Selectarea corectă a diafragmei ISO în cameră. Perechi de expunere echivalente. Ușoară ca material al unui fotograf

Diafragmă- un mecanism special care reglează dimensiunea găurii din lentilă. Diafragma funcționează ca pupila ochiului uman. La urma urmei, când ieșim în lumină, pupila se îngustează vizibil, lăsând să intre mai puțină lumină. Când suntem în întuneric, pupila se dilată astfel încât să pătrundă cât mai multă lumină în ochi. Cu diafragma - totul este la fel. Când iluminarea este slabă, deschiderea diafragmei trebuie de obicei deschisă pentru a permite cât mai multă lumină să pătrundă în obiectiv. Când fotografiați în lumină puternică, diafragma se închide. Arata cam asa.

Valoarea diafragmei este măsurată în valori fracționale, arătând raportul dintre diametrul găurii de intrare a lentilei și distanța focală. Valorile diafragmei sunt de obicei scrise astfel: F / 2.8, F / 5.6, F / 11, bine, sau așa: F 2.8, F 5.6, F 11. Valoarea adâncimii câmpului este direct legată de deschidere valoare. Și regula este foarte simplă: cu cât obiectivul este închis mai mult de diafragmă, cu atât este mai mare adâncimea câmpului (deseori este scrisă ca DOF ​​- adâncimea câmpului). La deschiderea minimă, adâncimea câmpului este foarte mică. , iar acest efect este folosit pentru a crea portrete sau pentru a evidenția un obiect în cadru (nu neapărat, de altfel, în prim-plan). Aici, de exemplu, diafragma este complet deschisă, focalizarea este pe geamul central, iar restul ochelarilor și fundalul s-au dovedit a fi neclare, creând efectul dorit.

Un alt exemplu de obiect ascuțit în prim-plan și fundal neclar.

Această tehnică este, de asemenea, utilizată în mod activ la crearea portretelor artistice: claritatea este adusă la ochi, obiectele din spate sunt defocalizate și creează efectul dorit.

Aici, am folosit F5 pentru a face atât soldatul, cât și băiatul clar, în timp ce am estompat fundalul.

Când fotografiați arhitectură, peisaje, compoziții cu mai multe straturi (de exemplu, oameni la diferite distanțe de fotograf), este necesar să folosiți valori mari ale diafragmei, precum F 5,6 - F 16, pentru a obține adâncimea de câmp dorită. Iată, de exemplu, o fotografie cu mai multe straturi de la Montserrat, unde a fost folosită o deschidere de F 8 pentru a obține adâncimea de câmp dorită.
Trebuie avut în vedere faptul că adâncimea câmpului (la orice deschidere) este cu cât este mai mică, cu atât obiectul focalizat este mai aproape de cameră. Adică, dacă obiectul este foarte aproape de obiectiv, atunci chiar și la deschideri mari, adâncimea câmpului va fi mică. Și dacă focalizarea este pe un obiect mic, atunci chiar și cu o diafragmă complet deschisă, adâncimea câmpului va fi destul de mare.Unele lentile (în special cele vechi) au marcaje care arată foarte clar adâncimea câmpului atunci când se folosesc anumite valori de deschidere. Acest obiectiv, de exemplu, cu deschidere F 22 DOF va fi de la aproximativ 0,8 metri la infinit. Și cu deschidere 11 - de la 1,5 metri la infinit.

Tipul de estompare în fundal depinde de structura diafragmei (numărul de petale) - fotografii numesc acest estompare un cuvânt nepronunțat bokeh. Iată o fotografie pe care am făcut-o cu un Nikon DF cu un obiectiv de 50mm/1.8.
Odată cu deschiderea obiectivului, trebuie să ne amintim că „mult bine, de asemenea, nu este bine”. În sensul că o diafragmă foarte închisă, deși oferă o profunzime de câmp mai mare, dar din cauza diverselor legi optice, poate degrada calitatea imaginii, deci cel mai bine este să folosiți valori ale diafragmei în intervalul de la 5,6 la 16, nu mai mult. Următorul parametru, care este foarte important pentru a obține rezultatul dorit, este extras. Expunere - intervalul de timp pentru care obturatorul camerei se deschide astfel încât imaginea prin obiectiv să lovească matricea camerei. Pe vremuri, când fotografiile erau făcute pe plăci fotosensibile, viteza obturatorului cu care fotograful deschidea capacul obiectivului (atunci nu existau obturatoare) era de zeci de minute, sau chiar de o oră.

În camerele moderne, viteza obturatorului este de obicei de zecimi, sutimi și chiar miimi de secundă, ceea ce vă permite să obțineți fotografii de înaltă calitate fără a utiliza un trepied. Cu cât diafragma se închide mai mult, cu atât viteza obturatorului ar trebui să fie mai mică. Și invers - cu cât se deschide mai mult diafragma, cu atât ar trebui să fie mai mică viteza obturatorului.La fotografierea cu mâna, viteza obturatorului nu trebuie să depășească 1/80 de secundă - în caz contrar, estomparea cadrului din cauza tremurării mâinii este destul de posibilă. De asemenea, depinde de viteza maximă a obturatorului distanta focala obiectiv și este de obicei calculat ca o unitate împărțită la distanța focală. Adică, pentru un teleobiectiv de 200 mm, viteza obturatorului nu trebuie să fie mai mare de 1/200. (Ei bine, aici lucrează mai mulți alți factori: greutatea camerei, amplitudinea tremurării mâinii și așa mai departe.) Dacă camera sau obiectivul are un stabilizator, atunci fără estompare puteți fotografia la viteze mai mici ale obturatorului - 1 /60, 1/30 și mai mult. Încețoșarea imaginii poate fi folosită ca tehnică specială, mai ales când fotografiați noaptea: obiectele staționare vor fi ascuțite, iar mașinile care trec cu farurile lor vor fi neclare, creând un efect interesant. Dacă aparatul foto sau subiectul se mișcă (fotografiere dintr-un tren, fotografiere în sport), atunci viteza obturatorului ar trebui să fie foarte mică (scurtă) și cu cât subiectul se mișcă mai repede. În acest cadru, viteza obturatorului a fost setată la 1/800, astfel încât figurile delfinilor să nu fie neclare.

