f/2,8

f/4

f/5,6

f/8

f/11

f/16

така че избраните начални стойности
скоростта на затвора и блендата са в същата колона на новата таблица

Всяка колона от тази нова таблица ни дава диафрагмата и скоростта на затвора за правилната експонация на кадъра, разбира се, при специфични условия на снимане.
Новата таблица се нарича

Таблица за еквивалентна скорост на затвора и диафрагма

1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15
f/2,8	f/4	f/5,6	f/8	f/11	f/16

Позволете ми да ви напомня, че в нашия пример правилната двойка експозиция беше взета „от тавана“, тъй като специфичните стойности на скоростта на затвора и блендата не са важни за разбиране на същността на проблема.

Който се съмнява, че съседните стойности на блендата променят количеството светлина 2 пъти, но все пак помни формулата за площта на кръг, може да провери това твърдение - все пак не бъдете прекалено строги, закръглете получените стойности на площта :o)

Вижте - каква е скоростта на затвора в една колона с диафрагма f / 16? Правилно 1/15 от секундата - ще го инсталираме!

Избрахме нова двойка експонации за нашите условия на снимане:

1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15
f/2,8	f/4	f/5,6	f/8	f/11	f/16

Всяка колона в таблицата със стандартни стойности за скорост на затвора и бленда осигурява същото количество светлина, влизащо в матрицата на цифров фотоапарат или филм при определени условия на осветление.

Настройките на камерата, които са подходящи за избраните условия на снимане и дават същото количество светлина, се наричат ​​еквивалентни,
и двойки скорост на затвора-бленда - еквивалентни двойки експозиция.

Не е нужно да запомняте тази таблица. Таблицата е предоставена за яснота - когато правите снимки в ръчен режим, тя ще ви бъде полезна ... Колкото повече правите снимки, толкова по-бързо ще запомните стандартните стойности на скоростта на затвора и диафрагмата

Въпреки че не сте запознати, можете лесно да автоматизирате избора на еквивалентни двойки експонации - за да направите това, просто превключете фотоапарата си в режим P и сортирайте предложените двойки скорост на затвора и бленда - те определено ще бъдат еквивалентни

ИЗБЕРЕТЕ ДВОЙКАТА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА в режим P,
като щракнете върху бутоните под снимката

ЕКСПОЗИЦИЯ ДВОЙКИ В ПРИМЕРИ

Избор на двойки експозиции при промяна на условията на осветление

А сега си представете, че сме влезли в сянката. Имаше по-малко светлина - условията за снимане се промениха. За да компенсираме промяната в осветеността в нашата таблица с параметри на експозицията, ще направим следното: ще изместим редовете на таблицата с размера на промяната в осветеността - в този пример, с една колона.

Избрахме двойка експозиции за нови условия на снимане:

1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	←
→	f/2,8	f/4	f/5,6	f/8	f/11	f/16

Експо двойката се промени, но всяка колона от новата таблица все още ни подхожда!

Ами ако стане още по-тъмно? Точно така, изместваме линиите с още една стъпка. По същия начин изместваме редовете на таблицата със стандартни параметри на експозиция с увеличаване на осветеността - само в другата посока!

Стандартна скорост на затвора и характеристика на блендата

Ако погледнете по-отблизо таблицата със стандартните скорости на затвора, ще забележите, че съседните скорости на затвора се различават около 2 пъти. По същия начин всяка следваща стойност на блендата намалява количеството светлина, навлизащо в матрицата на камерата, с коефициент 2. И обратното - предишната стойност на диафрагмата увеличава количеството светлина, което попада върху пикселите на матрицата, и също 2 пъти. Ето защо тези скорости на затвора и диафрагми се наричат ​​стандартни и о, как улесняват живота на фотографа.

В същото време няма нужда да броите количеството светлина или да правите „танцът с тамбура“ остарял :o) - всичко е опростено чрез проста аритметика - броим стъпките за промяна на един параметър на експозицията и променяме втория с същото количество (но в другата посока).

Една промяна в стандартната стойност на скоростта на затвора или блендата променя количеството светлина, което удря матрицата на цифров фотоапарат или филм, 2 пъти.
Такава промяна се нарича стъпка, стъпка или стоп (от английския f-stop)

Ако увеличим един от параметрите на експозицията,
тогава със същия брой стъпки трябва да намалим втората

Историята на водата в градински маркуч

Представете си, че искате да полеете градинска леха и налеете вода в кофа. (ако не сте градинар, налейте вода да си измиете колата :o)

И така, кофата е нашата матрица. Водата е лека. За нормална експозиция на снимка се нуждаем от матрицата (в нашата кофа), която да получим определено количество отсветлина (Вода). Ще приемем, че за нормална експозиция трябва да съберем пълна кофа с вода, нито повече, нито по-малко.

Диаметърът на маркуча е диафрагмата. Колкото по-голям е диаметърът, толкова по-бързо напълвате кофата и затваряте крана. Времето, през което кранът е бил отворен, е скоростта на затвора. Сега си представете, че събирате вода в кофа с помощта на маркучи с различни диаметри: първо - дебели (f / 2.8), а след това - по-тънки (f / 8).

Наливайки вода през дебел маркуч, записахте времето и напълнихте кофата например за 1 минута. И наливайки вода през тънък маркуч, сте държали крана отворен повече - почти 3 минути.

Така сте установили следния модел:
Отнема повече време, за да напълните кофа с вода през тънък маркуч (малък отвор на диафрагмата), така че скоростта на затвора (времето за отваряне на крана или щората) трябва да е по-дълго.

Схванах го? И какво се случва, ако, наливайки вода през тънък маркуч, затворите крана не след 3 минути, а по-рано? Точно така, няма да напълните водата в кофата!

Същото ще се случи, ако зададете по-бърза скорост на затвора при същата бленда - има твърде малко светлина върху матрицата и кадърът ще се окаже недоекспониран (има по-малко вода в кофата необходимо количество).

Освен това ще препълните кофата, ако държите крана отворен за 2 минути, като пълните кофата през дебел маркуч. Пълна аналогия с експозицията - при една и съща скорост на затвора отворихте блендата ... ох: о) - вода над ръба и преекспониране на кадъра!

Сега си представете, че водката, която ви дава вода, е нестабилна - вчера имаше добро налягане на водата, а днес налягането е спаднало. И така, водното налягане е аналог на ISO. Но повече за това в следващия урок....

Ако сте уморени от скучния автоматичен режим на вашия фотоапарат и искате повече креативност, тогава е време да се запознаете с основите на експозицията. В тази статия ще разкажем обикновен езиккакво е експозиция и нейните три кита: бленда, скорост на затвора, ISO (чувствителност).

Всеки опитен фотограф знае, че трябва да можете да регулирате правилно настройките на експозицията. И какво е? Експозицията е параметър, който показва количеството светлина, което влиза в матрицата на фотоапарата в момента на снимане. Когато експозицията е построена правилно, тогава нейната стойност е нула. Ако няма достатъчно светлина, тогава преминава в минус. И когато преекспонирането на рамката, тогава плюс. На огледално-рефлексните камери се изобразява като хоризонтална скала, в центъра на която е нула.

За постигане на оптимално ниво на експозиция камерата има три настройки, които могат да се контролират. Говорим за бленда, скорост на затвора и ISO чувствителност. ISO стойността контролира чистата светлина, но блендата и скоростта на затвора също влияят върху артистичния вид на снимката. Нека поговорим за тези стойности по-подробно.

Апертура - първа сред равни

Първата и най-популярна настройка, която фотографите обичат да контролират, е бленда или диафрагма. Първата дума е латинска, а втората е английска. В руската версия те се превеждат като преграда или дупка. Самата диафрагма е дупката в лещата, която се отваря и затваря, като по този начин влияе върху количеството светлина, навлизащо в матрицата. Но най-интересното, на което влияе блендата, е любимото на всички замъгляване на фона, така нареченото боке.

Пример за снимка на отворена бленда

Апертурата се обозначава с буквата "F" и има стойности от едно и повече. Колкото по-малко е числото, толкова повече се отваря блендата. При отворена бленда се постига максимално размазване на фона. Ако искате да получите възможно най-резкия кадър, тогава трябва да затворите блендата.

Издръжливостта е господарят на времето

Следващият важен елемент от експозицията е експозицията. Това е времето, през което затворът ще бъде отворен при натискане на бутона на затвора. Ако блендата ограничава светлината, като стеснява зоната, през която тя може да премине, тогава скоростта на затвора я ограничава във времето. Изглежда, че всичко е просто, регулирайте скоростта на затвора и диафрагмата, за да получите правилното количество светлина и това е всичко. Но при еднакво количество светлина и различни пропорции на диафрагмата и скоростта на затвора, резултатът в снимката ще бъде различен. Скоростта на затвора, подобно на блендата, влияе върху изображението в кадъра. Има "замразяващ" ефект. При къса скорост на затвора водната струя ще бъде замръзнала и можете да видите всяка капка, а при дълга експозиция струята ще бъде плавно смазана и ще прилича повече на мъгла, отколкото на вода.

Водопад с дълга експозиция

Експозицията се измерва в секунди. Означава се по следния начин: 1 е секунда, 2 е две секунди, 1/125 е сто двадесет и пета от секундата и т. н. Колкото по-малка е стойността, толкова по-бърза е скоростта на затвора.

ISO чувствителност - по-малко е по-добре

Последният параметър е ISO. Това по никакъв начин не засяга артистичния компонент на рамката, а само нейното качество. Колкото по-ниска е, толкова по-добре. ISO стойността показва чувствителността на матрицата на камерата. Колкото повече увеличаваме чувствителността на матрицата, толкова повече шум ще се появява в кадъра.

Чувствителността се нарича ISO. Минималната стойност обикновено е 100. Максималната стойност е различна за всички камери.

По-долу има визуална таблица, показваща кой параметър на какво влияе.

Да обобщим: как се работи с диафрагмата и скоростта на затвора

В зависимост от задачата на фотографа, той може да избере приоритетно бленда или скорост на затвора. ISO никога не е приоритет, тъй като се използва като принудителна мярка, когато е невъзможно да се постигне необходимото количество светлина с помощта на първите два параметъра. Това не означава, че ISO винаги трябва да бъде минимален, просто не трябва да се злоупотребява с него.

Какво е приоритет на блендата или затвора?Това е, когато зададете един параметър, а вторият вече е настроен към него.

• Приоритет на блендата - задайте, ако трябва да замъглите фона или да изострите рамката.
• Приоритет на затвора - задайте, ако трябва да замразите кадъра или да му придадете динамика.

Във всяко огледало и безогледална камераима два такива полуавтоматични режима. Вие сами задавате параметъра за приоритет, а камерата настройва всичко останало вместо вас. Именно с тях се препоръчва да започнете запознаването си с експозицията.

Таблица за ISO бленда и скорост на затвора

Таблица на скоростта на затвора и стойностите на диафрагмата за различни метеорологични условия

Не е необходимо тази таблица да се приема като стандарт, тя служи само за разбиране на принципите на връзката на тези параметри. Съсредоточавайте се по-малко върху всякакви видове маси, а практикувайте повече, експериментирайте и се наслаждавайте на любимото си забавление.

В тази статия ще разберем как ръчните настройки на камерата влияят на качеството на картината. Всеки начинаещ фотограф иска да разбере възможностите на фотоапарата си, за да ги използва за създаване на ефектни кадри и да направи процеса на снимане напълно управляем.

Нека видим как следните настройки влияят на качеството на изображението:

Научете се да избирате фокусно разстояние

Какво е фокусно разстояние? Ако вече имате камера, но не сте имали време да се запознаете с многобройните й настройки и все още снимате в автоматичен режим, тогава този симулатор ще ви научи да използвате техниката си на 100%. Нека да разгледаме какво е фокусно разстояние и как изборът му влияе върху крайния резултат.

Фокусно разстояниее разстоянието от предната леща до фоточувствителния елемент, т.е. матрици. Измерва се в милиметри. Изборът на фокусно разстояние зависи от това какво искате да снимате: близък план, среден или общ. А степента на замъгляване на фона и перспективата ще зависи от избора на фокусно разстояние.

Задайте разстоянието от камерата до обекта на симулатора на 2 метра и сега променете фокусното разстояние. Симулаторът симулира вариообектив с фокусно разстояние 18-55 mm. Експериментирайте и ще видите, че колкото по-малко е фокусното разстояние, толкова повече пространство се побира в кадъра, а увеличаването на фокусното разстояние приближава отдалечените обекти.

Можете да зададете желаното фокусно разстояние в този фотоапарат, като регулирате оптичното МАЩАБИРАНЕ (ZOOM) или смените обектива.

Видове лещи

Обективите се предлагат с фиксирано фокусно разстояние (така наречените „фиксове“) и с променливо фокусно разстояние (така наречените „увеличения“ от думата увеличение, приблизително). Можете да зададете желаното фокусно разстояние в този фотоапарат, като регулирате оптичното МАЩАБИРАНЕ (ZOOM) или смените обектива.

Широкоъгълни обективи

Обективи с фокусно разстояние по-малко от 35 мм се наричат ​​широкоъгълни обективи. С тяхна помощ е удобно да снимате природа и архитектура, групи от хора на закрито, когато няма начин да се отдалечите.

• Ъгълът на видимост по диагонала на рамката е 60 градуса или повече.
• Широкоъгълен обектив може да заснеме широка панорама.
• Дълбочината на рязкост на панорамните снимки е голяма, т.е. всички обекти на заден план изглеждат много добре обработени.
• При снимане с широкоъгълен обектив от близко разстояние се получава изкривяване.

Стандартни (стандартни) лещи

Стандартните обективи са подходящи за всякакъв вид снимане. Фокусното разстояние за повечето от тези лещи е в диапазона от 45 до 55 mm.

Дълги лещи

• Лещи с фокусно разстояние 80 или повече милиметра и зрителен ъгъл 30 градуса.
• Приближава максимално обекта на снимане, позволява ви да го заснемете близък пландобре проучени.
• Пропорциите при снимане с телеобектив са неизкривени.

Как иначе изборът на фокусно разстояние влияе на картината?

перспектива

Хората и предметите в близък план изглеждат по-големи в изображението, докато отдалечените обекти изглеждат по-малки. При прилагане широкоъгълен обективтози ефект се засилва, т.е. близките обекти се възпроизвеждат подчертано големи, а отдалечените обекти много малки.

При работа с дълги обективи се наблюдава обратният ефект, тоест далечните части на сюжета се възпроизвеждат малко повече, а близките части са малко по-малки, отколкото се възприема от невъоръженото човешко око.

Дълбочина на рязкост

Дълбочината на полето е разстоянието, в рамките на което обектите са на фокус. Ако е малко - получаваме размазан фон (и преден план, ако има) план, тогава се говори за "малка дълбочина на рязкост", а ако това разстояние е голямо, се говори за "голяма дълбочина на рязкост".

Дълбочината на полето зависи от различни фактори, включително фокусното разстояние. С голямо фокусно разстояние получаваме по-малка дълбочина на полето, тоест размазан фон.

Настройка на скоростта на затвора и диафрагмата

Както знаете, качеството на изображението зависи от това колко светлина преминава през обектива на камерата и попада върху матрицата. Интензитетът на светлинния поток се регулира от два механизма:

• размера на отвора, през който преминава светлината (диафрагмата);
• времето, за което пътят на преминаване на светлинния поток е отворен (експозиция).

Настройка на блендата при правене на снимки

Диафрагмае механизъм, който задава размера на отвора в лещата, през който преминава светлината. Диафрагмата трябва да реагира на светлина като зеница, която се разширява на тъмно и се свива на ярка светлина. Настройката на блендата се извършва по същия принцип: при слаба светлина, блендата трябва да се отвори, така че възможно най-много светлина да падне върху матрицата. И ако снимането се извършва в ярък слънчев ден, тогава блендата се затваря. Отворът може да се сравни и с отвор на прозорец - колкото по-голям е прозорецът, толкова повече светлина влиза в стаята.

често срещани стойност на блендатапосочете съотношението на диаметъра на входния отвор на лещата към фокусно разстояниеи са написани така: F / 2.8, F / 5.6, F / 11, добре, или така: F 2.8, F 5.6, F 11.

Стойностите на блендата са един от факторите, влияещи върху дълбочината на полето.

Ефект на стойностите на блендата върху дълбочината на полето

Настройка на скоростта на затвора при правене на снимки

Извадкае времето, през което затворът на камерата е отворен. Скоростта на затвора, подобно на блендата, контролира количеството светлина, което удря фоточувствителния елемент. Представете си стая, в която тапетите избледняват на светлината. Ако затворите прозореца с щори, процесът на изгаряне може да бъде спрян.

През 1826 г., за да се получи първата по рода си снимка „Изглед от прозореца“, направена върху тенекиена плоча, покрита с тънък слой асфалт, са необходими осем часа излагане на ярка слънчева светлина.

Първата снимка в света "Изглед от прозореца", 1826 г

В първите етапи от развитието на фотографията скоростта на затвора, за която фотографът отваря капака на обектива, е десетки минути.

В наши дни скоростта на затвора обикновено е десети, стотни и дори хилядни от секундата. Бързата скорост на затвора ви позволява да правите висококачествени снимки, без да използвате статив. Когато снимате от ръка, скоростта на затвора не трябва да надвишава 1/80 секунда - в противен случай кадърът може да се замъгли поради треперене на ръката.

Понякога бавните скорости на затвора се използват за създаване на интересни визуални ефекти:

Как скоростта на затвора и настройките на диафрагмата влияят на експозицията

Експозицията е количеството експозиция на фоточувствителен елемент. Тя се формира от два параметъра - скорост на затвора и бленда - които се наричат ​​още "експодвойка". В съвременните любителски фотоапарати измерването на експонацията и изчисляването на двойката експозиция са автоматизирани. В професионалните камери автоматичното измерване на експозицията е деактивирано (напълно или частично).

Опитайте се да работите върху симулатора на камерата в ръчен режим и задайте такава двойка скорост на затвора и бленда, за да получите висококачествена картина.

ISO настройка. Как да изберем ISO за снимка

Друг параметър, който влияе върху изображението, е ISO. Как да работим с ISO настройки и за какво да ги използваме?

ISO е чувствителността на фотоапарата към светлина. Качеството на изображението директно зависи от това колко светлина попада върху матрицата. ISO е един от трите фактора, които определят експозицията, заедно с диафрагмата и скоростта на затвора. Изборът на ISO зависи от естеството на осветлението по време на снимане.

Например, ако снимате при слаба светлина, можете да повишите ISO стойността, като по този начин намалите скоростта на затвора и не размазвате снимката.

снимки с различен ISO,
бленда f/5.6, скорост на затвора 1/200

Опитайте да регулирате ISO настройките на устройството, което има настроено осветление, както в стаята. Увеличете ISO и щракнете върху бутона „Направете снимка“, докато видите усмихнато емоджи.

ISO скалата обикновено започва от 100, като всяка следваща стойност се променя два пъти, до границата на възможностите на камерата: 100, 200, 400, 800, 1600 ....

Настройката на ISO влияе върху шума

Увеличавайки ISO, ще разберете, че колкото по-висока е стойността му, толкова повече шум се получава на снимката.

Следователно, за най-добро качествоопитвайте се да снимате винаги се опитвайте да снимате при добра светлина и използвайте възможно най-ниското ISO. Тогава ще получите отлични резки снимки без шум.

Изводи. Кои ISO настройки да използвате в кои случаи

ISO100:Снимките ще станат страхотни. Подходящ за снимане на дневна светлина.

ISO 200 - 400:За малко по-малко осветление, например на сянка, при облачно време или на закрито, ако е силно осветено.

ISO 400 - 800:Подходящ за снимане на закрито, може да се използва светкавица.

ISO 800-1600:Подходящ за снимане на закрито, когато светкавицата не може да се използва или е забранена.

ISO 1600-3200:Този диапазон се използва при условия на слаба светлина, където използването на статив е трудно. В изображението се появява забележим цифров шум.

ISO 3200+:Този диапазон е запазен за изключително слаба светлина, но е много шумен и изображението е твърде зърнесто.

Много често, когато се говори за основните принципи на снимане на начинаещи фотографи, се натъква на факта, че човек, възпитан в света на филмовите „сапунерки“ и цифрови фотоапарати, е изключително трудно да се разберат основните понятия за бленда, скорост на затвора и ISO. В тази статия ще се опитаме да обясним тези ключови понятия възможно най-просто.

Много често, когато се говори за основните принципи на снимане на начинаещи фотографи, се натъква на факта, че е изключително трудно за човек, възпитан в света на филмовите „сапунени чинии“ и цифровите фотоапарати, да разбере основните понятия на блендата, скорост на затвора и ISO. Препратките към подходящи статии в мрежата също не помагат много на начинаещия, тъй като терминологията много често се превръща в „препъникамък“ за окончателното разбиране какво трябва да се направи с камерата в крайна сметка, за да се получи снимка с нормално качество. Поради тази причина в тази статия ще се опитаме да обясним тези ключови понятия възможно най-просто.

Веднага трябва да кажа, че за да контролирате независимо скоростта на затвора и блендата в цифров фотоапарат, трябва да завъртите неговия селектор на режим на позиция „M“, където можем да променим параметрите на експозицията (тази дума се отнася до съотношението на блендата и скорост на затвора) с помощта на бутоните, колелото или по друг начин, който е на камерата.

Какво е експозиция?

Експозицията е определен период от време, през който светлината влиза в камерата, върху фоточувствителен материал (филм или матрица на цифров фотоапарат, което не е важно). Всъщност това е времето, за което се отваря затворът – затвор, който се намира между обектива и фоточувствителния елемент. Обикновено това време е част от секундата и в тази стойност е посочено в менюто или на диска за скорост на затвора (това е на всички механични фотоапарати с филм и присъства на някои цифрови фотоапарати). Скалата за скоростта на затвора е стандартна навсякъде и скоростите на затвора са обозначени със следните числа:

	„Безплатна“ експозиция на ръка (затворът се отваря за известно време, докато държите бутона на затвора на камерата натиснат).

Между другото, „пълният набор“ от скорости на затвора, даден в тази таблица, е типичен само за някои модели цифрови фотоапарати. По-специално, съветските филмови камери рядко имаха скорости на затвора по-къси от 250 (1/250 от секундата), което обаче беше напълно достатъчно за фотографите.

И така, нека видим какво ни дава времето за отваряне на щората и защо трябва да го коригираме. Тук всичко е просто – колкото по-къса е скоростта на затвора, толкова по-бързо движението на обекта можем да заснемем без размазване. Този път. Вторият аспект - необходима е къса скорост на затвора при ярка светлина, за да не се осветява рамката с излишна слънчева светлина. И накрая, третото - късите скорости на затвора компенсират треперенето на ръцете на фотографа и изключват възможността за "разклащане" при снимане.

Предвиждам въпрос за начинаещи, че ако късите скорости на затвора са толкова красиви, тогава защо скоростта на затвора на камерата трябва да е по-автентична и кога трябва да се използват? Така че можем да използваме „дълги“ скорости на затвора в два случая:

• Когато снимате, количеството светлина не е достатъчно, за да използвате бързи скорости на затвора (основната причина),
• За получаване на артистични ефекти при снимане (за тях можете да прочетете в отделна СТАТИЯ).

От само себе си се разбира, че ако скоростта на затвора е доста дълга (от около 1
30 части от секундата), може да се появи движение при снимане от ръка (леко замъгляване на изображението в картината). Много е лесно да се справите с това - просто поставете фотоапарата на статив или равна повърхност и използвайте кабела, дистанционното управление или включете снимане със самоснимачка, за да освободите затвора).

Как да определите правилната експозиция?

Всъщност въпросът как да се определи правилната скорост на затвора е това, което обърква повечето начинаещи фотографи. Спомням си на стария съветски камериВ аматьорската категория проблемът беше решен от само себе си - вместо горните стойности върху диска бяха приложени рисунки под формата на облак, облак със слънце и съответно слънце без облаци. Такива трогателни снимки криеха скорости на затвора от 1,30, 1,60 и 1,124 части от секундата. Това е един вид "класика" при снимане на филм с чувствителност до 100 ISO единици. За понятието чувствителност обаче ще говорим малко по-късно.

Какво е диафрагма?

Апертурата е също толкова интересно нещо. С прости думи, това са венчелистчетата вътре в обектива на камерата, които могат да се отворят или затворят напълно, оставяйки тесен кръгъл отвор за преминаване на светлина. Всъщност неговата задача е или да пропуска цялата светлина, която влиза в обектива, върху филма или матрицата, или да я ограничава стъпаловидно.

За какво е диафрагмата? Той изпълнява следните функции:

1. Ограничава светлинния поток, когато е в излишък (когато се снима много ярка сцена, снимане срещу слънцето и т.н.),

2. Служи за контрол на дълбочината на полето (колкото повече е затворена блендата, толкова по-ясна картина получаваме не само основния обект, но и пространството зад и пред него).

За да разберем този принцип, представете си, че снимаме един и същ обект различен смисълдиафрагма. Например, нека вземем екстремните стойности, когато блендата е напълно отворена и затворена. В първия случай фонът е напълно замъглен (между другото, най-любимият „уау ефект“ за тези, които наскоро са започнали да снимат с DSLR), а във втория се оказва много по-сложен. Средните стойности, разбира се, ви позволяват да регулирате дълбочината на пространството в широк диапазон.

Регулирането на блендата се извършва по различен начин различни моделикамери. Повечето цифрови фотоапаратинастройките на блендата се задават чрез менюто или чрез завъртане на зъбно колело, а при някои и чрез специално копче на обектива. Филмови фотоапарати и професионални цифрови моделинай-често последният метод се предлага като най-прост и ефективен в работата.

И така, можете да определите степента на отваряне на блендата чрез следните цифрови показатели: 1 / 0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Както можете да видите, стъпката на затваряне в този случай е двойна, първата стойност се отнася за напълно отворена бленда, а крайната е затворена. На практика повечето обикновени лещи на пазара предлагат начална стойност от 1,4 или 1,8. По-бързите (т.е. с по-голяма степен на отваряне на блендата) моделите са много по-скъпи поради високата сложност на производството. В допълнение, при напълно отворена бленда, остротата на обектива се губи и могат да се появят нежелани оптични изкривявания - аберации.

КаквоISO?

Друг интересен момент в овладяването на уменията за фотография в ръчен режим се нарича ISO. Всъщност това е единен световен стандарт за чувствителността на фотографския материал към светлина. Първоначално имаше три основни стандарта - съветски GOST, американски ASA и немски DIN. По-късно производителите на филми стигнаха до общ знаменател - гореспоменатия ISO, който плавно мигрира към цифрова фотография. И така, какво ни дава промяна в чувствителността? Всъщност възможността за използване на възможно най-бързите скорости на затвора при липса на осветление, както и големи възможности при снимане на сцени, където изобщо няма достатъчно светлина (например при снимане на нощно звездно небе). Повечето съвременни фотоапарати имат следните ISO настройки: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000. Максималната ISO стойност може да бъде повече от тази маркировка, но минималната е по-рядко срещана, въпреки че при някои камери тя може да бъде и 50 ISO (такова намаление обикновено се извършва софтуерно). При филмите ситуацията е много по-интересна и тук дори 50ISO не е долната граница на чувствителност.

И така, въз основа на гореизложеното се оказва, че чрез промяна на ISO можем да зададем бърза скорост на затвора дори при сцени с много слаба светлина. Точно така работи автоматиката на повечето фотоапарати, която се стреми на всяка цена да настрои най-краткото време на затвора, за да избегне „клатенето“. Трябва обаче да се научи една аксиома: колкото по-високо е ISO, толкова повече артефакти в снимката под формата на зърнистост върху филма или цифров шум! В същото време екстремните, „прагови“ ISO стойности за цифрови фотоапарати към матрица за изрязване (обикновени средни любителски DSLR) са в повечето случаи максимум 1600 ISO. По-нататъшното увеличаване на чувствителността ще доведе до това, че изображенията ще бъдат подходящи само за публикуване в мрежата. Поради тази причина се опитайте да се възползвате максимално от малките стойности, където изобщо няма цифров шум.

Определение за експозиция.

И така, научихме какви са скоростта на затвора, блендата и ISO в камерата. Отделно обаче това знание ни дава доста, защото трябва да се научим да определяме експозицията - общата бленда и настройките на скоростта на затвора в камерата.

По някакъв начин в един ресурс попаднах на интересна табела, която предлагаше определяне на скоростта на затвора спрямо стойността на блендата при стандартни условия. Тя изглеждаше нещо подобно:

Извадка	Стойност на диафрагмата

Като цяло такава табела има право да съществува, при условие че снимането се извършва при основна ISO стойност от 100 ISO. Въз основа на него можем лесно да изчислим експозиционната двойка (скорост на затвора-бленда) за други стойности. Например, отваряме диафрагмата повече с една стойност - намаляваме скоростта на затвора със същата стойност. Това обаче се отнася до теорията, а в реални условия на снимане трябва да вземем предвид редица фактори. И така, ще дам най-простия пример - снимаме в стая с изкуствена светлина, която очевидно не е достатъчна за високи скорости на затвора. Но в същото време искаме да заснемем динамичен сюжет (тичащо дете, играеща котка или кученце). Така че, за да "замразим" движението, трябва да настроим скоростта на затвора на поне около 1,125 секунди и в същото време да използваме средната стойност на блендата (да речем 1:5,6), за да поддържаме достатъчна дълбочина на полето. Използвайки тази стойност на диафрагмата при чувствителност, равна на ISO 100, ще имаме скорост на затвора от 1,6 секунди, което е неприемливо високо. Съответно ще бъдем принудени да увеличим ISO до около 3200-6400, което ни заплашва с шум. Тук е важно да се поддържа баланс на характеристиките, който ще бъде постигнат чрез промяна на блендата. Така че, изоставяйки стойността от 1: 5.6 в посока на по-малки стойности, ще получим къса скорост на затвора при по-ниски стойности на ISO, но ще загубим в дълбочината на полето. Тоест, всеки път ще вземаме решение за компромис, опитвайки се да се възползваме максимално от възможностите на осветлението и технологията, за да получим изображение с най-високо качество, което ще бъде правилно експонирано. В случай на филм ситуацията ще бъде още по-сложна, защото просто не можем да променим чувствителността на филма за всеки кадър поотделно. Въпреки това, с практика и овладяване на тази наука, можете да получите наистина висококачествен резултат. Между другото, „цифрата“ в това отношение позволява недоекспониране на кадъра (снимане с по-бърза скорост на затвора, отколкото предполага ситуацията), при условие че снимката е направена в RAW формат (почти всички „напреднали“ цифрови фотоапарати имат тази функция) . След това, на етапа на обработка, можете да "извадите" рамката, от която се нуждаете. Обработката на снимки обаче е, както се казва, отделна история, за която ще говорим в нашите публикации.

