f/2.8

զ/4

f/5.6

զ/8

զ/11

զ/16

այնպես որ ընտրված սկզբնական արժեքները
Կափարիչի արագությունները և բացվածքները գտնվում են նոր աղյուսակի նույն սյունակում

Այս նոր աղյուսակի յուրաքանչյուր սյունակ մեզ տալիս է բացվածքի և կափարիչի արագությունը կադրի ճիշտ բացահայտման համար, իհարկե, հատուկ նկարահանման պայմաններում:
Նոր աղյուսակը կոչվում է

Կափարիչի արագության և բացվածքի համարժեք աղյուսակ

1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15
f/2.8	զ/4	f/5.6	զ/8	զ/11	զ/16

Հիշեցնեմ, որ մեր օրինակում ճիշտ բացահայտման զույգը վերցվել է «առաստաղից», քանի որ կափարիչի հատուկ արագությունը և բացվածքի արժեքները կարևոր չեն խնդրի էությունը հասկանալու համար:

Ով կասկածում է, որ հարակից բացվածքի արժեքները փոխում են լույսի քանակը 2 անգամ, բայց դեռ հիշում է շրջանագծի մակերեսի բանաձևը, կարող է ստուգել այս հայտարարությունը, այնուամենայնիվ, չափազանց խիստ մի եղեք, կլորացրեք ստացված տարածքի արժեքները: :o)

Տեսեք, որքա՞ն է կափարիչի արագությունը f / 16 բացվածքով մեկ սյունակում: Ճիշտ է 1/15 վայրկյան - մենք կտեղադրենք այն:

Մենք ընտրել ենք նոր բացահայտման զույգ մեր նկարահանման պայմանների համար.

1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15
f/2.8	զ/4	f/5.6	զ/8	զ/11	զ/16

Կափարիչի արագության և բացվածքի ստանդարտ արժեքների աղյուսակի ցանկացած սյունակ ապահովում է նույն քանակությամբ լույս, որը մտնում է թվային ֆոտոխցիկի կամ ֆիլմի մատրիցը հատուկ լուսավորության պայմաններում:

Տեսախցիկի կարգավորումները, որոնք հարմար են ընտրված նկարահանման պայմաններին և տալիս են նույն քանակությամբ լույս, կոչվում են համարժեք,
և կափարիչի արագություն-բացվածք զույգեր՝ համարժեք բացահայտման զույգեր:

Այս աղյուսակը անգիր անելու կարիք չկա: Աղյուսակը տրամադրված է պարզության համար. երբ նկարում եք ձեռքով ռեժիմում, այն ձեզ հարմար կլինի... Որքան շատ նկարեք, այնքան ավելի արագ կհիշեք կափարիչի ստանդարտ արագությունը և բացվածքի արժեքները:

Թեև ծանոթ չեք, դուք հեշտությամբ կարող եք ավտոմատացնել համարժեք բացահայտման զույգերի ընտրությունը. դա անելու համար պարզապես միացրեք ձեր տեսախցիկը P ռեժիմի և դասավորեք առաջարկվող կափարիչի արագությունը և բացվածքի զույգերը. դրանք անպայման համարժեք կլինեն:

ԸՆՏՐԵՔ բացահայտման զույգը P ​​ռեժիմում,
սեղմելով նկարի տակ գտնվող կոճակները

ԼՈՒԾՄԱՆ ԶՈՒՅԳՆԵՐԸ ՕՐԻՆՆԵՐՈՒՄ

Լուսավորության պայմանների փոփոխման դեպքում լուսարձակման զույգերի ընտրություն

Իսկ հիմա պատկերացրեք, որ մենք մտել ենք ստվեր։ Լույսը քիչ էր՝ փոխվել են լուսանկարչության պայմանները։ Մեր ազդեցության պարամետրերի աղյուսակում լուսավորության փոփոխությունը փոխհատուցելու համար մենք կանենք հետևյալը. աղյուսակի տողերը կտեղափոխենք լուսավորության փոփոխության չափով, այս օրինակում՝ մեկ սյունակով:

Մենք ընտրել ենք էքսպոզիցիոն զույգ նոր նկարահանման պայմանների համար.

1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	←
→	f/2.8	զ/4	f/5.6	զ/8	զ/11	զ/16

Էքսպո զույգը փոխվել է, բայց նոր աղյուսակի ցանկացած սյունակ դեռ հարմար է մեզ:

Իսկ եթե այն էլ ավելի մթնի: Ճիշտ է, մենք գծերը տեղափոխում ենք ևս մեկ քայլ: Նույն կերպ, մենք տեղափոխում ենք ստանդարտ ազդեցության պարամետրերի աղյուսակի տողերը լուսավորության բարձրացմամբ՝ միայն մյուս ուղղությամբ:

Ստանդարտ փակման արագություն և բացվածքի հատկություն

Եթե ​​ավելի ուշադիր նայեք կափարիչի ստանդարտ արագությունների աղյուսակին, ապա կնկատեք, որ հարևան կափարիչի արագությունները տարբերվում են մոտ 2 անգամ: Նույն կերպ, յուրաքանչյուր հաջորդ բացվածքի արժեքը նվազեցնում է տեսախցիկի մատրիցա ներթափանցող լույսի քանակը 2 անգամ: Եվ հակառակը, բացվածքի նախորդ արժեքը մեծացնում է լույսի քանակը, որը հարվածում է մատրիցայի պիքսելներին, ինչպես նաև 2 անգամ: Այդ իսկ պատճառով այս կափարիչի արագությունները և բացվածքները կոչվում են ստանդարտ և օ՜, ինչպես են դրանք հեշտացնում լուսանկարչի կյանքը:

Միևնույն ժամանակ լույսի քանակությունը հաշվելու կամ «դափի հետ պարը» հնացած դարձնելու կարիք չկա :o) - ամեն ինչ պարզեցված է պարզ թվաբանությամբ. մենք հաշվում ենք ազդեցության մեկ պարամետրը փոխելու քայլերը, իսկ երկրորդը փոխում ենք ըստ. նույնքան (բայց հակառակ ուղղությամբ):

Կափարիչի արագության կամ բացվածքի ստանդարտ արժեքի մեկ փոփոխությունը փոխում է լույսի քանակությունը, որը հարվածում է թվային ֆոտոխցիկի կամ ֆիլմի մատրիցին 2 անգամ:
Նման փոփոխությունը կոչվում է քայլ, քայլ կամ կանգառ (անգլերեն f-stop-ից)

Եթե ​​մենք ավելացնենք ազդեցության պարամետրերից մեկը,
ապա նույնքան քայլերով պետք է կրճատենք երկրորդը

Այգու գուլպանում ջրի պատմությունը

Պատկերացրեք, որ ցանկանում եք ջրել այգու մահճակալը և ջուրը լցնել դույլի մեջ: (եթե այգեպան չես, ջուր լցրու մեքենադ լվանալու համար :o)