Dacă viteza obturatorului nu este aleasă corect, atunci fotografia poate fi stricat - ca în exemplul de mai jos, unde 1/30 este o viteză prea mică a obturatorului pentru mișcare în cadru.

Dacă iluminarea este slabă și chiar și la o diafragmă complet deschisă, trebuie să luați o viteză mică a obturatorului - aici trebuie să utilizați un trepied (desigur, acest lucru se aplică doar scenelor statice). Această fotografie a fost făcută cu o viteză de expunere de 3 secunde de pe un trepied.
Iar ultimul cel mai important parametru la fotografiere este fotosensibilitatea matricei. Se măsoară sensibilitatea ISO. Iată valorile ISO standard pentru diferite camere:

100, 200, 400, 800, 1600, 3200.

ISO 50 se găsește ocazional și se folosesc și diverse ISO ridicate - 6400, 12800, 24000, până la ISO 102400, deși doar camerele foarte scumpe pot filma la ISO-uri atât de mari. În camerele cu film, fotosensibilitatea depindea de film în sine și pentru un anumit film era o unitate constantă - fotograful selecta viteza obturatorului și raportul de deschidere pentru sensibilitatea filmului folosind un dispozitiv special numit luminometru sau pur și simplu tabelele corespunzătoare. Pentru camere digitale pur fizic, o creștere a valorii ISO înseamnă o creștere a semnalului primit de la fiecare pixel al matricei. Pe măsură ce semnalul crește, zgomotul crește - semnale străine care nu au legătură cu subiectul. Ca urmare, așa-numitul „zgomot” apare pe cadrul final - artefacte sub formă de puncte. Iată o fotografie făcută pe un smartphone - în același timp este setat ISO 2000. Chiar și imaginea redusă arată cât de puternice sunt „zgomotul” și interferența acolo.

Ei bine, iată o bucată tăiată din cadrul complet pe o scară de 1: 1. „Zgomotul” este pur și simplu îngrozitor. Dar nu este de mirare.
Valoarea ISO maxim de lucru depinde de dimensiunea fizică a matricei camerei și de dimensiunea pixelilor acestei matrice. Am vorbit în detaliu despre dimensiunile matricelor în acest articol, așa că ar trebui să aveți deja o înțelegere în această chestiune. Deci, pentru matricele de smartphone-uri mici, de regulă, imaginea începe să „zgomote” deja la ISO 400-800. Același lucru este valabil și pentru camerele digitale convenționale, unde matricea nu este mult mai mare. Camerele bune fără oglindă și DSLR-urile amatoare cu matrice cu un crop de 1,5-2,7 obțin rezultate destul de decente la ISO 3200 și chiar ISO 6400 (pentru crop 1.5). Camerele full frame dau de obicei calitate bună la ISO până la 12800. Iată o fotografie făcută cu o cameră Full Frame (Nikon DF) cu ISO 12800.

