Как да снимам залези и изгреви. Как се снимат изгреви и залези. Сиянието на изгряващото слънце

Природата рисува картини по-добре от всеки художник. Следователно те искат да заловят. Залезът е една от тези картини, всеки път рисувана наново и уникално. Пейзажите със залязващото слънце се опитват както от професионалисти, така и от начинаещи фотографи.

Ето няколко съвета как да снимате залез, за ​​да получите красива и качествена снимка.

Няколко общи съвета:

1. Не опитвайте това без статив. Той играе огромна роля в пейзажната фотография. Облаците се движат по небето, листата на дърветата се люлеят от вятъра и дори в пълна тишина могат да прелетят няколко птици, което ще направи картината по-интересна. Ще бъде досадно, ако вместо тези елементи получите размазани петна.
2. Трябва да внимавате с експозицията. По-добре е леко да затъмните рамката, за да избегнете ненужни отблясъци и спадове. Уверете се обаче, че земята и всичко върху нея не преминават в глух черен цвят.
3. Поддържайте обектива си чист: петна и прах могат да бъдат голям проблем при допълнителна обработка на вашата снимка.

Разбира се, това не се ограничава до характеристиките на снимане на пейзаж в условия на залез. Нека ги разгледаме по-подробно от различни ъгли.

Как да настроите камерата

В какъв режим да снимам, каква скорост на затвора, диафрагма и ISO чувствителностпри снимане на залез - доста често задаван въпрос, който се поставя от начинаещи любители фотографи. Най-ефективните настройки за снимане на залези ще бъдат:

1. Режим на приоритет на блендата (AV, A). Експертите съветват да затворите блендата до f 22. По този начин можете да получите артистичен ефект на разминаващи се лъчи. Детайлността на изображението ще бъде малко по-ниска. Но тук трябва да избирате между зрелищност и детайли.
2. Задайте скоростта на затвора на поне 1/фокусно разстояние, за да е по-малко вероятно да получите размазване, ако забравите статива си. За 50 mm обектив скоростта на затвора е 1/50, за други се настройва на същия принцип. Ако се спазва режимът на приоритет на блендата, устройството само задава скоростта на затвора. Ако получите прекалено или недостатъчно експонирано изображение, използвайте настройката за ръчна експозиция.
3. Задайте ISO на минимум, за да избегнете ефекта на "клатене". Това ще забави скоростта на затвора, но преходите между нюансите на залеза ще бъдат плавни и нивото на шума ще намалее.
4. Снимайте в RAW, ако камерата ви позволява. По този начин няма да загубите фините тонове и преходи, които могат да бъдат загубени при снимане в JEPG.
5. Когато настройвате експозицията, не насочвайте обектива към слънцето, трябва да изберете място малко по-високо (слънцето не се вижда във визьора) и да натиснете бутона на затвора наполовина. След това насочете обектива към планираната сцена и натиснете бутона докрай.

Артистични ефекти при снимане на залез

Вече разгледахме въпроса как да снимаме залез от техническа гледна точка, ще добавим няколко думи за артистичната страна на процеса.

1. Включете допълнителни обекти в рамката, те ще направят сюжета по-интересен.
2. Използвайте HDR режим, той ще направи снимката по-ярка и по-подробна.
3. Опитайте се да снимате при различно време или по време на смяна на дъжд и слънце. Уникалните светлинни и цветни ефекти са практически гарантирани.
4. Не разделяйте картината на две части - земя и небе. Дайте на залеза 2/3 или 1/3 от кадър.

Снимките на залезите са много търсени в различни фондове за снимки. Можете не само да подобрите уменията си, но и да спечелите пари от това. На складовете за снимки произведенията се продават повече от веднъж, така че всяка фотокарта може да носи редовен доход, пропорционален на търсенето.

В тази статия ще получите някои доказани съвети за планиране и изпълнение на портретна снимка на залез. Научете как да правите снимки, които вие и вашите клиенти ще харесате.

Планирайте предварително своята фотосесия по залез

Много фотографи се чувстват съкрушени, когато започнат да снимат портрети, независимо дали професионално или за забавление.

Къде да снимам? Как трябва да позират хората? Кой обектив да избера? Какви настройки да използвам? Кога трябва да се приближа или да се отдалеча? Какво трябва да кажа, за да предизвикам силни емоции?

Един план ще ви даде увереност и ще помогне за облекчаване на натиска при вземане на решения. Това не е ограничение, защото често най-добрите кадри са спонтанни, а по-скоро ще ви даде увереност и посока, която да следвате, когато не се чувствате вдъхновени.

Ето нашия приблизителен план за заснемане на залез, независимо дали става дума за годеж, част от сватба, семейни портрети, снимки на майчинство или снимки на новородено на открито. Портретна фотосесия винаги се планира около час преди залез слънце.

Този план има двойна цел - не само ще ви помогне да се чувствате по-уверени, но и ще ви помогне да се възползвате максимално от осветлението на терена и залеза.

Първа стъпка: Пристигнете рано, за да разгледате района

Планирайте да пристигнете 20-30 минути по-рано, за да разгледате новия район. Никога не знаете какви невероятни пътеки или сечища може да има наблизо, така че си струва да отделите време за проучване. Също така е добре да пристигнете преди клиентите си, така че те да се чувстват така, сякаш ги чакате и се вълнувате от пристигането им.

стъпка второ: процент местоположение

Започнете да оценявате местоположението, като използвате следните въпроси:

Откъде са хубавите сенчести зони, от които да започнете? Струва си да започнете от сенчести ъгли, тъй като слънцето все още е ярко.

Къде е най-високата точка в района? Ако се намирате в хълмист район, можете да уловите последните моменти от залеза и да се възползвате максимално от златната светлина.

Къде е най-впечатляващото място за залез? Това е мястото, където ще бъде последната ви сцена - трябва да е в самия край на маршрута.