Այսպիսով, դույլը մեր մատրիցն է: Ջուրը թեթև է։ Լուսանկարի նորմալ լուսաբանման համար մեզ անհրաժեշտ է մատրիցան (մեր դույլի մեջ) ստանալու համար որոշակի քանակությամբլույս (Ջուր): Մենք կենթադրենք, որ նորմալ ազդեցության համար մենք պետք է հավաքենք մի լիքը դույլ ջուր, ոչ ավել, ոչ պակաս:

Գուլպանի տրամագիծը դիֆրագմ է: Որքան մեծ է տրամագիծը, այնքան ավելի արագ եք լցնում դույլը և փակում ծորակը։ Ժամանակը, որի ընթացքում ծորակը բաց է եղել, կափարիչի արագությունն է: Այժմ պատկերացրեք, որ դուք ջուր եք հավաքում դույլի մեջ՝ օգտագործելով տարբեր տրամագծերի գուլպաներ՝ նախ՝ հաստ (f/2.8), իսկ հետո՝ ավելի բարակ (f/8):

Հաստ գուլպանով ջուր լցնելով՝ դուք գրանցել եք ժամանակը և դույլը լցրել եք, օրինակ, 1 րոպեում։ Իսկ ջուրը բարակ գուլպանով լցնելով՝ ծորակն ավելի երկար բաց պահեցիք՝ գրեթե 3 րոպե։

Այսպիսով, դուք հաստատել եք հետևյալ օրինակը.
Ավելի երկար է տևում մի դույլ ջուրը բարակ գուլպանով լցնելու համար (փոքր դիֆրագմայի բացվածք), ուստի կափարիչի արագությունը (ծորակի կամ կափարիչի բացման ժամանակը) պետք է ավելի երկար լինի:

Հասկացա? Իսկ ի՞նչ կլինի, եթե ջուրը բարակ գուլպանով լցնելով, ծորակը փակեք ոչ թե 3 րոպե հետո, այլ ավելի շուտ։ Ճիշտ է, դույլի ջուրը չես լցնի։

Նույնը կկատարվի, եթե նույն բացվածքով ավելի արագ կափարիչի արագություն դնեք. մատրիցայի վրա շատ քիչ լույս կա, և շրջանակը կստացվի, որ թերզարկված է (դույլի մեջ ավելի քիչ ջուր կա: պահանջվող գումարը).

Նաև դույլը կլցնեք, եթե ծորակը բաց պահեք 2 րոպե՝ դույլը լցնելով հաստ գուլպանով: Լրիվ անալոգիա բացահայտման հետ - նույն կափարիչի արագությամբ, դուք բացեցիք բացվածքը ... oh: o) - ջուրը եզրին և շրջանակի գերցուցվածությունը:

Հիմա պատկերացրեք, որ ձեզ ջուր տվող օղին անկայուն է՝ երեկ ջրի լավ ճնշում կար, իսկ այսօր ճնշումն իջել է։ Այսպիսով, ջրի ճնշումը ISO-ի անալոգն է: Բայց դրա մասին ավելի շատ՝ հաջորդ դասում...

Եթե ​​հոգնել եք ձեր տեսախցիկի ձանձրալի ավտոմատ ռեժիմից և ավելի շատ կրեատիվություն եք ուզում, ապա ժամանակն է ծանոթանալու էքսպոզիցիոն հիմունքներին: Այս հոդվածում մենք կպատմենք պարզ լեզուինչ է բացահայտումը և դրա երեք կետերը՝ բացվածք, կափարիչի արագություն, ISO (զգայունություն):

Յուրաքանչյուր փորձառու լուսանկարիչ գիտի, որ դուք պետք է կարողանաք ճիշտ կարգավորել լուսարձակման կարգավորումները: Իսկ ի՞նչ է դա։ Էքսպոզիցիան պարամետր է, որը ցույց է տալիս նկարահանման պահին տեսախցիկի մատրիցա ներթափանցող լույսի քանակը: Երբ բացահայտումը ճիշտ է կառուցված, ապա դրա արժեքը զրո է: Եթե ​​բավարար լույս չկա, ապա այն անցնում է մինուսի: Իսկ երբ շրջանակի չափից ավելի բացահայտումը, ապա գումարած: SLR տեսախցիկների վրա այն պատկերված է հորիզոնական մասշտաբով, որի կենտրոնում զրո է։

Լուսավորման օպտիմալ մակարդակին հասնելու համար տեսախցիկը ունի երեք կարգավորում, որոնք կարելի է կառավարել: Խոսքը բացվածքի, կափարիչի արագության և ISO զգայունության մասին է։ ISO արժեքը վերահսկում է մաքուր լույսը, սակայն բացվածքն ու կափարիչի արագությունը նույնպես ազդում են լուսանկարի գեղարվեստական ​​տեսքի վրա: Եկեք ավելի մանրամասն խոսենք այս արժեքների մասին:

Բացվածք - առաջինը հավասարների մեջ

Առաջին և ամենատարածված պարամետրը, որը լուսանկարիչները սիրում են վերահսկել, բացվածքն է կամ բացվածքը: Առաջին բառը լատիներեն է, իսկ երկրորդը՝ անգլերեն։ Ռուսերեն տարբերակում դրանք թարգմանվում են որպես միջնորմ կամ անցք: Դիֆրագմն ինքնին ոսպնյակի անցք է, որը բացվում և փակվում է, դրանով իսկ ազդելով մատրիցա ներթափանցող լույսի քանակի վրա: Բայց ամենահետաքրքիրը, ինչի վրա ազդում է բացվածքը, բոլորի սիրելի ֆոնի մշուշումն է, այսպես կոչված, բոկեհը:

Բաց բացվածքի վրա լուսանկարի օրինակ

Դիֆերան նշվում է «F» տառով և ունի արժեքներ մեկից և բարձրից: Որքան փոքր է թիվը, այնքան բացված է բացվածքը: Բաց բացվածքի դեպքում ձեռք է բերվում ֆոնի առավելագույն պղտորում: Եթե ​​ցանկանում եք ստանալ հնարավորինս սուր կադր, ապա պետք է փակեք բացվածքը:

Տոկունությունը ժամանակի տերն է

Մերկացման հաջորդ կարևոր տարրը բացահայտումն է: Սա այն ժամանակի երկարությունն է, երբ կափարիչը բաց կլինի, երբ սեղմված է փակման կոճակը: Եթե ​​բացվածքը սահմանափակում է լույսը՝ նեղացնելով այն տարածքը, որով այն կարող է անցնել, ապա կափարիչի արագությունը սահմանափակում է այն ժամանակին: Թվում է, թե ամեն ինչ պարզ է, կարգավորեք կափարիչի արագությունը և բացվածքը՝ ճիշտ քանակությամբ լույս ստանալու համար, և վերջ: Բայց լույսի նույն քանակի և բացվածքի և կափարիչի արագության տարբեր համամասնություններով, լուսանկարում արդյունքը տարբեր կլինի: Կափարիչի արագությունը, ինչպես բացվածքը, ազդում է կադրում պատկերի վրա: Այն ունի «սառեցման» ազդեցություն։ Կափարիչի կարճ արագության դեպքում ջրի շիթը կսառչի, և դուք կարող եք տեսնել յուրաքանչյուր կաթիլ, իսկ երկար բացահայտման դեպքում շիթը հարթ կյուղվի և ավելի շատ նման կլինի մառախուղի, քան ջրի:

Երկար ազդեցության ջրվեժ

Էքսպոզիցիան չափվում է վայրկյաններով: Նշվում է հետևյալ կերպ՝ 1-ը վայրկյան է, 2-ը՝ երկու վայրկյան, 1/125-ը՝ վայրկյանի հարյուր քսանհինգերորդը և այլն։Որքան փոքր է արժեքը, այնքան մեծ է կափարիչի արագությունը։

ISO զգայունություն - ավելի քիչ, ավելի լավ

Վերջին պարամետրը ISO է: Այն ոչ մի կերպ չի ազդում շրջանակի գեղարվեստական ​​բաղադրիչի վրա, դա ազդում է միայն դրա որակի վրա։ Որքան ցածր է, այնքան լավ: ISO արժեքը ցույց է տալիս տեսախցիկի մատրիցայի զգայունությունը: Որքան բարձրացնենք մատրիցայի զգայունությունը, այնքան ավելի շատ աղմուկ կհայտնվի կադրում։

Զգայունությունը կոչվում է ISO: Նվազագույն արժեքը սովորաբար 100 է: Առավելագույն արժեքը տարբեր է բոլոր տեսախցիկների համար:

Ստորև բերված է տեսողական աղյուսակ, որը ցույց է տալիս, թե որ պարամետրը ինչի վրա է ազդում:

Ամփոփելու համար. ինչպես աշխատել բացվածքի և կափարիչի արագության հետ

Կախված լուսանկարչի առաջադրանքից՝ նա կարող է առաջնահերթ ընտրել բացվածքը կամ կափարիչի արագությունը։ ISO-ն երբեք առաջնահերթություն չէ, քանի որ այն օգտագործվում է որպես հարկադիր միջոց, երբ անհնար է հասնել լույսի անհրաժեշտ քանակին՝ օգտագործելով առաջին երկու պարամետրերը: Սա չի նշանակում, որ ISO-ն միշտ պետք է լինի նվազագույն, պարզապես այն չպետք է չարաշահվի:

Ո՞րն է բացվածքի կամ փակման առաջնահերթությունը:Սա այն դեպքում, երբ դուք սահմանում եք մեկ պարամետր, իսկ երկրորդը արդեն հարմարեցված է դրան:

• Դիֆերայի առաջնահերթություն - սահմանեք, եթե Ձեզ անհրաժեշտ է լղոզել ֆոնը կամ սրել շրջանակը:
• Կափարիչի առաջնահերթություն - սահմանեք, եթե ձեզ անհրաժեշտ է սառեցնել շրջանակը կամ տալ դինամիկա:

ցանկացած հայելու մեջ և առանց հայելի տեսախցիկկա երկու նման կիսաավտոմատ ռեժիմ. Դուք ինքներդ եք սահմանում առաջնահերթության պարամետրը, իսկ տեսախցիկը կարգավորում է մնացած ամեն ինչ ձեզ համար: Հենց նրանց հետ է, որ խորհուրդ է տրվում սկսել ձեր ծանոթությունը էքսպոզիցիայի հետ:

ISO բացվածքի և կափարիչի արագության աղյուսակ

Տարբեր եղանակային պայմանների համար կափարիչի արագության և բացվածքի արժեքների աղյուսակ

Անհրաժեշտ չէ այս աղյուսակը որպես ստանդարտ ընդունել, այն ծառայում է միայն հասկանալու այս պարամետրերի փոխհարաբերությունների սկզբունքները: Ավելի քիչ կենտրոնացեք բոլոր տեսակի սեղանների վրա և ավելի շատ զբաղվեք, փորձարկեք և վայելեք ձեր սիրած ժամանցը:

Այս հոդվածում մենք կհասկանանք, թե ինչպես են տեսախցիկի ձեռքով կարգավորումները ազդում նկարի որակի վրա: Ցանկացած սկսնակ լուսանկարիչ ցանկանում է հասկանալ իր տեսախցիկի հնարավորությունները, որպեսզի դրանք օգտագործի տպավորիչ կադրեր ստեղծելու և լուսանկարչության գործընթացը լիովին կառավարելի դարձնելու համար:

Տեսնենք, թե ինչպես են հետևյալ կարգավորումներն ազդում պատկերի որակի վրա.

Սովորում ենք ընտրել կիզակետային երկարություն

Ի՞նչ է կիզակետային երկարությունը: Եթե ​​դուք արդեն ունեք տեսախցիկ, բայց չեք հասցրել ծանոթանալ դրա բազմաթիվ կարգավորումներին, և դեռ նկարահանում եք ավտոմատ ռեժիմով, ապա այս սիմուլյատորը կսովորեցնի ձեզ 100%-ով օգտագործել ձեր տեխնիկան։ Եկեք նայենք, թե ինչ է կիզակետային երկարությունը և ինչպես է դրա ընտրությունն ազդում վերջնական արդյունքի վրա:

Կիզակետային երկարությունառջեւի ոսպնյակից մինչև լուսազգայուն տարր հեռավորությունն է, այսինքն. մատրիցներ. Չափված միլիմետրերով: Կիզակետային երկարության ընտրությունը կախված է նրանից, թե ինչ եք ուզում նկարահանել՝ խոշոր պլանով, միջին կամ ընդհանուր: Իսկ ֆոնի մշուշման և հեռանկարի աստիճանը կախված կլինի կիզակետային երկարության ընտրությունից:

Սահմանեք սիմուլյատորի վրա տեսախցիկից մինչև առարկա հեռավորությունը 2 մետրի և այժմ փոխեք կիզակետային երկարությունը: Սիմուլյատորը մոդելավորում է խոշորացման ոսպնյակ՝ 18-55 մմ կիզակետային երկարությամբ: Փորձեք և կտեսնեք, որ որքան փոքր է կիզակետային երկարությունը, այնքան ավելի շատ տարածություն է տեղավորվում շրջանակի մեջ, իսկ կիզակետային երկարությունը մեծացնելը մոտեցնում է հեռավոր առարկաները:

Այս տեսախցիկում կարող եք սահմանել ցանկալի կիզակետային երկարությունը՝ կարգավորելով օպտիկական ZOOM-ը (ZOOM) կամ փոխելով ոսպնյակը:

Ոսպնյակների տեսակները

Ոսպնյակները գալիս են ֆիքսված կիզակետային երկարությամբ (այսպես կոչված՝ «ֆիքսում») և փոփոխական կիզակետային երկարությամբ (այսպես կոչված՝ «մեծացումներ» բառից։ խոշորացում, մոտավոր): Այս տեսախցիկում կարող եք սահմանել ցանկալի կիզակետային երկարությունը՝ կարգավորելով օպտիկական ZOOM-ը (ZOOM) կամ փոխելով ոսպնյակը:

Լայն անկյունային Ոսպնյակներ

35 մմ-ից պակաս կիզակետային երկարությամբ ոսպնյակները կոչվում են լայնանկյուն ոսպնյակներ: Նրանց օգնությամբ հարմար է նկարահանել բնությունն ու ճարտարապետությունը, մարդկանց խմբերը փակ տարածքում, երբ հեռանալու հնարավորություն չկա։

• Շրջանակի անկյունագծի երկայնքով դիտման անկյունը 60 աստիճան է կամ ավելի:
• Լայնանկյուն ոսպնյակը կարող է նկարահանել լայն համայնապատկեր:
• Համայնապատկերային կադրերի դաշտի խորությունը մեծ է, այսինքն. ֆոնի բոլոր առարկաները կարծես թե շատ լավ մշակված են:
• Լայնանկյուն ոսպնյակով մոտ տարածությունից նկարահանելիս առաջանում է աղավաղում:

Ստանդարտ (ստանդարտ) ոսպնյակներ

Ստանդարտ ոսպնյակները հարմար են բոլոր տեսակի նկարահանումների համար: Այս ոսպնյակների մեծ մասի կիզակետային երկարությունը 45-ից 55 մմ է:

Երկար ոսպնյակներ

• 80 և ավելի միլիմետր կիզակետային երկարությամբ և 30 աստիճանի տեսադաշտով ոսպնյակներ:
• Հնարավորինս մոտեցնում է լուսանկարչության թեման, թույլ է տալիս լուսանկարել այն փակելլավ ուսումնասիրված.
• Հեռաֆոտո ոսպնյակով նկարահանելիս համամասնությունները չեն աղավաղված:

Այլապես ինչպե՞ս է կիզակետային երկարության ընտրությունը ազդում նկարի վրա:

հեռանկար

Խոշոր պլանով մարդիկ և առարկաները պատկերում ավելի մեծ են երևում, մինչդեռ հեռավոր առարկաները ավելի փոքր են: Երբ կիրառվում է լայնանկյուն ոսպնյակայս էֆեկտը ուժեղանում է, այսինքն՝ մոտ գտնվող առարկաները վերարտադրվում են ընդգծված մեծ, իսկ հեռավոր առարկաները՝ շատ փոքր։

Երկար ոսպնյակների հետ աշխատելիս նկատվում է հակառակ էֆեկտը, այսինքն՝ սյուժեի հեռավոր հատվածները մի փոքր ավելի շատ են վերարտադրվում, իսկ մոտ մասերը մի փոքր ավելի փոքր են, քան ընկալվում է մարդու անզեն աչքով։

Դաշտի խորություն

Դաշտի խորությունը այն հեռավորությունն է, որի ներսում օբյեկտները գտնվում են ուշադրության կենտրոնում: Եթե ​​այն փոքր է, մենք ստանում ենք մշուշոտ ֆոն (և առաջին պլան, եթե կա) պլան, ապա խոսում են «դաշտի փոքր խորության» մասին, իսկ եթե այս հեռավորությունը մեծ է, ապա խոսում են «դաշտի մեծ խորության» մասին։

Դաշտի խորությունը կախված է տարբեր գործոններից, ներառյալ կիզակետային երկարությունը: Մեծ կիզակետային երկարությամբ մենք ստանում ենք դաշտի ավելի փոքր խորություն, այսինքն՝ մշուշոտ ֆոն:

Կափարիչի արագության և բացվածքի կարգավորում

Ինչպես գիտեք, պատկերի որակը կախված է նրանից, թե որքան լույս է անցնում տեսախցիկի ոսպնյակի միջով և հարվածում մատրիցային: Լույսի հոսքի ինտենսիվությունը կարգավորվում է երկու մեխանիզմով.

• անցքի չափը, որի միջով անցնում է լույսը (դիֆրագմ);
• ժամանակը, որի համար բաց է լույսի հոսքի անցման ճանապարհը (բացահայտում):

Լուսանկարելու ժամանակ բացվածքի կարգավորում

Դիֆրագմմեխանիզմ է, որը սահմանում է ոսպնյակի անցքի չափը, որով անցնում է լույսը: Դիֆրագմը պետք է արձագանքի լույսին, ինչպես աշակերտը, որը լայնանում է մթության մեջ և կծկվում պայծառ լույսի ներքո: Դիֆերայի կարգավորումն իրականացվում է նույն սկզբունքով. աղոտ լույսի դեպքում բացվածքը պետք է բացվի այնպես, որ հնարավորինս շատ լույս ընկնի մատրիցայի վրա: Եվ եթե լուսանկարչությունը տեղի է ունենում պայծառ արևոտ օր, ապա բացվածքը փակվում է: Բացվածքը կարելի է համեմատել նաև պատուհանի բացման հետ. որքան մեծ է պատուհանը, այնքան ավելի շատ լույս է մտնում սենյակ:

Ընդհանուր բացվածքի արժեքընշեք ոսպնյակի մուտքի անցքի տրամագծի հարաբերակցությունը կիզակետային երկարությունըև գրված են այսպես՝ F / 2.8, F / 5.6, F / 11, լավ, կամ այսպես՝ F 2.8, F 5.6, F 11:

Բացվածքի արժեքները դաշտի խորության վրա ազդող գործոններից են:

Դիֆերտային արժեքների ազդեցությունը դաշտի խորության վրա

Լուսանկարելիս կափարիչի արագության կարգավորումը

Հատվածայն ժամանակն է, երբ խցիկի կափարիչը բաց է: Կափարիչի արագությունը, ինչպես բացվածքը, վերահսկում է լույսի քանակությունը, որը հարվածում է լուսազգայուն տարրին: Պատկերացրեք մի սենյակ, որտեղ պաստառները խամրում են լույսի ներքո: Եթե ​​պատուհանը փակեք փեղկերով, ապա այրման գործընթացը կարող է դադարեցվել:

1826թ.-ին «Տեսարան պատուհանից» առաջին լուսանկարը ստանալու համար, արված ասֆալտի բարակ շերտով ծածկված թիթեղյա ափսեի վրա, պահանջվեց ութ ժամ մնալ արևի պայծառ լույսի ներքո:

Աշխարհի առաջին լուսանկարը՝ «Տեսարան պատուհանից», 1826 թ

Լուսանկարչության զարգացման առաջին փուլերում կափարիչի արագությունը, որի համար լուսանկարիչը բացեց ոսպնյակի կափարիչը, տասնյակ րոպեներ էր։

Մեր օրերում կափարիչի արագությունը սովորաբար վայրկյանի տասներորդ, հարյուրերորդ և նույնիսկ հազարերորդական է: Կափարիչի արագ արագությունը թույլ է տալիս բարձրորակ նկարներ անել առանց եռոտանի օգտագործելու: Ձեռքով նկարահանելիս կափարիչի արագությունը չպետք է գերազանցի 1/80 վայրկյանը, հակառակ դեպքում կադրը կարող է մշուշվել ձեռքի ցնցման պատճառով:

Երբեմն դանդաղ կափարիչի արագությունն օգտագործվում է հետաքրքիր տեսողական էֆեկտներ ստեղծելու համար.