Camere specializate ca Sony Alpha A7S, unde matricea FullFrame conține 12 milioane de pixeli mari, pare să vă permită să fotografiați la ISO 25600, ISO 51200 și chiar ISO 102400, dar acolo o cameră fără obiectiv costă aproximativ o sută de mii de ruble. Toți cei trei parametri - diafragma, viteza obturatorului, ISO - sunt interconectați. Pentru a obține o calitate bună a imaginii, este de dorit să faceți ISO cât mai scăzut posibil (va fi mai puțin „zgomot”). Cu toate acestea, în condiții de iluminare slabă, chiar și cu o diafragmă larg deschisă la ISO-uri scăzute, va trebui să utilizați viteze foarte mici ale obturatorului, ceea ce va duce la imagini neclare atunci când fotografiați cu mâna, ca urmare, trebuie să reduceți viteza obturatorului la acceptabil. valori, dar în același timp crește ISO. Dacă ISO este crescut la un maxim acceptabil, dar imaginea devine totuși foarte întunecată (multe dispozitive moderne au un mod Live View care vă va arăta fotografia pe ecran așa cum ar trebui să apară atunci când fotografiați) - atunci trebuie să fie măriți ISO, riscând să obțineți „zgomot” vizibil în fotografie, sau măriți viteza obturatorului și fotografiați din opritor sau de pe un trepied. În principiu, sarcina dificilă de a seta acești trei parametri poate fi rezolvată prin automatizarea camerei, care este ceea ce folosesc de obicei fotografi începători.În plus, toate camerele au moduri speciale prestabilite: peisaj, portret, sport și așa mai departe. Și pentru aceste moduri, programul camerei setează parametrii exact așa cum am discutat mai sus: pentru un portret deschide diafragma, pentru un peisaj închide diafragma, pentru sport reduce în primul rând timpul de expunere.Totuși, modurile automate sunt doar potrivit pentru cele mai simple scene tipice. De îndată ce treceți dincolo de a face clic fără minte pe butonul declanșator și aveți fotografii din complot, nu vă mai puteți baza pe automatizare și trebuie să controlați diafragma, viteza obturatorului și setările ISO care sunt setate la fotografiere. Faci poze cu copii care se joacă. Fotografii începători setează modul „Portret” pentru aceasta și obțin cadre neclare și neclare. La urma urmei, copiii se mișcă activ, așa că trebuie să fie fotografiați cu viteze mari de expunere, cum ar fi poveștile sportive. Un alt exemplu. Faceți un portret de grup: mai multe persoane stau în primul rând, restul stau în al doilea rând. Pot seta aici modul „portret” și pot deschide complet diafragma? Nu, nu poți, deoarece adâncimea câmpului va fi foarte mică și vei obține doar fețe ascuțite într-un rând. În acest caz, diafragma trebuie setată la cel puțin 5. 6 - pentru a obține adâncimea de câmp dorită. Și asta în ciuda faptului că, de fapt, faci un portret, deși unul colectiv. Ei bine, și, de exemplu, fotografia de peisaj. Filmezi un vechi castel situat pe malul opus al iazului. În cadru, stufurile care cresc în iaz ies în prim plan în stânga și în dreapta. Dacă obiectivul ar trebui să fie deschis corect, așa cum se face de obicei fotografie de peisaj, stufurile din prim plan vor deveni suficient de ascuțite pentru a diminua castelul din depărtare. Dacă deschiderea diafragmei este deschisă, ca atunci când fotografiați portrete, atunci stufurile din prim-plan vor fi neclare, neclare și atenția la vizualizarea fotografiei se va concentra asupra castelului din depărtare, ceea ce avem nevoie. Deci, după cum puteți vedea, departe de toate scenele, automatul camerei va seta ceea ce ai nevoie. Funcționează în mod normal doar pe scenele primitive.De cele mai multe ori, fotograful setează manual parametrul care este cel mai important pentru o anumită scenă și permite camerei să stabilească restul parametrilor. Toate camerele au următoarele moduri: prioritate diafragmă, când diafragma este setată manual, iar restul parametrilor sunt selectați; prioritatea obturatorului când viteza obturatorului este setată manual. Ei bine, valoarea ISO poate fi setată manual de către fotograf dacă este necesar. De obicei fotografiez cu prioritate de deschidere (A) și adesea setez manual valoarea ISO. De asemenea, puteți fotografia în modul automat (P), dacă este necesar, setând manual parametrii doriti (același ISO) și controlând raportul dintre diafragmă și viteza obturatorului (în modul P, această pereche poate fi schimbată într-o direcție sau alta) .

Dacă v-ați săturat de modul automat plictisitor al camerei dvs. și doriți mai multă creativitate, atunci este timpul să vă familiarizați cu elementele de bază ale expunerii. În acest articol, vom spune limbaj simplu ce este expunerea și cele trei balene ale ei: diafragma, viteza obturatorului, ISO (sensibilitate).

Fiecare fotograf experimentat știe că trebuie să poți regla corect setările de expunere. Și ce e? Expunerea este un parametru care arată cantitatea de lumină care intră în matricea camerei în momentul fotografierii. Când expunerea este construită corect, atunci valoarea acesteia este zero. Dacă nu există suficientă lumină, atunci aceasta intră în minus. Și atunci când supraexpunerea cadrului, atunci un plus. Pe Camere SLR este reprezentat ca o scară orizontală, în centrul căreia este zero.

Pentru a atinge nivelul optim de expunere, camera are trei setări care pot fi controlate. Vorbim de diafragmă, timp de expunere și sensibilitate ISO. Valoarea ISO controlează lumina pură, dar diafragma și viteza obturatorului afectează și aspectul artistic al fotografiei. Să vorbim mai detaliat despre aceste valori.

Diafragma - primul dintre egali

Prima și cea mai populară setare pe care fotografilor le place să o controleze este diafragma sau diafragma. Primul cuvânt este latină, iar al doilea este engleză. În versiunea rusă, ele sunt traduse ca o partiție sau o gaură. Diafragma în sine este orificiul din lentilă care se deschide și se închide, afectând astfel cantitatea de lumină care intră în matrice. Dar cel mai interesant lucru pe care diafragma îl afectează este neclaritatea de fundal preferată a tuturor, așa-numitul bokeh.

Un exemplu de fotografie pe o deschidere deschisă

Diafragma este notată cu litera „F” și are valori de la unu și mai sus. Cu cât numărul este mai mic, cu atât diafragma este mai deschisă. La o diafragmă deschisă, este obținută neclaritatea maximă a fundalului. Dacă doriți să obțineți cea mai clară fotografie posibilă, atunci trebuie să închideți diafragma.

Rezistența este stăpânul timpului

Următorul element important de expunere este expunerea. Aceasta este perioada de timp în care obturatorul va fi deschis când butonul declanșator este apăsat. Dacă diafragma restricționează lumina prin îngustarea zonei prin care poate trece, atunci viteza obturatorului o limitează în timp. S-ar părea că totul este simplu, reglați viteza obturatorului și diafragma pentru a obține cantitatea potrivită de lumină și atât. Dar, cu aceeași cantitate de lumină și proporții diferite de diafragmă și viteza obturatorului, rezultatul din fotografie va fi diferit. Viteza obturatorului, ca și diafragma, afectează imaginea din cadru. Are efect de „îngheț”. Cu o viteză scurtă de expunere, jetul de apă va fi înghețat și puteți vedea fiecare picătură, iar cu o expunere lungă, jetul va fi lubrifiat fără probleme și va arăta mai mult ca ceață decât cu apă.

Cascada cu expunere lungă

Expunerea se măsoară în secunde. Se notează după cum urmează: 1 este o secundă, 2 este două secunde, 1/125 este o sută douăzeci și cinci de secundă și așa mai departe. Cu cât valoarea este mai mică, cu atât viteza obturatorului este mai rapidă.

