Isstari всякакви арт продуктот метал е декориран със защитен филм, като майсторите са се съобразили с предназначението на предмета и материала, от който е направен. Може би някой от старите каслийски занаятчии е обърнал внимание на черно-кафявото покритие, образувано от изгоряло масло и мазнина по стените на чугунени съдове. Където имаше такъв филм, съдовете не ръждясваха. Тогава филмът започна съзнателно да се прилага върху скулптура и други художествени чугунени отливки. Устойчивото покритие надеждно защити метала от ръжда и направи работата по-красива, по-оригинална.
Занаятчиите, работещи с цветни метали, са още по-изобретателни. Използвайки проста химическа и топлинна обработка, те се научиха да получават почти всеки цвят върху металната повърхност. Химическият метод на патиниране - това е името на този вид покритие - дава възможност да се получи красив и издръжлив филм върху мед, бронз, месинг, стомана.
Преди да започнете да патинирате, разберете добре и стриктно спазвайте предпазните мерки в бъдеще. Много химикали могат да бъдат отровни, затова ги съхранявайте в стъклени флакони с добре шлифовани запушалки, далеч от огън и хранителни продукти. Съхранявайте сярата отделно от другите химикали - нейните пари са експлозивни. Химическата обработка на метал може да се извършва само в аспиратор или на открито през лятото. Не забравяйте да носите очила на очите си и гумени ръкавици на ръцете си. За приготвянето на разтвори и за самия процес на патиниране използвайте порцеланови, стъклени или пластмасови съдове. Пластмасовите кювети, използвани във фотографията, са много удобни. Когато смесвате киселини с вода или други течности, не забравяйте, че киселината трябва да се излива на малки порции във вода или в разтвор, но не и обратното! Ако киселината влезе в контакт с кожата, изплакнете мястото с чешмяна вода и след това навлажнете с 5% разтвор на сода за хляб.
Преди да преминем към различни рецепти за решения за патиниране, нека поговорим за последователността на патиниране.
По какъвто и начин да е патиниран металът, той е предварително почистен, полиран, обезмаслен и избелен. Отстранете мазнината с парцал, напоен с бензин или алкохол, и избелете в десет процента разтвор на киселина. Металът изсветлява много бързо. Изплакнете избеления метал с чиста вода. Изсушете метала на въздух или в дървени стърготини от широколистни дървета.
Сега за самия процес на патиниране. Потопете малък продукт в разтвора като цяло, а по-голям патинирайте с четка или тампон, монтиран на дървена дръжка. Много разтвори са непрозрачни, така че продуктът, спуснат в тях, трябва да се отстранява и проверява от време на време. Когато постигнете желания цвят, изплакнете с чиста вода и подсушете.
Някои филми прилепват към метала доста слабо, докато други изглеждат белезникави. За да фиксирате филма и да премахнете плаката, продуктът след изсушаване се избърсва с естествено изсушаващо масло, машинно или растително масло. За да подобрите визуално релефа на патинирана изсечена работа, избършете я с влажна кърпа с фин прахообразен абразив (например смляна пемза) или шлайфайте изпъкналите части на релефа с паста GOI, нанесена върху филц или филц, напоен с бензин. Изпъкналите части на монетата са подчертани, а естественият цвят на метала е експониран в най-високите точки. Трябва да избършете монетата много внимателно, като постигнете плавен преход от най-светлата зона към най-тъмната. Измитата и подсушена чеканка избършете с масло или покрийте с тънък слой прозрачен лак.
За да не работите на сляпо, а да знаете предварително какъв приблизителен цвят ще се получи върху метала, когато се обработва с различни разтвори, изгответе референтна таблица. Изрежете еднакви правоъгълници от листова стомана, мед, месинг и алуминий. Обработете ги в решенията, чиито рецепти са дадени в тази статия. Фиксирайте изсушените и намаслени метални правоъгълници върху картонена или дървена плоча, като на един ред поставите стоманени плочи, на другия - месинг, на третия - мед, на четвъртия - алуминий. Под всяка плоча направете надпис, в който посочвате разтвора, използван за оцветяване на метала и условията на обработка. Докато работите върху референтната таблица, вие в същото време ще се запознаете с правилата за съставяне на решения за патиниране, както и ще научите други методи за декоративна обработка на метала.
ПАТИНИРАН МЕСИНГ
Кафяви и черни цветове.Направете разтвор от 1 литър вода и 60 g натриев сулфит, който често се нарича натриев тиосулфит или хипосулфит. В ежедневието хипосулфитът е известен като фиксатор за фотографска хартия и филм. Добавете около 5 g киселина (азотна, сярна или солна) към разтвора. Веднага ще има бурна реакция с отделяне на серен диоксид. Разтворът ще придобие мътен млечен цвят. Потопете месингов продукт в него и след няколко секунди го извадете и проверете. Патината се образува много бързо. Ако постигнете желания цвят, изплакнете продукта и го подсушете. Разтворът има патинираща сила за около 20 минути, след което става неизползваем. Вярно е, че воден разтвор на хипосулфит може да се съхранява дълго време, но само ако към него не се добавя киселина.
Не преекспонирайте метала в разтвора. Не опитни майстори, ако искате да постигнете по-интензивен черен цвят, дръжте продукта в разтвор, докато се образува плътно черно покритие. Тази патина е много слаба и лесно се отмива със струя вода. Постигането на абсолютно черен цвят също не си струва, защото естественият блясък на метала се губи под дебел филм. Какъвто и цвят да има патината, металът все още трябва да е леко полупрозрачен отдолу.
Ако вместо силни киселини към разтвора на хипосулфита се добави около една супена лъжица оцет, ще настъпи същата реакция с отделянето на серен диоксид, но ще бъде много по-бавно. За да получите почти черен цвят, месингът трябва да се държи в разтвор поне половин час.
Избършете плочите, измити с вода след изсушаване с масло.
Референтна таблица на приблизителните цветове, получени върху повърхността на металите, когато различни начиниобработка.
На стоманената повърхност:
1 - хипосулфит с оловен ацетат (син);
2 - железен хлорид с железен сулфат и азотна киселина (черно-кафяв);
3 - калиев дихромат (черно-син);
4 - закаляване с охлаждане в масло (черно).
На повърхността на медта:
5 - серен черен дроб (черен);
6 - серен черен дроб с натриев хлорид (сив);
7, 8 - меден сулфат с цинков хлорид (червено-кафяв).
На повърхността на месинг:
9 - хипосулфит с киселини (черен и кафяв);
10 - хлор-меден оксид с амоняк (маслинено, кафяво, черно);
11 - калиев сулфид (оранжево-червен);
12 - серен черен дроб (черен и сив).
На повърхността на алуминия:
13 - пигменти (всеки цвят);
14 - пушени (черни);
15-естествено изсушаващо масло с калциниране (кафяво);
16 - терпентин с калциниране (маслина).
Цветове маслина, кафяво и черно.Направете разтвор от четири части амоняк, пет части вода и две части меден оксихлорид. Медният оксихлорид и амонячните пари са отровни, така че следвайте правилата за безопасност, за които говорихме. Разбъркайте разтвора със стъклена пръчка.
Ще придобие наситен тъмно син цвят. Пуснат в него месингов предмет бързо става маслинен, след това тъмнокафяв и черен. След като извадите предмета от разтвора на желания етап, изплакнете го с вода и го избършете със суха кърпа. Патината е толкова силна, че може да се изтрие само с абразивни материали. Не трябва да се избърсва с масло - филмът вече има красив метален блясък.
Оранжево-червен цвят.Разтворете 5 g калиев сулфид (калиев сулфит) в литър вода. Месингов предмет, потопен в разтвора, ще се покрие с оранжево-червен цвят след няколко минути. След измиване избършете метала с масло.
Сиви и черни цветове.Силна и красива патина се образува върху повърхността на месинг и мед, обработени във воден разтвор на сярна киселина.
За да приготвите сярен черен дроб, трябва да смесите една част сяра на прах с две части поташ в калай и да ги поставите на огън. След няколко минути прахът ще се стопи, ще потъмнее и ще започне да се синтерува, като постепенно ще придобие тъмнокафяв цвят. (Между другото, синтероването на патинираната маса даде името "черен дроб" в старите времена - от думата "пещ", "синтер".)
По време на синтероването серните пари могат да се запалят със слаб синьо-зелен пламък. Не събаряйте пламъка - това няма да влоши качеството на сярния черен дроб. Спрете синтероването след около 15 минути. За дългосрочно съхранение натрошете сярния черен дроб на прах и го изсипете в стъклен буркан с плътен капак. Когато приготвяте разтвор, добавете 10-20 g сярна черен дроб на един литър вода. Патината, получена върху метал в разтвор на сярна киселина, е силна и красива.
МЕДНА ПАТИНИРАНЕ
Черни и сиви цветове.Медта, подобно на месинга, е добре патинирана във воден разтвор на сярна черен дроб, придобивайки дебел черен цвят. Но такова интензивно оцветяване не винаги е необходимо. Понякога, за да придадете античен вид на меден продукт, е достатъчно да нанесете светлосив нюанс. В литър вода се изсипват 2-3 г сярна черен дроб и 2-3 гр трапезна сол. След появата на сив цвят избършете продукта и го изсушете.
Червено-кафяв цвят.Воден разтвор на цинков хлорид и меден сулфат оцветява медта в червено-кафяво. Смесете една част меден сулфат с една част цинков хлорид и разредете в две части вода. Необходими са само няколко минути, докато медта стане червено-кафява. След измиване и изсушаване избършете металната повърхност с масло.
СТОМАНЕНА ДЕКОРАЦИЯ
Син цвят.Лесно е да боядисате стоманено синьо във воден разтвор на хипосулфит и оловен ацетат. За един литър вода трябва да вземете 150 g хипосулфит и 40-50 g оловен ацетат. Стоманата, потопена в разтвора, бавно се оцветява в приглушен син цвят. Но ако разтворът се загрее до кипене, оцветяването ще се ускори. След измиване и изсушаване избършете метала с масло.
Посиняване.От многото известни рецепти за синене на стомана, ние ви предлагаме най-простата, но даваща красиви и трайни покрития. В литър вода се разреждат последователно 15 g железен хлорид, 30 g железен сулфат и 10 g азотна киселина. Когато спуснете продукта в разтвора, върху метала ще се появи ръждясало покритие. Отстранете го с четка и отново спуснете продукта в разтвора. След известно време върху метала отново ще се появи ръждясало покритие, което също трябва да се отстрани. Ако процесът на полиране се извърши правилно, кафявият цвят на повърхността на стоманата ще стане по-дебел. И за да получите плътен черно-кафяв, почти черен цвят, този процес трябва да се повтори няколко пъти. След измиване и изсушаване натъркайте стоманата с масло.
Закаляване на цветовете върху стомана поради различна температураотопление.
Полиране и черно-син цвят.Най-често под посиняване се разбира получаването на черна стомана с лек синкав оттенък, като гарваново крило. За да получите този цвят, разредете в литър вода 100 g калиев дихромат, по-известен в бита като хром. След като спуснете продукта в разтвора, задръжте го там за двадесет минути. След изваждане от разтвора изсушете при висока температура, например над електрическа печка или над горещи въглища. Металът ще придобие сиво-кафяв цвят. Повторете същата операция няколко пъти, докато се постигне наситен черен цвят със синкав оттенък. Металът трябва да се избърше с масло.
Температурни цветове.В допълнение към химическия, има още един доста прост начин за декориране на стомана - термичен. (Между другото, различни цветове могат да бъдат получени върху мед и месинг по същия начин.) Ако нагреете метала в муфелна пещ или газова горелка, цветовете на нюанса върху него бързо ще започнат да се променят последователно - от сламеножълто до синьо - черен. Металът рязко се спира нагряването в момента, в който върху него се получи желания цвят. Чрез нагряване на преследваната работа с газова горелка или горелка, премествайки пламъка по свое усмотрение, можете да постигнете различни цветове на отделните секции, плавен преход от един цвят към друг.