Ինչպես են կափարիչի արագությունը և բացվածքի կարգավորումները ազդում մերկության վրա

Էքսպոզիցիան լուսազգայուն տարրի ազդեցության չափն է: Այն ձևավորվում է երկու պարամետրով՝ կափարիչի արագությամբ և բացվածքով, որոնք նաև կոչվում են «էքսպոզույգ»: Ժամանակակից սիրողական տեսախցիկներում լուսաչափումը և լուսային զույգի հաշվարկը ավտոմատացված են: Պրոֆեսիոնալ տեսախցիկներում ավտոմատ լուսաչափումն անջատված է (ամբողջությամբ և մասամբ):

Փորձեք աշխատել տեսախցիկի սիմուլյատորի վրա մեխանիկական ռեժիմով և սահմանեք նման զույգ կափարիչի արագություն և բացվածք՝ բարձրորակ նկար ստանալու համար:

ISO կարգավորում: Ինչպես ընտրել ISO լուսանկարի համար

Մեկ այլ պարամետր, որն ազդում է պատկերի վրա, ISO-ն է: Ինչպե՞ս աշխատել ISO կարգավորումների հետ և ինչի՞ համար օգտագործել դրանք:

ISO-ն տեսախցիկի զգայունությունն է լույսի նկատմամբ: Պատկերի որակը ուղղակիորեն կախված է նրանից, թե որքան լույս է դիպչում մատրիցային: ISO-ն այն երեք գործոններից մեկն է, որոնք որոշում են բացահայտումը, ինչպես նաև բացվածքը և կափարիչի արագությունը: ISO-ի ընտրությունը կախված է նկարահանման պահին լուսավորության բնույթից:

Օրինակ, եթե լուսանկարում եք ցածր լույսի ներքո, կարող եք բարձրացնել ISO արժեքը՝ դրանով իսկ նվազեցնելով կափարիչի արագությունը և չփչացնել լուսանկարը:

տարբեր ISO-ով լուսանկարներ,
բացվածք f/5.6, կափարիչի արագություն 1/200

Փորձեք կարգավորել ISO կարգավորումները այն մեքենայի վրա, որտեղ տեղադրված է լուսավորություն, ինչպես սենյակում: Բարձրացրեք ISO-ն և սեղմեք «Լուսանկարել» կոճակը, մինչև տեսնեք ժպտացող էմոջի։

ISO սանդղակը սովորաբար սկսվում է 100-ից, և յուրաքանչյուր հաջորդ արժեք փոխվում է երկու անգամ՝ մինչև տեսախցիկի հնարավորությունների սահմանը՝ 100, 200, 400, 800, 1600…

ISO կարգավորումն ազդում է աղմուկի վրա

Բարձրացնելով ISO-ն՝ դուք կհասկանաք, որ որքան բարձր է դրա արժեքը, այնքան ավելի շատ աղմուկ է ստացվում լուսանկարում։

Հետևաբար, համար լավագույն որակփորձեք նկարել միշտ փորձեք նկարել լավ լույսի ներքո և օգտագործեք հնարավորինս ցածր ISO: Այնուհետև դուք կստանաք հիանալի սուր լուսանկարներ առանց աղմուկի:

Եզրակացություններ. ISO-ի որ պարամետրերն օգտագործել, որ դեպքերում

ISO100:Լուսանկարները հիանալի կստացվեն: Հարմար է ցերեկային լույսի ներքո նկարահանելու համար։

ISO 200 - 400:Մի փոքր ավելի քիչ լուսավորության համար, օրինակ՝ ստվերում, ամպամած եղանակին կամ ներսում, եթե այն վառ լուսավորված է:

ISO 400 - 800:Հարմար է փակ նկարահանումների համար, կարող է օգտագործվել ֆլեշ:

ISO 800-1600:Հարմար է փակ նկարահանումների համար, երբ լուսաբռնկիչը չի կարող օգտագործվել կամ արգելված է:

ISO 1600-3200:Այս միջակայքն օգտագործվում է ցածր լուսավորության պայմաններում, որտեղ եռոտանի օգտագործումը դժվար է: Նկարում նկատելի թվային աղմուկ է հայտնվում:

ISO 3200+:Այս տիրույթը նախատեսված է ծայրահեղ ցածր լույսի համար, բայց այն շատ աղմկոտ է, և պատկերը չափազանց հատիկավոր է:

Շատ հաճախ սկսնակ լուսանկարիչներին նկարահանելու հիմնական սկզբունքների մասին խոսելիս բախվում է այն փաստի հետ, որ մարդ մեծացել է կինոյի «օճառի ամանների» աշխարհում և. թվային տեսախցիկներ, չափազանց դժվար է հասկանալ բացվածքի, կափարիչի արագության և ISO հիմնական հասկացությունները: Այս հոդվածում մենք կփորձենք հնարավորինս պարզ բացատրել այս հիմնական հասկացությունները:

Շատ հաճախ սկսնակ լուսանկարիչներին նկարահանելու հիմնական սկզբունքների մասին խոսելիս հանդիպում է այն փաստը, որ ֆիլմի «օճառի ամանների» և թվային տեսախցիկների աշխարհում մեծացած մարդու համար չափազանց դժվար է հասկանալ բացվածքի հիմնական հասկացությունները. փակման արագություն և ISO: Համացանցում համապատասխան հոդվածների հղումները նույնպես շատ չեն օգնում սկսնակին, քանի որ տերմինաբանությունը շատ հաճախ դառնում է «գայթակղություն» վերջնական ըմբռնման համար, թե ինչ է պետք անել վերջում տեսախցիկի հետ՝ նորմալ որակի լուսանկար ստանալու համար: Այս պատճառով է, որ այս հոդվածում մենք կփորձենք հնարավորինս պարզ բացատրել այս հիմնական հասկացությունները:

Անմիջապես պետք է ասեմ, որ թվային ֆոտոխցիկում կափարիչի արագությունը և բացվածքը ինքնուրույն կառավարելու համար պետք է նրա ռեժիմի ընտրիչը միացնել «M» դիրքին, որտեղ մենք կարող ենք փոխել բացահայտման պարամետրերը (այս բառը վերաբերում է բացվածքի հարաբերակցությանը. և կափարիչի արագությունը) օգտագործելով կոճակները, անիվը կամ տեսախցիկի վրա գտնվող այլ եղանակով:

Ի՞նչ է բացահայտումը:

Էքսպոզիցիան որոշակի ժամանակահատված է, որի ընթացքում լույսը մտնում է տեսախցիկ՝ ֆոտոզգայուն նյութի վրա (ֆիլմ կամ թվային ֆոտոխցիկի մատրիցա, որը կարևոր չէ): Փաստորեն, սա այն ժամանակն է, որի համար կափարիչը բացվում է. կափարիչ, որը գտնվում է ոսպնյակի և լուսազգայուն տարրի միջև: Սովորաբար այս ժամանակը վայրկյանի մի մասն է, և հենց այս արժեքով է այն նշվում մենյուում կամ կափարիչի արագաչափի վրա (սա բոլոր մեխանիկական ֆիլմերի տեսախցիկների վրա է և առկա է որոշ թվային տեսախցիկների վրա): Կափարիչի արագության սանդղակը ստանդարտ է ամենուր, և կափարիչի արագությունը նշվում է հետևյալ թվերով.

