Apakah Anda ingin tahu bagaimana dunia di sekitar kita akan terlihat jika mata manusia menangkap sinar cahaya tidak hanya dari apa yang disebut "spektrum tampak", tetapi juga jauh di luarnya?

Salah satu cara untuk melihat dunia dengan cara yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia adalah melalui fotografi inframerah.

Filter IR pada lensa, elemen penting untuk fotografi inframerah

Untuk waktu yang lama dari bidang yang murni teknis dan terapan, fotografi inframerah memasuki dunia fotografi artistik. Dengan memotret dalam rentang IR, Anda bisa mendapatkan lanskap "ruang" yang sangat indah.

Secara umum, jenis pemotretan dan pasca-pemrosesan ini adalah subjek untuk artikel besar yang terpisah atau bahkan serangkaian artikel. Tapi hari ini tujuan kami hanya untuk mengetahui dasar-dasarnya.

Jadi bagaimana Anda mendapatkan gambar inframerah? Ada banyak pilihan. Sebelumnya, film fotografi khusus digunakan untuk ini. Dalam teknologi digital khusus, matriks khusus digunakan.

Tetapi Anda dapat mencoba mengambil foto inframerah dengan kamera digital sederhana.

Peralatan fotografi inframerah

Pada umumnya, optik kamera mana pun mentransmisikan sinar dalam rentang IR. Tapi masalahnya adalah matriks kamera modern dilengkapi dengan filter cermin panas khusus. Dan filter ini seringkali hampir sepenuhnya memotong spektrum IR.

Ada cara mudah untuk memeriksa apakah SLR digital Anda cocok untuk fotografi inframerah. Ambil remote control biasa - dari TV, pusat musik, dll. Semuanya bekerja berdasarkan sinar IR.

Letakkan kamera Anda di atas tripod dan dalam kegelapan total ambil bidikan sebanyak mungkin pada kecepatan rana dan bukaan yang berbeda. Pada saat yang sama, arahkan remote control ke lensa dan tahan tombol apa saja.

Jika titik terang muncul pada bingkai yang diambil, maka filter kamera Anda melewatkan sinar IR ke tingkat yang cukup dan Anda dapat melanjutkan. Jika tidak, maka ada beberapa opsi. Cari kamera lain atau coba bertindak lebih jauh "secara acak". Sangat mengherankan bahwa piring sabun yang relatif murah sering dilengkapi dengan Cermin Panas yang lemah, dan bukan DSLR yang mewah.

Bereksperimenlah dengan kecepatan rana dan bukaan. Anda mungkin memerlukan eksposur yang sangat lama untuk mencapai tujuan, sehingga sinar IR menembus filter.

Beberapa berusaha keras, menyetel jeroan DSLR mereka untuk IR. Jika Anda memutuskan untuk menempuh jalan ini, maka untuk tujuan ini sangat mungkin untuk membeli "donor" dari antara DSLR bekas dengan harga murah. Inti dari penyetelan adalah pelepasan mekanis filter Low Pass, di mana filter Hot Mirror biasanya disimpan secara mekanis.

Di Internet, terutama dalam bahasa Inggris, ada banyak komunitas di mana ada instruksi rinci untuk membongkar dan menghapus filter dari model kamera yang berbeda.

Penghapusan filter mekanis setelah pembongkaran kamera

Bagian integral kedua adalah pembelian filter untuk lensa. Model yang paling populer dan terbukti adalah Hoya R72 dan Cokin 007. Tetapi mengingat biaya filter IR yang mahal (dari $ 80-100), masuk akal untuk menguji kamera Anda terlebih dahulu dengan filter ini, dan tidak membeli secara membabi buta di toko online.

Benar, ada manual untuk membuat filter IF dari cara improvisasi. Tapi ini adalah percakapan terpisah.

Lanskap terlihat paling menarik dalam rentang inframerah. Hal ini disebabkan fakta bahwa, pada kenyataannya, kita memperbaiki kemampuan benda untuk tidak memancarkan, tetapi menyerap gelombang IR. Misalnya, langit menyerapnya dalam jumlah besar dan dalam gambar itu akan menjadi hitam, hijau pepohonan, sebaliknya, memantulkan sinar dan dalam gambar mereka akan terlihat putih, seolah-olah tertutup embun beku pada hari yang dingin. .

Mengingat bahwa saat menggunakan filter IR, jumlah cahaya yang masuk ke matriks sangat kecil, Anda harus memotret pada kecepatan rana lambat dan oleh karena itu Anda memerlukan tripod.

Hoya R72 adalah salah satu filter inframerah paling populer.

Selain itu, ada baiknya menempatkan kamera ke mode fokus manual, karena fokus otomatis dapat berbohong tanpa malu-malu karena filter.
Maka ada baiknya bereksperimen dengan pengaturan eksposur yang berbeda, menganalisis hasilnya.

Setelah kita mendapatkan frame yang diidamkan, kita harus melakukan post-processing. Karena bidikan langka yang diambil dalam rentang inframerah akan menjadi mahakarya tanpa pemrosesan.