Полиране със закаляване.Загрейте метален предмет до червено и го потопете в машинно масло. Веднага ще придобие наситен черен цвят. Така че можете да украсите малки предмети, например декоративни вериги от висулки.
АЛУМИНИЕВА ДЕКОРАЦИЯ
Алуминият има много предимства, благодарение на които се използва лесно от занаятчиите. декоративни изкуства. Той е лек, мек, пластичен, има красив сребрист цвят. Но алуминият почти не се поддава на химическо патиниране. Настоящите методи за химическо патиниране изискват сложно оборудване. Поради това често се използват оцветяване, опушване и печене.
Патиниране с пигменти.Най-лесният начин е патиниране с маслени бои. С парче плат нанесете тънък слой боя върху метала, като се уверите, че всички зони са напълно обработени. След това избършете продукта със суха кърпа. В повдигнатите зони на релефа боята се отстранява повече, отколкото във вдлъбнатините, създавайки илюзията за по-висок релеф. Предимствата на този метод на патиниране са, че е напълно безопасен и освен това можете да създадете всякакъв цвят на патината чрез смесване на бои върху палитрата. Трябва да се отбележи, че само алуминий може да бъде успешно патиниран по този начин. Вместо маслена боя можете да вземете черно мастило, графитен прах, черен битумен лак.
Черни и сиви цветове.Избършете релефа или скулптурата с тънък слой естествено изсушаващо масло или малко растително масло. Поставете метала върху димящия пламък. Пушете малките неща върху свещ, а по-големите върху куп свещи или върху горяща брезова кора, поставена в тенекия. Удобно е да се пушат особено големи продукти с дима на горелка, навлажнена с керосин. Най-малките частици сажди се изяждат в изсушаващото масло, здраво прилепвайки към металната повърхност. За да е удобно да наблюдавате как саждите падат върху метала, продуктът трябва да е над нивото на очите. Можете да пушите метала равномерно, но можете да постигнете интересен декоративен ефект, след това намалявайки, а след това увеличавайки слоя сажди. След нанасяне на сажди, поставете продукта върху въглища или в муфелна пещ. Уверете се, че филмът е добре калциниран и не е изгорял. Изчезването на блясъка върху която и да е част от продукта е сигнал, който показва началото на изгарянето на филма. По време на пушене и втвърдяване спазвайте правилата за пожарна безопасност.
Златистожълти и кафяви цветове.Различни нюанси от златисто жълто до тъмно кафяво и дори черно могат да се получат чрез калциниране на алуминиев продукт, покрит с тънък слой терпентин, изсушаващо масло или растително масло. Поставете продукта, натрит с масло, върху огън или върху горещи въглища. Пламъкът не трябва да докосва повърхността на продукта. За да получите равномерен цвят, завъртете продукта равномерно върху огъня. Когато металната повърхност придобие желания цвят, оставете продукта постепенно да се охлади.
Алуминият, покрит с терпентин, след калциниране придобива златистокафяв цвят, а изсушаващото масло - червено-кафяво и черно. Тези методи могат да се използват и за декориране на чугун, стомана и други метали.
Когато декорирате всеки метал, винаги имайте предвид, че не трябва да нанасяте твърде дебел слой декоративен филм. Материята винаги трябва да се усеща, нейната естествена красота и характерен блясък. Много внимателно, трябва да използвате ярки отворени цветове, които могат да разнообразят продукта, да нарушат целостта на неговото възприятие.
В заключение още веднъж ви напомняме за необходимостта от стриктно спазване на правилата за безопасност, описани в началото на статията.
§ 14. ДОВЪРШВАНЕ НА ПРОДУКТИ С БОЯДИСВАНЕ
1. Каква е същността на технологичните операции, извършвани по време на довършването на продуктите?
2. Какви методи за довършване на продуктите познавате?
3. Каква е целта на довършителните продукти?
4. Каква е технологията за довършване на дървени изделия с помощта на шаблон?
За по-надеждна защита на металните повърхности от корозия и за придаване на привлекателен външен вид, те са боядисани или лакирани. Такива технологични операции се извършват след извършване на антикорозионна обработка, тоест отстраняване на ръжда, прах, мръсотия, котлен камък и повърхностен грунд от металната повърхност.
Същността на грунда е да се нанесе върху повърхността на продукта специален разтвор-грунд, който служи за по-добра адхезия на бои и лакове. Промишлеността произвежда различни видове грундове за това (фиг. 160).
Ако повърхността има драскотини или вдлъбнатини, тя се шпаклова, тоест запълва се със специална пластмасова шпакловка. За да направите това, използвайте готова шпакловъчна паста (фиг. 161). Промишлеността произвежда различни видове: за шпакловка на метал, дърво, гипс и др. Най-разпространена е универсалната шпакловка, използвана за шпакловка на повърхности от всички изброени материали. Преди да закупите този материал, трябва да се запознаете с целта и технологията на неговото нанасяне върху повърхността, което е посочено в инструкциите на опаковката. Шпакловката се извършва със специален гумен или метален инструмент - шпатула (фиг. 162).
Шпакловката се нанася с шпатула на тънък слой първо по дължината, а след това напречно на повърхността (фиг. 163).
Ориз. 160. Почвени смески
Ориз. 161. Шпакловки
Ориз. 162. Видове шпатули: а - гумени; b - метал
Ориз. 163. Техники на шпакловка
Ориз. 164. Смеси за декоративно покритие: а - лак; b - боя
В този случай шпатулата се поставя под ъгъл от приблизително 60 ° спрямо повърхността и се уверете, че върху нея няма следи от инструмента. Малките неравности се отстраняват с финозърнеста шкурка след пълно изсъхване на шпакловката.
Последният етап от обработката на метални изделия е декоративна обработка, тоест боядисване или лакиране. Видът на крайната обработка и изборът на цвят на боя или лак се определят в зависимост от предназначението на детайла или продукта. Промишлеността произвежда много видове бои и лакове (фиг. 164). Ето защо, когато ги купувате, е необходимо да прочетете инструкциите на опаковката и преди употреба разбъркайте добре материала, докато се образува хомогенна маса.
Боите и лаковете се нанасят с различни инструменти. За оцветяване се използват флейти, валяци и четки с подходящи размери (фиг. 165). Когато използвате инструменти за боядисване, е необходимо да се уверите, че при потапянето им в боята няма прекалено много от нея върху работната част. За да направите това, флейтата или четката се потапят в около една трета от работната част и след потапяне ролката се засенчва, като се движи напред-назад във ваната, така че боята да се просмуква равномерно по целия й периметър (фиг. 166). ).
Ориз. 165. Инструменти за оцветяване: а - флейти; b - ролка; c - четки
Ориз. 166. Подготовка на инструменти за нанасяне на боя: а - с флейта; b - ролка
Ориз. 167. Ръкавици за оцветяване
Оцветяването трябва да се извършва със специални гумени ръкавици (фиг. 167). След приключване на работата те се избърсват с тампони за отстраняване на остатъците от боя и се съхраняват за по-нататъшна работа.
Тъй като металните повърхности не се просмукват с бояджийски смеси, върху тях могат да се образуват капки и следи от изтичаща боя (ивици). След изсъхването им се образуват неравности, които влошават естетическия вид на продукта. За да предотвратите това, трябва да използвате гъста боя и тя трябва да се нанесе на тънък слой, като внимателно се разтрива (засенчва) по протежение и през повърхността или нагоре и надолу, а след това надясно и наляво с вертикално поставен детайл. Методите за нанасяне на смеси за боядисване са показани на фигура 168.
След нанасяне на първия слой бои и лакове и изсъхването им се нанася втори слой. Да дадем на продукта най-доброто външен вид, вторият слой след като изсъхне се полира. След оцветяването инструментите трябва да бъдат подготвени за съхранение. За да направите това, те трябва да бъдат добре почистени от остатъци от боя или грунд. За целта те се изцеждат и изтриват, след което се измиват с олио и се съхраняват на специални поставки в съдове с вода (фиг. 169).
Ориз. 168. Методи за нанасяне на бояджийски смеси: а - с флейта; b - ролка
Ориз. 169. Съхранение на четки: а - на окачване; b - в скоби
Ориз. 170. Пръскачка за боя
Ориз. 171. Рисуване на картина с помощта на шаблон
Понастоящем е широко разпространено използването на електромеханични ръчни инструменти - пръскачки за бояджийски смеси - пистолети. При тях боята се нанася върху повърхността под действието на сгъстен въздух (фиг. 170). Ще научите за характеристиките на работата с този инструмент по-късно в уроците по трудово обучение.
Завършването може да се извърши чрез нанасяне на шаблон върху металната повърхност с помощта на шаблон. За да направите това, той се фиксира върху боядисаната суха повърхност на детайла и се нанася тънък слой боя с тампон или четка, като се внимава да не се образуват петна под шаблона (количеството смес от боя върху тампона или четката трябва да е минимална). След като боята изсъхне, шаблонът се отстранява внимателно (фиг. 171).
Докато правите довършителни работитрябва да се спазват следните правила за безопасност:
1. Не поставяйте ненужни материали и инструменти на масата.
2. Следете работната си стойка, поддържайки правилната стойка.
3. Работете с боите и разтворителите много внимателно, като избягвате контакта им с открити части на тялото, особено се грижете за лицето и очите.
4. Бояджийските смеси могат да се прилагат в специално обособени помещения, оборудвани с вентилация.
5. В училищните работилници се използват само бои и лакове на маслена основа.
7. Когато боядисвате или лакирате продукти, трябва постоянно да проветрявате помещението.
8. Преди лакиране е препоръчително да смажете ръцете си с вазелин, а след работа ги избършете с чиста кърпа.
9. При контакт с кожата измийте ръцете си със сапун и вода; ако лакът не се измие, навлажнете го с амоняк.
10. Работете внимателно с продуктите с абразивни кожи, така че части от абразивните вещества да не попаднат в очите.
ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА №15
Боядисване на метални повърхности
Оборудване и материали: блажна боя, олио, четки за рисуване, четки, стъкло размер 60х 60 см, метална четка, шкурка, полираща паста, филц, шлайфане, кърпа за почистване.
Извършва се при наличие на изпускателна техника!
Работна последователност
Подготовка на маслена боя за работа.
Определяне на приблизителна плътност на боята
1. Прочетете внимателно инструкциите на опаковката на боята.
2. Отворете опаковката. Разбъркайте боята, докато стане гладка.
3. За да проверите плътността на боята, сложете капка от нея върху парче чисто, сухо стъкло.
4. Поставете чашата вертикално, оставете боята да се отцеди. Дебелината на боята се счита за подходяща за използване, ако дължината на капката на боята върху стъклото е 35...50 mm. Ако дължината на капката е по-малка, разредете боята с изсушаващо масло, ако е по-дълга, добавете гъста боя.
Нанасяне на блажна боя върху метални повърхности
1. Подгответе за боядисване продукти, направени в предишни уроци.
2. Почистете повърхността от ръжда.
3. Извършете шлифоване и полиране на повърхността, ако тези технологични операции не са извършени по отношение на избрания предмет на труда в предишния урок.
4. Почистете повърхността от мръсотия.
5. Нанесете слой боя върху повърхността.
6. След като първият слой изсъхне, нанесете втория слой.
7. След като боята отново изсъхне, отстранете неравностите с шкурка, почистете мръсотията с влажна кърпа и подсушете продукта.
8. Полирайте продукта.
9. Нанесете третия слой боя.
10. За да придадете на боядисаната повърхност по-голяма здравина и блясък, след пълно изсушаване на боядисаната повърхност я покрийте с маслен лак.