Като отговорите на тези въпроси, можете приблизително да съставите маршрут. Това означава, че винаги ще знаете посоката и ще водите клиентите си през района с увереност.

Стъпка трета: снимане в най-добра светлина

За да се възползвате максимално от осветлението по залез слънце, можете да следвате един и същ план при всяка снимка (в този ред):

• Снимане на сянка
• Околни снимки
• Силуетни снимки
• Снимки по залез слънце
• Снимки по здрач

Нека приложим този план на практика, като приемем, че слънцето залязва в 18:00 (във вашия случай най-вероятно ще е различно време, но интервалите ще съвпадат):

16:40 - пристигане, оглед на района и оценка на местоположението.

16:00 - Вашият клиент пристига и получава кратка информацияколко много ще се забавлявате!

17:10 – Снимки в сянка

Преминете директно към снимане в красиво сенчесто място, което сте намерили предварително. Обичаме да правим редовни снимки като тези, тъй като клиентите често ги предпочитат. Запазете по-впечатляващо осветление за пейзажни снимки.

17:25 – Снимане с околна светлина

След това можете да се преместите на друго място, за да включите слънцето във вашите снимки, но можете да го разсеете с дървета. Ето и снимките:

17:40 – Стрелба силуети

Около 10-20 минути преди залез можете да пробвате силуета. Тъй като силуетът трябва да бъде заснет под много нисък ъгъл, няма да можете да съпоставите височината на слънцето с краката на клиента, ако чакате.

17:50 - Снимка по залез

В този момент светлината ще стане златиста, така че трябва да сте на последното място. Направете всичко възможно, за да се възползвате максимално от тази красива мека светлина - можете дори да поставите клиентите си на открито пространство, ако знаете как да управлявате слънчевия блясък. По това време се опитваме да правим много снимки - пейзажи, портрети до кръста, близък план. По този начин можете да създадете комплект за декориране на стените, където снимките са в същия цвят на залеза.

1 8 :00 – Стрелба в здрач

Слънцето е залязло, но все още имате прекрасен прозорец от 15 минути, когато можете да уловите красивите цветове на здрача. Тъй като слънцето вече не излъчва ярка светлина, сега можете да използвате цялата площ! Области, осветени преди от яркото слънце, сега са в меката светлина на здрача.

1 8 :10 – Готов!

Този план е създаден, за да ви даде някаква структура, ако ви липсва увереност и посока в снимките на вашите портрети по залез. Ще ви помогне да извлечете максимума от слънчевата светлина и ще управлявате ефективно времето си, докато снимате. Разбира се, като фотографи, ние сме креативни и нарушаването на правилата винаги е добре, ако имате доверие в себе си.

Московски Кремъл на зазоряване, изглед от Патриаршеския мост. ISO200 50mm f/11 10s

Всички сме виждали изгреви и залези много пъти в живота си. Понякога слънцето плахо огрява само няколко отделни облака или ивица над хоризонта. Понякога цялото небе светва от край до край и сърцето спира от изумление.Всеки, който се е опитвал да запечата подобни моменти на фотоапарата си, знае колко трудно е да уловиш красотата на залеза. В тази статия се опитах да систематизирам знанията, необходими за успешно заснемане на изгреви и залези.

Фази на режимно време

Самият залез обикновено трае само няколко минути и е част от това, което е известно като „време на режим“, когато слънчевата светлина е най-мека и най-благоприятна за заснемане на сцени с естествена светлина. Помислете за основните фази на режимното време. За простота ще говоря само за залезите, за изгревите всичко е същото, само режимните времеви фази вървят в обратен ред.

Както знаете, обедната светлина е бяла, много твърда (ако вземем предвид лятното време на средна ширина). С приближаването на слънцето до хоризонта лъчите му преминават през все по-голяма част от атмосферата и светлината постепенно става по-топла. За начало на режимното време може да се счита моментът, в който светлината променя значително температурата си спрямо обяд. По правило е около час преди залез слънце. Това време е добро за снимане на сцени, в които основният обект (като планински връх или сграда) е осветен отстрани. Светлината все още е достатъчно ярка, за да можете да снимате от ръка, ако сте забравили да вземете статив със себе си.

Главната сграда на Московския държавен университет (Москва), осветена отстрани от меката светлина на изгряващото слънце. ISO100 12mm f/11 1/2.5s, панорама с 2 хоризонтални рамки

Освен това светлината става по-топла - първо оранжева, след това червена и след това черна (когато слънцето залезе под хоризонта). След като излезе отвъд хоризонта, нашето светило престава да осветява земни обекти, но може много ефективно да осветява облаците. Това е времето за снимане на контражур, когато камерата е насочена приблизително там, където слънцето е залязло. Вече има малко светлина, все още можете да снимате с ръцете си, но е доста трудно да получите остър изстрел в същото време.

Сградата на Руската академия на науките (Москва), заснемане на фоново осветление малко преди залез слънце над хоризонта. ISO100 11mm f/8 1/20s

След залез слънце, когато облаците "изгаснат", настъпва здрач. Обикновено това време е незабележимо. Има много малко светлина и експозицията може да достигне десетки секунди (особено при използване на филтри), което прави невъзможно снимането от ръка. Но не бързайте да изключвате техниката си. Защото понякога истинската магия започва на здрач - водата в езерото се успокоява, небето започва да тлее с лилава светлина и сякаш всичко наоколо е изпълнено с необикновен мир и хармония.