Sensibilitate ISO - mai puțin este mai bine

Ultimul parametru este ISO. Nu afectează în niciun fel componenta artistică a cadrului, ci doar îi afectează calitatea. Cu cât este mai jos, cu atât mai bine. Valoarea ISO afișează sensibilitatea matricei camerei. Cu cât creștem mai mult sensibilitatea matricei, cu atât va apărea mai mult zgomot în cadru.

Sensibilitatea este denumită ISO. Valoarea minimă este de obicei 100. Valoarea maximă este diferită pentru toate camerele.

Mai jos este un tabel vizual care arată ce parametru afectează ce anume.

Pentru a rezuma: cum să lucrezi cu diafragma și viteza obturatorului

În funcție de sarcina fotografului, acesta poate alege diafragma sau viteza obturatorului ca prioritate. ISO nu este niciodată o prioritate, deoarece este folosit ca măsură necesară atunci când este imposibil de realizat suma necesară lumina folosind primii doi parametri. Acest lucru nu înseamnă că ISO ar trebui să fie întotdeauna minim, doar că nu ar trebui să fie abuzat.

Ce este diafragma sau prioritatea obturatorului? Acesta este momentul în care setați un parametru, iar al doilea este deja ajustat la acesta.

• Prioritate deschidere - setați dacă trebuie să estompați fundalul sau să clarificați cadrul.
• Prioritate obturator - setați dacă trebuie să înghețați cadrul sau să îi dați dinamică.

În orice oglindă și cameră fără oglindă există două astfel de moduri semi-automate. Setați singur parametrul de prioritate, iar camera ajustează totul pentru dvs. Cu ei se recomandă să începeți cunoștințele cu expunerea.

Diafragma ISO și tabelul vitezei de expunere

Tabel cu valorile vitezei de expunere și ale diafragmei pentru diferite condiții meteorologice

Nu este necesar să luăm acest tabel ca standard, servește doar la înțelegerea principiilor relației acestor parametri. Concentrează-te mai puțin pe tot felul de mese și exersează mai mult, experimentează și bucură-te de distracția ta preferată.

Ce este viteza obturatorului, diafragma, sensibilitatea ISO. Introducere în expunere

Deși acest cuvânt poate părea nefamiliar și chiar intimidant pentru unii, întâlnim expunerea de fiecare dată când facem o fotografie a ceva. Deoarece expunerea este fluxul luminos total care lovește matricea în timpul expunerii.

Dacă matricea a primit prea puțină lumină, atunci un astfel de cadru se va dovedi a fi prea întunecat, adică subexpus sau subexpus. Iată un exemplu de astfel de cadru:

Comentariile, după cum se spune, sunt inutile. Prima dorință care apare la vizualizarea acestei fotografii este să o luminezi! Dar, încercând să adăugăm luminozitate, ne vom confrunta inevitabil cu o pierdere a calității. În locuri întunecate (umbre), matricea a primit un flux luminos atât de mic încât informațiile despre culoarea acestor fragmente sunt parțial sau complet absente.

Când încercăm să iluminăm o imagine subexpusă, obținem o distorsiune garantată a nuanțelor din umbră, precum și un nivel ridicat de zgomot de culoare.

Dimpotrivă, dacă matricea a primit prea mult flux luminos, atunci fotografia se dovedește a fi prea ușoară, adică supraexpusă sau supraexpusă. Supraexpunerea este un rău chiar mai mare decât subexpunerea. Dacă o imagine subexpusă poate fi corectată cumva în Adobe Photoshop, atunci o imagine supraexpusă este mult mai dificil de salvat și, în multe cazuri, complet imposibil. Cu sublight, avem o lipsă de informații despre zonele întunecate. Cu toate acestea, informațiile sunt acolo. Pur și simplu nu există informații despre culoare în zona supraexpusă - programul de procesare o percepe pur și simplu ca pe o secțiune absolut albă a imaginii. Și oricât de perfecți ar fi algoritmii de procesare a imaginii, niciunul dintre ei nu va putea „inventa” acele detalii care s-au pierdut în timpul supraexpunerii.

Mai jos este un exemplu de imagine supraexpusă.

Imaginea arată că carena iahtului a pierdut toate detaliile și a devenit doar o pată albă. Deoarece nu vom încerca să-l întunecăm, detaliile pierdute nu se vor întoarce înapoi.

Aceste două exemple arată că atunci când fotografiați, trebuie să găsiți cumva un echilibru între supraexpunere și subexpunere, adică să asigurați expunerea corectă. În acest caz, fotografia va fi echilibrată în lumini și umbre și va arăta cel mai bine.

Cum se asigură expunerea corectă?

Expunerea este setată de trei parametri:

Extras

Diafragmă

Sensibilitate ISO

Extras- aceasta este perioada de timp în care obturatorul camerei este deschis și matricea primește un flux luminos. Cu cât viteza obturatorului este mai mare, cu cât matricea primește mai mult flux de lumină, cu atât fotografia este mai luminoasă.

Diafragmă- aceasta este o „pupila” mecanică a lentilei, care se poate deschide și închide, modificând astfel intensitatea fluxului de lumină care cade pe matrice. Când diafragma este deschisă (pupila dilatată), fluxul luminos este maxim, când diafragma este închisă (pupila restrânsă), este minim.

Sensibilitate ISO- gradul de susceptibilitate a matricei la lumină. Schimbarea acestui parametru permite matricei să nu fie „orbită” de lumina zilei (pentru aceasta trebuie să setați o sensibilitate scăzută) și să nu sufere de „orbire nocturnă” într-o cameră întunecată și să facă fotografii fără bliț în ea (pentru aceasta aveți nevoie pentru a crește sensibilitatea).