Оцветяване, бои и лакове, щриховка, аерограф.
Четка - сноп от равномерни косъмчета, прикрепени към дръжката, с които се нанася боя, лепило, лак.
Airbrush - апарат за механично пръскане на невискозни смеси от бои.
Засенчване - нанасяне на тънък слой боя или лак чрез старателно втриване.
Твърдото масло е гъсто масло, което покрива метални повърхности.
Fleitz - плоска широка четка (четка) от мек косъм, която изглажда прясно боядисана повърхност.
Дюза - устройство, с което се пръска бояджийската смес.
1. Какви технологични операции се наричат довършителни?
2. Какви са характеристиките на боядисването на метални повърхности?
3. Какви подготвителни технологични операции предхождат оцветяването? лакиране?
Тестови задачи
1. Процесът на придаване на естетичен вид на продукта се нарича ...
И украса
Използвано лакиране
В довършителни работи
D всички отговори са верни
D няма правилен отговор
2. Филм, който предпазва продуктите от изтъняване ламаринаи проводници от влияние външна среда, се образува в резултат на...
Смилане
Б лакиране
В картотекиране
G-прегаряне
D рисуване с маслени бои
3. Процесът на придаване на красив външен вид на продукта чрез байцване и лакиране се нарича...
И украса
Използвани гарнитури
В ръчно рисувани
Довършителна обработка на продукта Довършителната обработка на изделия от ламарина и тел в учебната работилница включва отстраняване на ръбове, шлайфане на части и боядисване. Тези операции придават на продукта красив външен вид и повишават неговата устойчивост на износване и корозия. За целта изделията от тънка ламарина и тел се почистват с пила и шкурка и се намазват с боя или лак. Ръбовете се почистват с фина пила. С него премахнете неравностите, тъпи остри ъгли. Малки неравности, драскотини се отстраняват с шкурка. За удобство при почистване на ръбовете на ламаринените заготовки се препоръчва да ги фиксирате между две дървени дъски в менгеме. Тънките и къси части се обработват върху лист шкурка. Частите се притискат с дървен блок и с известно усилие се движат напред-назад по повърхността на кожата. Преди боядисване или лакиране на повърхността, частите се обезмасляват със специални разтвори (по указание на учителя) или се избърсват с памучен тампон, потопен в разтвор на сода. Боята или лакът се нанася върху суха повърхност чрез пръскане от кутии или с четка равномерно върху цялата повърхност (виж фигурата вдясно). Блажната боя, нанесена с четка, се разтрива внимателно във всички посоки. Емайлирана боя (емайл) се нанася без триене. Вторият слой боя или лак се нанася след изсъхване на първия. В този случай слоят боя става равномерен и боядисаната повърхност придобива красив външен вид. Покритието с боя или лак предпазва повърхността на продуктите от корозия. Четките се съхраняват в стъклен буркан с вода или в специална суспензия. Широко се използва покритието на повърхности на метални изделия с оксидни филми - оксидиране. За целта продуктът се нагрява в муфелна пещ и се охлажда в специален разтвор (приготвен от учителя). Повърхността на такива продукти има черен или тъмно син цвят. Този метод на довършване се нарича синяк (почерняване). Бързото почерняване (подобно на посиняването и окисляването) е процес на придаване на красиво, равномерно черно декоративно и защитно покритие на метални продукти при стайна температура. В предприятията антикорозионното покритие на метални изделия се извършва чрез калайдисване (покритие с калай), галванопластика (електролитно покритие с хром, никел и др.), метализатори (покритие с всякакъв пръскан метал). Работещите по тези специалности трябва да познават добре свойствата на металите и сплавите и устройството на инсталациите за довършителни работи. Извършвайте боядисване и лакиране в проветриво помещение. Поддържайте ръцете и дрехите чисти. Не докосвайте очите и лицето с мръсни ръце. Не боядисвайте продукти в близост до отоплителни уреди. Измийте добре ръцете със сапун след приключване на работа. Ламарина и тел. Металите са широко използвани в национална икономика. Те са издръжливи, провеждат топлина добре, електричество , имат особен метален блясък. Машини, машини, различни строителни конструкции, много домакински продукти са направени от метали. Металите обикновено се използват в промишлеността не в чиста форма, а под формата на сплави. Най-важните метални сплави включват стомана и чугун (желязо-въглеродни сплави), бронз (медно-калаена сплав), месинг (медно-цинкова сплав), дуралуминий (алуминиева сплав с мед, манган, магнезий и др.). Металните сплави се произвеждат под формата на листове, ъгли, пръти с различни сечения, тел и др. В училищната работилница се работи предимно с тънка ламарина и тел. Такъв метал се получава чрез валцуване на слитък на специални машини - валцоващи мелници (виж фигурата вдясно). На фигурата цифрите показват: 1 - празно; 2 - ролки; 3 - ролки. Горещият метал преминава между въртящи се ролки, те компресират слитъка и му придават формата на лист. Чаршафите се навиват на руло. Листовата стомана може да бъде от няколко вида: калай - дебелина на листа 0,2-0,5 mm, покривна стомана - 0,5-0,8 mm и др. Има черна и бяла калай. Черният калай е наречен, защото цветът на повърхността на листа след валцуване е черен. Бялата чиния е покрита с тънък слой калай. Това го предпазва от корозия (ръжда). Покривната стомана е черна или покрита с тънък слой цинк (поцинкована стомана) или маслена боя. От ламарина се изработват корпуси на инструменти, машини, водосточни тръби, съдове, бидони и др. Работата по обработката на ламарина се извършва от тенекеджии. Те трябва да познават свойствата на металите и сплавите, устройството на различни металорежещи машини и устройства и да имат умения за работа с различни инструменти. Тел с дебелина над 5 mm (валцована тел) се получава чрез валцуване на горещ метал на специални мелници. По-тънката тел се произвежда на мелници за изтегляне. Там телената пръчка се изтегля последователно през отвори с различни диаметри. Диаграма на този процес е показана на фигурата вляво. Те произвеждат стоманена, медна и алуминиева тел. Пирони, винтове, винтове, нитове, пружини и други продукти са изработени от стоманена тел. Медна и алуминиева тел се използва главно за производство на електрически проводници. Всеки трети тон стомана е произведен от скрап. Това струва 25 пъти по-малко от топенето на стомана от чугун. Графично представяне на детайли от тънка ламарина и тел Детали от тънка ламарина и тел се изобразяват под формата на технически чертеж, чертеж, скица. Чертежи на няколко продукта са показани на фигурите по-долу. Диаметърът на отвора, пръстена се обозначава със знака Ø (виж фигурата вдясно). Числото до този знак показва диаметъра на отвора в милиметри. Ако наблизо има няколко дупки с еднакъв диаметър, тогава на чертежа над удължителната линия (започваща от един от дупките) се записват броят на дупките и техният диаметър. Дебелината на ламаринения детайл на чертежа се обозначава с буквата S, а цифрата непосредствено след буквата е дебелината на детайла в милиметри. Радиусът се обозначава със знака R, до него се поставя число, показващо размера на радиуса. Ако диаметърът на проводника е по-малък от 2 mm, тогава той е изобразен на чертежа като плътна дебела основна линия (виж фигурата вляво). Тел с диаметър над 2 mm е показан с две успоредни плътни дебели основни линии с аксиална пунктирана линия в средата (виж фигурата вдясно). Линиите на сгъване в чертежа (скица) трябва да бъдат показани с тире-пунктирана линия с две точки, центрове на кръгове, дупки - с тире-пунктирани (централни линии), пресичащи се под прав ъгъл. Централните пунктирани линии трябва да пресичат контурните линии. Когато изчислявате дължината на парче тел, не забравяйте, че обиколката е 6,28R. Процес на изработка на изделия от тънка ламарина В учебната работилница се изработват различни изделия от ламарина и тел. Продуктите могат да се състоят от една или повече части. Производството им включва операции: изправяне, маркиране, рязане (с ножици, резачки за тел), пробиване, огъване, почистване и довършителни работи. Най-често продуктите от ламарина се получават чрез огъване на плоски (от тел - прави) заготовки. Маркираните листови или телени заготовки се наричат райбери (вижте фигурата вдясно). За да разгънете всяка част, нейните размери и необходимия материал се определят от скицата, след което се избира детайл. Заготовката трябва да има надбавка за обработка. Трябва да се стремим да гарантираме, че надбавката е възможно най-малка. В края на краищата, при обработката на част, резервният метал се превръща в отпадъци под формата на чипове или дървени стърготини. Избраният детайл се изправя, маркира, изрязва, огъва, свързва с нитове или болтове и след това продуктът е завършен. Изграждането на чертеж (скица) на разработка на продукт трябва да започне с изображение на неговата основа. След това други страни се изчертават в съседство с основата по линиите на сгъване. Развитието на цилиндричен продукт е правоъгълник, едната страна на който е равна на височината на продукта, а другата е обиколката на основата му. Маркиране При маркиране линиите за маркиране (рискове) се нанасят върху повърхността на тънък метален лист с помощта на инструменти и приспособления за маркиране. Фигурата показва инструменти за маркиране на детайли от ламарина - писец (остър заточен стоманен прът), маркиращ компас. Маркирането може да се извърши с помощта на шаблон - плоска проба. Шаблонът се притиска към повърхността на детайла (може да се използва скоба за този деликатес) и контурите на шаблона се очертават с нож, като силно притискате върха на ножа към ръба на шаблона. Маркирането на правоъгълни части според чертежа (скица) започва с определяне на основния ръб на детайла и прилагане на основния риск. Най-гладкият ръб на детайла се избира като основа за маркиране. Маркирането се извършва от него: основният риск се изчертава по линийката (фиг. а), вторият риск се изтегля по протежение на квадрата под ъгъл от 90 ° (фиг. 6), размер А се полага по протежение на линийката (фиг. .c), третият риск се начертава по протежение на квадрата (фиг. d), оставете настрана размера B (фиг. e) и начертайте четвъртия риск по протежение на квадрата (фиг. f). Върхът на писеца трябва да бъде плътно притиснат към линийката, а самата линийка трябва да бъде наклонена по посока на движението. Рискът трябва да се прилага само веднъж. Върхът на писеца се притиска към линийка или шаблон, но не се поставя вертикално (виж фигурата вдясно). Фигурата по-долу показва маркиране с централен перфоратор и пергел за маркиране. С лек удар на чук върху ударника на поансона, центровете на дъги и кръгове се нанасят (пробиват) върху детайла. В тези центрове е монтиран кракът на маркировъчния компас. При маркиране компасите са леко наклонени по посока на движението и силата се прилага върху крака, който е в центъра на кръга. Преди маркиране е необходимо да почистите детайла от прах, мръсотия, следи от корозия и да проверите изправността на инструментите за маркиране. Маркирането е много отговорна операция. Качеството на бъдещия продукт зависи от това колко точно е изпълнено. Не можете да рисувате писец на едно и също място повече от веднъж. С писалото трябва да се работи много внимателно, за да не се наранят очите или ръцете. Трябва да се сервира с дръжка далеч от вас и да се постави работно място- с химикал към вас. Не можете да поставите писаря в джоба на халата, можете да го държите само на масата. В производството ръчното маркиране се използва при производството на шаблони, модели, мостри на продукти. AT магазини за инструменти маркирането се извършва на специални пробивни машини. В маркировъчните предприятия работят маркери. Шаблоните се изработват от висококвалифицирани инструментаристи. Избор и редактиране на детайли от ламарина За да изберете правилния детайл, трябва внимателно да проучите чертежа (скица) на частта и да определите допустимото количество за обработка (вижте фигурата вдясно). След това детайлът се изправя (нивелира се повърхността), ако е необходимо. Редактирането се извършва преди маркиране и след изрязване на заготовки. Ламарина (стомана, мед, алуминий) с дебелина до 0,5 мм се управлява с дървен блок - мистрия (виж фиг. а), който се движи по повърхността на детайла. Заготовката трябва да се постави върху гладка, твърда повърхност. Металните листове с дебелина над 0,5 мм се ръфат с дървен чук - чук (виж фиг. б). Много тънка ламарина - фолио - се прави с памучен тампон. Редактирането на метални ленти започва с най-изпъкналата част на лентата. За да се контролира редактирането на метални ленти, детайлът се държи с ръце на нивото на очите.В заводите ламарината се коригира на специални мелници за изправяне на листове. Листове метал се прекарват между въртящи се ролки. На ръката, която държи детайла, трябва да поставите ръкавица. Ръцете трябва да бъдат защитени от порязвания по ръба на металния детайл. При изправяне на заготовки трябва да се нанасят удари от ръбовете на листа по целия периметър към изпъкналата част, в противен случай изпъкналостта може да се увеличи. Приближавайки се до изпъкнало място, трябва постепенно да намалите силата на удара, но да удряте по-често. Огъване на ламарина Огъването на ламарина се извършва в менгеме според нивото на челюстите или с помощта на специални приспособления - дорници (виж фигурата вдясно). За да не се набръчка детайла, върху челюстите на менгемето се поставят горни квадрати от по-мек материал (виж фигурата вляво). Огъването се извършва с дървен чук (чук) или метален чук, но в същото време ударите се нанасят не върху детайла, а върху дървен блок - той огъва метала, без да оставя вдлъбнатини върху него. Заготовката се фиксира така, че линията на сгъване (линията за маркиране) да е на нивото на ъглите, челюстите на менгемето (фиг. вдясно) или реброто на дорника (фиг. вдясно). С леки удари на чук или чук първо се огъват краищата на детайла, а след това цялата предназначена част. За голям брой продукти, които трябва да бъдат огънати по същия начин, са изработени специални шаблони (легла) от дебел метал. В леглото се набива тънка ламарина и тя придобива желаната форма. При работа е необходимо детайлът да се фиксира здраво с дорника в менгеме. На ръката, която държи детайла, трябва да се носи ръкавица. Не можете да стоите зад гърба на работника. Огъването на ламарина в производството се извършва на огъващи машини. Такова огъване се нарича механично (виж фигурата вдясно). Основната част на огъващите машини е матрицата. Състои се от матрица и щанца. Формата на работната част на матрицата и щанцата е еднаква и повтаря формата на детайла. Върху матрицата се поставя метален лист. Под действието на пресата щанцата влиза в матрицата и огъва листа, придавайки му желаната форма. За части с различни форми се нуждаете от собствен печат. Използването на матрици за огъване осигурява висока точност на продуктите, драстично повишава производителността на труда. Рязане на тънка ламарина с ножици Тънката ламарина може да се реже със специални ножици. Ръчните ножици се състоят от две половини. Всяка половина е изработена като едно цяло и съчетава нож и дръжка. Половинките се завинтват заедно. Според разположението на режещите ножове ръчните ножици се делят на леви (фиг. ляво а) и десни (фиг. ляво б). Ако погледнете ножиците от страната на ножовете, за левите ножици горният нож е разположен отляво, за десните - отдясно. Според формата на режещите ножове се разграничават прави (фиг. Дясно a-d) и извити ножици (e). За да се намали усилието, необходимо за рязане на издръжлив материал, се използват лостови ножици (вижте фигурата вляво). Режещите ръбове на ножовете на ножиците трябва да са добре заточени, а режещите равнини да прилягат плътно една към друга и да са добре закрепени с винт. Качеството на заточването на ножиците може да се провери по това колко добре или зле режат хартия. Ламарина може да се реже по два начина. Първият начин - ножиците се вземат с дясната ръка. Палецът е поставен върху горната дръжка, а показалецът, средният и безименният пръст покриват долната дръжка. Малкият пръст се поставя между дръжките: при рязане те раздалечават дръжките на ножицата (виж фигурата вдясно). Ако дръжките на ножицата се раздалечават плътно, тогава вместо малкия пръст можете да използвате показалеца. В този случай тя се поставя между дръжките на ножицата. Вторият начин за рязане на ламарина е, че едната дръжка на ножицата (тази отдолу) се затяга в менгеме, а другата се покрива с пръстите на дясната ръка (виж фигурата вляво). Материалът и в двата случая се поднася с лявата ръка. Този метод ви позволява значително да увеличите налягането между ножовете и да режете по-твърд материал. Заготовката леко се повдига и се подава към себе си, а острието се насочва точно към риска. След рязане детайлът се изправя, отстраняват се грапавиците от ръбовете, острите ъгли се затъпяват и качеството на рязане се проверява с линийка и квадрат. Техниките за рязане на лист метал с ножица по права линия са малко по-различни от техниките за рязане по кръг или друга крива, но във всеки случай е необходимо линията на рязане винаги да е видима по време на процеса на рязане. При рязане по крива линия (виж фигурата вдясно) има трудности при преместването на ножицата, тъй като на мястото на закръгляване на отрязаната част от метала се огъва по-лошо и пречи на работата на ножицата. За да избегнете това, когато изрязвате например кръг от квадратен лист калай, първо изрежете ъглите по прави линии и след това изрежете кръга, като отрежете тясна лента от калай (вижте фигурата вляво ). Когато работите, ножицата не трябва да се отваря напълно, а само толкова, че да захване листа. Ако отворите ножиците твърде широко, те няма да режат, а ще избутат листа. При рязане на тънка ламарина с ножица, отрязаната част се огъва силно и ръбовете на листа в точката на срязване стават много остри. Ето защо, на лявата ръка, поддържаща чаршафа, не забравяйте да носите ръкавица. Лявата ръка не трябва да е на линията на рязане. Когато режете лист по дълга линия, не компресирайте напълно ножовете, тъй като това може да доведе до пукнатини и дори счупвания в краищата на материала на линията на рязане. Закрепването на ножиците в менгемето трябва да е здраво и надеждно, тъй като ако се счупят, можете да нараните ръцете си върху челюстите на менгемето. Не докосвайте отрязаните ръбове на детайла с голи ръце. Захранете ножицата с дръжките далеч от вас и поставете обратното. В предприятията ламарина се изрязва на специални ножични машини. Разграничете механичните ножици - гилотина и диск. Има два вида гилотинни ножици: успоредни и наклонени. При първите ножовете са успоредни един на друг, при вторите под лек ъгъл. При циркулярна ножица ламарината се нарязва от острите ръбове на въртящите се дискове (вижте снимката вляво). За къдраво рязане се използват ниблери, чийто горен нож се върти около оста, а долният е неподвижен (виж фигурата вдясно). Рязането на заготовки в предприятието се извършва от метални фрези. Те трябва да познават добре свойствата на различните метали и дизайна на индустриалните ножици, да могат да маркират детайлите. Напоследък рязането на метал с лазерен лъч, струя вода под високо налягане, стана широко разпространено в производството. Тези методи се характеризират с висока производителност и точност. Пробиване и пробиване на отвори. Отвори в тънка ламарина могат да се получат чрез пробиване или пробиване. За пробиване на отвори с диаметър до 8 мм се използва перфоратор (брада) - стоманен прът с плоска работна повърхност (виж фиг. надясно а). Върху края на дървен блок се поставя лист калай, монтира се перфоратор в желаната точка и чрез удари на шлосерски чук върху ударника се пробива дупка (виж фигурата вдясно b). Ръбовете на получения отвор от долната страна на листа се подравняват с удари с чук или чук. Във фабриките за направата на дупки в ламарина вместо щанца се използва специален инструмент - щанца. Дупките се пробиват на щанцова преса (виж фигурата вляво). Лист или няколко листа се поставят върху матрица с един или повече отвора. Поансон или няколко поансона под натиск влизат в матрицата и пробиват дупки, изтласквайки отпадъци - кръгове с диаметър равен на диаметъра на отворите. Когато пробивате дупки, работете с изправен чук. Не дръжте пръстите си близо до работната част на перфоратора. По-прецизни отвори в метал могат да се получат чрез пробиване. Пробиване се нарича технологична операция върху обработката на материали чрез рязане със свредло. При това се спазват същите техники и правила за безопасна работа, както при пробиване на отвори в дърво. Мястото на отвора се маркира с централен перфоратор, така че свредлото да не се плъзга върху детайла (виж фигурата вдясно). Има различни видове свредла. Най-често срещаните от тях са спираловидни (виж фигурата вляво). По време на пробиване режещата част на свредлото се врязва в материала на продукта и отстранява стружките, които след това се отстраняват през спираловидните канали, разположени на направляващата част. Лентата ви позволява да намалите триенето на свредлото по стените на отвора. Стеблото с краче служи за фиксиране на свредлото по време на пробиване. При пробиване продуктът е фиксиран неподвижно и две движения се съобщават едновременно на свредлото: движението на рязане е въртеливо около оста и движението на подаване е транслационно по оста на свредлото. Инструменти и принадлежности за пробиване. При пробиване често се налага да се разшири горната част на отвора, за да се задълбочи в него главата на болт, винт, винт и т. н. За да направите това, използвайте свредло с по-голям диаметър или специален инструмент - зенкер (виж фигурата вдясно). Операцията по обработка на горната част на отвора със зенкер се нарича зенкериране. За фиксиране на детайла по време на пробиване обикновено се използва машинно менгеме (виж фигурата вдясно). На основата им е фиксирана неподвижна гъба, а подвижна гъба може да се движи по водача с помощта на винт с дръжка. Продуктът се монтира между челюстите и чрез завъртане на винта с дръжката, подвижната гъба се премества и продуктът се фиксира здраво в менгеме. Ако пробиването се извършва на бормашина, тогава самото менгеме може да бъде фиксирано върху масата на машината. За да направите това, в основата на менгемето се правят прорези, а на масата на машината има специални жлебове. След като монтирате болтове с гайка в жлебовете на масата и вдлъбнатините на основата на менгемето, менгемето се фиксира върху масата на пробивната машина. Преди да инсталирате машинно менгеме, избършете добре опорните повърхности на масата и основите на менгемето и леко ги смажете с машинно масло. При пробиване на отвори с малък диаметър не е необходимо да закрепвате менгемето. Устройството на пробивната машина и методите на работа. Пробивната машина, както всяка технологична машина, се състои от следните компоненти: двигател, трансмисионен механизъм, работен орган и органи за управление. Предавателният механизъм служи за прехвърляне на движение от електродвигателя към работния орган, който е свредлото. Монтира се в патронник, монтиран на въртящ се вал - шпиндел. Въртенето от електрическия мотор към шпиндела се предава с помощта на ремъчно задвижване. Чрез завъртане на дръжката за подаване, патронникът на бормашината може да се повдига или спуска с помощта на зъбна рейка и зъбно колело. На предния панел на машината има бутони за включване и изключване на електродвигателя. Включете машината, като натиснете един от крайните бутони, в зависимост от желаната посока на въртене на шпиндела. Изключете машината, като натиснете средния червен бутон. Към основата на машината е фиксирана вертикална винтова колона. Чрез завъртане на дръжката можете да движите главата нагоре и надолу по винтовата колона и да я фиксирате в желаната позиция с дръжката. Осигурена е скала за контрол на дълбочината на глухите отвори. В зависимост от материала на детайла са необходими различни скорости на пробиване. За да направите това, задайте необходимата скорост на шпиндела, като прехвърлите ремъчната предавка на шайби с различни диаметри. Преди пробиване премахнете всички ненужни елементи от работния плот на машината. Заготовката с щанцованите центрове на отворите се фиксира в менгеме. Свредло с необходимия диаметър се вкарва в патронника и се закрепва със специален ключ. За да проверите правилната инсталация на свредлото, включете за кратко машината (с разрешението на учителя). Ако свредлото е монтирано правилно в патронника, върхът му не описва кръг при въртене. Ако свредлото е монтирано изкривено и се наблюдава неговото изтичане, тогава машината е изключена и свредлото е фиксирано правилно. След това, като завъртите