்டுப்பாட்டிற்கான கேள்விகள் மற்றும் பணிகள்

1. உங்கள் கேமராவில் என்ன வகையான அளவீடுகள் உள்ளன?
2. வெளிப்பாடு அளவீட்டு முறைகளுடன் பரிசோதனை செய்யுங்கள். ஒருங்கிணைந்த அளவீட்டு பயன்முறையில் எந்தக் காட்சிகள் சிறப்பாகப் பெறப்படுகின்றன, எது - ஸ்பாட் அல்லது பகுதி பயன்முறையில்?
3. உங்கள் கேமராவின் வெளிப்பாடு இழப்பீட்டுச் செயல்பாடு எவ்வாறு இயக்கப்படுகிறது என்பதைக் கண்டறியவும்.
4. நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை வெளிப்பாடு இழப்பீட்டுடன் அதே காட்சியின் படங்களை எடுக்கவும், ஹிஸ்டோகிராமில் உள்ள மாற்றங்களைப் பின்பற்றவும்.

• A (Av), S (Tv) மற்றும் M முறைகள் யாவை, ஒவ்வொன்றின் வரையறை;
• எந்த சூழ்நிலைகளில் அவை ஒவ்வொன்றையும் தேர்ந்தெடுப்பது மதிப்புக்குரியது மற்றும் ஏன்;
• மேனுவல் ட்யூனிங்குடன் ஒப்பிடும்போது பயன்முறைகள் (Av) மற்றும் S (Tv) சில நன்மைகள்;
• சில நன்மைகள் கைமுறை அமைப்புமற்றும் இது மட்டுமே சாத்தியமான விருப்பமாக இருக்கும் சூழ்நிலைகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்.

கைமுறை படப்பிடிப்பு முறைகள், அவை என்ன?

கையேடு பயன்முறை (எம்): இந்த பயன்முறையானது வெளிப்பாட்டைத் தீர்மானிக்கும் மூன்று கேமரா அமைப்புகளின் மீது முழுக் கட்டுப்பாட்டை வழங்குகிறது (வெளிப்பாடு முக்கோணம் என அறியப்படுகிறது) - ISO உணர்திறன், துளை மற்றும் ஷட்டர் வேகம். வழிகாட்டியில், ஒவ்வொரு விருப்பத்திலும் கவனம் செலுத்துவோம்.

துளை முன்னுரிமை (A இல் Nikon, Av இல் Canon): இந்த பயன்முறையானது ISO மற்றும் aperture ஆகிய இரண்டு அமைப்புகளின் மீதான கட்டுப்பாட்டை உங்களுக்கு வழங்குகிறது. சரியான வெளிப்பாட்டை உங்களுக்கு வழங்க கேமரா தானாகவே பொருத்தமான ஷட்டர் வேகத்தைக் கண்டறியும்.

ஷட்டர் முன்னுரிமை (நிகானில் எஸ், கேனானில் டிவி): இந்த பயன்முறையானது இரண்டு வெளிப்பாடு அமைப்புகளின் மீதான கட்டுப்பாட்டையும் உங்களுக்கு வழங்குகிறது, ஆனால் இந்த முறை இது ISO மற்றும் ஷட்டர் வேகம். உங்கள் அமைப்புகளுக்கான பொருத்தமான துளை மதிப்பை கேமரா தானாகவே தீர்மானிக்கும்.

முடிவைப் பாதிக்கும் பிற காரணிகள் உள்ளன, அதாவது பயன்படுத்தப்படும் அளவீடு மற்றும் வெளிப்பாடு இழப்பீடு. இதைப் பற்றி சிறிது நேரம் கழித்து வாழ்வோம்.

எந்த பயன்முறையைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை எவ்வாறு தீர்மானிப்பது?

நான் மற்றவற்றை விட துளை முன்னுரிமை மற்றும் ஷட்டர் முன்னுரிமையைப் பயன்படுத்துகிறேன். எதைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் போது, ​​நீங்கள் எதைச் சுடுகிறீர்கள், எதில் எடுக்கிறீர்கள் என்பதைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் வெளிப்புற நிலைமைகள்மற்றும் நீங்கள் என்ன விளைவை அடைய விரும்புகிறீர்கள்:

• புலத்தின் ஆழத்தை (DOF) நீங்கள் கட்டுப்படுத்த விரும்பும் போது துளை முன்னுரிமை பயன்முறையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். உதாரணமாக, நீங்கள் அழகான பொக்கேயுடன் ஒரு உருவப்படத்தை உருவாக்குகிறீர்கள் என்றால், துளையை f2.8 அல்லது f1.8 ஆக அமைக்கவும். ஒரு இனிமையான மங்கலான பின்னணியை உருவாக்கும் போது மட்டுமின்றி, மாறாக, f11 அல்லது அதற்கும் குறைவான துளை மதிப்பைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் தெளிவான படத்தை எடுக்க விரும்பும் சந்தர்ப்பங்களிலும் துளை முன்னுரிமை பயன்முறையைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
• பொருளின் இயக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது உங்களுக்கு முக்கியமானதாக இருக்கும் போது ஷட்டர் முன்னுரிமைப் பயன்முறைக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும்., அதாவது நகரும் போது விஷயத்தை மிகத் தெளிவாக்குவது அல்லது அதற்கு நேர்மாறாக அதை தரமான முறையில் மங்கலாக்குவது. எனவே, விளையாட்டு நிகழ்வுகள், கச்சேரிகள் அல்லது புகைப்படம் எடுக்கும் போது வனவிலங்குகள்தெளிவு முக்கியமானது என்றால், ஷட்டர் வேகம் குறைந்தது 1/500 ஆக அமைக்கப்பட வேண்டும். நீரின் இயக்கம் அல்லது இரவில் ஒரு காரை புகைப்படம் எடுக்கும்போது, ​​வெளிப்பாடு இடைவெளியை மிக நீண்ட, குறைந்தது 2-5 வினாடிகள் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
• அங்கு பல வழக்குகள் உள்ளன சிறந்த விருப்பம்படப்பிடிப்பு கையேடு முறையில் இருக்கும்.எனவே, நீங்கள் இரவு உருவப்படம் அல்லது நிலப்பரப்பைச் செய்கிறீர்கள், ஸ்டுடியோவில் வேலை செய்கிறீர்கள் அல்லது முக்காலியைப் பயன்படுத்தி HDR ஷாட் எடுக்கிறீர்கள், சில சமயங்களில் ஃபிளாஷ் பயன்படுத்தப்படும் போது (உதாரணமாக, இருண்ட அறையில் பணிபுரியும் போது, ​​நீங்கள் இன்னும் விரும்புகிறீர்கள் சில இயற்கை ஒளியைப் பாதுகாக்கவும்).

மேலே விவரிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு முறையிலும் எடுக்கப்பட்ட சில மாதிரி படங்கள் இங்கே உள்ளன.

துளை முன்னுரிமை பயன்முறையில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம்

ஷட்டர் முன்னுரிமை முறையில் எடுக்கப்பட்ட படம்

கையேடு முறையில் எடுக்கப்பட்ட படம் இருண்ட நேரம்நாட்களில்

மறக்கக்கூடாத விஷயங்கள்

ஐஎஸ்ஓ: எந்த பயன்முறையையும் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, ​​ஐஎஸ்ஓ உணர்திறனை நீங்களே சரிசெய்கிறீர்கள் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

நீங்கள் எந்த வகையான விளக்குகளில் படமெடுக்கிறீர்கள் என்பதன் அடிப்படையில் உணர்திறனைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, பிரகாசமான சூரிய ஒளியில் படமெடுக்கும் போது, ​​மதிப்பை 100 ISO அல்லது 200 ISO ஆக அமைப்பது நல்லது. மேகமூட்டமான நாளாக இருந்தாலோ அல்லது நிழலில் படமெடுத்தாலோ, மதிப்பை 400 ஐஎஸ்ஓவாக அமைப்பது நல்லது. மோசமான வெளிச்சத்துடன் வீட்டிற்குள் படப்பிடிப்பு நடத்த, சூழ்நிலையைப் பொறுத்து மதிப்பு 800 ஐஎஸ்ஓவுக்கு அதிகமாக அமைக்கப்பட வேண்டும். 3200 ISO க்கு மேல் மதிப்புகள் சிறப்பு நிகழ்வுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன, எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் ஒரு முக்காலியைப் பயன்படுத்தாமல் ஒரு பொருளை இயக்கத்தில் சுட்டால், அதே நேரத்தில், வெளிச்சத்தின் அளவு குறைவாக இருக்கும். முக்காலியைப் பயன்படுத்துவது குறைந்த ஐஎஸ்ஓ மதிப்புகளை அமைக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது, ஏனெனில் மங்கலான சட்டத்தை உருவாக்கும் ஆபத்து கிட்டத்தட்ட பூஜ்ஜியமாகக் குறைக்கப்படுகிறது.