Вечерен здрач на езерото Среднемултинское, Алтай. 30-секундна експозиция изглади малките вълнички във водата, правейки работата по-спокойна. Цветовете са реални. ISO200 20mm f/8 30s, панорама с 2 хоризонтални рамки

Характеристики на снимане в режимно време

Един от основните проблеми при снимане в режимно време е липсата на светлина. В резултат на това, когато снимате от ръка, много кадри могат да се окажат размазани поради „клатене“. Ситуацията става по-сложна при използване на светлинни филтри (например поляризационни или градиентни филтри), които могат да увеличат необходимата скорост на затвора няколко пъти. Единственото нещо ефективно решениепроблеми - използвайте статив. Ако нямате статив, можете да опитате да поставите камерата върху твърда повърхност; например, следната панорама е заснета така (тук камерата лежеше върху гранитна плоча):

Панорама на залеза в парка на победата (Москва), отразена в гранитна плоча.

Основният проблем при снимане на залези и изгреви е големият динамичен диапазон (DD) на сниманата сцена. DD зависи от посоката на снимане: максимум при задно осветяване (камерата е насочена към залязващото слънце) и минимум в обратна посока. Съвременните DSLR фотоапарати обикновено се справят лесно със сцени на дълги разстояния, когато снимате сцени със странично осветление. Но за това трябва да снимате в RAW и да можете точно да зададете експозицията. RAW форматът съхранява много повече информация (в сравнение с JPG, например) и ви позволява да "извадите" малки преекспонирания и недоекспонирания до известна степен по време на обработката.

Грешка при определяне на експозицията може да доведе до загуба на информация и поява на сериозно „недоекспониране“ или „преекспониране“ на снимката, дори при снимане в RAW. Затова препоръчвам да снимате в ръчен режим (M), за да избегнете грешки на камерата.

В това няма нищо трудно. Поставете фотоапарата на статив; задайте минималната ISO стойност; задайте блендата така, че да има достатъчно дълбочина на полето (обикновено f / 5.6 ... f / 11); задайте скоростта на затвора на автоматична камера. Дори и в ръчен режим, автоматичното измерване работи в SLR фотоапарати - погледнете във визьора и ще видите лента с числа -3,2,1,0,1,2,3+ и риск над нея - това е експонацията метър (на вашия фотоапарат може да изглежда различно):

Ако рискът е над „0“, тогава зададената от вас скорост на затвора е същата като избраната от автоматизацията на камерата. Ако рискът е изместен към отрицателни / положителни числа, тогава камерата счита, че скоростта на затвора е твърде къса / дълга, съответно. Първо задайте скоростта на затвора така, че рискът да е над "0". След това вземете тестов кадър и погледнете неговата хистограма. Ако хистограмата е силно изместена наляво, увеличете скоростта на затвора, ако надясно, след това я намалете. Вземете следващия тестов кадър и погледнете отново хистограмата. И така докато се получи кадър с добра хистограма, без преекспониране и недоекспониране. Можете да прочетете повече за хистограмата, например.

Не забравяйте да следите хистограмата на отделните канали! Когато снимате в нормално време, може да има преекспониране (изрязване) в отделни канали при липса на преекспониране на яркост. Това води до изкривяване на цвета. Когато снимате залези / изгреви, често има изрязване в червения канал, привечер - в синия канал.

Пример за изрязване в червения канал с леко цялостно преекспониране

Снимане с клин

В случай на подсветка, ситуацията с динамичен диапазонобикновено по-трудно. Може да се случи, че при всяка скорост на затвора има преекспониране или недоекспониране в кадъра - камерата не може да се справи с твърде голям динамичен диапазон. В този случай можете да снимате с клин на експозицията. Като пример, ето оригиналните кадри на залеза, показани по-горе, заснети при скорости на затвора 1/80, 1/40, 1/20, 1/10 и 1/5 s:

Тук в горните кадри има недоекспонации, а в долните има преекспонации. Смесих тези снимки, като ги наслоих с маски във Photoshop, така че няма над или под акценти във финалната работа (вижте по-горе). Този метод се нарича "tonmapping", ще говоря за него подробно в една от следващите статии.

Снимането в скоби може да бъде полезно дори ако не знаете как да правите тонално картографиране. Ако сте допуснали лека грешка при определяне на скоростта на затвора, винаги можете да сте сигурни, че поне един от кадрите с клин е излязъл с правилната скорост на затвора. Освен това може би в бъдеще ще научите как да правите тонално картографиране и след това можете да се върнете към залеза, който сте заснели по-рано.

Снимане с градиентни филтри

В някои случаи DD на сцената може да се намали с помощта на градиентни филтри.

Градиентни филтри Singh-ray (4×6”)

Такива филтри ви позволяват да затъмните част от изображението. Например, ако горната част на изображението е значително по-светла от долната:

При снимане без филтър значителна част от небето се оказа преекспонирана

след това с помощта на градиентен филтър можете да затъмните горната част, така че да няма преекспониране на снимката:

Тази снимка е заснета с ND филтър с 3 стъпки и мека граница. Езерото Светлое, природен парк Ергаки, Красноярска територия. ISO100 20mm f/11 1/15s

Градиентният филтър в някои случаи ви позволява да заснемете сцена в един кадър, без скоби. Това е красотата на такива филтри: едно щракване върху бутона на затвора, минимум обработка и резултатът е много естествена снимка. Градиентните филтри обаче не са панацея. В случай на повече или по-малко сложна граница между тъмните и светлите области на сцената, градиентът ще потъмни не само светлата област, но и тъмната. Това ясно се вижда на изображенията, представени в този раздел, където градиентът потъмнява планините заедно с небето.

Ако не знаете откъде да започнете, купете един градиентен филтър ND с 2 стъпки с мека рамка (вижте левия филтър на снимката по-горе). Ще бъде полезно в 90% от сцените и няма да се вижда на снимките (в смисъл, че картината ще изглежда напълно естествена). Много по-рядко са необходими 3-4 стоп филтри и лесно можете да прекалите с тях, затъмнявайки прекалено много горната част на рамката. Филтрите с 1 стоп обикновено са напълно безполезни.

Слънцето в рамката

Снимка рано сутрин или късно вечер може да стане много по-интересна и динамична, ако включите слънцето в композицията. Ето няколко прости съветиза да направите удара си по-добър.