дръжката за подаване, спуснете свредлото и поставете менгемето с детайла, така че сърцевината да съвпадне с върха на свредлото. Включете машината и пробийте дупка, като леко натискате дръжката за подаване без сътресения и големи усилия. При пробиване на отвори детайлът се поставя върху дървен блок, за да не се счупи свредлото и да се повреди масата на машината (виж фигурата вдясно). При пробиване на дълбоки отвори е необходимо от време на време да изваждате свредлото от отвора и да го охлаждате, като го потапяте в съд с охлаждаща течност. В края на пробиването натискът върху дръжката за подаване трябва да се намали. След като пробиете дупка, трябва плавно да завъртите подаващото колело, да повдигнете шпиндела до най-високото му положение и да изключите машината. Пробиването може да се извърши с ръчна бормашина, електрическа бормашина (виж фигурата вляво). При пробиване на тънък метален лист, конвенционалното спирално свредло смачква и разкъсва детайла. В този случай се използват свредла със специално заточване (вижте фигурата вдясно). Можете да работите на бормашина само с разрешение на учителя. Когато работите на машината, халатът трябва да бъде закопчан с всички копчета, косата се отстранява под прическите. Използвайте защитни очила, когато пробивате. Монтирайте свредлото в патронника и детайла в менгемето, както и извадете чиповете от масата само след изключване на машината. Невъзможно е да забавите въртяща се касета с ръцете си. Не оставяйте машината без да я изключите. Затегнете здраво детайла в менгемето, свредлото в патронника и патронника в шпиндела. Когато пробивате с електрическа бормашина, не натискайте силно дръжката на бормашината. Оста на въртене на свредлото при работа със свредло трябва да бъде строго перпендикулярна на равнината на детайла. В предприятията пробивни машиниуправлявани от сондажи. Те трябва да познават устройството на машината, да могат да я настройват и поддържат, да избират правилната скорост на пробиване, да могат да използват различни устройства за пробиване, да заточват инструменти, да разбират чертежите. В цеховете на фабриките се използват по-сложни машини, отколкото току-що разгледахме. Това са вертикални сондажни, радиалнопробивни, многошпинделни машини и автомати, които извършват сондажни операции без човешка намеса по зададена програма. Свързване на части от тънка ламарина. Има няколко начина за свързване на части от ламарина. Най-простият от тях е шевна връзка. Получава се по следния начин. На разстояние 6 ... 8 mm от ръба на листовете, които трябва да се съединят, се маркират линии на сгъване и листовете се огъват под прав ъгъл (виж фигурата вляво a). След това ръбовете на заготовките се сгъват (вижте фигурата вляво b), те се свързват в ключалка (вижте фигурата вляво c) и листовете се сгъват близо до шева с дървен блок, както е показано на фигурата d, така че връзката да не се разпадне. Свързването на части с шев шев се използва при производството на кофи, дренажни и вентилационни тръби, консервни кутии, както и при покриване на покриви на къщи с покривна стомана. Във фабриките тази работа се извършва от тенекеджии на машини за валцоване на шевове. Варианти на такива машини са показани по-долу. В допълнение към съединяването на шевове, детайлите от ламарина могат да бъдат съединени с помощта на нитове. Нитовете се използват за създаване на така наречената "единична" връзка. Обикновено тънки метални листове се свързват с помощта на нитове, закрепват се фасадни плочи, както и доста тежки конструкции. Нитовете се използват като крепежни елементи от незапомнени времена. Достатъчно е да посетите всеки археологически музей, за да видите това със собствените си очи. Например древните воини носели броня, метални пластини които са били свързани изключително с нитове. И ако си спомняте, че нитове са били използвани като основен (почти единствен) крепеж в конструкцията на Айфеловата кула и крайцера Aurora, неволно сте пропити с уважение към хората, които са изобретили толкова познатите днес крепежни елементи. Нитовете са крепежни елементи, състоящи се от ипотечна глава и сърцевина. Изработени са от мека стомана, мед, алуминий, месинг. Има нитове с полукръгли (a), вдлъбнати (b), плоски (c), полувкрити (d) глави (виж фигурата вляво). За да свържете части с нитове, първо маркирайте центровете на отворите за нитове. След това дупките се пробиват с перфоратор или се пробиват. Размерите на нитовете зависят от дебелината на съединяваните части. Препоръчва се диаметърът на нита да бъде равен на двойната дебелина на по-тънката част. Дължината на пръта на нита се състои от дебелината на частите, които трябва да се съединят, и дължината на изпъкналата част (тя е равна на 1,25-1,5 от диаметъра на нита), върху която се оформя затварящата глава. Често два детайла, които трябва да се съединят, се пробиват наведнъж, като се затягат със скоба или в менгеме. Диаметърът на отвора D трябва да бъде с 0,1 ... 0,3 mm по-голям от диаметъра на нита d (виж фигурата вдясно a). Нитът се вкарва в отвора (фиг. b), а дължината на изпъкналата част на нита трябва да бъде (1,3 ... 1,6) d. Главата на вложката се поставя в опорната вдлъбнатина (2) (фиг. c) и частите, които трябва да се съединят, се събират заедно чрез удари с чук върху опъна (1). След това с кръгови удари на чука (3) изпъкналата глава се занитва (фиг. d) и се придава правилна форма чрез кримпване (4) (фиг. e). При извършване на нитова връзка е необходимо да се провери надеждността на дюзата на чука върху дръжката. Заготовката трябва да бъде надеждно фиксирана в менгеме. Не можете да стоите зад гърба на работника. Нитовите съединения се използват в самолетостроенето, корабостроенето, за свързване на части на мостове и при производството на метални съдове. В промишлеността заготовките се занитват с помощта на пневматични занитващи чукове или специални занитващи машини. Несъмнено нитове имат много неоспорими предимства. Но стандартните, така наречените "пълнокорпусни" нитове също имат доста съществен недостатък - за да се създаде наистина надеждна връзка, трябва да се обърне голямо внимание на качеството на работа с тях. Като се има предвид, че нитът трябва да се държи здраво от другата страна по време на занитване, това е доста трудоемка задача. Прогресът обаче не стои неподвижен. Развитието на технологията за занитване доведе до появата на глухи нитове, които решават този проблем. Инструментът за настройка (вижте фигурата вляво) за работа със слепи нитове е сравнително евтин и удобството при използването им е много високо. Машиностроенето, строителната индустрия, автомобилната и мебелната промишленост и предприятията в производството на електроника активно използват глухите нитове, тъй като технологията за едностранно закрепване определено е по-удобна и по-надеждна от другите методи за закрепване. Едностранен издърпващ (изпускателен) нит се състои от две части: тяло и прът. Тялото на нита е изработено от различни материали : алуминий, стомана, неръждаема стомана, мед, сплав MONEL (Ni/Cu=70/30). Сърцевината на глухите нитове е от стомана или неръждаема стомана. Характеристики на дизайна: нитът има изпъкнала или скрита глава. Монтирането на нитове изисква достъп само от едната страна на материала. Монтаж: пробийте материалите за закрепване, монтирайте нита с помощта на специален инструмент. От характеристиките на глухите нитове трябва да се обърне внимание на геометричните размери (диаметър и дължина на тялото на нита). Типът нит може да бъде обикновен с рамо (D глава = 2D тяло на нит, фиг. 1), с уголемено рамо (D глава = 3D тяло на нит, фиг. 2), втаен (фиг. 3) и глух с водо- и газонепроницаемо тяло (фиг. 4). Производство на детайли от тел. Обикновено фабриките произвеждат тел на рула. Често жицата е покрита с ръжда или мащаб, които се отстраняват с шкурка, преди да започне производството на продукта. Заготовките с желаната дължина се изрязват с резачки за тел (фиг. вдясно). Отрязаното парче тел трябва да се изправи преди обработка. Изправянето на мека тел може да се извърши с дървени блокове (фиг. вляво), с чук или чук върху плоча (фиг. вдясно), като се движи телта около цилиндричен стоманен дорник (фиг. вляво). Можете да изправите тънка и мека тел, като я опънете между гвоздеите, забити в дъската (вижте фигурата вдясно). За да придаде желаната форма на телената заготовка, тя се подлага на огъване. Огъването на телта се извършва с помощта на клещи (фигура вляво) и кръгли клещи (фигура долу вдясно). Клещите затягат и огънете жицата под желания ъгъл. Детайли със сложна, криволинейна форма се получават с помощта на кръгли клещи. За производството на продукти под формата на пръстени се използват цилиндрични дорници (фиг. Ляво). По-долу има няколко опции за телени продукти. Някои от тях се използват в ежедневието и бижутата. Когато режете детайла, не доближавайте телта до лицето. Дорникът трябва да бъде надеждно фиксиран в менгеме. Можете да работите само с правилния инструмент. Не можете да държите лявата си ръка близо до завоя на заготовката на телта. Рязане на метал с ножовка За рязане на заготовки от дълги продукти се използва ръчна ножовка. Острието за ножовка е тънка лента от твърда стомана с клиновидни зъби на единия ръб. Всеки зъб е фреза. Острието на ножовката трябва да бъде надеждно фиксирано в рамката (вижте фигурата вдясно 5) с винта за опъване (1), а зъбите трябва да са насочени в посока, обратна на дръжката (4). Като започнете, трябва да регулирате напрежението на острието в рамката на ножовката. За да направите това, вкарайте единия ръб на острието в задната глава (3) и го закрепете с шплента. Поставете втория ръб на острието в разреза на предната глава (2) и затегнете острието с винта за опън. Твърде голямо напрежение върху острието, както и твърде малко, може да доведе до счупване. Според риска от маркиране се прави плитък разрез с тристенна пила. Това ще осигури точната посока на движение на острието. По време на работа трябва да заемете правилната работна поза (вижте фигурата вляво): застанете наполовина към менгемето, поставете левия си крак напред и поставете краката си под ъгъл един спрямо друг. По време на рязане ножовката се държи с две ръце. Позицията на ръцете е показана на фигурата по-долу. Движението на ножовката се извършва само с ръце, а тялото остава неподвижно. Това спестява енергия и осигурява висококачествена работа. Ножовката може да реже лентов материал само ако три или повече зъба на острието на ножовката пасват в дебелината му. По-тънкият материал е фиксиран между дървени пръти (виж фигурата вдясно). Тънките заготовки се сглобяват в пакети, т.е. няколко парчета се сглобяват и фиксират в менгеме. Когато режете дълги детайли, не винаги е възможно да завършите рязането поради факта, че рамката на машината лежи в техния край. След това платното се завърта по отношение на рамката с 90 ° (виж фигурата вляво) и продължава да работи. При рязане с ножовка профилните профилни заготовки (ъгъл, канал и др.) се препоръчват да се фиксират в дървени муфи (виж фигурата вдясно). В началото на рязане на лентови и квадратни продукти ножовката се накланя леко напред. Постепенно наклонът се намалява и след като срезът достигне най-близкия ръб на детайла, ножовката се връща в хоризонтално положение. Трябва да се внимава да се гарантира, че рискът от маркиране е запазен. Ако изрежете точно според риска от маркиране, тогава след изрязване размерът на детайла ще бъде по-малък от посочения в чертежа, което ще доведе до непоправим брак. Движението напред на ножовката работи, тъй като по това време зъбите на острието режат метала, а движението назад е празно. При движение на ножовката напред тя се натиска леко надолу, обратното движение се извършва без натиск. Ходът на ножовката трябва да е пълен, за да може острието да се износва равномерно по цялата дължина. Трябва да движите ножовката плавно, без сътресения, ритмично. Скоростта на ножовката може да бъде от 30 до 60 двойни удара в минута. За да се намали триенето, острието на ножовката е покрито с машинно масло или друга плътна смазка. Заготовката трябва да бъде надеждно фиксирана в менгеме. Необходимо е да работите с ножовка плавно, без сътресения. Когато завършите рязането, е необходимо да разхлабите натиска върху ножовката и да държите частта, която ще режете, отдолу. Не издухвайте стружките и ги измитайте с ръка. Трябва да използвате четка. Илюстрацията показва различни опции за ножовки и различни устройства за рязане на метал. Рязане на метал Чрез рязане детайлът се разделя на части, отстранява се излишният метал (припуск), в частите се правят жлебове за смазване и т.