Acești trei parametri stabilesc expunerea.

Dacă facem o paralelă între aceste lucruri aparent complexe și viața noastră de zi cu zi, ofer un exemplu foarte clar. Să presupunem că avem un pahar și trebuie să-l umplem cu apă de la robinet. Acest lucru se poate face în două moduri - porniți presiunea mai puternic și umpleți paharul în 1 secundă sau trageți apă într-un flux subțire timp de un minut. În acest caz, o sticlă este o celulă matriceală, apa este un flux luminos, un robinet este o diafragmă (cu cât orificiul este mai lat, cu atât debitul este mai puternic). Iar timpul necesar pentru a umple paharul este expunerea. Dar dacă nu reușim să umplem paharul în timpul alocat - singura modalitate de a respecta toate „formalitățile” este reducerea volumului paharului. Un pahar de două ori mai mic se va umple de două ori mai repede. Astfel, volumul sticlei este inversul sensibilității. Volum mai mic (sticla se umple mai repede) - sensibilitate mai mare (puteți fotografia cu o viteză mai mare a obturatorului).

Deci, ce trebuie făcut pentru ca paharul să fie umplut „până la margine”, adică fotografia să fie expusă corect?

Expunerea trebuie măsurată mai întâi

În camerele moderne, toată această trinitate de parametri poate fi setată automat. În cele mai multe cazuri, automatizarea funcționează impecabil, așa că mulți nici măcar nu se gândesc să configureze ceva și să schimbe ceva. Dar, într-o serie de cazuri, automatizarea nu funcționează corect și începem să căutăm cauza... După citirea instrucțiunilor pentru cameră, aflăm că măsurarea automată funcționează conform unuia dintre mai mulți algoritmi. Fiecare dintre ele este „ascuțit” pentru diferite condiții de iluminare. Iată principalele tipuri de algoritm de măsurare a expunerii...

• Contorizare integrală (matriceală).
• Contorizare parțială și spot
• Contorizare ponderată în centru

Care este diferența dintre ele și ce mod este mai bine de utilizat? Să ne uităm la masă...

	Contorizare integrală (matriceală).	Măsurare parțială, spot	Contorizare ponderată în centru
Zona de măsurare	Datele de expunere sunt preluate din întreaga zonă a matricei și mediate. Pe baza acestei „medii aritmetice”, sunt setate viteza obturatorului și diafragma.	Datele de expunere sunt luate doar dintr-o zonă mică din centrul cadrului (cu măsurarea parțială, zona este mai mare, cu măsurarea spot, zona este mai mică). Iluminarea la marginile cadrului nu are niciun efect asupra calculului expunerii	Datele de expunere sunt preluate din întregul cadru, dar zona din centru are cea mai mare greutate. Cu cât un punct este mai aproape de marginea cadrului, cu atât are mai puțin efect asupra expunerii finale.
Când este cel mai bun moment pentru a aplica	Modul principal de fotografiere atunci când iluminarea în cadru este mai mult sau mai puțin uniformă și nu există obiecte care sunt puternic „eliminate” din tonul general.	Când obiectul cheie din iluminarea sa este foarte diferit de fundalul general și trebuie să fie bine dezvoltat. Un exemplu este portretul unui bărbat în haine întunecate pe un fundal întunecat.	De regulă, în funcție de rezultat, rezultatul diferă puțin de măsurarea integrală. Cu toate acestea, atunci când filmați scene contrastante, se acordă mai multă atenție expunerii părții centrale a cadrului.
Când nu trebuie folosit	Dacă luminozitatea unui obiect mic diferă semnificativ de luminozitatea fundalului, există riscul ca obiectul să fie supraexpus sau subexpus. În acest caz, este mai bine să utilizați măsurarea parțială sau spot.	Nu se știe ce a intrat în zona mică de măsurare - zăpadă albă sau ramuri întunecate. Rezultatul este un nivel de expunere aproape imprevizibil atunci când filmați scene „pestrițe”.	Nu există restricții evidente, trebuie să vă uitați la situație. Este important să ne amintim că uneori este imposibil să rezolvi atât zonele luminoase, cât și cele întunecate în același timp. Dacă diferența de iluminare între obiecte este prea mare, atunci folosim iluminare suplimentară (pentru un portret) sau filmăm în HDR (peisaj).

După măsurarea expunerii, dispozitivul automat setează cuplul de expunere - viteza obturatorului și diafragma. Numerele apar în vizorul camerei, de exemplu:

Asta înseamnă că viteza obturatorului este de 1/250 de secundă, diafragma este de 8. Aparatul este gata să filmeze, trebuie doar să apăsăm butonul declanșator!

Expunerea poate fi ajustată...

Se întâmplă ca măsurarea automată să fie greșită și fotografia să aibă o ușoară supraexpunere sau subexpunere. În acest caz, puteți corecta măsurarea expunerii și puteți reînregistra scena, astfel încât următorul cadru să fie expus în mod normal. Dar iată întrebarea - cum să determinați dacă există o eroare în expunerea pe cadrul capturat? Într-adevăr, pe un ecran LCD mic, de multe ori cu o reproducere a culorilor mai puțin decât perfectă, este puțin de văzut! Și aici ne vine în ajutor o funcție minunată - vizualizarea histogramei.

O histogramă este un grafic care arată distribuția luminozității într-o fotografie.