	«Անվճար» մերկացում ձեռքով (փեղկերը բացվում է որոշ ժամանակ, մինչ դուք սեղմված եք պահում խցիկի կափարիչի կոճակը):

Ի դեպ, այս աղյուսակում տրված կափարիչի արագությունների «ամբողջական փաթեթը» բնորոշ է միայն թվային ֆոտոխցիկի որոշ մոդելների համար: Մասնավորապես, խորհրդային կինոխցիկները հազվադեպ էին 250-ից (վայրկյան 1/250) կարճ կափարիչի արագություն, ինչը, սակայն, միանգամայն բավարար էր լուսանկարիչների համար։

Այսպիսով, եկեք տեսնենք, թե ինչ է մեզ տալիս կափարիչի բացման ժամանակը և ինչու պետք է կարգավորենք այն: Այստեղ ամեն ինչ պարզ է. որքան փոքր է կափարիչի արագությունը, այնքան ավելի արագ է օբյեկտի շարժումը, որը մենք կարող ենք նկարել առանց լղոզելու: Այս անգամ. Երկրորդ ասպեկտը՝ կափարիչի կարճ արագությունը անհրաժեշտ է պայծառ լույսի ներքո, որպեսզի շրջանակը չլուսավորվի ավելորդ արևի լույսով: Եվ վերջապես, երրորդը՝ կափարիչի կարճ արագությունները փոխհատուցում են լուսանկարչի ձեռքերի ցնցումը և բացառում են «թափահարվելու» հնարավորությունը լուսանկարելիս։

Ես կանխատեսում եմ սկսնակների հարց, որ եթե կարճ կափարիչի արագություններն այդքան գեղեցիկ են, ապա ինչու՞ պետք է տեսախցիկի կափարիչի արագությունը ավելի վավերական լինի և ե՞րբ պետք է դրանք օգտագործվեն: Այսպիսով, մենք կարող ենք օգտագործել «երկար» կափարիչի արագությունը երկու դեպքում.

• Նկարելիս լույսի քանակը բավարար չէ արագ կափարիչի արագությունն օգտագործելու համար (հիմնական պատճառը),
• Նկարելիս գեղարվեստական ​​էֆեկտներ ստանալու համար (դրանց մասին կարող եք կարդալ առանձին ՀՈԴՎԱԾՈՒՄ):

Անշուշտ պետք է ասել, որ եթե կափարիչի արագությունը բավականին երկար է (մոտ 1-ից
30 վայրկյանի ֆրակցիաներ), շարժումը կարող է առաջանալ ձեռքով նկարահանելիս (նկարում պատկերի թեթևակի մշուշում): Դրանով զբաղվելը շատ հեշտ է. պարզապես տեսախցիկը դրեք եռոտանի կամ հարթ մակերևույթի վրա և օգտագործեք մալուխը, հեռակառավարման վահանակը կամ միացրեք ինքնաժմչփ նկարահանումը, որպեսզի անջատեք կափարիչը):

Ինչպե՞ս որոշել ճիշտ բացահայտումը:

Իրականում, այն հարցն է, թե ինչպես կարելի է որոշել կափարիչի ճիշտ արագությունը, որը շփոթեցնում է սկսնակ լուսանկարիչների մեծամասնությանը: Ես հիշում եմ հին Խորհրդային տեսախցիկներՍիրողական անվանակարգում խնդիրն ինքնին լուծվեց. վերը նշված արժեքների փոխարեն սկավառակի վրա գծագրեր են կիրառվել ամպի, արևի հետ ամպի և, համապատասխանաբար, արևի առանց ամպերի տեսքով: Նման հուզիչ նկարները թաքցնում էին կափարիչի արագությունը՝ 1,30, 1,60 և 1,124 վայրկյանի կոտորակ: Սա մի տեսակ «դասական» է մինչև 100 ISO միավորի զգայունությամբ ֆիլմի վրա նկարահանելիս: Այնուամենայնիվ, մենք կխոսենք զգայունության հայեցակարգի մասին մի փոքր ուշ:

Ի՞նչ է դիֆրագմը:

Նույնքան հետաքրքիր բան է բացվածքը։ Պարզ ասած՝ սրանք խցիկի ոսպնյակի ներսում գտնվող ծաղկաթերթերն են, որոնք կարող են կամ ամբողջությամբ բացվել կամ փակվել՝ թողնելով նեղ կլոր անցք՝ լույսի անցման համար: Իրականում, նրա խնդիրն է կամ թույլ տալ ամբողջ լույսը, որը մտնում է ոսպնյակներ ֆիլմի կամ մատրիցայի վրա, կամ աստիճանաբար սահմանափակել այն:

Ինչի համար է դիֆրագմը: Այն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.

1. Սահմանափակում է լույսի հոսքը, երբ այն գերազանցում է (երբ լուսանկարվում է շատ պայծառ տեսարան, արևի դեմ նկարահանում և այլն),

2. Ծառայում է դաշտի խորությունը վերահսկելու համար (որքան փակ է բացվածքը, այնքան ավելի հստակ պատկեր ենք ստանում ոչ միայն հիմնական օբյեկտի, այլև նրա հետևում և դիմացի տարածության մասին)։

Այս սկզբունքը հասկանալու համար պատկերացրեք, որ մենք լուսանկարում ենք նույն առարկան տարբեր իմաստդիֆրագմ. Օրինակ, եկեք վերցնենք ծայրահեղ արժեքները, երբ բացվածքը լիովին բաց և փակ է: Առաջին դեպքում ֆոնն ամբողջովին լղոզված է (ի դեպ, ամենասիրված «wow-ի էֆեկտը» նրանց համար, ովքեր վերջերս են սկսել նկարել DSLR-ով), իսկ երկրորդում՝ պարզվում է, որ շատ ավելի մշակված է։ Միջին արժեքները, իհարկե, թույլ են տալիս հարմարեցնել տարածության խորությունը լայն տիրույթում:

Դիֆերայի ճշգրտումն իրականացվում է այլ կերպ տարբեր մոդելներտեսախցիկներ. Մեծ մասը թվային տեսախցիկներբացվածքի կարգավորումները սահմանվում են մենյուի կամ փոխանցման անիվը պտտելու միջոցով, իսկ որոշների դեպքում՝ ոսպնյակի հատուկ բռնակով: Ֆիլմի տեսախցիկներ և պրոֆեսիոնալ թվային մոդելներամենից հաճախ հենց վերջին մեթոդն է առաջարկվում որպես աշխատանքի մեջ ամենապարզ և արդյունավետ:

Այսպիսով, դուք կարող եք որոշել բացվածքի բացման աստիճանը հետևյալ թվային ցուցիչներով. 1 / 0.7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2.8; 1/4; 1/5.6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Ինչպես տեսնում եք, այս դեպքում փակման քայլը կրկնակի է, առաջին արժեքը վերաբերում է լիովին բաց բացվածքին, իսկ ծայրահեղը՝ փակ: Գործնականում, շուկայի հիմնական ոսպնյակների մեծ մասը առաջարկում է 1,4 կամ 1,8 մեկնարկային արժեք: Ավելի արագ (այսինքն՝ բացվածքի ավելի մեծ աստիճանով) մոդելները շատ ավելի թանկ են՝ արտադրության բարձր բարդության պատճառով: Բացի այդ, լիովին բաց բացվածքի դեպքում ոսպնյակի հստակությունը կորչում է, և կարող են հայտնվել նաև անցանկալի օպտիկական աղավաղումներ՝ շեղումներ։

ԻնչISO?