துளை முன்னுரிமை பயன்முறையில் ஷட்டர் வேகத்தை சரிபார்க்கவும்.

கேமரா தானாகவே ஷட்டர் வேகத்தை தீர்மானித்தால், நீங்கள் உயர்தர படத்தை எடுக்க முடியும் என்று இது அர்த்தப்படுத்துவதில்லை, எனவே உங்கள் கேமரா எந்த வேகத்தை அமைத்துள்ளது என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை சரிபார்ப்பது நல்லது. ஆம், பெரும்பாலும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, ஆனால் நீங்கள் கேமராவை அமைத்து, 100 ஐஎஸ்ஓ உணர்திறனை, இருண்ட அறையில் f16 இல் அமைத்தால், நீங்கள் மெதுவாக ஷட்டர் வேகத்தில் சுடுவீர்கள், மேலும் முக்காலி பயன்படுத்தப்படாவிட்டால், பின்னர் சட்டகம் பெரும்பாலும் மங்கலாக வெளிவரும். எனவே, ஷட்டர் வேகம் சரியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், இதற்காக நீங்கள் பின்வரும் விதியைப் பயன்படுத்தலாம் - 1 / குவிய நீளம் = ஷட்டர் வேகம். அதாவது, நீங்கள் 200 மீட்டர் தூரத்தில் சுடினால், ஷட்டர் வேகம் 1/200 ஆக இருக்க வேண்டும். இந்த விதியை அறிந்து, உங்கள் ஐஎஸ்ஓ மற்றும் துளை அமைப்புகளை நீங்கள் சரிசெய்யலாம், இதனால் ஷட்டர் வேகம் தானாகவே சிறப்பாக செயல்படும் மதிப்பிற்கு அமைக்கப்படும்.

HDR உடன் கையேடு முறையில் எடுக்கப்பட்டது

S மற்றும் A முறைகளில் பாதிப்பு எச்சரிக்கை அறிவிப்புகளைப் பார்க்கவும்.

உங்கள் கேமரா மிகவும் ஸ்மார்ட்டாக உள்ளது, ஆனால் அது அதன் வரம்புகளுக்குள் மட்டுமே வேலை செய்யும். சொந்த வரம்புகள். எனவே, சில நேரங்களில் நீங்கள் சரியான மதிப்புகளை அமைக்கும் போது அந்த அளவுருக்களுக்கு அப்பால் செல்லும் செய்திகளைப் பெறலாம். தானியங்கி அமைப்புகள். இது போன்ற செய்தி வ்யூஃபைண்டரில் ஒளிரும் எச்சரிக்கையாக காட்டப்படும். ஷட்டர் முன்னுரிமை மற்றும் துளை முன்னுரிமை முறைகள் ஆகிய இரண்டிலும் இதுபோன்ற நிகழ்வுகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் இங்கே உள்ளன.

காட்சி எண் 1துளை முன்னுரிமை முறை. பிரகாசமான வெயில் நாளில் ஐஎஸ்ஓ 800 மற்றும் எஃப் 1.8 ஐ அமைக்க நீங்கள் முடிவு செய்கிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம், இதன் விளைவாக, பிரேம் மிகவும் பிரகாசமாக இருப்பதாக கேமரா உங்களுக்குத் தெரிவிக்கும். கேமராவால் பொருத்தமான ஷட்டர் வேகத்தை (வேகமாக) அமைக்க முடியாது. நீங்கள் புகைப்படம் எடுத்தால், அது மிகையாக வெளிப்பட்டிருப்பதை உறுதிசெய்துகொள்ளவும், இது குறித்து கேமரா உங்களுக்கு எச்சரித்தது. குறைந்த ISO ஐ தேர்வு செய்யவும் அல்லது சிறிய துளையை அமைத்து எச்சரிக்கை மறையும் வரை மீண்டும் முயற்சிக்கவும்.