Iată un exemplu de imagine statică și histograma acesteia:

În acest caz, puteți vedea că histograma „se odihnește” pe marginea din stânga - asta înseamnă că în fotografie există obiecte subexpuse care arată în pragul întunericului. În același timp, puteți vedea că există un spațiu liber în dreapta graficului. Pentru a scăpa de lumina de dedesubt, să încercăm să corectăm expunerea cu +1/3EV (acest lucru este echivalent cu faptul că creștem viteza obturatorului „cu 1 clic al roții”, adică cu 1/3 dintr-un pas). ).

Pentru a introduce compensarea expunerii, trebuie să găsim un buton pe cameră cu următoarea pictogramă:

Ținând apăsat acest buton, rotiți rotița de control sau apăsați joystick-ul (dispozitive diferite au moduri diferite). Ecranul va afișa un glisor care poate fi mutat la stânga sau la dreapta:

Dacă mutați glisorul spre dreapta, imaginea va fi mai luminoasă (compensarea expunerii pozitive), dacă o mutați spre stânga, aceasta va fi mai întunecată (compensarea expunerii negative).

Iată o variație a fotografiei anterioare realizate cu compensare pozitivă a expunerii.

Vedem că imaginea s-a luminat puțin, umbrele de pe ea s-au îmbunătățit. Histograma sa deplasat ușor spre dreapta. Dacă faci o corecție mare, atunci umbrele vor fi rezolvate și mai bine, dar norii vor fi supraexpuși, adică își vor pierde nuanțele și vor deveni albi. În acest caz, histograma se va deplasa și mai mult spre dreapta și va fi „decupată” din partea luminii. Astfel, obținem o regulă importantă:

În mod ideal, histograma nu ar trebui să apară tăiată nici în stânga, nici în dreapta. Dacă histograma este tăiată în stânga, există zone subexpuse în fotografie și există pierderi de informații în umbră. Dacă histograma este decupată în partea dreaptă, atunci fotografia își pierde nuanțe în zonele luminoase.

Uneori apare o situație când histograma se sprijină atât la dreapta, cât și la stânga - în acest caz, imaginea pierde detalii în umbre și în lumini în același timp.

Întrebări și sarcini pentru autocontrol

1. Ce tipuri de contorizare ai pe camera ta?
2. Experimentați cu modurile de măsurare a expunerii. Ce scene sunt mai bine obținute în modul de măsurare integrală, care - în modul spot sau parțial?
3. Aflați cum este activată funcția de compensare a expunerii camerei dvs.
4. Faceți fotografii ale aceleiași scene cu compensare pozitivă și negativă a expunerii, urmăriți modificările din histogramă.

• Ce sunt modurile A (Av), S (Tv) și M, definiția fiecăruia;
• În ce situații merită să le alegeți pe fiecare și de ce;
• Câteva avantaje ale modurilor (Av) și S (Tv) în comparație cu reglarea manuală;
• Câteva dintre beneficiile configurației manuale și exemple de situații în care aceasta este singura opțiune posibilă.

Modurile de fotografiere manuală, care sunt acestea?

Mod manual (M): Acest mod vă oferă control deplin asupra celor trei setări ale camerei care determină expunerea (cunoscută sub numele de triunghi de expunere) – sensibilitatea ISO, diafragma și viteza obturatorului. În ghid, ne vom concentra pe fiecare dintre opțiuni.

Prioritate de deschidere (A pe Nikon, Av pe Canon): Acest mod vă oferă control asupra a două setări, și anume ISO și diafragma. Aparatul foto va detecta automat viteza de expunere adecvată pentru a vă oferi expunerea corectă.

Prioritate obturator (S pe Nikon, televizor pe Canon): Acest mod vă oferă și control asupra a două setări de expunere, dar de data aceasta este vorba despre ISO și viteza obturatorului. Camera va determina automat valoarea diafragmei potrivită pentru setările dvs.

Există și alți factori care afectează rezultatul, și anume măsurarea utilizată și compensarea expunerii. Ne vom opri asupra acestui lucru puțin mai târziu.

Cum să decizi ce mod să folosești?

Folosesc prioritatea diafragmei și prioritatea obturatorului mai mult decât oricare alta. Când decideți pe care să alegeți, ar trebui să luați în considerare ce filmați, în ce condiții externe și ce efect doriți să obțineți:

• Alegeți modul de prioritate a diafragmei când doriți să controlați adâncimea câmpului (DOF). Deci, de exemplu, dacă creați un portret cu bokeh frumos, atunci setați diafragma la f2.8 sau f1.8. Modul cu prioritate a diafragmei ar trebui selectat nu numai atunci când se creează un fundal plăcut neclar, ci și în cazurile în care, dimpotrivă, doriți să faceți o fotografie clară, alegând o valoare a diafragmei de f11 sau mai mică.
• Modul de prioritate a obturatorului ar trebui să fie preferat atunci când este important pentru dvs. să controlați mișcarea subiectului., adică fie ca subiectul să fie foarte clar în mișcare, fie invers să-l estompeze calitativ. Astfel, atunci când fotografiați evenimente sportive, concerte sau animale sălbatice Când claritatea este importantă, viteza obturatorului trebuie setată la cel puțin 1/500. Când fotografiați mișcarea apei, sau a unei mașini pe timp de noapte, intervalul de expunere trebuie ales mult mai mult, cel puțin 2-5 secunde.
• Sunt mai multe cazuri în care cea mai bună opțiune fotografierea va fi în modul manual. Deci, dacă faceți un portret de noapte sau un peisaj, lucrați într-un studio sau realizați o fotografie HDR folosind un trepied, de asemenea, în unele cazuri când se folosește un bliț (de exemplu, când lucrați într-o cameră întunecată, tot doriți să păstrează puțină lumină naturală).

Iată câteva exemple de imagini realizate cu fiecare dintre modurile descrise mai sus.