Инструкция

Терминът "диафрагма" идва от гръцката дума "преграда", другото й име е отвор. Апертурата е специално устройство, вградено в обектива за регулиране на диаметъра на отвора, който пропуска светлина към матрицата. Съотношението на диаметъра на отвора на обектива към фокусното разстояние на отвора.

Буквата F означава f-число, което е реципрочната стойност на относителния отвор на обектива. Променяйки F с една стъпка, получаваме промяна в диаметъра на отвора на блендата с 1,4 пъти. И количеството светлина, падащо върху матрицата, ще се промени 2 пъти.

Колкото по-малък е отворът на диафрагмата, толкова по-голяма е дълбочината на полето на изобразеното пространство, т.е. зона на остър фокус около обекта. Можете да зададете желаната бленда, в зависимост от модела на фотоапарата, ръчно чрез менюто на фотоапарата, като завъртите пръстена за блендата на обектива или колелото за управление на корпуса на фотоапарата.

Колкото по-малко е числото F, толкова по-голяма е апертурата и , диаметърът на отвора на обектива става по-широк и повече светлина влиза в матрицата. Максималната стойност на диафрагмата е f1.4, f2.8 и т.н. За 50 mm обектив дълбочината на полето ще бъде максимална при f22, а при f1.8 остротата ще бъде плитка. Например, когато снимате, за да получите ясно лице и размазан фон, диафрагмата трябва да бъде настроена на малък f2.8. Ако диафрагмата, напротив, е захваната, т.е. задайте по-голяма стойност на блендата, тогава преобладаващата част от кадъра ще бъде на фокус.

Продължителността на времето, през което светлинните лъчи попадат върху матрицата, се нарича експозиция. Блендата го осигурява. Диафрагма и скорост на затвора заедно с съединител на експозицията. Увеличаването на ISO е обратно пропорционално на експозицията, т.е. ако чувствителността се увеличи с коефициент 2, експозицията също трябва да бъде намалена наполовина. За измерване на скоростта на затвора се използват части от секундата: 1/30, 1/60, 1/125 или 1/250 s.

За да снимате движещи се обекти, за да избегнете "разбъркване", си струва да използвате бърза скорост на затвора. За да изчислите желаната скорост на затвора, трябва да знаете на какво фокусно разстояние ще се снима. Например обективът е 24-105 мм, удължен е наполовина - около 80 мм. И тъй като максималната скорост на затвора не трябва да бъде повече от стойност, обратно пропорционална на фокусното разстояние, скоростта на затвора не трябва да бъде зададена по-дълго от 1/80 s. Късите скорости на затвора се използват за "замразяване" на движението: полет на птица, падане на капки, бягане на спортист и др.

За снимане през нощта или привечер, бавната скорост на затвора е по-добра. Това ще помогне за правилното експониране на рамката. Когато снимате с ниска скорост на затвора, има голяма вероятност от замъгляване на рамката, в който случай си струва да използвате оптична стабилизация или статив. Такава скорост на затвора ще ви позволи да снимате интересни сцени - „огнена следа“ през вечерта и нощна стрелбадвижещи се автомобили.

Когато снимате вода, скоростта на затвора е от голямо значение. При кратко излагане водата ще прилича на стъкло. Когато снимате бавни реки и потоци, най-добре е да използвате скорости на затвора от 1/30 до 1/125 s. Бързащи потоци или вълни, разбиващи се в скали, трябва да се снимат с бърза скорост на затвора от 1/1000 s, защото. това ще ви позволи да изработите малки пръски в детайли. За заснемане на фонтани и водопади е подходяща бавна скорост на затвора - това ще ви позволи да предадете движението на водата.