Ada banyak metode pengolahan. Pertimbangkan satu, yang paling sederhana.

Pemrosesan foto inframerah

Ada sejumlah besar teknik untuk pasca-pemrosesan (pemrosesan) gambar inframerah. Pertimbangkan secara singkat salah satu yang paling sederhana.

Di pintu keluar dari kamera, Anda akan mendapatkan sesuatu seperti ini.

Foto inframerah keluar dari kamera

Jika Anda memotret dalam RAW, masuk akal untuk mengubah white balance untuk membuat hijau sedekat mungkin dengan putih murni.

Kemudian, buka gambar di Photoshop dan sesuaikan Levelnya. Lebih baik melakukan ini untuk setiap saluran secara terpisah (Merah, Hijau, Biru).

Perkiraan tampilan Level untuk gambar mentah

Koreksi level - pindahkan penggeser penggeser ke tepi histogram

Hasilnya, gambar kita akan menjadi lebih kontras dan memperoleh “kedalaman” visual.

Foto setelah mengubah white balance dan menyesuaikan level

Langkah selanjutnya adalah inversi warna.

Untuk melakukan ini, buka Mixer Saluran (Gambar - Penyesuaian - Pengaduk Saluran.)

Pilih saluran merah dan untuk itu Merah dihapus menjadi 0, dan Biru dinaikkan menjadi 100

menyesuaikan saluran Merah

Kemudian kami membuka saluran Biru dan melakukan yang sebaliknya untuk itu. Merah pada 100% dan Biru pada 0%

Menyesuaikan saluran biru

Kemudian klik Ok dan nikmati hasilnya. Untuk pencapaian efek terbaik Anda masih dapat bekerja dengan alat saturasi warna - Penyesuaian - Hue / Saturation

Cuplikan JIKA terakhir

Contoh foto inframerah

Nah, untuk inspirasi, agar Anda memiliki keinginan untuk tetap mencoba memotret dalam teknik ini, ada galeri besar gambar inframerah.

Ada jenis fotografi yang luar biasa yang membuka dunia "paralel" yang berbeda, tersembunyi dari mata manusia - fotografi inframerah. Gambar yang diperoleh dengan bantuan filter inframerah memungkinkan kita untuk masuk ke dalam dongeng, yang pada saat yang sama merupakan bagian integral dari ruang kita sehari-hari.

Fotografi inframerah dimulai di era film, ketika film khusus yang mampu merekam radiasi inframerah muncul. Tapi sejak digital Kamera SLR jauh lebih populer daripada film dan menjadi sangat sulit untuk mendapatkan film khusus (selain itu, perlu dicatat bahwa tidak setiap film DSLR memungkinkan Anda untuk merekam film IR karena adanya sensor inframerah di dalam kamera yang akan menerangi frame), dalam tutorial foto ini kita hanya akan menyentuh aspek fotografi inframerah dengan kamera SLR digital.

Untuk memulainya, untuk memahami proses memperoleh citra inframerah, perlu dipahami teorinya. Radiasi yang membentuk citra warna yang dirasakan oleh mata manusia memiliki panjang gelombang berkisar antara 0,38 m (ungu) hingga 0,74 m (merah). Puncak sensitivitas mata jatuh, seperti yang Anda tahu, pada warna hijau, yang memiliki panjang gelombang sekitar 0,55 mikron. Rentang panjang gelombang dengan panjang gelombang kurang dari 0,38 mikron disebut ultraviolet, dan lebih dari 0,74 mikron (dan hingga 2000 mikron) disebut inframerah. Sumber radiasi inframerah adalah semua benda yang dipanaskan.

Radiasi inframerah matahari yang dipantulkan paling sering membentuk gambar pada matriks film atau kamera. Karena fotografi inframerah telah menemukan penggunaan yang paling umum dalam genre lanskap, perlu dicatat bahwa rumput, daun, dan jarum paling baik memantulkan radiasi IR, dan oleh karena itu warnanya menjadi putih dalam gambar. Semua benda yang menyerap radiasi infra merah tampak gelap dalam gambar (air, bumi, batang pohon dan cabang).

Sekarang kita bisa beralih ke bagian praktis.

Mari kita mulai dengan filter. Untuk mendapatkan gambar inframerah, perlu menggunakan filter IR yang memotong sebagian besar atau semua radiasi yang terlihat. Di toko Anda dapat menemukan, misalnya, B + W 092 (mentransmisikan radiasi dari 0,65 mikron dan lebih lama), B + W 093 (0,83 mikron dan lebih lama), Hoya RM-72 (0,74 mikron dan lebih lama), Tiffen 87 (0,78 m dan lebih lama), Cokin P007 (0,72 m dan lebih lama). Semua filter kecuali yang terakhir adalah filter berulir biasa yang disekrup ke lensa. Filter dari perusahaan Prancis Cokin harus digunakan dengan dudukan berpemilik, yang terdiri dari cincin berulir untuk lensa dan dudukan filter. Keunikan sistem seperti itu adalah bahwa untuk lensa dengan diameter ulir berbeda, Anda hanya perlu membeli cincin yang sesuai, sedangkan filter dan dudukannya tetap sama, yang jauh lebih murah daripada membeli filter berulir yang sama untuk setiap lensa. Selain itu, hingga tiga filter dengan efek berbeda dapat dipasang di dudukan standar.