Fotografie realizată în modul prioritate diafragmă

Fotografie realizată în modul de prioritate a obturatorului

Fotografie făcută în modul manual noaptea

Lucruri care nu trebuie uitate

ISO: Amintiți-vă că atunci când alegeți orice mod, încă reglați singur sensibilitatea ISO.

Trebuie să alegeți sensibilitatea în funcție de tipul de lumină în care fotografiați. De exemplu, când fotografiați în lumina puternică a soarelui, este mai bine să setați valoarea la 100 ISO sau 200 ISO. Dacă este o zi înnoită sau dacă fotografiați la umbră, cel mai bine este să setați valoarea la 400 ISO. Pentru fotografierea în interior cu iluminare slabă, valoarea ar trebui setată la mai mult de 800 ISO, în funcție de circumstanțe. Valorile de peste 3200 ISO sunt setate în cazuri speciale, de exemplu, dacă fotografiați un subiect în mișcare fără a folosi un trepied și, în același timp, nivelul de iluminare este scăzut. Utilizarea unui trepied vă permite să setați valori ISO mai mici, deoarece riscul de a face un cadru neclar este redus la aproape zero.

Verificați viteza obturatorului în modul de prioritate a diafragmei.

Dacă camera determină singură viteza obturatorului, asta nu înseamnă că veți putea face o fotografie de înaltă calitate, așa că este mai bine să verificați încă o dată ce viteză a setată camera dvs. Da, de cele mai multe ori nu sunt probleme, dar dacă configurați camera și setați sensibilitatea la 100 ISO, la f16 într-o cameră întunecată, atunci veți fotografia cu o viteză destul de mică a obturatorului, iar dacă nu este folosit un trepied, atunci rama va iesi cel mai probabil neclara. Prin urmare, asigurați-vă că viteza obturatorului este setată corect, pentru aceasta puteți utiliza următoarea regulă - 1 / distanță focală = viteza obturatorului. Adică, dacă fotografiați la o distanță de 200 de metri, atunci viteza obturatorului ar trebui să fie 1/200. Cunoscând această regulă, puteți ajusta setările ISO și diafragma, astfel încât viteza obturatorului să fie setată automat la valoarea care funcționează cel mai bine.

Fotografie realizată în modul manual cu HDR

Urmăriți notificările de avertizare de expunere în modurile S și A.

Camera ta este destul de inteligentă, dar poate funcționa numai în limitele sale. propriile limitări. Prin urmare, uneori este posibil să primiți mesaje că depășiți acești parametri atunci când este posibil să setați valorile corecte pentru setările automate. Un astfel de mesaj va fi afișat ca un avertisment intermitent în vizor. Iată exemple de astfel de cazuri, atât în ​​modul de prioritate a obturatorului, cât și în modul de prioritate a diafragmei.

Scenariul 1 modul de prioritate a diafragmei. Să presupunem că vă decideți să setați ISO 800 și F1.8 într-o zi însorită și strălucitoare, ca urmare, camera vă va spune că cadrul este prea luminos. Aparatul foto nu poate seta viteza corespunzătoare a obturatorului (cea mai rapidă). Dacă faci o fotografie, asigură-te că este supraexpusă, ceea ce te-a avertizat camera. Alegeți un ISO mai mic sau setați o deschidere mai mică și încercați din nou până când avertismentul dispare.

Scenariul #2 Mod de prioritate declanșator. Să presupunem că fotografiați într-o cameră întunecată cu ISO 400 și 1/1000 sec, caz în care camera nu va putea seta valoarea corectă a diafragmei, veți fi anunțat despre acest lucru printr-un mesaj în vizor. Soluția la această problemă este să selectați o viteză mică a obturatorului și probabil o sensibilitate ISO mai mare, astfel încât avertismentul să dispară.

Acest articol discută concepte de bază precum viteza obturatorului și diafragma. De asemenea, este furnizat un tabel de expunere, cu ajutorul căruia este ușor să selectați valoarea corectă a diafragmei la o anumită viteză de expunere și invers, care corespunde expunerii corecte.

Imaginea de mai sus arată viteza obturatorului, iar în dreapta este valoarea diafragmei. La majoritatea aparatelor foto, expunerea poate fi ajustată prin schimbarea atât a diafragmei, cât și a vitezei obturatorului. În primul caz, intensitatea luminii care trece prin obiectiv, sau iluminarea materialului fotografic, este reglată, în al doilea, timpul de expunere la lumină pe stratul de emulsie fotosensibilă al materialului fotografic (dacă camera este film). ). Cu toate acestea, prin schimbarea vitezei de expunere și a diafragmei, puteți nu numai să asigurați expunerea corectă, ci și să controlați adâncimea câmpului și mișcarea subiectului.

În primul rând, câteva definiții generale: Extras- intervalul de timp în care lumina acționează asupra zonei materialului fotosensibil pentru a-i conferi o anumită expunere. Timp de expunere- intervalul de timp în care obturatorul camerei este deschis pentru a primi un cadru (expunere cadru), adică în timpul căruia lumina acționează asupra unui material fotosensibil în întreg câmpul imaginii. Diafragmă- un dispozitiv pentru obiectivul camerei care vă permite să reglați deschiderea relativă, adică să schimbați raportul de deschidere al obiectivului - raportul dintre luminozitatea imaginii optice a obiectului fotografiat și luminozitatea obiectului în sine, precum și setarea adâncimea de câmp necesară.

Această figură arată reducerea unei deschideri cu 8 lame. Lăsat complet deschis.