காட்சி #2ஷட்டர் முன்னுரிமை முறை. ஐஎஸ்ஓ 400 மற்றும் 1/1000 வினாடிகள் கொண்ட இருண்ட அறையில் நீங்கள் படமெடுக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம், அப்படியானால் கேமராவால் சரியான துளை மதிப்பை அமைக்க முடியாது, இது குறித்து வ்யூஃபைண்டரில் உள்ள செய்தி மூலம் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படும். இந்த சிக்கலை தீர்க்க, தேர்ந்தெடுக்கவும் குறைவான வேகம்ஷட்டர் வேகம் மற்றும் அதிக ஐஎஸ்ஓ உணர்திறன் இருப்பதால் எச்சரிக்கை மறைந்துவிடும்.

போன்ற அடிப்படைக் கருத்துகளைப் பற்றி இந்தக் கட்டுரை விவாதிக்கிறது ஷட்டர் வேகம் மற்றும் துளை. ஒரு எக்ஸ்போஷர் டேபிளும் வழங்கப்பட்டுள்ளது, இதைப் பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட ஷட்டர் வேகத்தில் சரியான துளை மதிப்பைத் தேர்ந்தெடுப்பது எளிதானது மற்றும் நேர்மாறாக, இது சரியான வெளிப்பாட்டிற்கு ஒத்திருக்கிறது.

மேலே உள்ள படம் ஷட்டர் வேகத்தைக் காட்டுகிறது, வலதுபுறத்தில் துளை மதிப்பு உள்ளது. பெரும்பாலான கேமராக்களில், துளை மற்றும் ஷட்டர் வேகம் இரண்டையும் மாற்றுவதன் மூலம் வெளிப்பாட்டை சரிசெய்ய முடியும். முதல் வழக்கில், லென்ஸின் வழியாக செல்லும் ஒளியின் தீவிரம் அல்லது புகைப்படப் பொருளின் வெளிச்சம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, இரண்டாவதாக, புகைப்படப் பொருளின் ஒளிச்சேர்க்கை குழம்பு அடுக்கில் (கேமரா படமாக இருந்தால்) ஒளியின் வெளிப்பாட்டின் நேரம். ) இருப்பினும், ஷட்டர் வேகம் மற்றும் துளையை மாற்றுவதன் மூலம், நீங்கள் சரியான வெளிப்பாட்டை உறுதிப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், புலத்தின் ஆழத்தையும் பொருளின் இயக்கத்தையும் கட்டுப்படுத்தலாம்.

முதலில், சில பொதுவான வரையறைகள்: பகுதி- ஒளி உணர்திறன் பொருளின் பகுதியில் ஒளி செயல்படும் நேர இடைவெளி, அது ஒரு குறிப்பிட்ட வெளிப்பாட்டைக் கொடுக்கும். நேரிடுதல் காலம்- ஒரு சட்டத்தை (பிரேம் எக்ஸ்போஷர்) பெற கேமரா ஷட்டர் திறந்திருக்கும் நேர இடைவெளி, அதாவது, ஒளி முழு பட புலத்திலும் ஒளிச்சேர்க்கை பொருளின் மீது செயல்படுகிறது. உதரவிதானம்- கேமரா லென்ஸ் சாதனம் தொடர்புடைய துளைகளை சரிசெய்ய உங்களை அனுமதிக்கிறது, அதாவது லென்ஸின் துளை விகிதத்தை மாற்றவும் - புகைப்படம் எடுக்கப்பட்ட பொருளின் ஆப்டிகல் படத்தின் பிரகாசத்தின் விகிதம் பொருளின் பிரகாசத்துடன், அத்துடன் அமைக்கவும் புலத்தின் தேவையான ஆழம்.

இந்த எண்ணிக்கை 8-பிளேடு துளையின் குறைப்பைக் காட்டுகிறது. முழுமையாக திறந்து விடப்பட்டது.

வெளிப்பாடு அளவு

பல நவீன கேமராக்கள் ஒரு வினாடியின் பின்னங்களில் நிலையான ஷட்டர் வேக அளவைப் பயன்படுத்துகின்றன, மேலும் குறுகிய ஷட்டர் வேகத்திற்கு (1 வினாடிக்கும் குறைவானது), எண் தவிர்க்கப்படுகிறது, மேலும் ஷட்டர் வேகம் வகுப்பினால் விவரிக்கப்படுகிறது:

• 8000 (1/8000வி)
• 4000 (1/4000வி)
• 2000 (1/2000c)
• 1000 (1/1000வி)
• 500 (1/500 வி)
• 250 (1/250 வி)
• 125 (1/125 வி)
• 60 (1/60வி)
• 30 (1/30வி)
• 15 (1/15 வி)
• 8 (1/8வி)
• 4 (1/4 வி)
• 2 (1/2 வி)