Karena kita hanya melihat fotografi IR dengan kamera SLR digital, perlu dicatat bahwa model kamera yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda untuk mendeteksi radiasi infra merah. Matriks kamera sendiri merasakan radiasi inframerah dengan cukup baik, namun, pabrikan memasang filter (yang disebut Filter Cermin Panas) di depan matriks, yang memotong sebagian besar gelombang inframerah.

Ini dilakukan untuk meminimalkan munculnya efek yang tidak diinginkan dalam gambar (misalnya, moiré). Seberapa kuat radiasi IR difilter menentukan apakah kamera dapat digunakan untuk pencitraan IR. Sebagai contoh, kamera nikon D70 dengan filter Cokin P007 dapat dilepas dari tangan, dan untuk Canon EOS 350D dan kebanyakan kamera lainnya akan selalu membutuhkan tripod karena kecepatan rana yang lambat. Beberapa fotografer yang tertarik dengan fotografi IR akan memodifikasi kamera dengan menghapus filter inframerah.

Sekarang mari kita sentuh pemrosesan gambar di Photoshop. Bingkai yang dihasilkan, tergantung pada pengaturan keseimbangan putih, akan memiliki nada warna merah atau ungu. Untuk mendapatkan gambar inframerah hitam putih klasik, Anda perlu menghilangkan saturasi gambar, misalnya, menggunakan peta gradien, setelah menyesuaikan level dan kontras. Ada juga beberapa cara untuk mendapatkan foto inframerah berwarna yang sangat efektif. Misalnya, Anda dapat menggunakan alat Pengaduk Saluran dengan terlebih dahulu mengatur saluran merah menjadi Merah - 0%, Biru - 100%, untuk biru - Merah - 100%, Biru - 0%, lalu dengan sedikit memanipulasi persentase satu atau warna lain di saluran untuk memilih nilai di mana gambar akan terlihat paling menarik.

Sebagai kesimpulan, kami mencatat keuntungan utama fotografi inframerah: tidak adanya kabut dalam gambar dan langit selalu detail dengan baik, tidak adanya serpihan, karena tidak memantulkan sinar IR, dan, tentu saja, apa yang dikatakan di awal yang paling penting - kemampuan untuk melihat yang tidak biasa, dunia non-sehari-hari di mana, selain warna yang luar biasa, semua benda bergerak menghilang atau berubah menjadi "hantu".

Sedikit teori

Batas-batas rentang terlihat (mata) dianggap sebagai ultraviolet UV (380 nm) dan inframerah IR (760 nm). Segala sesuatu yang ada di belakang mereka, mata tidak membedakan. Retina, pada kenyataannya, sensitif terhadap zona panjang gelombang yang lebih pendek dari spektrum. Tetapi lensa dan badan vitreous melindunginya dari radiasi yang relatif "keras". Namun, retina dapat merasakan "residu" ultraviolet dalam bentuk cahaya fluoresen kebiruan dari lensa (emisi ulang di zona panjang gelombang spektrum yang lebih panjang). Dalam jangkauan IR, kami tidak melihat, karena jika tidak, kami akan membutakan diri dengan panas kami sendiri.

Di luar zona spektrum yang terlihat, radiasi tidak berakhir. Dan mekanisme dan prinsip optik terus beroperasi (ada lensa dan cermin). Radar melihat di zona tak terlihat dari jangkauan radio (bahkan lebih panjang dari IR), dan pelat cermin untuk gelombang radio merusak pemandangan arsitektur di mana-mana. Sumber cahaya bersinar dalam rentang IR dan UV. Dan di pegunungan dan di laut Anda tidak dapat melakukannya tanpa filter UV, jika tidak, apa yang tidak terlihat oleh mata dapat secara signifikan merusak gambar (tidak ada kabut yang menyerap ultraviolet di dekat laut dan di pegunungan). Cahaya yang tersebar, kabut menciptakan kesan kedalaman ruang, tetapi jika Anda membutuhkan kejelasan bidikan hitam putih untuk objek yang jauh, pasang filter oranye pada kamera.

Zona UV secara kondisional memanjang hingga 1 nm, dan zona IR hingga 1 mm. Atmosfer (ozon, uap, debu) menyerap dan menyebarkan dengan kuat pada kisaran 10-300 nm, dan kaca juga memotong gelombang yang lebih panjang, jadi untuk fotografi (tanpa sumber cahaya tambahan dan lensa khusus) Anda sebenarnya hanya dapat menggunakan zona UV dekat - 300-400nm.

Keterbatasan utama masih bahan fotografi. Bahan fotosensitif yang tidak tersensitisasi sensitif dalam kisaran 350-450 nm, jadi pada hari-hari awal fotografi, hanya "biru" dan UV yang dapat ditangkap. Namun di lab foto, saat mencetak, Anda dapat menggunakan filter merah dan hijau dan mengontrol proses pengembangan secara visual. Untuk memotret dalam rentang IR, diperlukan bahan fotografi khusus. Biasanya, film IR memerlukan penyimpanan khusus dan kondisi pengoperasian, dan badan kamera tidak boleh "transparan" untuk sinar yang menerangi film IR.