Ձեռքի ռեժիմում լուսանկարչության հմտություններին տիրապետելու մեկ այլ հետաքրքիր կետ կոչվում է ISO: Փաստորեն, սա լուսանկարչական նյութի լույսի նկատմամբ զգայունության միասնական համաշխարհային ստանդարտ է: Սկզբում գործում էին երեք հիմնական ստանդարտներ՝ խորհրդային ԳՕՍՏ, ամերիկյան ASA և գերմանական DIN: Ավելի ուշ կինոարտադրողները եկան ընդհանուր հայտարարի` վերոհիշյալ ISO-ն, որը սահուն կերպով տեղափոխվեց դեպի թվային լուսանկարչություն. Այսպիսով, ի՞նչն է մեզ տալիս զգայունության փոփոխություն: Իրականում, հնարավոր ամենաարագ կափարիչի արագությունն օգտագործելու հնարավորությունը, երբ լուսավորության պակաս կա, ինչպես նաև մեծ հնարավորություններ լուսանկարելիս տեսարաններ, որտեղ ընդհանրապես բավարար լույս չկա (օրինակ, գիշերային աստղային երկինք նկարելիս): Ժամանակակից տեսախցիկների մեծամասնությունն ունեն հետևյալ ISO կարգավորումները՝ 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000: Առավելագույն ISO արժեքը կարող է ավելի շատ լինել, քան այս նշանը, բայց նվազագույնը ավելի քիչ տարածված է, թեև որոշ տեսախցիկներում դա կարող է լինել և 50 ISO (նման կրճատումը սովորաբար կատարվում է ծրագրային ապահովման միջոցով): Ֆիլմերի դեպքում իրավիճակը շատ ավելի հետաքրքիր է, և այստեղ նույնիսկ 50ISO-ն զգայունության ստորին սահմանը չէ։

Այսպիսով, ելնելով վերը նշվածից, պարզվում է, որ փոխելով ISO-ը, մենք կարող ենք արագ կափարիչի արագություն սահմանել նույնիսկ շատ ցածր լույսի տեսարաններում: Հենց այսպես է աշխատում տեսախցիկների մեծ մասի ավտոմատացումը, որը ձգտում է ամեն գնով սահմանել փակման ամենակարճ ժամանակը, որպեսզի խուսափի «թափահարումից»: Այնուամենայնիվ, պետք է սովորել մեկ աքսիոմ. որքան բարձր է ISO-ն, այնքան ավելի շատ արտեֆակտներ լուսանկարում ֆիլմի վրա հատիկի կամ թվային աղմուկի տեսքով: Միևնույն ժամանակ, թվային տեսախցիկների ծայրահեղ, «շեմային» ISO արժեքները մինչև crop matrix (սովորական միջին սիրողական DSLR-ներ) շատ դեպքերում առավելագույնը 1600 ISO են: Զգայունության հետագա բարձրացումը կհանգեցնի նրան, որ պատկերները հարմար կլինեն միայն համացանցում տեղադրելու համար: Այդ իսկ պատճառով փորձեք առավելագույնս օգտագործել փոքր արժեքները, որտեղ ընդհանրապես թվային աղմուկ չկա:

Մերկացման սահմանում.

Այսպիսով, մենք իմացանք, թե ինչ են խցիկի կափարիչի արագությունը, բացվածքը և ISO-ն: Այնուամենայնիվ, առանձին-առանձին, այս գիտելիքը մեզ բավականին քիչ բան է տալիս, քանի որ մենք պետք է սովորենք, թե ինչպես որոշել բացահայտումը` տեսախցիկի ընդհանուր բացվածքի և կափարիչի արագության կարգավորումները:

Ինչ-որ կերպ, մի ռեսուրսում ես հանդիպեցի մի հետաքրքիր ափսեի, որն առաջարկում էր ստանդարտ պայմաններում որոշել փակման արագությունը բացվածքի արժեքի համեմատ: Նա այսպիսի տեսք ուներ.

Հատված	բացվածքի արժեքը

Ընդհանուր առմամբ, նման թիթեղն իրավունք ունի գոյություն ունենալ, պայմանով, որ նկարահանումն իրականացվի 100 ISO հիմնական ISO արժեքով: Դրա հիման վրա մենք հեշտությամբ կարող ենք հաշվարկել բացահայտման զույգը (փակման արագություն-բացվածք) այլ արժեքների համար: Օրինակ, մենք բացում ենք բացվածքը մեկ արժեքով ավելի՝ նույնքանով նվազեցնում ենք կափարիչի արագությունը։ Սակայն դա վերաբերում է տեսությանը, իսկ իրական նկարահանման պայմաններում պետք է հաշվի առնել մի շարք գործոններ։ Այսպիսով, ես կբերեմ ամենապարզ օրինակը` մենք նկարում ենք արհեստական ​​լույսով սենյակում, որն ակնհայտորեն բավարար չէ կափարիչի բարձր արագության համար: Այնուամենայնիվ, միևնույն ժամանակ մենք ցանկանում ենք նկարահանել դինամիկ սյուժե (վազող երեխա, կատու կամ լակոտ, որը խաղում է): Այսպիսով, շարժումը «սառեցնելու» համար մենք պետք է սահմանենք կափարիչի արագությունը առնվազն 1,125 վայրկյանի սահմաններում և միևնույն ժամանակ օգտագործենք բացվածքի միջին արժեքը (ասենք 1:5,6), որպեսզի պահպանենք դաշտի բավարար խորությունը։ Օգտագործելով այս բացվածքի արժեքը ISO 100-ին հավասար զգայունությամբ, մենք կունենանք 1,6 վայրկյան կափարիչի արագություն, որն անընդունելի բարձր է: Համապատասխանաբար, մենք ստիպված կլինենք բարձրացնել ISO-ն մոտավորապես 3200-6400 մակարդակի, ինչը մեզ սպառնում է աղմուկով։ Այստեղ կարևոր է պահպանել բնութագրերի հավասարակշռությունը, որը ձեռք կբերվի բացվածքի փոփոխությամբ: Այսպիսով, թողնելով 1:5.6 արժեքը ավելի փոքր արժեքների ուղղությամբ, մենք կստանանք կափարիչի կարճ արագություն ավելի ցածր ISO արժեքներով, բայց մենք կկորցնենք դաշտի խորքում: Այսինքն՝ ամեն անգամ մենք կորոշենք փոխզիջման մասին՝ փորձելով առավելագույնս օգտագործել լուսավորության և տեխնոլոգիայի հնարավորությունները՝ ամենաբարձր որակի պատկերը ստանալու համար, որը ճիշտ կբացահայտվի: Ֆիլմի դեպքում իրավիճակն էլ ավելի կբարդանա, քանի որ մենք ուղղակի չենք կարող փոխել ֆիլմի զգայունությունը յուրաքանչյուր կադրի համար առանձին։ Սակայն պրակտիկայով եւ այս գիտությանը տիրապետելով կարող եք իսկապես բարձրորակ արդյունք ստանալ։ Ի դեպ, այս առումով «նիշը» թույլ է տալիս շրջանակի թերբացահայտումը (նկարահանել ավելի արագ կափարիչի արագությամբ, քան ցույց է տալիս իրավիճակը), պայմանով, որ լուսանկարն արված է RAW ձևաչափով (գրեթե բոլոր «առաջադեմ» թվային տեսախցիկները ունեն այս գործառույթը): . Այնուհետեւ, մշակման փուլում, կարող եք «դուրս քաշել» ձեզ անհրաժեշտ շրջանակը: Սակայն լուսանկարների մշակումը, ինչպես ասում են, առանձին պատմություն է, որի մասին կխոսենք մեր հրապարակումներում։