துளை மதிப்புகள்

நிலையான துளை மதிப்புகள் (உறவினர் துளை) இரண்டு காரணிகளால் ஆப்டிகல் படத்தின் வெளிச்சத்தை அதிகரிப்பது அல்லது குறைப்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டது: 1/0.7; 1/1; 1/1.4; 1/2; 1/2.8; 1/4; 1/5.6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. லென்ஸில் குறிப்பிடப்பட்ட அல்லது கேமராவில் அமைக்கப்பட்ட எண்கள் (5.6; 8; 11 ..) துளை எண்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

வெளிப்பாடு கட்டுப்பாடு

துளை கட்டுப்பாட்டு வளையமானது, துளை அடுத்த மதிப்புக்கு மூடப்படும் போது, ​​படத்தின் வெளிச்சம் பாதியாகக் குறைக்கப்படும் வகையில் அளவீடு செய்யப்படுகிறது. ஷட்டர் ஸ்பீட் ஹெட் அதே வழியில் அளவீடு செய்யப்படுகிறது, அதாவது இது அருகிலுள்ள ஷட்டர் வேக மதிப்புகளுக்கு இடையில் 2:1 என்ற விகிதத்தை பராமரிக்கிறது. கீழே உள்ள வெளிப்பாடு அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி, கொடுக்கப்பட்ட லைட்டிங் நிலைமைகளுக்கு, சரியான வெளிப்பாடு 1/60 வி ஷட்டர் வேகத்திலும் 1:5.6 என்ற துளையிலும் அடையப்படுகிறது என்பதைக் கண்டறியலாம். இந்த மதிப்புகளை கேமராவில் அமைப்பதன் மூலம், சரியாக வெளிப்படும் வெளிப்படைத்தன்மையைப் பெறுகிறோம். ஆனால் சரியாக வெளிப்படும் வெளிப்படைத்தன்மையை 1/125 வி ஷட்டர் வேகம் மற்றும் 1:4 அல்லது 1/30 வி மற்றும் 1:8 என்ற துளையுடன் பெறலாம், அதாவது. ஏதேனும் சமமான கலவையுடன்.

ஷட்டர் வேகம்/துளை விகித அட்டவணை

வெளிப்பாடு, s	துளை மதிப்பு
1/500	1:2
1/250	1:2.8
1/125	1:4
1/60	1:5.6
1/30	1:8
1/15	1:11
1/8	1:16

ஷட்டர் வேகம் மற்றும் துளை மதிப்பு ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான விகிதம் சரியான வெளிப்பாட்டுடன் ஒத்துப்போகிறது. மேலே உள்ள வரைபடம், துளையின் ஒவ்வொரு அளவு "மூடுதல்", வெளிப்பாடு நேரம், அதாவது. நிலையான வெளிப்பாடு மதிப்பைப் பெற, ஷட்டர் வேகம் இரட்டிப்பாக்கப்பட வேண்டும். சாத்தியமான துளை-ஷட்டர் சேர்க்கைகளில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுப்பது பொருளின் தன்மையையும், சதித்திட்டத்தின் ஆசிரியரின் விளக்கத்தையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். உண்மை என்னவென்றால், எந்தவொரு பொருளின் இயக்கத்தின் தரமும் ஷட்டர் வேகத்தின் தேர்வைப் பொறுத்தது, மேலும் கூர்மையாக சித்தரிக்கப்பட்ட இடத்தின் ஆழம் துளையின் தேர்வைப் பொறுத்தது.