Untuk mengilustrasikan aspek yang berbeda dari fotografi yang terlihat dan "tidak terlihat", pertimbangkan film flash berikut. Ini menyajikan secara grafis (bersyarat, tetapi mendekati nilai aktual): spektrum warna yang terlihat oleh mata, spektrum sumber cahaya, sensitivitas spektral mata dan emulsi fotografi, karakteristik spektral filter dan kaca. Secara default, hanya spektrum yang terlihat yang diaktifkan. Untuk memahami apa yang dapat diambil pada emulsi fotografi tertentu dengan sumber tertentu ringan dan dengan filter tertentu, Anda perlu "menghidupkan" (centang) elemen yang diperlukan. Bagian spektrum yang akan difilmkan atau terlihat akan tetap berada di persimpangan.

Mari kita perhatikan poin-poin penting berikut untuk fotografi:

1) komposisi spektral cahaya saat Matahari berada di puncaknya memungkinkan Anda membidik baik dalam rentang IR maupun UV dan ini adalah satu-satunya sumber cahaya yang kuat dan serbaguna; cahaya Matahari di atas cakrawala hampir sepenuhnya tanpa komponen UV;

2) lampu pijar hanya cocok untuk pemotretan IR;

3) lampu flash mengandung radiasi IR dan UV;

4) sensitivitas maksimum mata di bawah penerangan normal adalah sekitar 555 nm, dan saat senja sekitar 510 nm (efek Purkinje);

5) hampir semua bahan fotografi cocok untuk pemotretan UV, dan hanya untuk IR infrakromatik;

6) kaca optik dengan ketebalan yang meningkat "memotong" semakin banyak ultraviolet; untuk fotografi lebih baik menggunakan lensa lama atau lensa modern khusus;

7) filter pada matriks kamera digital memotong sebagian besar radiasi IR dan UV;

8) tingkat transmisi radiasi filter dan kaca optik tergantung pada ketebalannya; beberapa filter yang tidak tembus cahaya pada cahaya tampak dapat mentransmisikan IR dan UV secara bersamaan

Untuk fotografi dalam sinar "tak terlihat", kami akan menggunakan kamera digital. Tes terkenal untuk "sensitivitas" terhadap rentang IR - melepas remote control (sumber IR diarahkan ke lensa kamera, tombol pada remote control ditekan) memungkinkan Anda menentukan apakah kamera cocok untuk pemotretan IR . Jika foto atau tampilan kamera kompak Anda dapat dengan jelas melihat pancaran sumber IR remote control - cocok. Filter biasanya dipasang pada matriks, yang secara signifikan memotong radiasi IR dan UV, jadi untuk memotret dalam kisaran ini, Anda akan memerlukan kecepatan rana panjang dan filter yang memotong cahaya tampak lebih efektif (pelat ebonit tipis juga digunakan). Di bawah ini adalah tabel filter IR umum dari berbagai produsen, yang menunjukkan batas cut-off penuh dan transmisi IR 50%.

Untuk fotografi, kami menggunakan filter domestik UFS 6 (4 mm), IR 1 dan lebih kontras IR 3 (2,5 mm), kamera Canon EOS 300D dan Canon PowerShot G2, kit pemasangan Cokin. Filter yang relatif tebal tidak dapat dimasukkan ke dalam penahan filter Cokin standar, sehingga filter hanya dipasang dengan karet gelang ke cincin Cokin. Namun, jika Anda berhasil memasang filter ke dudukan Cokin dengan cara standar, tutup semua slot dengan baik dengan foil, jika tidak, pada kecepatan rana lambat, sisa-sisa cahaya tampak akan menerangi matriks lebih kuat dari IR.

Cincin dan filter kokin

Saat memotret dalam rentang IR dan UV, ada dua "kesulitan" di mana fitur operasional "angka" sangat berguna. Kesulitan-kesulitan ini adalah eksposur dan fokus. Karena Anda tidak dapat mengatur satu atau yang lain "dengan mata" dalam kasus cahaya "tidak terlihat", Anda harus melakukan beberapa pengambilan dan menggunakan gambar di layar untuk membuat penyesuaian yang diperlukan. Menentukan eksposur lebih mudah daripada fokus yang benar. Lagi pula, fokus untuk sinar tampak "hijau" dan IR atau UV tidak cocok (oleh karena itu, dalam lensa modern yang baik, sinar ini, tidak terlihat oleh mata, tetapi terlihat oleh film, cobalah untuk benar-benar memotong sinar sehingga mereka tidak mengurangi ketajaman dan kontras yang terlihat pada hasil cetak). Anda harus mengatur jarak dengan mata dan bukaan lensa. Kamera digital ringkas seperti Canon G2, yang memiliki sensor kecil dan kedalaman bidang relatif yang lebih besar pada aperture yang sama, lebih nyaman untuk metode pertama (pemfokusan pada mata). Namun dengan kecepatan rana 10 detik dan sensitivitas 400, gambar yang mereka dapatkan sangat bising. Dengan DSLR, Anda harus melakukan lebih banyak pengambilan, mencoba jarak pemfokusan yang berbeda, tetapi gambar akan lebih bersih.

pada lensa yang bagus biasanya ada tanda khusus (garis merah "R") untuk pemotretan IR. Ini tentu saja merupakan nilai tambah, tetapi tidak ada saluran universal untuk berbagai filter dan film IR, seperti halnya tidak ada untuk UV. Oleh karena itu, metode pengambilan sampel secara umum adalah satu-satunya.