Scala de expunere

Multe camere moderne folosesc o scară standard a vitezei de expunere în fracțiuni de secundă, iar pentru viteze scurte de expunere (mai puțin de 1 secundă), numărătorul este omis, iar viteza obturatorului este descrisă de numitor:

• 8000 (1/8000s)
• 4000 (1/4000s)
• 2000 (1/2000c)
• 1000 (1/1000s)
• 500 (1/500 s)
• 250 (1/250 s)
• 125 (1/125 s)
• 60 (1/60s)
• 30 (1/30s)
• 15 (1/15 s)
• 8 (1/8s)
• 4 (1/4 s)
• 2 (1/2 s)

Valorile diafragmei

Valorile standard ale diafragmei (apertura relativă) se bazează pe creșterea sau scăderea iluminării unei imagini optice cu un factor de doi: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Numerele indicate pe obiectiv sau setate pe cameră (5.6; 8; 11 ..) se numesc numere de diafragmă.

Controlul expunerii

Inelul de control al diafragmei este calibrat în așa fel încât atunci când diafragma este închisă la următoarea valoare, iluminarea filmului să fie redusă la jumătate. Capul vitezei de expunere este calibrat în același mod, adică menține un raport de 2:1 între valorile vitezei de expunere adiacente. Folosind tabelul de expunere de mai jos, puteți constata că, pentru anumite condiții de iluminare, expunerea corectă este obținută la o viteză a obturatorului de 1/60 s și o deschidere de 1:5,6. Setând aceste valori pe cameră, obținem transparente expuse corect. Dar se dovedește că un transparent expus corect se poate obține și cu un timp de expunere de 1/125 s și o deschidere de 1:4 sau 1/30 s și 1:8, adică. cu orice combinație echivalentă.

Tabel viteza obturatorului/raportul diafragmei

Expunere, s	Valoarea diafragmei
1/500	1:2
1/250	1:2.8
1/125	1:4
1/60	1:5.6
1/30	1:8
1/15	1:11
1/8	1:16

Raportul dintre viteza obturatorului și valoarea diafragmei care corespunde expunerii corecte. Diagrama de mai sus arată că pentru fiecare cantitate de „închidere” a diafragmei, timpul de expunere, i.e. viteza obturatorului trebuie dublată pentru a obține o valoare constantă a expunerii. Alegerea uneia dintre posibilele combinații de diafragmă-obturator ar trebui făcută ținând cont de natura subiectului, precum și de interpretarea intrigii de către autor. Faptul este că calitatea transmiterii oricărui tip de mișcare a obiectului va depinde de alegerea vitezei de expunere, iar adâncimea spațiului clar reprezentat va depinde de alegerea diafragmei.

Controlul mișcării și adâncimii câmpului

Pentru a alege cea mai bună viteză a obturatorului, ar trebui să analizați modul în care mișcarea subiectului va fi transmisă în imagine. Să presupunem, de exemplu, că subiectul este o mașină care se deplasează pe câmpul vizual cu o viteză de aproximativ 100 km/h și imaginea este realizată cu o viteză a obturatorului de 1/30 s. În timpul în care perdelele obturatoarelor sunt deschise, mașina va parcurge aproape 1 m și, ca urmare, imaginea sa va fi neclară pe film. Dacă reduceți viteza obturatorului la 1/500 s, mașina se va mișca doar 5 cm, iar imaginea rezultată va fi mai clară. Nevoia de a folosi viteze mici de expunere apare în fotografia sportivă, atunci când este necesară „înghețarea” mișcării. Vitezele rapide ale obturatorului trebuie utilizate și atunci când mișcați rapid camera, de exemplu, când fotografiați dintr-o mașină sau un tren în mișcare. Și chiar și atunci când fotografiați cu o cameră staționară, este mai bine să faceți fotografii cu o viteză mică a obturatorului pentru a evita inevitabila mișcare mică a camerei atunci când este apăsat butonul declanșator. Modificarea diafragmei în timpul fotografierii afectează în primul rând profunzimea câmpului, adică distanța dintre obiectele cele mai apropiate de cameră și obiectele cele mai îndepărtate de aceasta, în care detaliile intrării apar la fel de clare în imagine. Cu cât diametrul deschiderii active a obiectivului este mai mic, cu atât profunzimea câmpului este mai mare. Când fotografiați multe scene, o adâncime mare de câmp, de ex. redarea foarte clară a detaliilor atât în ​​prim-plan, cât și în fundal este extrem de importantă. De exemplu, atunci când fotografiați peisaj, un fotograf își poate construi compoziția astfel încât o acoperire de flori sau alte detalii interesante care sunt aproape de cameră să fie clare în imagine și, în același timp, fundalul să fie transmis clar. Folosind o deschidere mică se va asigura că ambele sunt cât mai clare posibil. În cazurile în care este necesar să se transmită clar doar subiectul principal al fotografierii și să-l separă de fundal, ceea ce interferează cu percepția parte principală, sau evidențiați orice detaliu al imaginii, este necesară o adâncime mică de câmp. Profunzimea mică de câmp este obținută prin utilizarea unei deschideri mari a obiectivului.

Din cele de mai sus, rezultă că este practic imposibil să „opriți” mișcarea unui obiect și să obțineți în același timp o adâncime mare de câmp, deoarece pentru a obține un cadru normal expus pentru a îndeplini prima cerință, un obturator scăzut. este necesară viteza și, în consecință, o valoare mare a diafragmei, iar pentru a îndeplini a doua - valori mici ale diafragmei și, în consecință, viteze mari de expunere. Într-o astfel de situație, trebuie să faceți compromisuri prin utilizarea vitezei de expunere și diafragmelor medii, în timp ce niciuna dintre cerințe nu este complet satisfăcută.