н. Тази операция се извършва с помощта на длето (фиг. вдясно) и чук. Режещата част на длетото, както всеки друг режещ инструмент, има формата на клин. Ъгълът на заточване (заточване) зависи от твърдостта на метала, който се обработва: колкото по-твърд е металът, толкова по-голям трябва да бъде ъгълът на заточване. За стомана се препоръчва ъгъл от 60 °, за цветни метали - 35 ° ... 40 °. За изрязване на канали се използва специално длето - напречен разрез (фиг. вдясно). При рязане се използват чукове с тегло 400 или 500 г. Преди рязане детайлът се фиксира в менгеме малко вляво от десния ръб на челюстите, така че да има място за монтиране на длето (фиг. вляво) . Чукът се поставя с ударник вляво върху работната маса вдясно от менгемето, а длетото се поставя вляво, с режещата част към себе си. На работното място за рязане трябва да се монтира защитна мрежа (или екран), за да се предпазят другите от метални фрагменти. По време на сеченето е много важно да заемете правилната работна поза (фиг. вдясно). Трябва да стоите прави, тялото на тялото трябва да е обърнато спрямо менгемето, дясното рамо трябва да е срещу главата на длетото. Левият крак за стабилност трябва да бъде изпънат напред, тялото лежи на десния крак. Длетото и чукът се държат така, че ударната част и ръбът на дръжката да излизат с 15 ... 30 mm (фиг. вляво). Рязане в менгеме може да се извърши според рисковете за маркиране и според нивото на челюстите на менгемето. В първия случай детайлът е настроен така, че рискът от маркиране да е 1,5 ... 2 mm над челюстите на менгемето. Длетото се поставя под ъгъл от 30 ... 40 ° (фиг. вдясно) спрямо повърхността, която ще се обработва. След всеки удар длетото се връща в първоначалното си положение. Във втория случай рисковете за маркиране се спускат под нивото на челюстите по такъв начин, че след обработката на повърхността на детайла остава надбавка от 1 ... 1,5 mm. В зависимост от твърдостта на обработвания материал и неговата дебелина върху длетото се нанасят удари с различна сила с чук. Има карпални, лакътни и раменни удари (вижте фигурата по-долу). Ударът с китката (фиг. a) премахва малки неравности и тънки стружки, лакътят (фиг. b) - отрежете излишния метал и нарязайте на парчета детайл с малка дебелина. При удар с китката чукът се движи поради движението на ръката. При удар с лакът ръката се сгъва в лакътя и ударът става по-силен (фиг. б). С удар с лакът излишният метал се изрязва и заготовките се разделят на части. Раменен удар (фиг. C) - дебели чипове се нарязват, пръти се режат, ленти с голяма дебелина. В случаите, когато детайлът не може да бъде фиксиран в менгеме, той се обработва върху плоча (фиг. вляво). Длетото се поставя вертикално върху риска за маркиране и удря. След всеки удар длетото се премества до половината на режещия ръб. Това улеснява поставянето на длетото в правилната позиция и създаването на непрекъснато рязане. В детайл с голяма дебелина рискът за маркиране се прилага от противоположни страни. Първо изрязват до около половината от дебелината на листа от едната страна, а след това от другата. При изрязване на детайл със сложна форма, режещият ръб се поставя на разстояние 1 ... 1,5 mm от риска за маркиране и детайлът се нарязва с леки удари по целия контур. След това с по-силни удари изрязват по целия контур. След това детайлът се обръща и изрязването се завършва по очертания контур. Можете да работите само с правилния инструмент. Ударната част на длетото и чука не трябва да има пукнатини и неравности. Дръжката на чука трябва да е здраво закрепена и да няма пукнатини. Не проверявайте качеството на рязане на ръка. В края на рязането отслабете силата на удара. За да избегнете нараняване, в горния край на длетото трябва да поставите гумена шайба. Рязането може да се извършва само със защитен екран и очила. Не можете да стоите зад гърба на работника. Ръчната сеч е трудоемка операция. AT промишлено производствотой се заменя с други методи на обработка. Когато е невъзможно да се мине без сеч, тя се извършва от монтьори с помощта на пневматични или електрически чукове. Най-често изрязването на заготовки от ламарина се извършва на преси с помощта на специални щампи. Сред методите с висока производителност, които се използват напоследък, трябва да се отбележи кислород, лазер и др.. Тези инсталации обслужват метални фрези. Разнообразие от длета и напречни сечения са показани на фигурата по-долу. Рязане на заготовки от дълги продукти С помощта на файл се отстранява малка надбавка от заготовката, като по този начин се гарантира, че детайлът има точните размери и форма, посочени на чертежа. Основните части на файла са показани по-долу. Това е носът; ребра; лица; пета; пръстен, носен на дръжката, за да се предотврати разцепване на дръжката. Обща форма файлът и профилът на прореза са увеличени на фигурата вляво. Нарезните профили са: 1 - единичен, 2 - двоен, 3 - рашпил. Всеки прорез - зъб на пила - има формата на клин. Пилите са изработени от инструментална стомана. Те се различават помежду си по формата на напречното сечение, вида на нарезите, броя на нарезите на единица дължина и дължината на работната част. В зависимост от формата на повърхността, която ще се обработва, се избират файлове с един или друг профил (фиг. вдясно). И така, за обработка на равнини се използват плоски файлове, сферични повърхности - полукръгли, цилиндрични отвори - кръгли, правоъгълни жлебове и отвори - квадратни, а ъгли - тристенни. По размера на зъбите на прореза и техния брой на 10 mm от дължината на работната част се разграничават файлове (вижте фигурата вляво): копелни файлове - 5-12 зъба (голям прорез); лични - 13-26 зъба (среден прорез); кадифе - 42-80 зъба (ситен прорез). Пилите с много грубо нарязване се наричат рашпили, тези с много фин срез се наричат иглени пили. Пилите за копеле се използват само за първична, груба повърхностна обработка на детайли. Те работят с лични файлове, когато основният слой метал вече е премахнат с копелен файл. За подаване с лично досие се оставя метален слой не повече от 0,2 ... 0,4 mm. С кадифена пила детайлът се довежда до зададените размери. Стърсалото се използва за пилене на меки метали, кожа, дърво, гума. Пилите (фиг. вдясно) се използват за пилене на малки детайли от метал, пластмаса, дърво. Преди да започнете пилене, е необходимо правилно да организирате работното си място и преди всичко най-рационално е да разположите върху него инструментите и детайлите. Маркираният детайл се затяга здраво в менгеме. В този случай обработваемата повърхност трябва да е над нивото на челюстите на менгемето. При подаване е необходимо да заемете правилната работна позиция (фиг. Вляво): трябва да стоите наполовина обърнати към работната маса на разстояние 150 ... 200 mm от предния й ръб, поставете левия си крак напред посоката на файла. Заоблената част на дръжката на пилата трябва да лежи в дланта на дясната ви ръка. Четири пръста се увиват около дръжката, а палецът се поставя отгоре и се притиска към дръжката. Изпънатите пръсти на лявата ръка се поставят върху пръста на файла, отстъпвайки от ръба с 20 ... 30 mm. По време на работа файлът извършва възвратно-постъпателни движения: напред - работен ход, назад - празен ход. По време на работния ход инструментът се притиска към детайла, по време на празен ход се задвижва без натиск. Инструментът трябва да се движи строго в хоризонтална равнина. Силата на притискане на инструмента зависи от позицията на файла (фиг. вдясно). В началото на работния ход лявата ръка натиска малко по-силно от дясната. Когато средната част на файла се доближи до детайла, натискът върху пръста и дръжката на инструмента трябва да бъде приблизително еднакъв. В края на работния ход дясната ръка се натиска по-силно от лявата. Има няколко начина на пилене: напречно, надлъжно, напречно и кръгово. Кръстосано изпиляване (фиг. отляво a) се извършва при премахване на големи резерви. При надлъжно рязане на детайли (фиг. b) се осигурява праволинейността на обработваната повърхност. По-добре е да комбинирате тези два метода на пилене: първо пиленето се извършва напречно, а след това надлъжно. При пилене с напречен ход (фиг. С) се осигурява добър самоконтрол върху хода и качеството на работа. Първо пилят с наклонен ход отляво надясно, след това, без да прекъсват работата, с директен удар и завършват отново с кос ход, но отдясно наляво. Кръгово изпиляване (фиг. d) се извършва в случаите, когато трябва да се отстранят чести неравности от третираната повърхност. Правилността на пилене се проверява с линийка или квадрат за хлабина (фиг. вдясно): ако няма хлабина, повърхността е плоска. Трайността на файловете до голяма степен зависи от това как се грижите за тях. Можете да работите с пила с изправна и здраво закрепена дръжка. В края на работата файловете трябва да бъдат почистени от прах, стърготини, мръсотия, мазни вещества. Пилите се съхраняват така, че прорезите им да не се допират. Стърготини от повърхността на продукта трябва да бъдат отстранени със специална четка. Нарязване на външна резба Резбата е спирален жлеб, образуван върху въртящи се части. Той се използва широко за свързване на части помежду си (закрепване) и за предаване на движение (като например при водещ винт стругили менгеме). При резбови съединения се използват болтове, шпилки и винтове. Болт - цилиндричен прът с глава в единия край и резба в другия (вижте фигурата вдясно a). Фиби - цилиндричен прът с резба в двата края. Единият край на шпилката се завинтва в една от частите, които трябва да се съединят, а частта, която трябва да се закрепи, се монтира на другия край и гайката (b) се завинтва. Винт - цилиндричен прът с резба за завинтване в една от свързаните части и глава с различни форми (c). Основните елементи на резбата: ъгъл на спиралата a, стъпка на резбата p, ъгъл на профила y, външен и вътрешен диаметър (фиг. вляво). В зависимост от предназначението на резбовата връзка, различни видове конци . По посока на завоите резбата е дясна и лява (фиг. вдясно). Най-често отрежете дясната нишка. За рязане на външни закрепващи резби се използва специален инструмент - матрици. Те са кръгли (фиг. вляво а), резбови (b) и плъзгащи (c). Кръглата матрица (фиг. вдясно) е направена под формата на закалена стоманена гайка. Резбата на матрицата се пресича през надлъжни отвори. Оформените режещи ръбове под формата на клин и жлеб осигуряват рязане на детайла и едновременно излизане на стружки. За да може краят на пръта (заготовката) да влезе по-добре в матрицата от крайните страни, резбата му е с по-ниска височина на профила. Това е така наречената оградна част. За нарязване на метрични резби с диаметър от 1 до 76 мм са предвидени кръгли матрици в съответствие със стандарта. Те се поставят в гнездата на държача на матрицата и се фиксират там с шпилки (или болтове) с отвор за отвертка. Матрицата 4 (фиг. вляво) със специални изрези 6 е фиксирана в държача на матрицата 5 или в копчето с три или четири винта, в зависимост от размера и условията на работа. Един или два винта 7 служат за фиксиране, винтове 1 и 3 - за фиксиране и компресиране на матрицата при регулиране на нейния размер след срязване на джъмпера. Матрицата се разтяга с помощта на винт 2. В тялото на резбонавиващата матрица са монтирани регулируеми резбови ролки (фиг. b по-горе). Металът на детайла не се нарязва, а се екструдира. Благодарение на това повърхността на резбата е по-чиста, а самата нишка е по-добра и по-точна. Плъзгащите се призматични матрици (фиг. c по-горе) се състоят от две плъзгащи се и прибиращи се полузарове. От особен интерес е копчето за инсталиране и закрепване на щампи (фиг. вдясно) с допълнителен направляващ пръстен 16, който помага да се поддържа посоката върху цилиндрични заготовки 12 (прътове, избутвачи на матрици и винтове, устройства за отстраняване на матрици). В конвенционалните яки може да се използва допълнително устройство. Във вътрешната част на държача 1 на яката има обработен квадратен прозорец с вмъкнати призматични матрици. Отстрани на държача е монтиран винт 15, който притиска шайбите 9 по време на работа, а отстрани на държача две дръжки 13 са завинтени в тялото 11 за захващане с ръце. В долната част на клетката има шайба 14, закрепена с винтове 8, и два водещи щифта 10, по които се движи пръстенът 16. ). Тези данни са посочени на табелата. След това, според таблицата (вижте таблицата по-долу), определете диаметъра на пръта за тази резба и изберете детайла. В този случай трябва да се има предвид, че при нарязване на резба металът, особено медта, меката стомана, се "разтяга". В резултат на това диаметърът на пръта леко се увеличава и натискът върху резбовата повърхност на матрицата се увеличава. Той се нагрява, стружките се залепват по режещите ръбове и резбата се "разкъсва". Всичко това намалява качеството му. Следователно диаметърът на пръта трябва да бъде по-малък от външния диаметър на резбата с 0,1 ... 