Foto

hari yang cerah

Canon EOS 300D, ISO 100, f/9.0, 1/200s.

X1, Canon EOS 300D, ISO 800, f/11.0, 15 dtk.

IKS 1, Canon EOS 300D, ISO 800, f/11.0, 15 detik, pemrosesan Photoshop.

Ini hari yang buruk

Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi saya selalu bertanya-tanya: seperti apa dunia ini jika saluran warna RGB di mata manusia peka terhadap rentang panjang gelombang yang berbeda? Saat mengobrak-abrik barel, saya menemukan senter inframerah (850 dan 940nm), satu set filter IR (680-1050nm), kamera digital hitam putih (tanpa filter sama sekali), 3 lensa (4mm, 6mm, dan 50mm) yang dirancang untuk fotografi dalam cahaya IR. Nah, coba kita lihat.

Tentang topik fotografi IR dengan penghapusan filter IR di Habré - kali ini kita akan memiliki lebih banyak opsi. Juga, foto dengan panjang gelombang lain di saluran RGB (paling sering dengan penangkapan wilayah IR) dapat dilihat di pos dari Mars dan secara umum.

Ini adalah senter dengan dioda IR: 2 kiri pada 850nm, kanan - pada 940nm. Mata melihat cahaya lemah pada 840nm, mata kanan hanya melihat dalam kegelapan total. Untuk kamera IR, mereka mempesona. Mata tampaknya mempertahankan sensitivitas mikroskopis terhadap radiasi IR + LED dekat yang datang pada intensitas yang lebih rendah dan pada panjang gelombang yang lebih pendek (= lebih terlihat). Secara alami, dengan LED IR yang kuat, Anda harus berhati-hati - dengan keberuntungan, Anda dapat dengan tenang mengalami luka bakar retina (seperti halnya laser IR) - satu-satunya hal yang menyelamatkan adalah mata tidak dapat memfokuskan radiasi ke suatu titik.

Kamera USB tanpa nama 5 megapiksel hitam-putih - berdasarkan sensor Aptina Mt9p031. Saya mengguncang Cina untuk waktu yang lama tentang topik kamera hitam putih - dan satu penjual akhirnya menemukan apa yang saya butuhkan. Tidak ada filter sama sekali di kamera - Anda dapat melihat dari 350nm hingga ~1050nm.

Lensa: yang ini 4mm, ada juga lensa 6 dan 50mm. Pada 4 dan 6mm - dirancang untuk bekerja dalam rentang IR - tanpa ini, untuk rentang IR, tanpa pemfokusan ulang, gambar akan menjadi tidak fokus (contoh akan ditampilkan di bawah, dengan kamera konvensional dan radiasi IR 940nm). Ternyata dudukan C (dan dudukan CS dengan panjang kerja yang berbeda 5mm) - kami dapatkan dari kamera film 16mm awal abad ini. Lensa masih diproduksi secara aktif - tetapi sudah untuk sistem pengawasan video, termasuk perusahaan terkenal seperti Tamron (lensa 4mm hanya dari mereka: 13FM04IR).

Filter: Saya kembali menemukan satu set filter IR dari 680 hingga 1050nm dari Cina. Namun, tes transmisi IR memberikan hasil yang tidak terduga - tidak terlihat seperti filter bandpass (seperti yang saya bayangkan), tetapi sepertinya "kepadatan" warna yang berbeda - yang mengubah panjang gelombang minimum cahaya yang ditransmisikan. Filter setelah 850nm ternyata sangat padat, dan membutuhkan kecepatan rana yang lama. Filter IR-Cut - sebaliknya, itu hanya memungkinkan cahaya tampak untuk melewatinya, kita akan membutuhkannya saat memotret uang.

Filter dalam cahaya tampak:

Filter dalam IR: saluran merah dan hijau - dalam cahaya senter 940nm, biru - 850nm. Filter IR-Cut - memantulkan radiasi IR, sehingga memiliki warna yang ceria.

Ayo mulai syuting

Panorama di siang hari di IR: saluran merah - dengan filter pada 1050nm, hijau - 850nm, biru - 760nm. Kami melihat bahwa pohon mencerminkan IR terdekat dengan sangat baik. Awan berwarna dan bintik-bintik berwarna di tanah - ternyata karena pergerakan awan di antara bingkai. Bingkai terpisah digabungkan (jika mungkin ada pergeseran kamera yang tidak disengaja) dan dijahit menjadi 1 gambar berwarna di CCDStack2 - sebuah program untuk memproses foto astronomi, di mana gambar berwarna sering dibuat dari beberapa bingkai dengan filter berbeda.