புலத்தின் இயக்கம் மற்றும் ஆழத்தை கட்டுப்படுத்துதல்

சிறந்த ஷட்டர் வேகத்தைத் தேர்வுசெய்ய, பொருளின் இயக்கம் படத்தில் எவ்வாறு தெரிவிக்கப்படும் என்பதை நீங்கள் பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, பொருள் என்பது சுமார் 100 கிமீ/மணி வேகத்தில் காட்சிப் புலத்தில் நகரும் ஒரு கார் என்றும், படம் 1/30 வி ஷட்டர் வேகத்தில் எடுக்கப்பட்டது என்றும் வைத்துக்கொள்வோம். ஷட்டர் திரைச்சீலைகள் திறந்திருக்கும் நேரத்தில், கார் கிட்டத்தட்ட 1மீ ​​பயணிக்கும், இதன் விளைவாக, அதன் படம் படத்தில் மங்கலாக இருக்கும். நீங்கள் ஷட்டர் வேகத்தை 1/500 வினாடிகளாகக் குறைத்தால், கார் 5 செமீ மட்டுமே நகரும், அதன் விளைவாக வரும் படம் கூர்மையாக இருக்கும். குறைந்த ஷட்டர் வேகத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் விளையாட்டு புகைப்படத்தில் எழுகிறது, அது இயக்கத்தை "உறைக்க" அவசியம். கேமராவை விரைவாக நகர்த்தும்போது வேகமான ஷட்டர் வேகமும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும், உதாரணமாக, நகரும் கார் அல்லது ரயிலில் இருந்து படமெடுக்கும் போது. மேலும் நிலையான கேமரா மூலம் படமெடுக்கும் போது கூட, ஷட்டர் பட்டனை அழுத்தும்போது கேமராவின் தவிர்க்க முடியாத சிறிய அசைவைத் தவிர்ப்பதற்காக, மெதுவான ஷட்டர் வேகத்தில் படங்களை எடுப்பது நல்லது. புகைப்படம் எடுக்கும் போது துளையை மாற்றுவது முதன்மையாக புலத்தின் ஆழத்தை பாதிக்கிறது, அதாவது கேமராவிற்கு மிக நெருக்கமான பொருட்களுக்கும் அதிலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ள பொருட்களுக்கும் இடையிலான தூரம், அதற்குள் சதி விவரங்கள் படத்தில் சமமாக கூர்மையாக தோன்றும். லென்ஸின் செயலில் உள்ள துளையின் விட்டம் சிறியது, புலத்தின் ஆழம் அதிகமாகும். பல காட்சிகளை புகைப்படம் எடுக்கும்போது, ​​ஒரு பெரிய ஆழமான புலம், அதாவது. முன்புறம் மற்றும் பின்னணியில் உள்ள விவரங்களை மிகக் கூர்மையாக வழங்குவது மிகவும் முக்கியமானது. எடுத்துக்காட்டாக, லேண்ட்ஸ்கேப் புகைப்படம் எடுக்கும் போது, ​​ஒரு புகைப்படக்காரர் தனது அமைப்பை உருவாக்க முடியும், இதனால் கேமராவுக்கு அருகில் இருக்கும் பூக்கள் அல்லது பிற சுவாரஸ்யமான விவரங்கள் படத்தில் கூர்மையாக இருக்கும், அதே நேரத்தில் பின்னணி தெளிவாக தெரிவிக்கப்படும். சிறிய துளையைப் பயன்படுத்துவது இரண்டும் முடிந்தவரை கூர்மையாக இருப்பதை உறுதி செய்யும். படப்பிடிப்பின் முக்கிய விஷயத்தை மட்டும் தெளிவாக எடுத்துரைத்து, பின்புலத்தில் இருந்து பிரித்து, உணர்வில் குறுக்கிட வேண்டிய சந்தர்ப்பங்களில் முக்கிய பாகம், அல்லது படத்தின் எந்த விவரத்தையும் முன்னிலைப்படுத்தவும், புலத்தின் ஆழம் குறைவாக இருக்க வேண்டும். ஒரு பெரிய லென்ஸ் துளை மூலம் புலத்தின் ஆழமற்ற ஆழம் அடையப்படுகிறது.

மேற்கூறியவற்றிலிருந்து, ஒரு பொருளின் இயக்கத்தை ஒரே நேரத்தில் "நிறுத்துவது" மற்றும் கூர்மையான பட இடைவெளியின் பெரிய ஆழத்தைப் பெறுவது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது, ஏனெனில் முதல் தேவையை பூர்த்தி செய்ய பொதுவாக வெளிப்படும் சட்டத்தைப் பெற, ஒரு குறுகிய ஷட்டர் வேகம். தேவைப்படுகிறது, எனவே, பெரும் முக்கியத்துவம்துளை, மற்றும் இரண்டாவது - சிறிய துளை மதிப்புகள் மற்றும், அதன் விளைவாக, நீண்ட ஷட்டர் வேகம். அத்தகைய சூழ்நிலையில், நடுத்தர ஷட்டர் வேகம் மற்றும் துளைகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஒருவர் சமரசம் செய்ய வேண்டும், அதே நேரத்தில் எந்த தேவையும் முழுமையாக திருப்தி அடையவில்லை.