0,3 mm, в зависимост от размера на резбата. Ако диаметърът на пръта е по-малък от 0,4 ... 0,5 mm от външния диаметър на резбата, тогава профилът на резбата е непълен. Избраният детайл трябва да бъде изправен, маркиран, отрязан според маркировката и, като го фиксирате в менгеме, скосете с файл (фиг. дясно a), така че всмукателната част на матрицата да улавя по-лесно метала. Качеството на матрицата трябва да се провери чрез външен преглед и чрез завинтване върху болт или шпилка с непокътната резба. Също така е необходимо внимателно да се провери качеството на закрепване на матрицата в държача на матрицата, за да се изключи евентуалното му изкривяване и приплъзване в гнездото. Преди резба дължината му се маркира върху пръта, прътът се фиксира в менгеме, така че краят, стърчащ над горната равнина на челюстите, да е с 20 ... 25 mm по-голям от изрязаната част. Пръчката се поставя върху квадрат под ъгъл от 90 ° спрямо горните равнини на челюстите (фиг. b). Матрицата, фиксирана в държача на матрицата, се поставя върху горния край на пръта и с лек натиск, без да позволява матрицата да се изкриви, се завърта (фиг. в). След нарязване на 1-2 нишки на резбата се проверява отново съвпадението на осите на въртене на матрицата и пръта. След това резбовата част на пръта, резбата на матрицата се смазват с масло и матрицата се завърта, като се натискат равномерно двете дръжки на държача на матрицата (фиг. d). Въртенето трябва да е възвратно-постъпателно: един или два оборота надясно и половин оборот наляво. В този случай чипът се счупва, излиза през надлъжния отвор. Това улеснява врязването и подобрява качеството на конеца. Качеството на нарязаните резби при производствени условия се проверява с резбови микрометри, резбовани пръстени и резбови тапи (виж фигурата вляво). В училищни условия е разрешено да се проверява резбата с гайки. След приключване на работата матрицата се изважда от държача на матрицата, старателно се почиства с четка от чипове, избърсва се с парцал и се смазва с масло. Нарязването на резба с матрица може да се извърши и на струг. При рязане на резби матрицата трябва да бъде здраво фиксирана в държача на матрицата. Когато работите, внимавайте да не поставите ръката си между дръжката на държача на матрицата и опората. Използвайте четка или масло за смазване. Не издухвайте стружките от матрицата, а използвайте четка за метене. Не позволявайте маслото да влиза в контакт с дрехите или ръцете. Във фабриките се използват закалени винтове, които се забиват през пробити отвори в две или повече ламаринени части, които се съединяват. Винтове, режещи резби в дупките, свързват тези части. Този метод на резбова връзка е икономичен и ускорява процеса на сглобяване. Много фабрики сега използват закалени самопробивни винтове за части от стомана и чугун, които са по-малко твърди от винтовете. Резбите на болтове и шпилки с малък диаметър се правят на автоматични стругове едновременно с производството на самите болтове. Винтовете и болтовете също се щамповат върху пресите. В масовото производство набраздяването на външни резби е широко разпространено. След преминаването между ролките се образува резба върху пръта. Някои резбонабивачи използват твърдосплавни вложки вместо ролки. По-долу са описани основните термини и понятия, необходими за усвояване на материала. Основни елементи на резбата: Външният диаметър на резбата е диаметърът на въображаем цилиндър, чиято повърхност съвпада с върховете на външната резба и вдлъбнатините на вътрешната резба. Диаметър на вътрешната резба - диаметърът на цилиндъра, чиято повърхност съвпада с върховете на вътрешната резба и вдлъбнатините на външната резба. Среден диаметър на резбата - диаметърът на въображаем цилиндър, коаксиален с резбата, чиято образуваща пресича профила на резбата в точката, където ширината на жлеба е равна на половината от стъпката на резбата. Ъгъл на профила - ъгълът между страните на профила, измерен в аксиално сечение. Горната част на профила е част от профила, която свързва страните на перваза. Профилна кухина - участък от профила, свързващ страните на жлеба. Стъпка на резбата - разстоянието между съседни профилни страни със същото име в посока, успоредна на оста на резбата. Ъгъл на спиралата на резбата - ъгълът, образуван от допирателна към спирала към точка, лежаща върху средния диаметър на резбата и равнина, перпендикулярна на оста на резбата. Ъгъл на профила - ъгълът между страните на намотката, измерен в равнина, минаваща през оста на резбата. Система с нишки. В промишлеността се използват следните резби: Метрична резба - има триъгълен профил и служи основно за свързване на детайли една с друга. Метричните резби са разделени на две групи: метрични груби резби и метрични фини резби за диаметри 0,25-600 mm. Тръбна конична резба - има същата цел като цилиндричната. Необходимата плътност на връзката се постига чрез деформация на коничните тръбни резби. Конична цолова резба с ъгъл на профила 60 градуса. Конична инчова резба се използва за получаване на плътни връзки. Инчова резба - използва се за закрепване на машинни части с болтове, винтове и шпилки. Трапецовидни резби - използват се предимно за ходови винтове на металорежещи машини и други силови предавания. Трапецовидните нишки са разделени на големи, нормални и малки. Упорните резби - големи, нормални и малки - се използват главно за движещи се и товарни (с голямо натоварване) винтове с едностранно действащ товар. В редки случаи те се използват като крепежни елементи. Правоъгълна резба - използва се за товарни и ходови винтове. Конецът е труден за производство и има недостатъци, които ограничават използването му. Цилиндрична тръбна резба - цилиндричната тръбна резба се използва при съединения на кухи тънкостенни части, когато връзката трябва да е особено плътна. Модулна резба - използва се за червеи. Схема на спираловидни линии: а - развитие на спиралата; b - цилиндрична триъгълна резба; c - цилиндрична квадратна резба; g - цилиндрична правоъгълна резба; d - цилиндрична трапецовидна резба; e - цилиндрична кръгла резба; g - единична нишка; h - двустартова резба; и - триначална резба. За да се определи стъпката на резбата, се използват специални измервателни уреди (вижте фигурата вдясно). Нарязване на вътрешна резба Вътрешна резба (резба в отвор) се нарязва с метчик (фиг. вдясно). Метчиците са изработени от инструментален въглерод, легирана или бързорежеща стомана. Кранът се състои от стебло и работна част. С опашка кранът се закрепва към втулката или патронника на машината. Работната част на метчика е винт с надлъжни или спираловидни канали за резба. Както при матриците, работната част на метчика има фаска за улесняване на влизането на инструмента в отвора. Спиралните канали, подобни на надлъжните отвори в матрицата, образуват режещи ръбове. Стружките падат върху тях. Ръчните метчици за нарязване на метрични резби се произвеждат в комплект, който включва два метчика за резби с диаметър до 3 мм и три (№1-груб, №2-среден и №3-фин) за резби с диаметър до повече от 3 мм. Грубият метчик върши по-голямата част от работата и отрязва до 60% от металния слой, който трябва да бъде отстранен. Метчът за полуфинална обработка отрязва до 30% от металния слой. Завършващият метчик придава на резбата окончателната форма и размери и отрязва останалите 10% от металния слой. Включените в комплекта кранове са с различни диаметри на резбовата част и различна форма на профилите. На опашката на всички метчици от комплекта са щамповани кръгли рискове (1,2,3) или са нанесени номерата на метчиците и са посочени размерите на резбата - диаметър и стъпка. За завъртане на крана при ръчно рязане на резби се използва устройство - манивела (фиг. вляво). Има яки - нерегулирани (фиг. а) и регулируеми (фиг. б). Преди да пристъпите към резбоване в отвора, маркирайте мястото на отвора със задължителното му пробиване. Като се вземат предвид размерите на бъдещата резба според таблицата (виж таблицата по-долу), се избира диаметърът на свредлото. Диаметър на резбата Диаметър на свредлото Диаметър на резбата Диаметър на свредлото Чугун Стомана Чугун Стомана ,43,512,010,010,1 Понякога можете да използвате прост метод - да разберете диаметъра на отвора под желаната нишка извадете стъпката от диаметъра на резбата, за да получите диаметъра на отвора. Размерът на диаметъра на отвора с резба може да се изчисли по формулата D=d-1.6t, където D е диаметърът на отвора, mm; d е диаметърът на резбата, която се нарязва, mm; t - дълбочина на резбата, mm. Размерите на копчето за фиксиране на крана при резба се избират в зависимост от диаметъра на резбата, която се нарязва. Приблизителната дължина на маншета може да се определи по формулата L=20D+100 mm, където D е диаметърът на резбата. При рязане на вътрешна резба металът се изстисква, така да се каже, намалявайки диаметъра на отвора. Следователно диаметърът на свредлото трябва да бъде малко по-голям от вътрешния и по-малък от външния диаметър на резбата. Ако диаметърът на отвора е по-малък от необходимия, кранът ще се счупи, а ако е по-голям, резбата ще бъде непълна, отслабена. Пробитият отвор се обработва със зенкер. Използването на този инструмент ви позволява да подобрите качеството, да намалите конусността, овалността на страничната повърхност на отвора. Зенкерът работи по същия начин като свредлото. За висококачествена резба е важно правилно да фиксирате детайла в менгемето и да монтирате първия метчик в отвора (фиг. по-горе a). Частта е фиксирана така, че повърхността с отвора да е успоредна на равнините на челюстите на менгемето, а кранът да е перпендикулярен на равнината на детайла и челюстите. Перпендикулярността (ъгъл 90 °) се проверява с квадрат (фиг. b). Конецът се нарязва по следния начин (фиг. в). Първо се монтира кран № 1. Резбовата му част е предварително смазана с масло. Притискайки яката с лявата ръка към крана, с дясната ръка плавно го завъртете надясно, докато кранът отреже 1-2 нишки. В същото време те следят за запазването на правилния ъгъл, ако е необходимо, насочвайки крана. След като метчикът заеме правилната стабилна позиция и резбата е започнала, копчето се хваща с две ръце и се завърта с лек натиск, пресичайки всеки половин оборот. За да се счупят чиповете и да влязат в жлебовете на крана, той се върти напред-назад: един и половина оборота напред и половин оборот назад. След завършване на преминаването с кран № 1, той се обръща, поставя се кран № 2, навива се резба, копчето се монтира и изрязва. Резбата се завършва окончателно с метчик № 3 и резбата се проверява (фиг. d). Слепите отвори с резба се пробиват на дълбочина, малко по-голяма от дължината на резбата. Качеството на резбата може да се провери в сервиза, като се завие съответният болт в отвора. При рязане на резби понякога се появяват следните дефекти, които трябва да се избягват: 1) грубо или разкъсано рязане - получава се, ако няма смазване, а също и поради изкривен кран или матрица; 2) непълна профилна резба - ако диаметърът на отвора е по-голям от нормата или диаметърът на пръта е по-малък от нормата; 3) несъответствие на резбата или счупване на крана - ако диаметърът на отвора е по-малък от нормата или диаметърът на пръта е по-голям от нормата. При рязане на резби в пластични и меки метали е необходимо периодично да отвивате крана и да почиствате жлебовете от стружки. Резбите трябва да се нарязват последователно с пълен набор от кранове. Трябва да се внимава да няма изкривяване на крана. Специално внимание трябва да се обърне при резбоване на глухи отвори. Не забравяйте периодично да смазвате изрязания конец с масло.