Panorama di malam hari: Anda dapat melihat perbedaan warna dari berbagai sumber cahaya: "hemat energi" - biru, hanya terlihat di IR terdekat. Lampu pijar - putih, bersinar di semua rentang.

Rak Buku: Hampir semua benda biasa hampir tidak berwarna dalam IR. Entah hitam atau putih. Hanya beberapa cat yang memiliki rona "biru" (IR gelombang pendek - 760nm) yang diucapkan. Layar LCD game "Tunggu saja!" - dalam kisaran IR tidak menunjukkan apa-apa (meskipun bekerja pada refleksi).

Telepon seluler dengan layar AMOLED: sama sekali tidak ada yang terlihat di IR, serta LED indikator biru di dudukannya. Di latar belakang - tidak ada yang terlihat di layar LCD juga. Cat biru pada tiket metro adalah IR transparan - dan antena untuk chip RFID di dalam tiket terlihat.

Pada 400 derajat, setrika solder dan pengering rambut bersinar cukup terang:

bintang

Diketahui bahwa langit berwarna biru karena hamburan Rayleigh - karenanya, dalam rentang IR ia memiliki kecerahan yang jauh lebih rendah. Apakah mungkin untuk melihat bintang-bintang di malam hari atau bahkan di siang hari melawan langit?

Foto bintang pertama di malam hari dengan kamera konvensional:

Kamera IR tanpa filter:

Contoh lain dari bintang pertama dengan latar belakang kota:

Uang

Hal pertama yang terlintas dalam pikiran untuk mengautentikasi uang adalah radiasi UV. Namun, uang kertas memiliki banyak elemen khusus yang muncul di kisaran IR, termasuk yang terlihat oleh mata. Tentang ini di Habré sudah - sekarang mari kita lihat sendiri:

1000 rubel dengan filter 760, 850, dan 1050nm: hanya beberapa elemen yang dicetak dengan tinta yang menyerap radiasi IR:

5000 rubel:

5000 rubel tanpa filter, tetapi dengan iluminasi panjang gelombang yang berbeda:
merah = 940nm, hijau - 850nm, biru - 625nm (= lampu merah):

Namun, trik inframerah uang tidak berakhir di situ. Uang kertas memiliki tanda anti-Stokes - ketika diterangi dengan cahaya IR 940nm, mereka bersinar dalam kisaran yang terlihat. Foto yang diambil dengan kamera konvensional - seperti yang Anda lihat, cahaya IR melewati filter IR-Cut internal sedikit - tetapi karena lensa tidak dioptimalkan untuk IR - gambar tidak fokus. Cahaya inframerah terlihat ungu muda karena filter Bayer RGB.

Sekarang, jika kita menambahkan filter IR-Cut, kita hanya akan melihat tanda anti-Stokes yang bersinar. Elemen di atas "5000" bersinar paling terang, dapat dilihat bahkan dalam pencahayaan ruangan redup dan cahaya latar dengan dioda / senter 4W 940nm. Unsur ini juga memiliki fosfor merah - ia bersinar selama beberapa detik setelah penyinaran dengan cahaya putih (atau IR->hijau dari fosfor anti-Stokes dari label yang sama).

Unsur sedikit di sebelah kanan "5000" adalah fosfor yang bersinar hijau untuk beberapa waktu setelah penyinaran dengan cahaya putih (tidak memerlukan radiasi IR).

Ringkasan

Uang dalam kisaran IR ternyata sangat rumit, dan Anda dapat memeriksanya di lapangan tidak hanya dengan UV, tetapi juga dengan senter IR 940nm. Hasil pemotretan langit dalam IR memunculkan harapan bagi astrofotografi amatir tanpa melakukan perjalanan jauh melampaui batas kota.

Fotografi inframerah adalah bentuk fotografi yang sangat kompleks. Selama pelajaran, Anda harus sangat memperhatikan proses pengaturan peralatan dan pemotretan. Saya telah menyiapkan daftar untuk Anda, yang menurutnya nyaman untuk memeriksa tindakan Anda. Saya menyarankan Anda untuk mencetaknya dan memasukkannya ke dalam tas Anda bersama dengan kamera. Semua item dalam daftar akan dibahas nanti dalam pelajaran.

Dapatkah kamera Anda menerima sinar infra merah?

Sebelum Anda pergi keluar dan membeli filter, uji kamera Anda untuk sensitivitas inframerah. Beberapa kamera tidak dapat melakukan ini. Cara termudah untuk memeriksanya adalah dengan mengarahkan kamera ke lampu LED remote dan menekan beberapa tombol di atasnya. Jika Anda melihat bahwa lampu merah berkedip, maka kamera mendeteksi sinar inframerah.

Jika cahaya dari LED redup, maka kamera mendeteksi sinar infra merah, tetapi waktu pencahayaan akan bertambah karena filter internal menghalanginya.

Jika Anda tidak melihat LED berkedip, atur eksposur panjang dan ambil beberapa bidikan sambil menekan tombol remote control yang diarahkan ke lensa kamera. Foto-foto harus menunjukkan lampu merah dari LED. Jika tidak ada, maka kamera Anda tidak dapat menerima sinar inframerah, dan pelajaran ini tidak akan membantu Anda.

Membeli filter

Saya memiliki beberapa saran saat memilih filter inframerah. Ini adalah filter spin-on seperti Hoya, dan filter persegi dari Cokin.

Filter spin-on adalah alat yang sangat baik untuk fotografi inframerah. Satu, harganya relatif mahal. Saya sarankan membeli filter dari merek terkenal untuk hasil terbaik. Misalnya, saya memiliki filter Hoya R72, yang sangat mengesankan saya dengan hasilnya, meskipun harganya lebih dari $100.

Filter persegi lebih cepat dipasang atau dilepas. Pada titik ini, risiko merusak gambar dengan sinar cahaya jauh lebih tinggi daripada saat bekerja dengan filter berliku. Harga rata-rata untuk filter semacam itu adalah $60.

Jika Anda akan membeli filter spin-on besar, dapatkan juga cincin adaptor sehingga filter ini cocok dengan semua lensa lainnya. Ini menyelamatkan Anda dari keharusan membeli filter terpisah untuk setiap lensa.

Panjang gelombang dan opsi lainnya

Filter 720nm dianggap sebagai standar untuk fotografi inframerah. Saya pikir itu layak dimulai dengan dia. Ada opsi lain, misalnya, 900nm (RM90), tetapi harga untuk filter semacam itu sangat tinggi, melebihi $300. Filter ini dirancang untuk fotografer inframerah profesional dengan "kantong besar".

Ada opsi lain jika Anda tidak ingin menggunakan filter. Anda dapat mengatur kamera DSLR Anda untuk selalu mendeteksi spektrum inframerah. Untuk melakukan ini, Anda perlu mengkalibrasi kamera dan lensa. Ini adalah layanan yang sangat mahal, setelah itu kamera Anda hanya akan memotret dalam mode inframerah.

Kapan dan di mana harus menembak?

Salah satu genre fotografi inframerah yang paling populer adalah fotografi lanskap. Karena efek yang tercipta saat memotret, dedaunan dapat berubah menjadi putih saat dirender, yang akan membuat foto menjadi sangat suram dan berkesan. Anda dapat bereksperimen dengan pohon, bunga, dan rumput.

Kondisi pemotretan yang ideal adalah hari yang cerah. Dalam proses rendering (dengan pemrosesan warna yang salah), langit akan menjadi warna biru tua, dan daun akan menjadi putih. Tetapi ini tidak berarti bahwa dalam cuaca buruk tidak mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Jika Anda mengatur waktu eksposur yang lama untuk filter inframerah, hasilnya hampir sama seperti saat bekerja dengan filter Neutral Density (ND). Foto akan memiliki efek gerakan yang kuat.

Jangan takut untuk bereksperimen dan jangan membatasi diri Anda pada situasi dan objek sederhana.

Masalah Lensa

Beberapa lensa dapat menghasilkan efek inframerah anomali seperti piksel panas. Ketika ini terjadi, Anda mungkin melihat titik terang dan tidak berwarna di tengah gambar. Kebetulan garis-garis muncul di seluruh foto. Mereka dapat dihapus dalam pasca-pemrosesan, tetapi membutuhkan banyak waktu dan usaha.

Saat ini, tidak ada daftar lengkap lensa yang berfungsi dengan benar dan lensa yang menghasilkan bintik-bintik tidak berwarna. Situs dpanswers.com menyediakan daftar yang cukup besar dari kebanyakan lensa dan masalahnya.

1. Kustomisasi

Pengaturan kamera sangat penting untuk mendapatkan fotografi inframerah yang baik. Jangan memasang filter hingga Anda telah menyesuaikan fokus, pencahayaan, dan keseimbangan putih.

Pertama, siapkan kamera Anda pada tripod. Gantung tas kamera Anda di pengait tripod untuk memaksimalkan seluruh tripod dan meminimalkan gerakan.

Kiat-kiat berikut akan membantu Anda mendapatkan gambar yang bersih:

• Memotret dalam format RAW. Memotret dalam RAW akan memungkinkan Anda mengubah white balance dengan mudah di pascaproduksi. Jangan pernah memotret dalam format JPEG, jika tidak, Anda akan mendapatkan noise dan cacat lainnya yang akan sangat terlihat.
• Matikan Pengurangan noise eksposur lama. Karena waktu pencahayaan yang lama diperlukan untuk fotografi inframerah, Anda harus mematikan opsi ini. Tidak akan ada suara selama pemrosesan. Ini juga akan membantu Anda mengubah intensitas kebisingan di pasca-pemrosesan.
• Aktifkan mode penundaan Eksposur / Penguncian Cermin. Jika Anda mengaktifkan salah satu mode ini, Anda akan meminimalkan getaran saat Anda melepaskan rana.
• Pelepas rana jarak jauh atau pengatur waktu. Menggunakan remote control tidak diperlukan, tetapi dapat mengurangi jumlah getaran karena Anda tidak menyentuh kamera saat memotret. Atau, Anda dapat mengatur timer ke 2 detik.