След това във Photoshop можете да наслагвате един кадър върху друг с маска, като по този начин се отървете от акцентите:

Зората на река Крос Мулта, Алтай (на това място реката тече под камъните). Тук два кадъра с еднаква експозиция (вижте по-горе) се наслагват, за да се отървете от отблясъците. След това беше насложен кадър с по-ниска скорост на затвора, за да се отърве от преекспонирането в небето. Всички снимки са заснети при f/22, когато слънцето тъкмо надничаше иззад планината. ISO100 20mm f/22 0.4s

Тук има една трудност - слънцето може значително да намали контраста на целия кадър като цяло и следователно просто наслагване на кадри няма да работи, т.к. те ще варират значително в контраст. Този проблем може да се избегне, ако снимате в момента на залез зад някакъв обект (например зад дърво, планина или сграда), когато по-голямата част от слънчевия диск е покрита от този обект. Тогава приложението ще бъде безболезнено.

Равновесен момент

Снимането на залез в града има свои собствени характеристики. Големият град е пълен с източници на светлина - осветителни тела на сгради, стълбове за лампи, фарове на коли - и тази светлина може да се използва за правене на най-ефективните снимки. Със залез слънце светлината му постепенно отслабва, докато осветлението в града постепенно се включва. Когато интензитетът на слънчевата и изкуствената светлина е приблизително равен (30-45 минути след залез слънце), настъпва момент на баланс - оптималното време за заснемане на залез в града. Този баланс не трае дълго, 5-10 минути. По това време динамичният диапазон на сцената е минимален, така че можете да снимате без клин на експозицията.

Залез, 20 минути за балансиране, градските светлини едва започват да светват. Поради големия DR значителна част от изображението се оказа недоекспонирана. ISO200 90 mm f/11 4 мин
В момента на равновесие яркостта на естественото и изкуственото осветление е изравнена, DD на сцената е минимален. Ето един кадър, без скоби. ISO200 100 mm f/16 2 мин

Състав

За композицията може да се каже много, това е обширна тема, която заслужава отделна статия. Снимането на залез и изгрев не е особено, тук важат обичайните правила за композиция. Струва си обаче да разгледаме често срещаните грешки.

Колкото и красив да е залезът, не бива да превръщате небето в основен обект на кадъра. основен обекттрябва да бъде земен, а залезът трябва само да допълва рамката, подчертавайки красотата на този обект. Представете си, че няма залез, а вместо него - ясно синьо небе; рамката трябва да остане интересна, макар и по-малко ефектна.

Често срещан сюжет сред любителите: морето отдолу, залезът отгоре. Колкото и красив да е, сюжетът е изключително изтъркан. Съветът тук е прост - включете в композицията предния план, например камъни на брега, кей, лодка - всичко, което ви се струва лично интересно. Насочете камерата така, че хоризонтът да е над средата на кадъра – така фокусирате върху предния план, а не върху залеза.

Предният план прави снимката много по-изразителна. Езерото Светлое, природен парк Ергаки, Красноярска територия. ISO100 24mm f/16 3.2s

При заснемане на силуети на фоново осветление, силуетът не трябва да доминира - площта му не трябва да надвишава 30-40% от кадъра. Разбира се, формата на силуета трябва да е интересна сама по себе си.

Залязващото слънце зад три кули: два Кремъл и един хотел Украйна. Един кадър, без обработка. ISO200 300mm f/8 1/4000s

Подготовка за снимане

Нека да разгледаме как можете да се подготвите за снимане в режимно време. Да приемем, че е месец май и искате да направите снимка на Московския Кремъл в нормални часове. Първо трябва да проучите избрания обект: да намерите снимките му в интернет и / или да дойдете в центъра на Москва по всяко удобно време и да го обиколите от всички страни, като изберете интересни ъгли. В случая с Кремъл един от най-ефектните (и популярни) ъгли се получава при снимане от Патриаршеския мост.

След като сме избрали точка за снимане, отваряме програмата The Photographer's Ephemeris и гледаме дали тази точка е подходяща за снимане в пиковите часове. Търсим Патриаршеския мост на картата и поставяме маркер върху него. Програмата показва посоката на изгрев / залез и луна:

Както можете да видите, посоката към изгрева приблизително съвпада с посоката към Кремъл (намира се под надписа "Москва"), което означава, че сцената, която сме избрали, може да бъде заснета призори. Залезът ще изгори в другата посока, така че няма да стигнем до този мост по залез. Сега гледаме в колко часа изгрява слънцето. Да кажем, че е 1 май. Програмата на панела вдясно показва времето на изгрев и залез на нашите светила. В този случай слънцето изгрява в 5:46.

Както вече знаем, снимката ще бъде най-зрелищна, ако я направите, когато облаците вече са осветени от пробуждащото се слънце, а осветлението на Кремъл все още не е изключено (моментът на равновесие), това е около 40 минути преди изгрев. Ясно е, че трябва да дойдете на снимачната площадка малко по-рано, да речем в 4:45. Остава само да изчакате хубавото време и да намерите сили да станете в 4 часа сутринта. Най-вероятно ще трябва да дойдете на избраното място няколко пъти, преди да можете да хванете красив изгрев, но си заслужава.

Московски Кремъл на зазоряване, изглед от Патриаршеския мост. ISO200 50mm f/11 10s

Малко вероятно е да искате да се ограничите до един сюжет. Логично е да направите за себе си списък със сцени, които искате да заснемете, и с всяка от тях да направите описаната процедура - да определите в кое време и при какви метеорологични условия могат да бъдат премахнати. Този списък може да изглежда така:

Кремъл, изглед от Патриаршеския мост - час преди зазоряване са необходими облаци (пролет, лято)
Кремъл, изглед от Болшая Москворецки мост - половин час след залез слънце са необходими облаци (средата на пролетта, края на лятото, началото на есента)
Московският държавен университет, отразен във фонтана - половин час след зазоряване, след дъжд (началото на пролетта, началото на есента)
и т.н.

След съставянето на списъка остава да изчакаме подходящото време. Ако снимате на открито, тогава ще трябва честно да ходите до избрани точки всеки ден с надеждата да хванете светлина. Но в града задачата ви може да бъде значително улеснена, тъй като човечеството се е научило повече или по-малко точно да прогнозира времето, поне за деня напред. Според мен най-точната и подробна прогноза за времето дава услугата Intellicast. Ако прогнозата казва, че през нормалните часове ще има 20-80% облаци (колона "Облаци"), тогава в този ден има добри шансове за красива светлина. И ако се прогнозира гръмотевична буря няколко часа преди залез слънце, тогава трябва да отидете, защото светлинното шоу може да бъде просто грандиозно, най-важното е да не забравите да вземете чадър.

Пример за прогноза за времето на www.intellicast.com

Ако нямате късмет с времето

Цветните залези не се случват всеки ден. Ако сте дошли да снимате, но няма светлина, тогава не трябва да се разстройвате. Първо, можете да изследвате района и да се опитате да намерите интересни места за снимане. Второ, можете да търсите сцени, които не изискват добра светлина. Ако небето е ясно, можете да опитате да заснемете сцена със слънце в кадър. В гъсти облаци можете да търсите сцени без небето. Например в гората можете да снимате дървета, потоци и потоци. Нека сюжетът не е толкова интересен, но тогава няма да се върнете от снимките разочаровани. Така че следващия път ще имате по-силна мотивацияставам рано сутрин, за да снимам изгрева.

Облачно време, ръмежлив дъжд - отлични условия за заснемане на растителност в гората. Природен парк Ергаки, Красноярска територия. ISO100 24mm f/16 1.3s

Залезът е една от онези теми, от които много любители фотографи са тръгнали и правят първите си стъпки в областта на художествената фотография. По принцип не е трудно да се обясни това - самата природа рисува красива картина, задачата на фотографа е просто да натисне бутона и по принцип снимката почти сигурно ще се окаже интересна. Този природен феномен обаче има и обратна страна. Да си спомним една детска играчка - калейдоскоп. Всеки път, когато погледнете в окуляра му, всеки път, когато видите нова снимка - понякога с интересна шарка, понякога "така си". Но колкото и да разклащате калейдоскопа, няма да видите нищо принципно ново в него. Залезът е същият. Без значение колко пъти снимате, сюжетът е изтъркан. Yandex при заявка "залез" намира около 2,5 милиона (!!!) изображения и повечето от тях изглеждат така:

За съжаление не мога да посоча автора, защото нямам такава информация, тази снимка се разпространи из целия руски интернет

Е, какво от това? Изобщо не снимайте залези? Разбира се, че не. Просто ви препоръчвам да се отнасяте към снимането по-отговорно, в този случай ще имате възможност да снимате залеза по наистина красив и оригинален начин. И не е толкова лесно!

Технически затруднения при снимане на залези

Първото предизвикателство е, че залезът изисква добър динамичен диапазон от вашата камера. Необходимо е да се работи едновременно със светлото небе и тъмната земя. Уви, само DSLR-ите могат да се похвалят с това и то не всички. Но дори и на устройство с пълна рамка (смята се, че те имат максимален динамичен обхват) е много трудно да се постигне едновременно висококачествено изследване на небето и земята при снимане на залез. Струва ли си да говорим за сапунени чинии, които уверено „боядисват“ всичко под хоризонта в „радикално черен цвят“? Когато снимате залез над вода, този проблем сякаш изчезва - огледалото на резервоара отразява небето и изглежда ярко. Но в същото време брегът потъва още повече в чернота. Обективът има огромно влияние върху качеството на снимката. Критичният параметър в този случай е устойчивостта на отблясъци на лещата. Когато слънцето влезе в рамката вътре в оптичната система, броят на светлинните отражения от повърхностите на лещите се увеличава значително, поради което картината губи контраст и "цъфти" с много слънчеви лъчи.

Авторска снимка

Както можете да видите, слънцето придоби странна продълговата форма - най-вероятно блясъкът на облаците в близост до слънчевия диск също е засегнат. Ако "завъртите" нивата до провал, тогава цветният компонент на цъфтежа ще бъде ясно видим - зеленият кант.

Горната снимка, разбира се, е екстремна, но показва защо снимките на залеза са трудни за обработка. Въпреки това, има много фенове по този начин да "преувеличават" и да пуснат своето творение в Интернет. Не прави това, моля те!

Художествената страна на пейзажа по залез слънце

Правило №1 – Не превръщайте слънцето в единствения ключов обект в кадъра. Слънцето във фотографията има много по-голяма стойност като източник на светлина, отколкото като обект - така че използвайте го по предназначение! Намерете обект, който би играл в светлината на залеза и го снимайте. Много хора снимат залез над морето или голямо водно пространство при ветровито време, фокусирайки се върху слънчевата пътека и напълно забравяйки, че пръските от прибоя на фоновото осветление понякога изглеждат просто магически! Намерете кей, язовир, в който се разбиват вълните и се опитайте да ги застреляте – сигурен съм, че е много по-интересно от слънчевите пътеки, които са ви озъбили.

Правило номер 2 - най-интересните залези се случват при промяна на времето Залезите при хубаво време са монотонни и скучни и представляват проста картина като бял кръг (слънце) в розово или жълто небе и почти черно дъно. Когато времето се промени, в небето могат да се наблюдават облаци, често в причудливи форми. Когато слънцето залезе под хоризонта, тези облаци светят ярко червено за кратко - не пропускайте този момент!

Съжалявам, не можах да намеря подходящ преден план...

Правило номер 3 - колкото повече се затяга блендата, толкова по-дълги се получават слънчевите лъчи Лъчите се получават поради дифракцията на светлината в ъглите на блендата. Когато диафрагмата е отворена, формата й е близка до кръг, когато е затворена - до многоъгълник (по броя на венчелистчетата). От една страна, дифракцията върху силно покрита бленда леко намалява детайлността на картината, от друга страна, ви позволява да получите интересен оптичен ефект.

И не е необходим кръстосан филтър!

В допълнение към основните правила бих искал да добавя нещо за филтрите. Най-ценното нещо при снимане на залези е ND филтърът - той ви позволява леко да затъмните небето, за да позволите на камерата да обработи земята по-добре.

Поляризаторът е безполезен при снимане на залези. Някой съветва използването на цветни филтри - според мен това не е много рационално от гледна точка цифрова фотография. Такъв филтър може лесно да се направи във Photoshop или Lightroom, особено ако сте свикнали да снимате в RAW формат. От друга страна, не забравяйте, че всяко допълнително стъкло влошава устойчивостта на отблясъци на оптичната система. При толкова тежки условия, колкото при залез слънце (ако слънцето е в кадъра), може да се наложи временно да премахнете и защитния прозрачен филтър. Запомнете мерките за безопасност, когато използвате телеобектив. Ако продължително гледате слънцето през лещата, е напълно възможно увреждане на ретината на окото. За да се предпазя от подобна неприятност, аз лично при композиране на кадър натискам бутона "DOF Control" (при Kenon - на предния панел, отдолу, вляво от обектива). Когато блендата е затворена, картината във визьора забележимо потъмнява и можете да гледате слънцето без почти никакъв риск да развалите зрението си. Между другото, имайте предвид, че когато снимате залез над вода с телеобектив, е напълно възможно качеството на снимката да се влоши поради ефекта на "трептене" на атмосферата. Водата, която се изпарява от повърхността на водата, води до пречупване на светлината, което води до леко изкривяване на правите линии на снимката.

Скорост на затвора, бленда, ISO чувствителност, баланс на бялото

В какъв режим да снимате, каква скорост на затвора, бленда и ISO чувствителност да зададете, когато снимате залез, е доста често срещан въпрос. Ще се опитам да отговоря. по принцип, основни принципинастройките на експозицията не се различават много от общоприетите в пейзажната фотография, а именно:

Препоръчвам да снимате залеза ръчно управление. Има няколко причини. Най-важното - всеки обектив има определен диапазон диафрагмипо който издава най-добро качествоснимките обикновено са f/5.6-f/11. Пейзажът (включително залез) не е "зависим от DOF" жанр (няма нужда да разделяте равнините с размазване, както при портрет), така че можете безопасно да затегнете блендата. Когато блендата е ограничена до 22 или повече, цялостната детайлност на изображението е леко намалена, но се появява ефектът на разминаващите се лъчи от слънцето, това беше обсъдено по-горе - може би това ще бъде причина да пожертвате техничността в името на артистичността . Няма смисъл да снимате залез с отворена бленда - детайлите са ниски, дълбочината на рязкост ще бъде малка и не всички обекти най-вероятно ще попаднат в дълбочината на рязкост (въпреки че това може да е артистично намерение - те вече са специални случаи).

откъсизбираме по такъв начин, че нивото на експозиция на снимката приблизително да съответства на това, което виждаме със собствените си очи. Просто казано, ако небето е светло в действителност, то трябва да е светло и на снимката. В същото време експонометрът може да покаже преекспониране до + 2EV, не обръщайте внимание - просто се уверете, че зоната около слънцето не е преекспонирана от белота и че слънчевият диск на снимката е ясно познат. Слънчевият диск, между другото, почти гарантирано е бял - в това няма нищо лошо. Изключение е последният етап на залеза, когато дискът вече почти е докоснал земята, тогава може да се окаже, че е жълт или червен.

Най-удобният начин да снимате залези е да използвате LCD или електронен визьор, тъй като те ви позволяват да видите резултата, преди затворът да бъде освободен. Рефлексният визьор, въпреки всичките си предимства, е по-малко удобен при снимане на залези. Бъдете внимателни, когато снимате слънцето с телефото DSLR - можете да развалите зрението си, ако гледате слънцето през визьора твърде дълго.

ISO чувствителноствъзможно най-малко, но в същото време, осигурявайки липса на "разклащане". Ниската чувствителност забавя скоростта на затвора, но създава по-плавни тонове и намалява шума. Струва си да повишите ISO чувствителността само ако снимате с телеобектив без стабилизатор и статив - в този случай вероятността от замъгляване на картината поради тремор на ръцете се увеличава.

Невъзможно е да се даде недвусмислена препоръка кой да се инсталира бял балансвероятно най-добрата препоръка би била снимайте в RAWи след това задайте желания баланс на бялото при конвертиране в JPEG, в зависимост от вашата "визия" на сюжета - някои снимки ще изглеждат по-добре в студени тонове, някои в топли.

Всеки обича да гледа и да се любува на красиви залези. Признайте си, въпреки че е клише, снимането на залези е много забавно. Хубаво е да можеш да уловиш последните слънчеви лъчи и удивителния пейзаж, окъпан в златна светлина.

Стъпка 1: Лещата трябва да е чиста

Ах, вечното проклятие на фотографа! Прах, мръсотия, пясък, водни капки… познавате ги много добре. Когато излезем на село, замърсяването на оборудването не може да бъде избегнато. Вероятно нищо не привлича мръсотия така, както предната част на обектива. Просто го погледнете, след като сте били навън известно време. Насочете замърсен обектив към светлината и малки частици прах ще се появят и ще развалят картината. Това ми се случваше много често, затова се учех от грешките си. Разбира се, тези петна могат да бъдат премахнати при последваща обработка, но ако бързо избършете стъклото преди снимане, можете да спестите много време по-късно.

Въпреки че не е свързано с настройките по никакъв начин, чистият обектив е важна първа стъпка, особено когато снимате залези. Вземете със себе си специални инструменти, които ще ви помогнат бързо да почистите лещата. Микрофибърна кърпа, специални кърпички, LensPen и компактна въздушна крушка няма да заемат много място в чантата, но ще бъдат много полезни.

Стъпка 2: Използвайте статив

Сигурно сте правили много успешни снимки на залез от ръка. Въпреки това има няколко основателни причини да си създадете навика да носите статив със себе си. Това прави процеса на снимане по-бавен и това не винаги е лошо. Когато използвате статив, акцентът е предимно върху получаването на компетентен състав. Когато първата цел е достигната, можете да се съсредоточите върху правилната експозиция. Това може да бъде много полезно, когато снимате при необичайни условия на осветление. Разбира се, не можете да оставите статива да пусне корени. След като направите снимката, сменете позицията. Опитайте различна гледна точка. Повдигнете или спуснете камерата. Крайният резултат е повече уникални снимки от 50 снимки, които изглеждат почти еднакви.

Друга причина да вземете статив е, че когато слънцето слиза под хоризонта, количеството светлина намалява. Това означава, че може да се наложи да зададете много ниска скорост на затвора, при която е невъзможно да се работи с ръка. С камера, монтирана на статив, можете да правите по-дълги експозиции, без да се страхувате от нестабилна снимка. Не забравяйте обаче за движещи се обекти, като дървета, които се люлеят от вятъра. Бавните скорости на затвора могат да доведат до нежелано размазване.

Стъпка 3: Снимайте с широкоъгълен обектив

Когато снимат залези и пейзажи като цяло, фотографите обикновено се опитват да уловят широки открити пространства. Фокусно разстояниеот 14 мм до 24 мм - добре началната точказа да получите композирана картина, която улавя всичко, от което се нуждаете. Снимането с широк ъгъл също ще ви позволи да фокусирате върху слънчевите светлини за по-драматичен ефект. След това ще говорим повече за това.

След като направите снимката, опитайте да регулирате обектива и да използвате мащабиране. Поиграйте си с различни фокусни разстояния, за да изолирате някои области. Опитайте се да уловите силуета на дърво или друг обект на фона на слънцето. Единственото ограничение трябва да бъде вашето въображение. Няма конкретни правила относно фокусното разстояние, така че не се колебайте да експериментирате и да се насладите на процеса.

Стъпка 4: Снимайте в RAW!

Има няколко случая, в които JPEG е по-добър, но за залези (и пейзажи като цяло) е по-разумно да се снима в RAW формат. Единственото изключение е, когато не е необходимо да редактирате снимки на компютър. За мен обаче последващата обработка (или редактиране) на моите снимки е наполовина забавление. Освен това ми позволява да изведа повече от творческите аспекти на снимките, които правя. Снимането в RAW файлов формат запазва всички данни и предоставя повече гъвкавост при редактиране. Може да бъде много важен фактор, особено когато правите снимка с толкова висок динамичен диапазон. Ако не знаете какво означава да снимате в RAW, повече информация можете да намерите в курса за начинаещи на Jim Harmer.

Стъпка 5: Задайте режима на приоритет на блендата

Тази точка може да предизвика спорове, но нека започнем с факта, че не е необходимо да работите в ръчен режим, за да сте „истински“ фотограф. Това не означава, че трябва да забравите за него или снимането с него няма да подобри разбирането ви за принципите на експониране и настройките на камерата. Приоритетът на бленда обаче е добра отправна точка и е чудесен за снимане на залези.

При повечето камери приоритетът на блендата се задава чрез завъртане на диска на A или Av. Всичко зависи от конкретния модел, но принципът на работа винаги е един и същ. Трябва само да зададете стойността на блендата и камерата сама ще избере скоростта на затвора и ISO. Блендата не се променя, докато не го направите сами. Това е важно, тъй като определя коя част от кадъра ще бъде на фокус, а също така помага да се постигне ефектът на блестящи слънчеви лъчи.

Стъпка 6: Изберете по-голямо F-число

Блендата е отговорна за дълбочината на полето или, с прости думи, зони на фокус. Когато снимате пейзажи, искате целият кадър да е на фокус. Това означава, че f-числото трябва да е голямо, като f/11, f/13 или f/16. Блендата на обектива става по-малка с увеличаване на f-числото. Така се получава ефектът на сияние. Имайте предвид, че настройките, по-големи от f/16, могат да доведат до дифракция и да направят изображението по-малко рязко. Въпреки това понякога го настройвам на f/18 или f/22 и не се притеснявам много, но всичко зависи от използвания обектив.

Стъпка 7: Задайте ниско ISO

По-ниските настройки на ISO обикновено намаляват количеството шум, така че картината изглежда по-чиста. Задайте го на най-ниската налична стойност, обикновено работи добре 100 или 200. Опитайте се да изберете по-ниски стойности, ако е възможно. Тук има някои изключения, за които ще говорим по-късно.

Бележка на преводача - По-рано напомнях, че се появява повече шум при високи стойности на ISO и автоматични режими (P, A / Av или S / Tv) поради реакцията на камерата за намаляване на скоростта на затвора или размера на блендата. Увеличаването на самата стойност само усилва входящия сигнал.

Стъпка 8: Гледайте експозицията си

След правилна блендаи ISO, трябва да обърнете внимание на последния връх на триъгълника на експозицията - скоростта на затвора. Ако снимате в режим с приоритет на блендата, скоростта на затвора ще се настрои автоматично. Все пак трябва да внимавате да не стане твърде дълго. Може да се наложи да съкратите времето на експозиция, за да избегнете замъгляване на движението на обектите на преден план и трептенето на камерата, когато снимате от ръка.