Цел:Формиране на знания сред учениците за понятието оголване на ламарина, тел, пластмаса.
Задачи:
- образователен:дайте концепцията за прочистване; запознайте се с инструментите, използвани при почистването;
- развитие:да формират умения за правилна работа по време на оголване; развийте внимание;
- възпитаващ: да се култивира точност в работата.
Тип урок:комбиниран урок.
Методи и форми:консолидиране на преминатия материал, обяснение на теоретична информация, практическа работа.
Оборудване: постери, файлове, шкурка.
Оборудване и материали за изпълнение практическа работа: пили, ламаринени заготовки.
ПО ВРЕМЕ НА ЗАНЯТИЯТА
I. Организационен момент.
II. Тема на урока.
Почистване на ламарина, тел, пластмаса.
Цел на урока: Формиране на знания сред учениците за концепцията за оголване на тънка ламарина, тел, пластмаса
III. Повторение на изучения материал.
Анкета на учениците по изучавания материал.
- Какво е дървен материал и изделия от дърво?
- Какво е дърво?
- Целта на дърводелската работна маса?
- Последователността на производството на части от дърво?
- Маркиране на дървени заготовки?
- Графично представяне на детайли от дърво?
IV. Учене на нов материал.
Учител:
Почистването е процес на отстраняване на повърхностни дефекти. ЧИСТ - гладък, равен (край, ръб, повърхност на нещо). З. с досие. Z. резен.
Видове и размери на файлове
Всеки тип прорез има своите предимства и се използва за файлове с определено предназначение.
Прост или единичен прорез се използва при производството на определени видове специални файлове (например за заточване на триони върху дърво). Препоръчително е да използвате файлове с обикновен прорез във всички случаи, когато е необходимо да премахнете незначителен слой метал от тясна работна повърхност.
Кръстосан или двоен прорез се използва при производството на настолни пили с общо предназначение. При тези файлове основният нарез е направен под ъгъл λ = 25°, а спомагателният нарез е направен под ъгъл ω = 45° (фиг. 1ж).
Тези ъгли на нарязване осигуряват висока производителност.
Точковият или стържещ прорез се използва при производството на стържещи пили. Рашпилите с връхна резба имат големи зъби и широки канали, което допринася за по-добро отделяне на стружките при пилене на меки метали, гума, кожа, пластмаси и др.
Ключарските пили се различават основно по два признака: по формата на напречното сечение и по броя на нарезите на сантиметър от дължината на пилата.
Ключарските файлове (GOST 1465-59) се изработват според формата на напречното сечение от осем типа: плоски (тип A), плоски заострени (тип B), квадратни (тип C), тристенни (тип D), кръгли (тип D). ), полукръгъл (тип E), ромбичен (тип Zh), ножовка (тип K).
Според броя на прорезите, щамповите файлове са разделени на шест числа: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Номерът на прорезите е индикатор за оперативната цел на диапазона на размера на файловете според стъпката на основния прорез.
Пилите с резба № 0 и 1, така наречените бастардни, имат най-големи зъби и се използват за изпиляване на детайли с точност 0,2-0,5 mm с допустимо отклонение от 0,5 до 1 mm.
Пилите с резба № 2, така наречените лични, се използват за фино изпиляване на детайли с точност 0,02-0,15 mm, докато допустимото отклонение е от 0,1 до 0,3 mm.
Назъбените файлове № 3, 4, 5, така наречените кадифени файлове, се използват за довършване на детайли с точност от 0,01 до 0,005 mm, докато допустимото отклонение за обработка е от 0,025 до 0,05 mm.
Файловете се правят от инструмент въглеродна стомана U13 или U13A и закалени за твърдост не по-ниска от HRC 54-58.
Рашпилите се различават от пилите за металообработване по прорез, зъбите им са големи и къси под формата на пирамиди. Големите зъбци и големите жлебове зад всеки зъб правят рашпилите подходящи за пилене на меки метали. Зъбците на пилето са подредени в редици, перпендикулярни на оста му. За да се избегнат бразди при пилене, редовете се изместват един спрямо друг с половин стъпка между зъбите.
В медното и тенекеджийското производство се използват универсални рашпили (GOST 6876-54) за изпиляване на части от меки метали (алуминий, дуралуминий и др.). Рашилите с общо предназначение се изработват в четири вида: плоски тъпи, плоски заострени, кръгли и полукръгли. Рашпилите и от четирите вида се изработват с дължина 250 и 350 мм.
За производството на рашпили се използва инструментална въглеродна стомана, предимно марки U7A, U10A, закалени до твърдост HRC 35-40.
Най-малките пили, така наречените иглени пили, са предназначени за много фина и прецизна работа. Различават се по формата на напречното сечение и по броя на резките на сантиметър от дължината на пилата.
Иглите (GOST 1513-67) са направени според формата на напречното сечение от единадесет вида: плоски тъпи, плоски заострени, квадратни, тристенни, тристранни едностранни, кръгли, полукръгли, овални, ромбични, ножовка и прорез.
Според броя на нарезите иглените пили се делят на шест номера: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Пилите плоски тъпи, плоски заострени, квадратни, тристенни, кръгли, полукръгли, ромбични, набраздени се изработват в два размера: по дължината на работната част 60 и 80 mm и дължината на стеблото съответно 60 и 80 mm.
Тристранните овални триъгълни пили се изработват в три размера: по дължина на работната част 40, 60, 80 mm и дължина на стеблото съответно 80, 60, 80 mm.
Пилите за ножовка се изработват в три размера: по дължина на работната част 60, 80, 40 мм и дължина на стеблото съответно 60, 80, 80 мм.
Пилите са изработени от инструментална въглеродна стомана U12 или U12A и са закалени до твърдост HRC 54-60.
Пилата е с дървена дръжка със затягащ пръстен, предпазваща я от напукване при поставяне върху стеблото на пилата. Дръжката трябва да приляга плътно към стеблото на пилата, за което в нея се пробива отвор с диаметър, съответстващ на размера на средната част на стеблото и дълбочина, равна на дължината на стеблото. След това с нажежена дръжка на стара пила със същия размер се пропича дупка точно по формата на дръжката на 2/3-3/4 от нейната дължина. Когато поставяте дръжката върху стеблото, не удряйте пилата с чук, тъй като режещата й част може да се счупи. При правилно поставяне дръжката се удря върху шлосерския плот, докато се намести плътно върху стеблото. Когато поставяте дръжката върху стеблото на пилата, уверете се, че е поставена без изкривяване.
Дръжките са изработени от дърво (бреза, бук) или пресована хартия. Дървените дръжки се използват по-често, тъй като са по-практични. Дължината на дръжката трябва да бъде един път и половина по-дълга от стеблото на файла.
Дръжките за пили с общо предназначение се изработват с дължина 90, 100, 110, 120, 130, 140 mm, с диаметър съответно 12, 16, 20, 23, 25, 28 mm. Размерът на дръжката се избира според размера на файла.
За да се постигне добър резултат, файлът се премества диагонално на детайла, като често се променя посоката на движение поради местоположението му или се върти менгемето.
Разбира се, човек не е робот, така че всяко движение на пила да се поддържа строго хоризонтално, дори опитни майстори имат леки отклонения от идеалните движения на пила.
За да не се увеличават тези грешки, посоката на файла трябва да се променя често.
V. Затвърдяване на изучения материал.
- " onclick="window.open(this.href," win2 return false >Печат
- електронна поща
Завършване на продукта
Завършване на продуктаот ламарина и тел в учебната работилница включва оголване кромок, шлифовъчни частии оцветяване. Тези операции придават на продукта красив външен вид и повишават неговата устойчивост на износване и корозия.
За целта се почистват изделия от тънка ламарина и тел файли шлифовъчно колелозахлупете и покрийте бояили лак.
Ръбовете се почистват с фина пила. С него премахнете неравностите, тъпи остри ъгли. Малки неравности, драскотини се отстраняват с шкурка. За удобство при почистване на ръбовете на ламаринените заготовки се препоръчва да ги фиксирате между две дървени дъски в менгеме. Тънките и къси части се обработват върху лист шкурка. Частите се притискат с дървен блок и с известно усилие се движат напред-назад по повърхността на кожата.
Преди боядисване или лакиране на повърхността, частите се обезмасляват със специални разтвори (по указание на учителя) или се избърсват с памучен тампон, потопен в разтвор на сода.
Боята или лакът се нанася върху суха повърхност чрез пръскане от кутии или с четка равномерно върху цялата повърхност (виж фигурата вдясно).
Блажната боя, нанесена с четка, се разтрива внимателно във всички посоки. Емайлирана боя (емайл) се нанася без триене. Вторият слой боя или лак се нанася след изсъхване на първия. В този случай слоят боя става равномерен и боядисаната повърхност придобива красив външен вид. Покритието с боя или лак предпазва повърхността на продуктите от корозия.
Четките се съхраняват в стъклен буркан с вода или в специална суспензия.
Покриването на повърхности на метални изделия с оксидни филми е широко използвано - окисляване. За целта продуктът се нагрява в муфелна пещ и се охлажда в специален разтвор (приготвен от учителя). Повърхността на такива продукти има черен или тъмно син цвят. Този метод на довършване се нарича посиняване (почерняване).
Бързо почерняване(подобно на синене и оксидиране) е процес на придаване на красиво, равномерно черно декоративно и защитно покритие на метални продукти при стайна температура.
В предприятията се извършва антикорозионно покритие на метални изделия калайджии (калайдисване), галванопластика (електролитно покритие с хром, никели т.н.), метализатори (покритие с всякакъв пръскан метал). Работещите по тези специалности трябва да познават добре свойствата на металите и сплавите и устройството на инсталациите за довършителни работи.
Извършвайте боядисване и лакиране в проветриво помещение.
Поддържайте ръцете и дрехите чисти.
Не докосвайте очите и лицето с мръсни ръце.
Не боядисвайте продукти в близост до отоплителни уреди.
Измийте добре ръцете със сапун след приключване на работа.
За начинаещи: отглеждане на бройлери у дома Преварена вода за бройлери
Само влюбените ще оцелеят
Характеристики на рекламата, насочена към деца
ретуширане на стари снимки във photoshop ретуширане на стари снимки
Какво е НПО: декодиране, дефиниране на цели, видове дейности Има ли право организация с нестопанска цел