2. Keseimbangan Putih

Keseimbangan putih sangat baik dengan inframerah. Anda dapat menggunakan nilai preset atau Pre-White Balance untuk mendapatkan keseimbangan normal dalam kondisi saat ini. Bagaimanapun, Anda perlu meluangkan waktu untuk ini dalam proses pasca-pemrosesan.

Tidak ada salahnya menggunakan preset. Misalnya, pengaturan Pijar adalah yang paling tepat.

Masuk ke menu White Balance dan pilih PRE. Kemudian lakukan hal berikut:

• Klik Oke.
• Pilih Ukur dan tekan OK.
• Pilih Ya dan timpa informasi yang ada.
• Pastikan bagian utama subjek berwarna hijau di jendela bidik. Anda dapat mengarahkan kamera ke sepetak rumput.
• Ambil gambar dan tunggu hingga kamera merespons. “Data Acquired” atau “Gd” akan muncul.
• Jika kamera menunjukkan "Tidak dapat memperoleh" atau "Tidak ada Gd", maka periksa eksposur.

Hasilnya harus berupa foto dengan warna merah-oranye-magenta yang kuat. Kami akan memperbaikinya di pasca-pemrosesan.

3. Fokus dan stabilisasi

Pemfokusan dapat memakan waktu lama jika tidak ada tanda inframerah pada lensa. Sebaiknya gunakan aperture kecil, seperti f/20, untuk mendapatkan depth of field yang baik dan meminimalkan masalah fokus.

Jika lensa Anda memiliki tanda fokus IR, sesuaikan fokus menurut Focal length. Jika tidak ada tanda seperti itu, maka tidak akan mudah untuk fokus pada objek. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah mengatur aperture kecil untuk mendapatkan depth of field yang besar. Karena itu, gambar akan memiliki ketajaman yang baik, tetapi ini tidak berarti bahwa Anda dapat menggunakan aperture besar untuk depth of field yang kecil. Tanpa mengkalibrasi lensa untuk pemotretan inframerah bersambungan, tidak mungkin mencapai fokus yang diinginkan dengan aperture besar.

Fokus pada subjek terlebih dahulu dengan Fokus Otomatis normal. Kemudian beralih ke mode manual. Jika Anda memiliki kamera dengan cincin berputar pada lensa, berhati-hatilah untuk tidak menggerakkan cincin.

Setiap sistem stabilisasi harus dinonaktifkan. Penggunaan VR/IS/OS tidak disarankan karena kamera dipasang pada tripod dan karena lensa akan melakukan koreksi yang tidak perlu yang dapat menyebabkan keburaman.

4. Bukaan

Salah satu pengaturan penting untuk fotografi IR adalah aperture kecil. Ini memberikan kedalaman bidang yang lebih besar dan meminimalkan masalah pemfokusan yang dijelaskan di atas.

5.ISO

Dalam kebanyakan kasus, yang terbaik adalah menggunakan sensitivitas cahaya terendah (ISO) untuk meminimalkan jumlah kebisingan. Memperhitungkan panjang eksposur. Saya akan merekomendasikan menggunakan ISO tidak lebih dari 800 untuk pemotretan antara 10 detik dan satu menit. Untuk eksposur yang lebih lama dari 1 menit, gunakan ISO 400 atau kurang.

Nilai apa pun yang melebihi batas ini meningkatkan risiko terkena sejumlah besar kebisingan dan piksel panas dalam pasca-pemrosesan.

Jika Anda menggunakan ISO dari 100 hingga 200, maka waktu tunggu untuk eksposur IR akan berkurang setengahnya. Eksposur 8 menit pada ISO 100 akan dikurangi menjadi 4 menit pada ISO 200. Jumlah noise akan sedikit meningkat, tetapi ini akan membantu Anda saat waktunya sangat singkat.

6. Kecepatan rana.

Akhirnya, mari kita bicara tentang kecepatan rana. Pertama, Anda perlu menentukan waktu pemaparan. Siapkan stopwatch Anda.

Filter IR membutuhkan kecepatan rana yang lambat. Seperti halnya filter ND, Anda dapat menghitung jumlah penundaan untuk dikompensasi menggunakan Kalkulator Eksposur.

Misalnya, jika eksposur cahaya tampak adalah 1/30, ISO 100, f/11, dan hasil IR terbaik adalah 1 detik, maka Anda harus memiliki filter pemblokiran cahaya 5-stop.

7. Ambil gambar!

Sekarang Anda dapat memasang filter IR ke lensa. Setelah itu, jangan mengubah pengaturan dan jangan memutar cincin fokus. Tekan tombol rana dan tunggu hasilnya!

Di bagian kedua pelajaran, kita akan membahas pemrosesan gambar IR di Lightroom.

Bagikan pelajaran

informasi hukum

Diterjemahkan dari situs photo.tutsplus.com, penulis terjemahan ditunjukkan di awal pelajaran.