За да се съкрати скоростта на затвора в такава ситуация, единият или и двата параметъра също трябва да бъдат засегнати. Тъй като блендата помага за постигане на желаната дълбочина на полето, ще я оставим на мира. По-високото ISO ще ни помогне да съкратим скоростта на затвора. Например, ако скоростта на затвора е 1/15 секунда, увеличаването на ISO от 100 на 200 ще го направи 1/30 секунда. Удвоявайки отново ISO, получаваме 1/60 s (ако приемем, че осветеността на кадъра не се променя). Най-умното нещо, което трябва да направите, е да увеличите мащаба на LCD екрана на камерата и да се уверите, че всички необходими области са достатъчно остри.

Стъпка 9: Използвайте компенсация на експонацията

След като направите няколко снимки, струва си да оцените външния им вид и да обърнете внимание на хистограмата. Ако не ви харесва експозицията, бърз начин да я поправите е да използвате компенсация на експозицията. Снимката изглежда ли твърде тъмна? Приложете положителна компенсация. Ако е твърде ярък - напротив, отрицателен. Експериментирайте и вижте как работи, както и необходимата компенсираща сила.

Някои модели фотоапарати имат специално колело за редактиране на компенсацията на експозицията. Когато работите с други, трябва да натиснете бутона, докато въртите едно от командните колела. Прочетете ръководството за потребителя на вашия модел, за да научите как да използвате тази функция. Обърнете внимание, че ще работи с приоритет на блендата, но не и с ръчно. Ако снимате в ръчен режим, промените в експозицията се правят независимо чрез редактиране на диафрагмата, скоростта на затвора и ISO.

Стъпка 10: Използвайте Клининг

Когато снимате залези, особено когато слънцето е в кадър, трябва да се справите с много висок динамичен диапазон (High Dynamic Range - HDR). С други думи, тоналните стойности на най-светлите и най-тъмните области са много различни. Много често динамичният диапазон е извън възможностите на камерата и тя не може да улови всичко в един кадър. Ако експонирате светлите части, сенките ще станат черни. Когато се опитвате да запазите сенките, небето най-вероятно ще стане преекспонирано и напълно бяло. В такава ситуация многократното излагане може да помогне.

Въпреки това, скобите също могат да бъдат полезни. Вярвам, че почти всички съвременни DSLR и безогледални фотоапарати са оборудвани с автоматичен бракетинг. Вижте инструкциите как да използвате тази функция на вашия конкретен модел. Стандартната настройка обикновено е 3 изстрела. Единият ще бъде правилно експониран, вторият ще бъде преекспониран, а третият ще бъде твърде тъмен. Броят на снимките може да се регулира в настройките. Някои модели ви позволяват да направите 5, 7 или дори 9 кадъра, но обикновено три са достатъчни. След като снимките са готови, те трябва да бъдат комбинирани в една с помощта на инструмента Photo Merge HDR на Lightroom или друг подобен софтуер. Повече за тази функция можете да намерите в статията.

По-усъвършенствана техника за работа с висок динамичен диапазон са маските за осветеност на Photoshop.

Стъпка 11: Използвайте LCD екрана, за да снимате

Когато снимате залези, често трябва да насочвате фотоапарата директно към слънцето. Гледането през окото на визьора е много опасно, тъй като може да увреди очите ви. Така че не забравяйте, че вашата камера има екран. Ако може да се върти, няма да е необходимо да легнете на земята, за да правите страхотни ъгли. Всички камери трябва да имат тази възможност!

Стъпка 12: Бъдете търпеливи

Това не е параметър на камерата, но също толкова важен. След като слънцето залезе под хоризонта, не тръгвайте веднага. Наблюдавайте светлината и цвета на небето и продължавайте да снимате. Много често най-добрите цветове се появяват, когато слънцето го няма. Това е особено вярно, ако има няколко облака близо до хоризонта. Научих това от собствения си опит, когато тръгнах твърде рано и видях зашеметяващ бунт от цветя по пътя към дома. Сега обикновено стоя до тъмно.

Примерни настройки за снимане на залези

Тази снимка е направена на брега на Орегон. Ъгълът, под който слънцето е между камъните, ми помогна да постигна светещия ефект.

• Скорост на затвора: 1/13s
• Апертура: f/22
• ISO: 100
• Фокусно разстояние: 28 мм

Снимката по-горе е направена в Monument Rocks, Канзас. Гъсти облаци на хоризонта закриват слънцето, но успях да уловя как то осветява краищата им.

• Скорост на затвора: 1/200s
• Апертура: f/11
• ISO: 100
• Фокусно разстояние: 12 мм (18 мм еквивалент)

Улових този пейзаж миналата есен от моя двор. Камерата беше поставена много ниско на статив, така че покритието на листата да е на преден план. Снимката е направена след залез слънце.

• Скорост на затвора: 1 сек
• Апертура: f/22
• ISO: 200
• Фокусно разстояние: 10 mm (15 mm еквивалент)

Не се страхувайте да опитате нови неща, когато работите със залези. Увеличих и избрах такъв ъгъл, че растението да е на фона на слънцето.

• Скорост на затвора: 1/500s
• Апертура: f/8
• ISO: 400
• Фокусно разстояние: 400 мм

заключения

Снимането на залези е много забавно. Предимството му е, че дори не е необходимо да пътувате. Такова явление като залез се случва всеки ден и може да бъде уловено от почти всяко място. Дори от собствения си двор. Не всеки ден може да ви зарадва с красив залез, но в повечето случаи ще имате късмет. Вземете фотоапарата си и изпробвайте някои от съветите в тази статия. Както при всеки друг вид фотография, колкото повече работа, толкова по-добри са уменията. Освен това, ако се научите да снимате залези от задния си двор, ще придобиете повече увереност и ще можете да правите страхотни снимки, докато пътувате или другаде.