Հրահանգ

«Դիֆրագմ» տերմինը գալիս է հունարեն «միջնորմ» բառից, նրա մյուս անվանումը բացվածք է։ Aperture-ը հատուկ սարք է, որը ներկառուցված է ոսպնյակի մեջ, որպեսզի կարգավորի անցքի տրամագիծը, որը լույս է փոխանցում մատրիցին: Ոսպնյակի բացվածքի տրամագծի հարաբերակցությունը բացվածքի կիզակետային երկարությանը:

F տառը նշանակում է f-թիվ, որը ոսպնյակի հարաբերական բացվածքի փոխադարձն է: F-ն մեկ քայլով փոխելով՝ ստանում ենք բացվածքի անցքի տրամագծի փոփոխություն 1,4 անգամ։ Իսկ մատրիցայի վրա ընկնող լույսի քանակը կփոխվի 2 անգամ։

Որքան փոքր է դիֆրագմայի բացվածքը, այնքան մեծ է պատկերված տարածության դաշտի խորությունը, այսինքն. առարկայի շուրջ սուր ուշադրության տարածք: Դուք կարող եք ձեռքով սահմանել ցանկալի բացվածքը, կախված տեսախցիկի մոդելից, տեսախցիկի ընտրացանկի միջոցով՝ պտտելով ոսպնյակի բացվածքի օղակը կամ տեսախցիկի մարմնի վրա գտնվող կառավարման անիվը:

Որքան փոքր է F թիվը, այնքան մեծ է բացվածքը, և ոսպնյակի բացվածքի տրամագիծը դառնում է ավելի լայն, և ավելի շատ լույս է մտնում մատրիցա: Առավելագույն բացվածքի արժեքը f1.4, f2.8 և այլն է: 50 մմ ոսպնյակի համար դաշտի խորությունը առավելագույնը կլինի f22-ում, իսկ f1.8-ի դեպքում՝ սրությունը՝ մակերեսային: Օրինակ՝ պարզ դեմք և մշուշոտ ֆոն ստանալու համար նկարելիս պետք է դիպչել փոքր f2.8-ի վրա: Եթե ​​դիֆրագմը, ընդհակառակը, սեղմված է, այսինքն. սահմանեք բացվածքի ավելի մեծ արժեք, այնուհետև կադրի գերակշռող մասը կլինի ուշադրության կենտրոնում:

Ժամանակի երկարությունը, որի ընթացքում լույսի ճառագայթները ընկնում են մատրիցայի վրա, կոչվում է բացահայտում: Փեղկն ապահովում է այն։ Դիֆրագմային և կափարիչի արագությունը լուսային կցորդի հետ միասին: ISO-ի աճը հակադարձ համեմատական ​​է ազդեցությանը, այսինքն. եթե զգայունությունը մեծանում է 2 անգամ, ապա բացահայտումը նույնպես պետք է կրկնակի կրճատվի: Կափարիչի արագությունը չափելու համար օգտագործվում են վայրկյանի կոտորակներ՝ 1/30, 1/60, 1/125 կամ 1/250 վրկ։

Շարժվող առարկաներ նկարահանելու համար «խառնելուց» խուսափելու համար արժե օգտագործել կափարիչի արագությունը։ Կափարիչի ցանկալի արագությունը հաշվարկելու համար դուք պետք է իմանաք, թե որ կիզակետային երկարությամբ է կատարվելու նկարահանումը: Օրինակ, ոսպնյակը 24-105 մմ է, այն երկարացվում է կիսով չափ՝ մոտ 80 մմ: Եվ քանի որ կափարիչի առավելագույն արագությունը չպետք է լինի կիզակետային երկարությանը հակադարձ համեմատական ​​արժեքից ավելի, ապա կափարիչի արագությունը պետք է սահմանվի ոչ ավելի, քան 1/80 վրկ: Շարժումը «սառեցնելու» համար օգտագործվում են կափարիչի կարճ արագություններ՝ թռչնի թռիչք, կաթիլների անկում, մարզիկի վազք և այլն։

Գիշերային կամ մթնշաղին նկարահանելու համար ավելի լավ է կափարիչի դանդաղ արագությունը: Դա կօգնի ճիշտ մերկացնել շրջանակը։ Դանդաղ կափարիչի արագությամբ նկարելիս մեծ է կադրը լղոզելու հավանականությունը, որի դեպքում արժե օգտագործել օպտիկական կայունացուցիչ կամ եռոտանի։ Կափարիչի նման արագությունը թույլ կտա նկարահանել հետաքրքիր տեսարաններ՝ «կրակոտ արահետ» երեկոյան և գիշերային հրաձգությունշարժվող մեքենաներ.

Ջուր նկարահանելիս կափարիչի արագությունը մեծ նշանակություն ունի։ Կարճ բացահայտման դեպքում ջուրը ապակու կնմանվի: Դանդաղ գետերի և առուների նկարահանման ժամանակ ավելի լավ է օգտագործել կափարիչի արագությունը 1/30-ից մինչև 1/125 վրկ: Հորդառատ առվակները կամ ժայռերի դեմ բախվող ալիքները պետք է նկարահանվեն 1/1000 վրկ արագությամբ, քանի որ. դա թույլ կտա մանրակրկիտ մշակել մանր շաղ տալը: Շատրվանների և ջրվեժների նկարահանման համար հարմար է դանդաղ կափարիչի արագությունը. դա թույլ կտա փոխանցել ջրի շարժումը: