Ce este fotografia macro într-un aparat foto. Cum să faci fotografii macro cu inele macro. Distanța focală, distanța de focalizare, perspectivă

Sunt profesor (psihologie experimentală, nu entomologie). Încă din 1989, am început să scanez imagini pentru a le folosi în cursurile mele, arătându-le în clasă. În 2000, mi-am cumpărat o cameră digitală de luat fotografii de familieși documentați comportamentul câinelui. Camera nu era la fel de bună pe cât ar fi trebuit, cu autofocus lentă și alte limitări specifice. Mi-a plăcut fotografierea digitală pentru capacitatea de a face fotografii și de a vedea imediat rezultatul. Memoria flash este ca o bobină nesfârșită de film. Având în vedere experiența mea din trecut, mă gândesc la o cameră digitală, după cum puteți vedea, mai mult ca un „scaner”.

Când am primit prima dată un aparat foto, fiul meu de cinci ani a venit într-o zi la birou și s-a oferit să fac o poză unui gândac care i-a atras atenția. Exact asta am făcut. Fotografia, după standardele mele actuale, a fost pur și simplu îngrozitoare, dar apoi mi-a permis fiului meu și mie să vedem gândacul mai detaliat decât noi înșine nu am putut. Acesta este ceea ce m-a determinat în fotografia macro și ceea ce îmi place cel mai mult la ea.

Fotografia macro ne permite să vedem ceea ce este inaccesibil. Ca om de știință, sunt foarte curios din fire. Am continuat cu bucurie să fotografiez gândaci, din fericire, aparatul meu foto era potrivit pentru astfel de filmări. De asemenea, mi-a plăcut că, cu cât mi-am dezvoltat mai mult abilitățile de a fotografia bug-uri, cu atât restul (câine, familie etc.) din fotografiile mele devenea mai bine.

Internetul și forumurile foto au devenit sursele mele de cunoștințe despre arta fotografiei. În acest sens, sunt recunoscător în mod deosebit celor care au scris critici sincere și constructive. Cred că visul meu este ca într-o zi fotografiile mele să împodobească cărțile pentru copii sau alte materiale educaționale.

Am scris acest articol pentru că nu este neobișnuit când postez fotografii cu mine pe forumuri, oamenii să întrebe cum au fost făcute. Și am decis să vă spun. Dar rețineți că sunt doar un hobbyist autodidact căruia îi place să experimenteze și are o curiozitate nesățioasă. Prin urmare, puteți avea propria părere. Cu toate acestea, sper că veți găsi aceste informații utile și să vă ajute să vă bucurați mai mult de fotografia dvs.

Filozofie

Majoritatea gândacilor mei sunt fotografiați în mediul lor natural. Nu le îngheț, nu le polenizez, nu le lipesc și nu le îngheț. Uneori doar mișc niște fire de iarbă sau muguri pentru a obține mai mulți recenzie buna. Chiar mai rar, mut gândacul într-un loc nou. În orice caz, ei sunt mereu în viață când îi împușc. Ocazional le fotografiez pe clădiri (în special pe cele albe) sau pe alte structuri create de om.

Scopul filmării mele este să arăt gândacii într-o lumină pozitivă, în cea mai bună măsură. Îmi plac în special „portretele” mari, fotografiile care arată trăsăturile comportamentului și fotografiile insectei în întregime pe un fundal curat și neted.

echipament fotografic

1. Cameră digitală Canon Powershot G1 obiectiv cu zoom 35-103 mm, 3 megapixeli (actualizat recent la Canon Powershot G3, obiectiv cu zoom 35-140 mm, 4 megapixeli.
2. Adaptor pentru lentile Lensmate
3. Diverse lentile macro: Tiffen +10 și +7; Hanimex +6; Pachete regale și cantitative (+3, +2, +1 în fiecare pachet)
4. Tiffen Megaplus 2x Zoom Converter / 2x Teleconvertor
5. Lentila Pentax de 50 mm. Obiectiv F1.4 (obiectiv normal, rapid)
6. Inel macro (pentru montarea unui obiectiv obișnuit cu cealaltă parte)
7. Flash Canon 420ex
8. Diverse difuzoare Stofen Omni-Bounce (cub de plastic translucid)
9. Suport bliț Kirk , model "butterfly"
10. Cablu de conectare la distanță (cablul de sincronizare vă permite să-mi montați blițul pe un suport)
11. Trepiede
12. Cap de șină de trepied macro

Utilizarea lentilelor macro

Lentilele macro permit camerei să focalizeze pe o zonă mai apropiată. Drept urmare, datorită oportunității de a vă apropia, obiectul din fotografie este mai mare. Mai simplu spus, lentilele macro vă permit să măriți o imagine, astfel de lentile funcționând de fapt ca o lupă.

Mai multe dintre aceste obiective pot fi folosite în același timp, dar rețineți că obiectivele cu un grad mai mare de zoom ar trebui să fie mai aproape de cameră. Am reușit să obțin o creștere de +27. Singurul dezavantaj care apare cu această tehnică este că calitatea se deteriorează pe măsură ce se folosesc mai multe lentile. Un alt punct, cu cât aproximarea este mai mare, cu atât adâncimea câmpului va fi mai mică. Când te apropii cu adevărat, adâncimea câmpului devine foarte subțire.

După cum am menționat deja, lentilele macro ne obligă să ne apropiem de subiect. Distanța de la lentilă la insectă se numește „distanță de lucru”. Există o tehnică pe care o folosesc pentru a mări distanța, pentru asta folosesc un teleconvertor 2x cu un obiectiv macro. Mărirea distanței nu numai că crește șansa de a ajunge bine lovit(deoarece insecta nu va fi deranjată), dar facilitează și obținerea calității necesare a luminii. Dezavantajul unui teleconvertor 2x este că își pierde o parte din puterea de mărire atunci când îl folosește.

Am învățat să folosesc tot felul de opțiuni de împerechere optică pentru că unele combinații de lentile funcționează bine, iar altele nu. De exemplu, am încercat să folosesc un teleconvertor 2x (2xTC) cu obiectivul, dar rezultatul a lăsat de dorit, așa că această combinație de elemente poate fi considerată un „docking” nereușit.

Inversarea lentilei

Datorită utilizării combinate a mai multor lentile macro, am obținut niște fotografii grozave cu o mărire bună. Dar această tehnică m-a satisfăcut doar parțial. Am constatat că lipirea a 2-3 lentile nu dă întotdeauna efectul dorit, ci doar uneori vă permite să obțineți calitatea dorită.

Am citit odată despre o tehnică în care obiectivul este inversat pentru a obține o mărire bună. Acest lucru a fost scris în articole de Chris Breeze și Guy Parson, precum și în cartea „Nature and Macro Lenses” de John Shaw. Această tehnică este numită și „macro săracului”.

Mai întâi am încercat tehnica inversă Obiectiv Canon 35-80 mm., F4.5. Mărirea a fost grozavă, dar a existat un efect puternic de vignetare (un cerc negru, ca un cadru pe o imagine). Așa că mi-am luat aparatul foto și am mers la un magazin foto pentru a încerca un obiectiv de 50 mm. (regulat). Am cumpărat un obiectiv Pentax de 50 mm, F1.4. „F1.4” înseamnă că este un obiectiv rapid (permite să pătrundă multă lumină). În final, am obținut un efect de vignetare minim (doar o ușoară întunecare la margini). Cred că efectul de zoom de pe Canon G3 va elimina complet vignetarea care este prezentă pe G1 la utilizarea acestui obiectiv.

Iau un obiectiv obișnuit de 50 mm, o cameră digitală Canon, răsturn obiectivul (întoarceți-l pe cealaltă parte - invers) datorită adaptorului (Lensmate), care face posibilă utilizarea și lentilelor sau filtrelor suplimentare și numai apoi înșurubez macro inelul, care are un filet proeminent pe ambele părți. Link-uri către resurse unde puteți găsi astfel de echipamente sunt prezentate mai sus în secțiunile anterioare.

Concentrați-vă pe subiect și blocați-l, acum puteți mișca ușor camera înainte și înapoi pentru a găsi cel mai bun punct de focalizare (unde imaginea va arăta clar pe monitor) Este nevoie de ceva experiență pentru a învăța cum să faceți acest lucru.

Zoom maxim

Utilizați zoom maxim. Acest lucru este util în special atunci când apare vignetarea (de exemplu, când utilizați un obiectiv 2xTC înșurubat după mai multe obiective macro).

Diafragma închisă

Utilizați o deschidere mai mică (valoare „F” mai mare) pentru a obține adâncimea maximă de câmp. Cu cât mărirea este mai mare, cu atât adâncimea câmpului este mai mică.

bliț de umplere

Folosirea blitzului de umplere va da de obicei rezultate bune. Cele mai multe dintre fotografiile mele sunt făcute la „F8” (cea mai mică valoare posibilă pe care o poate oferi camera mea) la 1/250 cu bliț de umplere.

Obține o lumină de umplere

De obicei folosesc un singur truc, setez diafragma la F8, selectez modul Tv (prioritate obturator) și setez viteza obturatorului la 1/640. Deoarece blițul este pornit, se va afișa viteza maxima 1/250 cu F8. Deși acest truc nu funcționează cu camera G3, deja vă permite să primiți de mare viteză sincronizare (mai mare de 1/250 cu bliț extern), care este foarte util pentru obținerea luminii de umplere.

prioritate de deschidere

Un alt mod foarte util pe care îl folosesc este Aperture Priority (Av), cu F8 desigur (cea mai mică diafragmă care poate fi setată pe camera mea). Îmi place acest mod pentru că pot tolera o viteză a obturatorului de aproximativ 1/100 într-o zi bună (când am băut cafea dimineața), dar fotografiile făcute la 1/160 sau 1/200 au mai multe șanse să aibă succes, în timp ce încă permițând obținerea unui fundal mai deschis decât la 1/250.

Mod manual

Uneori folosesc și modul manual, dar în cazul meu acest lucru creează probleme, deoarece cu Canon G1 blițul funcționează la putere maximă la aceste setări (în acest caz, îl poți înfășura cu o cârpă sau folosi un difuzor). Deoarece camera G3 vă oferă mult mai mult control asupra blițului, cred că voi folosi modul manual mai des.

Iluminare și blitz

1. Filmați în zilele însorite pentru a utiliza viteze mai mari ale obturatorului.
2. Dacă vă puteți permite un blitz extern, atunci veți face cu adevărat o diferență notabilă.
3. Când utilizați un bliț, lumina acestuia ar trebui să fie difuză (de exemplu, datorită țesăturii) sau reflectată (de exemplu, de la un card alb sau un reflector special). De asemenea, focalizarea luminii deschide anumite posibilități.
4. Utilizarea 2xTC cu mai multe lentile macro are ca rezultat, de asemenea, o iluminare bună, deoarece distanța mai mare răspândește lumina mai uniform.
5. Suportul fluture (cu cablu de sincronizare) vă oferă și mai mult control asupra luminii.
6. Modificarea expunerii și a puterii blițului, precum și controlul direcției de dispersie, vă permit să reglați în mod destul de flexibil iluminarea.

Ar trebui să folosesc un trepied sau nu?

Aproximativ 90% dintre fotografiile mele cu insecte sunt de mână, așa că nu folosesc des un trepied. Cred că acesta este unul dintre principalele avantaje ale unei camere digitale cu monitor rabatabil. Când folosesc un trepied, îmi place să folosesc capul macro șină, care îmi permite să mișc camera înainte și înapoi o distanță minimă fără a schimba poziția trepiedului în sine. Având în vedere cât de mică este adâncimea câmpului, prefer să focalizez mai întâi și apoi să mișc camera, ceea ce este foarte convenabil cu un cap de șină.

După cum am spus, majoritatea fotografiilor mele sunt de mână. Prin urmare, după cum puteți vedea, am învățat să stabilizez foarte bine camera. Folosesc o varietate de metode pentru a realiza acest lucru: sprijinindu-mă pe spate de un copac sau de un gard, împingerea coatelor în interior, ghemuirea sau fixarea camerei pe genunchi/picioare. Dacă este posibil, sprijin marginea camerei de reviste sau alte obiecte care vin la îndemână și, adesea, atârnând camera de o curea (sau chiar ținând-o în dinți), apăs pe cameră (trăgând de centură) la momentul împușcării. Sezonul viitor am de gând să încerc să fotografiez cu un monopied (un trepied cu un singur suport).

Cum să te apropii?

Filosofia pe care am descris-o mai devreme este pe deplin relevantă pentru această secțiune. Pentru mine, împușcarea insectelor este ca și vânatul vânatului mare. Va trebui să muncești din greu pentru a-ți câștiga trofeele. În acest joc, trebuie să poți urmări și urmări, după cum poți vedea, acestea sunt aceleași abilități pe care trebuie să le dezvolte un vânător adevărat.

Fotografia cu libelule îmi face o plăcere deosebită. Nu mă duc să trag la vreun moment special și, în plus, nu sunt o „lacăuță”. Am 3 hectare, din care sunt vreo 15 minute până la râu prin mlaștini. Acesta, mi s-a spus, este motivul pentru care libelulele sunt abundente acolo în anumite perioade ale anului. Se pare că prezența apei este o condiție cheie atunci când vine vorba de libelule.

Iată câteva sfaturi pentru a vă apropia de subiect:

1. Du-te încet și ai răbdare. Observați insecta pentru o vreme pentru a înțelege cum se comportă.
2. Unele insecte sunt mai calme decât altele (atât în ​​cadrul unei specii, cât și între specii).
3. Nu faceți mișcări bruște, încercați să stați în picioare pentru ca umbra să nu cadă asupra insectei. Dacă bug-ul a zburat, înghețați și așteptați câteva minute - în majoritatea cazurilor se vor întoarce la locul inițial.
4. Când în sfârșit te apropii suficient de insectă, începe imediat să filmezi ca un om posedat. Trebuie să fiți pregătit în prealabil prin configurarea camerei, deoarece este posibil să aveți o singură șansă.
5. Odată ce stăpânești arta focalizării și a expunerii, poți trece la lucrul la conținutul fotografiei.

Laborator foto digital

Cu cât mărirea este mai mare, cu atât adâncimea câmpului este mai mică. Această regulă nu poate fi ocolită. Încerc să folosesc cât mai bine puținul pe care îl am. În plus, încerc să fac poze în așa fel încât ulterior să nu fie nevoie să le procesez și să le îmbunătățesc mult timp. De fapt, mi-am dat seama că fotografiile cu adevărat perfecte sunt rare, nu urmează una după alta.

Când procesez digital fotografii, mi-am propus doar să îmbunătățesc imaginea pe care mi-o oferă camera, și nu să o schimb. Cu toate acestea, uneori recurg în continuare la modificări: adaug nori pe cer, elimin elementele inutile și în cazuri rare schimb fundalul.

În ultimul timp am experimentat cu utilizarea fotografiilor făcute în câteva secunde. Aceste imagini au puncte de focalizare diferite, ceea ce, datorită compoziției, vă permite să creșteți adâncimea câmpului (deseori fac acest lucru când folosesc o mărire extrem de mare, în care adâncimea este prea limitată). Fotografia următoare este doar un exemplu de utilizare a acestei tehnici.

Faceți cât mai multe fotografii în timp ce încercați să schimbați planul de focalizare, astfel încât să obțineți câteva fotografii în care focalizarea va fi în „media de aur”.

Obișnuiește-te să ștergi majoritatea fotografiilor pe care le faci. Cu experienta, sansele de succes cresc treptat (uneori).

Folosiți instrumente de bază precum rotația (rotirea), decuparea (decuparea), nivelurile (nivelele), curbele (curbe), saturația (saturația) și contrastul (contrastul), precum și clarificarea (ascuțirea) subiectului și estomparea fundalului.

Mascarea (mascarea) ascunde anumite zone ale imaginii, ceea ce vă permite să lucrați cu alte zone fără a le afecta pe cele ascunse. Este util să aplicați mascarea primului plan pentru a procesa fundalul. De obicei fac asta pentru a estompa un pic fundalul și pentru a elimina zgomotul digital (trebuie să fac asta deoarece nu am o cameră digitală modernă care să-mi permită să fac fotografii cu puțin sau deloc zgomot).

Crearea unei măști este un proces destul de obositor, dar se poate face căi diferite. Îmi place instrumentul baghetă magică, care evidențiază zone similare în funcție de culoarea lor. De regulă, îmi încep munca cu acest instrument și abia apoi folosesc altele pentru a face masca mai precisă.

Un instrument care, după părerea mea, este foarte util pentru performanță prelucrare digitală, este o tabletă grafică care vă permite să utilizați un stilou în loc de mouse pentru a controla cursorul. Am o tabletă Wacom.

Artem Kashkanov, 2019

Fotografierea în prim-plan a obiectelor mici este aproape o parte integrantă a creativității oricărui fotograf. Poate fi orice - flori și fluturi, verighete la o nuntă, mostre de manichiură și pedichiură, fotografie de produs pentru un magazin online și așa mai departe. Cum să faceți cel mai bine acest lucru - și va fi subiectul acestui articol. Există o concepție greșită că fotografie macro- un gen foarte simplu de fotografie sau, chiar, nu este deloc un gen. Tot ceea ce este necesar pentru aceasta de la camera este capacitatea de a focaliza de la câțiva centimetri asupra subiectului. Aceasta a stat la baza mitului că vasele de săpun au capacități macro semnificativ mai bune decât dispozitivele cu optice interschimbabile.

Într-adevăr, producătorii de echipamente fotografice au făcut un progres clar în acest sens - majoritatea camere compacte poate focaliza de la o distanță de 1 centimetru sau chiar mai puțin. Dar se dovedește că acest lucru nu este tot ceea ce este necesar pentru a fotografia macro la calitate înaltă. Mai ales vase de săpun...

Scară

În primul rând, să înțelegem mai întâi ce este fotografie macroși cum diferă de cadre de prim plan. Se crede că granița dintre macro și close-up trece la o scară de 1: 2. În general, care este scara în fotografia macro? La urma urmei, această valoare este aproape întotdeauna indicată în caracteristicile lentilei. Sensul lui este simplu. La o scară de 1:2, doi milimetri „liniari” ai obiectului sunt proiectați pe un milimetru „liniar” al matricei. Adică, dacă dispozitivul are o matrice de 22 * ​​​​17 mm (valoare tipică pentru lunetisti tăiați) și o lentilă care vă permite să fotografiați la o scară de 1: 2, atunci va fi proiectată o monedă cu un diametru de 17 mm. într-un cerc cu un diametru de 17/2 = 8,5 milimetri, adică în funcție de înălțime va fi o jumătate de cadru. Dacă lentila poate oferi o scară de 1: 1, atunci moneda se va dovedi a fi înălțimea întregului cadru (dacă matricea este APS-C).

Pe baza acestui lucru, ajungem la concluzia că principalul indicator al capabilităților macro ale obiectivului nu este distanța minimă de focalizare, ci scara macro. Cu aceeași scară de fotografiere, lentilele diferite pot avea distanțe de focalizare complet diferite - de la 20 de centimetri la 1,5 metri sau mai mult. De ce este asta?

Distanța focală, distanța de focalizare, perspectivă

Știm că una dintre principalele caracteristici ale unui obiectiv este distanța sa focală. Cu cât este mai mare, cu atât unghiul de vedere al lentilei este mai mic și „aduce” mai mult obiectul. În consecință, cu cât obiectivul „mărește mai mult”, cu atât distanța pe care o poate oferi fotografierea la scara necesară este mai mare. Cele mai tipice distanțe focale pentru obiectivele macro variază de la 50 mm la 180 mm. Care este diferența dintre aceste lentile dacă oferă aceeași scară macro? Totul tine de transmisie perspective. Se știe că, cu cât fotografia este făcută mai aproape, cu atât imaginea obiectului este supusă distorsiunilor de perspectivă. Mai jos este un exemplu în care același obiect este fotografiat la aproximativ aceeași scară, dar cu distanțe focale diferite. Pentru simplitate, se folosește un obiect dreptunghiular:

Diferenta este evidenta! Dacă atunci când fotografiați de la distanță lungă cu un obiectiv cu focalizare lungă, un obiect dreptunghiular și-a păstrat forma, atunci când fotografiați cu un obiectiv cu unghi larg la aceeași scară, am obținut distorsiuni semnificative de perspectivă, iluminare neuniformă (datorită faptului că blițul era prea departe de obiectiv), o probabilitate mare de a lovi cadrul unor obiecte suplimentare în fundal. Există o regulă în fotografie - pentru a preveni apariția unor distorsiuni de perspectivă vizibile, trebuie să fotografiați un obiect de la o distanță de cel puțin 10 ori mai mare decât „adâncimea” obiectului. Adică, dacă fotografiem un obiect cu dimensiunea de 10 cm, atunci trebuie să facem acest lucru cel puțin de la o distanță de metru. Distanța focală a obiectivului trebuie să fie astfel încât să ofere zoom-ul dorit fără a se apropia de obiect mai aproape de această distanță critică.

Cum este un obiectiv macro diferit de un obiectiv normal?

O lentilă care are cuvântul Macro în marcaj are de obicei următoarele caracteristici:

• Distanța focală crescută. Majoritatea obiectivelor macro sunt teleobiective moderate. Un teleobiectiv distorsionează cu greu proporțiile obiectelor. Cu cât problema transferului formei unui obiect este mai critică, cu atât distanța focală (și, în consecință, distanța de focalizare) ar trebui să fie mai mare.
• Zoom macro mai mare decât lentilele convenționale. Dacă pentru un Canon standard „cincizeci de copeici” 50 mm 1:1.4 scara este 1:4, atunci pentru CANON EF 50 mm f/2.5 Compact Macro este 1:2, adică vă permite să fotografiați un obiect de 2 ori mai mare . Zoomul macro poate fi determinat fie de distanța minimă de focalizare, fie de distanța focală. Lentilele macro cu distanță focală mare (150-180 mm) vă permit să fotografiați un obiect de la o distanță mai mare (important pentru fotografierea, de exemplu, fluturi timizi) și mai mult „întinde” și estompează fundalul.
• Domeniul de diafragmă a fost deplasat către diafragme mici. Dacă pentru majoritatea obiectivelor convenționale, diafragma poate fi fixată la 22, atunci obiectivul macro vă permite să faceți acest lucru până la 36 și chiar 45. Acest lucru se face pentru a oferi o zonă de adâncime a câmpului mai mare, deoarece atunci când fotografiați la distanță apropiată, chiar și la f/22, adâncimea câmpului este de câțiva milimetri.
• Designul optic este optimizat pentru fotografierea obiectelor apropiate. Orice optică are distorsiuni (aberații) - cromatice, sferice, comă, astigmatism, care afectează negativ calitatea imaginii. La zoom și focalizare, lentilele se deplasează în interiorul obiectivului, iar producătorul de optică trebuie să compenseze aberațiile pe întregul interval de zoom/focalizare. În lentilele macro, se preferă focalizarea în prim-plan. Tocmai de aceea, astfel de lentile macro dau o claritate „brici” în portret și desenează pielea în toate detaliile, subliniind adesea defectele acesteia. Din acest motiv, mulți fotografi nu recomandă utilizarea unui obiectiv macro pentru un portret - moliciunea este apreciată într-un portret, în special al unei femei.

Probleme comune de fotografie macro

Pierderea unui obiect din zona de adâncime a câmpului

Esența problemei este că obiectul fotografiat nu este complet ascuțit, ci doar parțial:

Exemplul de mai sus este doar o tăiere puternică a unei fotografii făcute cu un obiectiv „obișnuit”. Când utilizați un obiectiv macro, problema poate fi mult mai pronunțată.

Să presupunem că avem un obiectiv macro de 100 mm, diafragma 1: 2,8, distanță minimă de focalizare - 30 cm Dacă încercăm să filmăm de la cea mai mică distanță posibilă cu o diafragmă deschisă, adâncimea câmpului va fi mai mică de 1 milimetru (calculată în calculator pentru adâncimea câmpului, pentru cadru complet). Desigur, în astfel de condiții, în cele mai multe cazuri este dificil să se bazeze pe o fotografie reușită - marginea anterioară a obiectului va fi ascuțită, restul va merge rapid în regiunea estompată. Desigur, acest lucru poate face parte dintr-un plan creativ, dar, de exemplu, această abordare nu este acceptabilă pentru fotografia subiectului. Adâncimea câmpului ar trebui să corespundă cu „adâncimea” obiectului. Pentru a crește profunzimea câmpului, acoperiți diafragma. Dacă închideți diafragma la 45 (!!!), atunci adâncimea câmpului în acest caz va crește la 1,3 centimetri - acest lucru este destul de acceptabil pentru fotografierea unui obiect de dimensiuni medii. Dar știm că atunci când diafragma este fixată, viteza obturatorului crește proporțional. Când fixați diafragma de la f / 2,8 la f / 45, pentru a menține nivelul de expunere, trebuie să măriți viteza obturatorului de 256 (!!!) ori. Adică, în loc de 1/250 de secundă, va dura 1 secundă! Nimic de făcut fără trepied.

Pentru a verifica profunzimea câmpului, multe camere au un buton repetor de deschidere. La Camere Canon se afla in stanga sub lentila.

Când acest buton este apăsat, diafragma se închide la valoarea selectată. În acest caz, imaginea din vizor se întunecă, dar în același timp puteți vedea adâncimea reală a câmpului, care se va dovedi în fotografie. În LiveView, această funcție este mai convenabilă de utilizat, deoarece imaginea de pe ecran este afișată cu aceeași luminozitate.

Shevelenka

Dacă în timpul fotografierii normale cu o viteză a obturatorului de 1 / 20-1 / 50 de secunde, tremuratul este exprimat în neclaritate a imaginii (mișcare „transversală”, este compensată parțial de stabilizator), atunci cu fotografie macro cu o mică adâncime de câmp , scuturarea „longitudinală” este încă posibilă - atunci când butonul declanșator este apăsat, unitatea se deplasează accidental mai aproape sau mai departe de subiect. Ca urmare, subiectul fie iese din adâncimea câmpului (dacă camera se mișcă înapoi), fie zona de focalizare nu este acolo unde a intenționat fotograful, de exemplu, pe spatele subiectului. Cel mai de încredere remediu pentru fotografia macro este un trepied. Este practic un panaceu pentru fotografierea obiectelor staționare, principalul lucru este că înălțimea acestuia vă permite să poziționați corect camera. Dacă trebuie să fotografiați obiecte în mișcare, cum ar fi florile care se legănează în vânt, aici cea mai ușoară cale de ieșire este să reduceți viteza obturatorului la cel puțin 1/250 de secundă și să fotografiați în rafală. Conform teoriei probabilității, cel puțin unul din 10 cadre se va dovedi clar.

Focalizarea automată ratează

Chiar dacă obiectivul nu are focalizare față/spate, nu trebuie să vă bazați 100% pe ajutorul autofocusului atunci când fotografiați macro. Cel mai bine este să utilizați focalizarea manuală în modul LiveView activând zoomul zonei de focalizare. Numai acest lucru garantează că întregul obiect va fi ascuțit sau că acea parte a obiectului pe care vrem să ne concentrăm va fi ascuțită.

Blițul normal nu luminează corect subiectul

Când fotografiați de la o distanță scurtă, paralaxa blițului începe să se facă simțită. Cu cât blițul este mai departe de obiectiv, cu atât lumina va fi mai neuniformă, deoarece o parte a subiectului poate să nu se afle în raza de acțiune a blițului. Să revenim la exemplul de mai sus:

Deși aceasta nu este fotografie macro, este totuși ușor de observat că blițul luminează subiectul predominant din stânga. Partea dreaptă a fotografiei este în umbră. Pentru a obține o iluminare uniformă în timpul fotografierii macro, se folosesc blițuri macro inelare speciale:

Astfel de blițuri permit iluminarea de înaltă calitate a obiectelor chiar și la o distanță minimă de focalizare, de exemplu, astfel:

Sursa - macroflash.ru

lipsa de scară

Chiar și un obiectiv macro puternic nu este întotdeauna capabil să ofere zoom-ul dorit atunci când fotografiați obiecte foarte mici. În acest caz, trebuie să căutați ajutor echipament auxiliar- macroconvertor, inele de extensie și dispozitive mai complexe. Un convertor macro este un obiectiv care este înșurubat în fața obiectivului și joacă rolul lupă. Inelele macro sunt plasate între obiectiv și corp - în timp ce zona de focalizare se deplasează spre distanțe mai scurte, adică ne putem apropia de obiect. Trebuie să plătiți pentru asta cu o scădere a raportului de deschidere, pierderea capacității de a se concentra pe „infinit”, o scădere a calității imaginii din cauza aberațiilor este posibilă. Cu toate acestea, este posibil să realizați fotografii foarte apropiate chiar și cu un obiectiv obișnuit (non-macro). Un articol interesant despre utilizarea inelelor macro poate fi găsit pe site-ul web radjuva.com.ua

Este posibil să filmați un macro normal pe o săpună?

Să ne abatem pentru un timp de la dispozitivele cu lentile interschimbabile și să ne îndreptăm atenția către vase de săpun. Caracteristicile majorității dispozitivelor compacte indică posibilitatea fotografierii macro de la 1-2 centimetri sau chiar mai puțin. Da, pare tentant! De fapt, se dovedește că focalizarea la o distanță atât de apropiată este posibilă numai în poziția cu unghi larg a obiectivului. Dacă „adăugați zoom”, macrozona este mutată brusc în depărtare și scara scade în același timp - s-a întâmplat să țin multe vase de săpun în mâini, dar toate aveau o astfel de caracteristică. Ce va rezulta poate fi estimat din acest „portret” al unui gândac, realizat pe o săpună Sony de la o distanță de aproximativ 1 cm (în unghi larg):

Se observă că proporțiile corpului insectei sunt semnificativ distorsionate. Și acum să vedem o altă fotografie a unui gândac de dimensiuni similare, dar realizată folosind un dispozitiv cu o matrice „mare” și o lentilă macro cu focalizare lungă:

Dacă în primul exemplu capul gândacului și mustața ei par uriașe în comparație cu corpul, atunci în al doilea insecta arată destul de proporțională. De asemenea, datorită faptului că obiectivul este cu unghi larg, obiectele suplimentare semi-neclare din fundal vor intra adesea în cadru. Aici este "capodopera" producție proprie Tin ca exemplu cum sa nu fotografiez macro.

Această fotografie a fost făcută la începutul anilor 2000 cu un vas de săpun Olympus cu un fix lentile cu unghi larg. Distanța minimă de focalizare a fost de 10 cm.Se pare că atunci când fotografiați flori cu dimensiunea de 1 cm nu există nicio distorsiune a perspectivei, dar fundalul este pur și simplu ucigaș :) Astfel, putem trage concluzia că o macro bună pe o săpună teoretic poate fi fotografiată. dacă vă puteți concentra asupra unui obiect foarte apropiat este menținută pe întreaga gamă de distanțe focale. Din păcate, nu am văzut încă astfel de dispozitive. Și acum să ne abatem de la fotografia macro și să atingem puțin subiectul. fotografierea subiectului, deoarece mulți sunt îngrijorați de întrebarea - cum să o faceți calitativ acasă.

Cum să te descurci cu mijloace improvizate pentru a realiza fotografierea subiectului de înaltă calitate?

În mod regulat, am nevoie să fotografiez ceva pentru acest site, dar nu am un obiectiv macro, nici un bliț inel și nicio lumină ambientală. Aceeași situație se întâmplă în mod regulat cu proprietarii de site-uri web și magazine online - trebuie să faceți o fotografie a unui obiect mic (de exemplu, un produs), astfel încât această fotografie să se încadreze apoi în designul site-ului web. Este logic ca pentru aceasta obiectul să fie pe un fundal uniform, de exemplu, în acest fel:

Sau pe un fundal complet alb:

Cum crezi că a fost fotografiată această mașină? A fost folosită o cutie specială pentru fotografia de produs? Sau macro flash? Sau un alt „dispozitiv” cu un nume nepronunțat? Următoarea fotografie te va face probabil să zâmbești:

Da Da! Fundalul alb este o foaie a unui calendar vechi. O îndoire lină face ca trecerea „pardoselii” în „perete” să fie imperceptibilă. Un alt lucru este că pe cameră a fost instalat un bliț extern, iar capul acestuia a fost întors înapoi. Peretele din spate și o parte a tavanului au fost folosite ca reflector. În acest caz, se obține cea mai blândă și uniformă iluminare, chiar mai bună decât din tavan.

Mai jos este un tabel cu rezultatele experimentului. Deoarece Canon 5D meu nu are bliț încorporat, am folosit un Olympus E-PM2. Apoi am făcut un DSLR și am făcut o fotografie cu bliț de pe tavan și de pe peretele din spate. Vedeți singur rezultatele.

Fotografiere cu blițul încorporat (Olympus E-PM2) S-a dovedit prost - strălucire, reflexii din părțile strălucitoare pe fundal, imaginea este „plată”. Mai mult, diafragma nu este fixată, adâncimea câmpului nu este suficientă (am filmat-o în modul automat).	Bliț din tavan (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II). Diafragma 18. Deja mai bine, dar fundalul nu este iluminat uniform
Bliț de perete din spate (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II) Problema de fundal a fost rezolvată. Te poți opri acolo!	Bliț de perete din spate (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II), ajustări de nivelare în Photoshop Și un fundal complet alb este ușor de realizat în Photoshop - fie cu niveluri, fie cu „înlocuire de culoare”.

Ce se întâmplă dacă nu există bliț extern? Pentru iluminare, puteți folosi o lampă de masă obișnuită. Numai că este de dorit ca o lampă puternică de economisire a energiei cu lumină rece (4000K) să fie înșurubat în ea. Utilizarea luminii „cald” (2700K) pentru iluminare poate cauza probleme de balans de alb. Prin mutarea lămpii în raport cu obiectul, puteți obține rezultatul optim, astfel încât obiectul să fie bine luminat și umbrele din acesta să nu interfereze.

„5 sfaturi simple cum să fotografiezi…” este seria noastră obișnuită de articole în care îți spunem cum să fotografiezi corect anumite obiecte. Materialele noastre sunt dedicate celor mai populare cinci povești. Vă vom spune cum să vă configurați corect camera și de ce echipament veți avea nevoie pentru a obține rezultate bune.

Am dedicat cea de-a cincea și ultima parte a seriei noastre lumii „mice”. Sarcina fotografului în acest caz este să arate micul mare. Și nu face o mare diferență dacă împușci insecte, flori sau obiecte abstracte. Cele cinci sfaturi simple vă vor ajuta să lucrați cu orice motiv macro. Vă vom arăta și vă vom spune de ce echipament aveți nevoie, la ce ar trebui să acordați atenție atunci când fotografiați și de ce camerele cu un senzor mai mic sunt chiar mai bune în unele cazuri.

1. Folosiți tehnica potrivită

Pentru a face fotografii macro, aveți nevoie de un obiectiv macro. lentile bune, ca Tamron SP AF 90mm f/2.8 sau Sigma AF 105 mm f/2.8 costă între 16.500 și 30.000 de ruble. Dar obiectivele zoom de înaltă calitate cu distante minime de focalizare mai scurte sunt potrivite și pentru fotografia macro. Dacă nu doriți să cheltuiți atât de mulți bani imediat, puteți începe prin achiziționarea așa-numitelor inele de inversare sau de împachetare, care vă permit să atașați lentile inversate la cameră, ceea ce vă permite să obțineți un efect macro.

Este important ca scara imaginii să fie cât mai mare posibil: cel mai bine, unul la unu. De obicei, aceste informații sunt incluse în specificatii tehnice lentilele corespunzătoare. Înseamnă că un centimetru din obiectul imaginii este proiectat pe un centimetru al matricei. Un astfel de obiectiv va fi mult mai convenabil pentru a fotografia mici detalii. De asemenea, folosește un trepied pentru a evita efectul de „clatinare”.

2. Configurați camera

Pentru a crea o fotografie macro bună, aveți nevoie de puțină pregătire. Sfaturile noastre de top: folosiți un trepied, porniți stabilizatorul de imagine și activați pre-upul oglinzii. Acest lucru vă va permite să faceți fotografii macro cu o claritate excelentă.

Pe măsură ce lucrezi, vei observa că cu cât apropii obiectivul de subiectul tău, cu atât adâncimea câmpului devine mai mică. Prin urmare, vă sfătuim să fotografiați în modul complet manual (M) sau în modul cu prioritate diafragmei (A sau Av) setând valoarea diafragmei de la F11 la F16.

Chiar dacă obiectivul vă permite să închideți mai mult diafragma, nu ar trebui să faceți acest lucru. Pentru că datorită refracției luminii, pornind de la valoarea diafragmei F22, fotografiile vor fi mai puțin clare. Apropo, cu cât matricea este mai mică, cu atât este mai ușor să faci fotografii macro clare. Adâncimea de câmp depinde de matrice: cu cât este mai mare, cu atât adâncimea de câmp este mai mică.

3. Pregătirea corectă

Acordați atenție luminii suficiente. Mai ales când te apropii prea mult de subiect, se poate întâmpla să creezi o umbră cu obiectivul sau corpul tău. Apropiați-vă din cealaltă parte sau folosiți iluminarea artificială.

Când fotografiați macro, nu uitați de fundalul contrastant, astfel încât obiectele dvs. macro să nu se „dizolve” vizual în culorile uniforme ale fundalului. O broască verde pe un fundal verde nu arată foarte impresionant. Este mai bine să folosiți combinații de culori contrastante, cum ar fi verde și roșu sau albastru și portocaliu.

Un mic truc: dacă natura nu a creat un fundal contrastant, atunci îl puteți pregăti singur. De exemplu, luați cu dvs. un pachet de carton colorat și folosiți o bucată de hârtie într-o culoare contrastantă potrivită atunci când fotografiați.

Cum să fotografiați macro: cu cât apropiați camera, cu atât adâncimea câmpului va fi mai mică.

4. Compuneți corect fotografia

Una dintre principalele provocări atunci când fotografiați macro este obținerea unei imagini cu o claritate bună. Când fotografiați obiecte foarte mici, chiar și la cea mai mică diafragmă, este dificil să obțineți o adâncime mare de câmp. Prin urmare, cel mai important punct tehnic în fotografia macro este focalizarea combinată, adică „stratificarea” nivelurilor de focalizare.

Setați focalizarea pe manual și faceți mai multe fotografii ale subiectului cu o ușoară deplasare a punctului de focalizare. Apoi încărcați 10 până la 15 fotografii într-un editor foto care poate crea fotografii panoramice. De exemplu, în Photoshop (Fișier | Automatizare | Photomerge). Programul va conecta diferite puncte de claritate și veți obține o imagine clară comună.

Fotografia macro este o modalitate relativ simplă de a crea fotografii impresionante. Dar nu subestimați ușurința aparentă a acestei tehnologii. În primul rând, atunci când împușcați animale, unde veți avea nevoie nu numai cunoștințe buneîn domeniul fotografiei, dar și o bună parte de noroc.

Vă recomandăm insistent să nu utilizați obiective macro cu distanțe focale prea mici pentru astfel de fotografiere. De exemplu, cu un obiectiv de 40 mm, trebuie să te apropii prea mult de un animal și îl poți speria cu ușurință.

Un alt sfat: atunci când fotografiați, concentrați-vă pe un detaliu, nu supraîncărcați cadrul cu un număr mare de elemente. Puteți îmbunătăți fotografia în post-procesare cu ajutorul tăierii adecvate. Experimentați cu diferite formate, fotografiile macro arată bine atunci când sunt tăiate drept.

Vrei să te încerci în acest gen de fotografie? Atunci mergeți la el, susținut de sfaturile noastre. Pentru voi, pentru iubiți și pasionați, a fost pregătit acest articol. Vă vom spune despre ce aveți nevoie pentru a obține fotografii macro și de prim-plan cool, vă vom dezvălui cele mai secrete secrete ale shooterelor macro profesioniști și ale celor care se poziționează ca atare. Sunt reticente în a le împărtăși, dar nu ne pare rău să o facem.

Clasici ale genului: ce este macro și ce este close-up

Trebuie să cunoști inamicul în persoană, iar subiectul - în teorie. Prin urmare, înainte de a începe practica, merită să înțelegeți terminologia, oricât de uscată și neinteresantă ar suna propunerea noastră. Pentru a înțelege principiile de bază ale genului, trebuie să mergi.

Merită să înțelegeți pentru dvs. că granițele definiției fotografiei macro sunt neclare. Astăzi, în cercurile profesionale, este general acceptat că macro începe atunci când fotografiați la o scară de 1: 1. Cu alte cuvinte, dimensiunea obiectului reprezentat pe matrice este egală cu dimensiunea sa reală. Când obiectul de pe matrice este de zece ori mai mic decât cel real, adică de la o scară de 1:10, acesta este deja un prim plan. Când este de zece ori mai mare decât cea reală, după 10:1 este deja o micrografie.

Mai simplu spus, un macro cadru este unul în care un obiect este reprezentat în dimensiuni de la aceeași ca în realitate, până la o creștere de zece ori la o dimensiune egală a cadrului de zonă.

Principalul secret tehnic al shooter-urilor pro macro este formula „viteză scurtă de expunere + focalizare manuală + deschidere închisă = succes”. Iar lipsa de lumină poate fi compensată cu un bliț.

În fotografia de amatori (și anume fotografia de amatori), se folosește un concept mai larg de fotografie macro, adică prin macro tot ceea ce pe imprimare are dimensiuni mai mari decât în ​​viață (pentru o matrice full-frame, începând cu o scară de 1: 3).

O altă definiție a macrofotografiei ca gen este legată de rezoluția cadrului, proporțională cu rezoluția ochiului uman (cu vedere sută la sută). Deci, dacă în fotografie obiectul sau detaliile de lângă el sunt vizibile sau mărite, dar în viață nu pot fi examinate corect cu ochiul liber, aceasta este o macro. Desigur, se poate argumenta despre posibilitățile acestui ochi cel mai liber, dar linia exactă încă nu există.

Astfel, conform acestei definiții, o floare cu o insectă în dimensiune reală nu este încă macro. Și nu contează de la ce distanță au fost fotografiați - centimetru sau metru. Dar dacă măriți imaginea și detaliul, de exemplu, al unei insecte crește, va fi astfel încât să puteți vedea ceea ce este invizibil pentru ochiul obișnuit, atunci aceasta este deja o macro. Mai mult, macro, chiar dacă creatura pământească ocupă o parte nesemnificativă a cadrului și nu are dimensiunea 1:1 pe matrice.

Compact sau SLR? Echipament Makrushnik

În mod ideal, pasionații care aspiră să devină profesioniști în fotografia macro ar trebui să-și obțină un DSLR cu un obiectiv macro de calitate. Este clar că un astfel de cost nu poate fi ieftin.

Având de obicei un plan plat de focalizare capabil să surprindă imagini clare din colț în colț, lentilele macro sunt concepute special pentru fotografierea în prim plan. Apropo, pot fi folosite și ca portrete, cu alte cuvinte, sunt funcționale. Fanii genului macro achiziționează adesea nu un obiectiv, ci câteva sau trei. Este important ca optica de înaltă calitate să facă fotografii excelente chiar și la un zoom puternic.

Lentilele macro moderne, în funcție de distanța focală, sunt împărțite în mod convențional în 60/90/100/150/180 mm. Fiecare dintre ele are propriile sale caracteristici:

60 mm. Folosit pentru macro mai des decât altele. Această distanță focală este necesară atunci când fotografiați obiecte „ne-timide” – cele ale căror corpuri au acces, de care se poate apropia ușor. 60 mm oferă un fundal natural imaginii. Astfel de modele sunt luate și pentru copiere: pagini de fotografiere, timbre, monede. Dar este mai bine să nu le folosiți pentru a fotografia de la distanță. În acest scop, există teleobiective. Și modelele cu focalizare scurtă le oferă un avans în preț.

90/100 mm. La această distanță focală, este grozav să fotografiați obiecte de la o distanță normală. Și în același timp, creșterea este ceea ce ai nevoie fără să te apropii de ei. Aceste lentile arată mai lungi decât cele de 60 mm. Ambele sunt mai grele și mai scumpe.

150/180 mm. voluminoase și grele, estompează fundalul și sunt grozave pentru fotografierea de la distanță.

Vă rugăm să rețineți că prefixul „macro”, care apare în numele opticii, nu indică întotdeauna scopul său pentru fotografierea în prim plan. Unele companii de producție (de exemplu, Sigma) numesc macro aproape la fiecare secundă lentilă. Pentru a nu intra în probleme, trebuie să fiți atenți la ceea ce este scris în documentația sau specificațiile tehnice. Dacă marcajul este 1:2 și chiar mai bine 1:1, puneți modelul pe lista de dorințe a unui „marushnik”.

Dar dacă nu ai o cameră SLR echipată cu un obiectiv macro, iar cumpărarea unuia nu este inclusă în planurile tale? Desigur, nu renunțați la farmecul fotografiei de aproape. Ai deja un compact? Aici, înarmați-vă cu el, pentru că capacitățile sale sunt suficiente pentru fotografia macro. Mai mult, camerele compacte din genul macro au multe avantaje față de oglinzi. De exemplu, datorită dimensiunii lor, sunt mai convenabile, iar încadrarea pe ecranul LCD, în special pe cel rotativ, este mult mai ușoară. Dar principalul lucru este că incapacitatea de a face un fundal frumos neclar cu o săpună, echipată în mod tradițional cu o matrice mică, se dovedește a fi un plus pentru „macro”. Datorită matricei mici, compactele ating o adâncime mare de câmp (DOF). Și tocmai aceasta lipsește atât de mult în fotografia macro pentru DSLR-uri. Adevărat, uneori este încă necesară estomparea fundalului pentru a focaliza subiectul.

Și pentru a fi obiectiv, camera SLR este mai versatilă. Pentru a vă îmbunătăți abilitățile în genul macro, puteți achiziționa în plus nu numai lentile macro. Sunt un răsfăț scump. Prin urmare, sfatul nostru pentru tine este să încerci mai întâi accesorii mai ieftine pentru fotografia macro. Cele mai simple și accesibile dintre ele:

– inele reversibile atașate direct la cameră;

- cuplaje (cupler), lentile comutatoare;

- inele de prelungire mecanice sau electronice (tuburi de prelungire) care se instaleaza intre camera si obiectiv si iti permit sa reduci distanta minima de focalizare, datorita carora zoom-ul creste;

- duze macro care sunt înșurubate pe obiectiv în loc de filtre.

De asemenea, cei care vor să încerce tot ce este posibil în afaceri pot recomanda așa ceva ca un macromech. Lucrând pe principiul inelelor de extensie, macrofura ajustează, de asemenea, precis și rapid înălțimea. Dar costă și mult.

Pentru posesorii unei camere SLR cu un obiectiv telemacro lung, un bliț special pentru fotografia macro nu va fi de prisos. Se îmbracă direct pe optică. Este convenabil să-l instalați pe un suport special pentru a-l apropia de obiect dacă este necesar.

Înlocuitorii blițului sunt iluminatoare cu LED-uri inelare. Sunt similare ca design cu blițurile macro, dar sunt mai economice în ceea ce privește durata de viață a bateriei. În plus, ei câștigă la preț. Deși nu se poate spune că astfel de iluminatoare sunt inferioare blițurilor în putere.

Ce se întâmplă dacă înșeli? Prim-plan fără obiectiv macro

Pentru a face o fotografie macro fără optică specială, puteți recurge la un singur truc. Desfaceți obiectivul de pe cameră, întoarceți-l și atașați-l de el cu partea din spate. Apoi selectați modul M și faceți o fotografie de probă. Da, apropo, este important, în același timp, ca diafragma să rămână deschisă, țineți-i „steagul” cu mâna.

Un astfel de truc, în funcție de tipul de optică, vă permite să filmați până la 1 cm. Mai jos puteți vedea un exemplu de astfel de experiment.

Concepte generale, lupta pentru claritate Iluminare, sfaturi, accesorii

În mod tradițional, fotografia macro este considerată a fi fotografiere în care dimensiunea imaginii din planul cadru este comparabilă cu dimensiunile fizice ale obiectului realizat. Cu egalitate exactă, ei vorbesc despre o scară de 1: 1. Era tehnologiei digitale a încurcat oarecum imaginea anterior lipsită de ambiguitate. În primul rând, senzorii camerelor digitale au marimi diferite. În al doilea rând, rezoluția matricelor variază mult mai mult decât granularea filmelor, ceea ce înseamnă că, cu aceeași scară declarată, puteți obține un cadru mult mai mare dintr-o fotografie a unei camere de 7 megapixeli prin simplă tăiere decât dintr-o imagine a unui Cameră de 3 megapixeli. Cele mai corecte macro-capacități ale camerelor digitale ar putea fi estimate în ceea ce privește numărul de puncte pe centimetru pătrat al unui obiect, dar producătorii preferă să nu facă publicitate acestui parametru. În schimb, există declarații mândre precum „Distanța minimă de tragere este de doar 2 centimetri!” Să încercăm să ne dăm seama ce spun aceste informații și dacă sunt bune sau rele.

Iris. Aparat foto Pentax *ist DS, obiectiv macro cu F=100mm, ISO 800, F/18.

Scara imaginii depinde de două valori: distanța focală a obiectivului și distanța minimă de focalizare (MFD). Scara este mai mare, cu atât distanța focală este mai mare și MDF-ul este mai mic. Prin urmare, se poate dovedi că o cameră cu un MDF de 2 centimetri va pierde în ceea ce privește scara imaginii față de o cameră cu un MDF de 10 cm - această diferență va fi mai mult decât compensată de diferența dintre distanța focală a obiectivelor. Este destul de dificil să se calculeze scara reală pe baza datelor din broșura publicitară: trebuie să țineți cont de faptul că camerele moderne sunt de obicei echipate cu un zoom, modul macro nu este disponibil pe întreaga gamă de distanțe focale și MDF la diferite distanțe focale pot fi diferite. Prin urmare, vă putem sfătui o modalitate mult mai simplă și mai plăcută: mergeți la cel mai apropiat magazin de vânzare echipamente fotografice și încercați dispozitivele care vă plac în acțiune. Pentru o mai mare claritate, ca obiect de testare, ar trebui să luați o riglă cu dvs. Și dacă doriți să economisiți bani, puteți cumpăra mai târziu, de exemplu, prin internet.

Acum să vorbim despre comoditate. Atâta timp cât fotografiați acasă și modelele dumneavoastră sunt încă (sau disciplinate), un MDF de 2 cm nu va cauza prea multe inconveniente. Deși în acest caz, o încercare de a capta nasul unei pisici iubite se poate solda cu un eșec pentru lentila frontală a lentilei. Dar de îndată ce ieși în stradă, amenințările încep să stea la pândă din toate părțile: fire de iarbă uscate și ascuțite ies peste tot, vântul ridică praf și o insectă cu aspect inofensiv se străduiește să elibereze un firicel de secret înspăimântător. . Când reușiți să vă apropiați de o asemenea distanță de fluture, nu vă veți mai gândi la compoziția și expunerea forțelor.

Boabele din trestie de zahăr. Minolta Dynax 5, zoom standard F=100mm, obiectiv suplimentar inversat Jupiter cu F=85mm

Cel mai bun lucru este să decideți dinainte ce scene veți fotografia în principal. Desigur, acest lucru este dificil de făcut pentru un amator, așa că vă putem sfătui să vă opriți la echipamentele care oferă fotografie macro de la o distanță mai mare de 10 centimetri - acest lucru va rezolva majoritatea problemelor. Dacă nu vă puteți refuza plăcerea de a vâna insecte timide și mobile (și, din păcate, și fluturii le aparțin), va trebui să trageți la o distanță de mai mult de jumătate de metru.

Dar, în sfârșit, agonia alegerii s-a terminat, ieși afară, vezi un fluture strălucitor pe o păpădie, îți ții respirația, îndrepti dispozitivul, apeși butonul și... aproape imposibil de distins. Nu fi supărat. Adâncimea mică de câmp este o problemă majoră în fotografia macro.

Lupta pentru claritate

Proprietățile fizice ale sistemelor optice sunt astfel încât, odată cu creșterea scării, adâncimea câmpului (DOF) tinde spre zero.

a) Diafragma 32 b) Diafragma 16 c) Diafragma 2.8

Singurul parametru tehnic, care vă permite să influențați adâncimea câmpului - valoarea diafragmei selectată. Scăderea diafragmei (corespunzătoare creșterii valorii numerice) duce la o creștere a adâncimii câmpului. Dezavantajul acestui proces este creșterea vitezei de expunere, ceea ce poate duce la „tremurare” - estomparea imaginii din cauza vibrației camerei sau a mișcării subiectului. Sistemele automate ale camerei, chiar și în modul macro, asigură că viteza obturatorului este suficient de rapidă pentru fotografierea manuală. Se crede că omul obișnuit poate fotografia cu o viteză a obturatorului invers proporțională cu distanța focală a obiectivului (pentru o cameră de 35 mm). Acestea. pentru un obiectiv cu o lungime focală de 50 mm, viteza obturatorului ar trebui să fie mai mare de 1/50 de secundă. Multe camere reduc acest lucru cu încă o jumătate de oprire. Dar dacă ești un maestru al sportului în fotografiere, folosește un trepied, un monopied sau un cot natural sau un suport pentru cameră, această regulă nu se mai aplică. Prin urmare, fotografia macro (în special fotografia de câmp, când este posibil să nu fie timp pentru experimente) este cel mai bine realizată în modul de prioritate a diafragmei, setând diafragma la 16 ca valoare inițială.

Un rol foarte important îl joacă acuratețea focalizării. Sistemele de focalizare automată, în special sistemele de focalizare automată cu mai multe zone, identifică cu greu ceea ce fotografiați, iar cea mai mică greșeală va strica o fotografie. Utilizați focalizarea manuală dacă camera dvs. are un astfel de mod sau activați modul de focalizare numai în punctul central. În acest din urmă caz, aveți nevoie de obiectul (sau o parte a obiectului) pe care doriți să obțineți o claritate maximă, în centrul cadrului, blocați focalizarea (la majoritatea camerelor, acest lucru se face prin apăsarea până la jumătate a butonului declanșator ), decupați și faceți fotografia.

Floare de pătlagină. Canon Digital IXUS i, f/5.6

De asemenea, trebuie să aveți grijă de unghi. Chiar și la o deschidere medie de 32, floarea nu se va încadra pe deplin în adâncimea câmpului dacă este fotografiată într-un unghi oblic. Acesta nu este neapărat un lucru rău - un astfel de cadru se poate potrivi sarcinii tale creative. Rețineți, totuși, că obiectele neclare din prim-plan fac o impresie neplăcută pentru majoritatea spectatorilor.

Merită să decideți dacă o creștere atât de mare a fotografierii este necesară în acest caz. Dacă nu intenționați să imprimați o fotografie mai mare de 10x15, puteți obține același rezultat cu o simplă decupare cu un câștig semnificativ în adâncimea câmpului.
Și ultima metodă, potrivită doar pentru obiecte staționare și care necesită cunoștințe de calculator. Puteți face o serie de fotografii, deplasând treptat zona ascuțită, plasați-le editor grafic pe diferite straturi ale unei imagini și, lucrând cu atenție cu o radieră, pe stratul rezultat obțineți o adâncime de câmp care nu este atinsă în orice alt mod. Rețineți că lentilele cu lentilă frontală rotativă zoom puțin atunci când focalizați, iar atunci când le utilizați, va trebui să vă schimbați mult mai mult editorul.

Iluminat

Necesitatea de a „prinde” deschiderea duce la o lipsă cronică de lumină și o dorință copleșitoare de a porni blițul. Într-adevăr, vă va permite să utilizați viteze mari de expunere, dar lumina frontală dură a blițului încorporat (sau montat pe cameră) face imaginea plată și duce adesea la supraexpunerea zonelor luminoase ale cadrului. De asemenea, puteți întâlni și faptul că umbra de la lentilă va cădea în cadru. Un rezultat bun poate fi obținut doar lucrând cu un bliț în afara camerei, reflectoare și difuzoare sau folosind un bliț inel special pentru fotografia macro. Cu toate acestea, acest echipament este costisitor și necesită abilități speciale, așa că dacă afară este înnorat, este mai bine să stați acasă și să vă dedicați timp fotografierii naturii moarte.

Canon Digital IXUS i, f/2.8

Un alt pericol asociat cu lipsa luminii este corectarea automată a sensibilității senzorului, care este efectuată de toate camerele moderne la setările implicite. Dar odată cu creșterea sensibilității, crește și zgomotul și dacă Camere SLR oferă o imagine de calitate decentă până la 1600 ISO, apoi compactele cu matricele lor microscopice rareori funcționează bine la valori mai mari de 100 de unități. Cu toate acestea, evaluarea calității este un lucru destul de subiectiv, așa că nu strica să faceți o serie de fotografii identice, setând sensibilitatea manual, să examinați zona cu un minim de detalii în editor la scară de 100% și să decideți ce sensibilitate maximă. valoare pe care dumneavoastră și camera dvs. vă puteți permite.

Multe camere acceptă caracteristica utilă de a limita corectarea automată a sensibilității senzorului. Dacă nu, va trebui să utilizați instalarea forțată.

Ochelarii obișnuiți cu fațete se pot transforma într-un tablou abstract

Cinci sfaturi practice.

1. Un efect artistic bun este utilizarea unui fundal artificial. Dimensiunea redusă a modelelor îl face destul de ușor. Un set de hârtie colorată pentru copii (nu lucios) este destul de potrivit. Un obiect cu tonuri calde arată de obicei bine pe un fundal rece și invers.

2. Se obțin fotografii interesante la fotografierea florilor și a frunzelor în lumină de fundal (prin lumină).

3. Faceți duble. Nici măcar fotografi profesioniști nu se sfiesc să admită că atunci când fotografiază macro, 9 din 10 cadre se irosesc imediat.

4. Încercați să filmați în ambuscadă: alegeți o floare, gândiți-vă la unghi, setați expunerea (puteți face câteva fotografii de probă) și așteptați ca o albină sau un fluture să aterizeze pe ea. Nu este atât de dificil: milioane de pescari nu se plictisesc, uitându-se ore în șir la plutitorul care se legănă.

5. Este adesea incomod să folosiți un trepied: pur și simplu nu există suficient timp pentru a alege o platformă și a desface picioarele. În multe cazuri, un monopod mic ajută. Dacă te sprijini pe pământ sau chiar ții tija sub braț, poți crește viteza obturatorului cu 1-2 trepte. În mod similar, puteți utiliza trepiedul atunci când este pliat.

Canon Digital IXUS i, f/2.8

Accesorii

Și dacă posibilitățile camerei au fost deja epuizate, dar vrei mai mult? În magazine, puteți găsi multe dispozitive care vă permit să măriți la fotografiere: de la cele mai simple inele de extensie până la obiective macro specializate. Să ne uităm la principalele tipuri.

lentile macro. Acestea oferă o calitate excelentă a imaginii atunci când fotografiați la o scară de 1:1 și sunt pe deplin compatibile cu sistemele de focalizare automată și controalele automate ale expunerii. Singurul lor dezavantaj este prețul lor ridicat.

Teleobiective cu modul macro. Un reprezentant tipic este un obiectiv cu zoom 100-300 cu un mod macro disponibil doar la distanța focală maximă. Scara nu este mai mare de 1:2, dar se realizează la o distanță de 90 de centimetri, ceea ce face posibilă vânarea de insecte mobile mari. Preț - de la 150 USD. Sistemul de focalizare automată în modul macro funcţionează adesea prost.

Aparat foto Kodak DX6490 cu convertor macro

Inele de prelungire. Instalat între obiectiv și camera SLR. În centrul cadrului, calitatea imaginii rămâne ridicată, la margini se deteriorează foarte mult. Inelele reduc diafragma generală a sistemului, rezultând o imagine întunecată în vizor și dificultăți de focalizare. Cu toate acestea, este cel mai ieftin atașament macro și poate fi folosit în multe cazuri.

Lentile și macroconvertoare atașate. Singura cale de ieșire pentru proprietarii de sisteme cu lentilă fixă. Opțiunile sunt disponibile de la lentile de mărire simple și ieftine (atașamente dioptrii), a căror funcție principală este reducerea distanței minime de focalizare, până la sisteme complexe cu mai multe lentile, al căror preț se apropie de prețul unui obiectiv interschimbabil. Mărirea maximă depinde de caracteristicile obiectivului principal și de mărirea atașamentului, iar calitatea imaginii, din păcate, de preț: lentilele atașate cresc aberația cromatică și duc la o deteriorare vizibilă a calității imaginii.

Majoritatea aparatelor de iluminat din această clasă necesită un filet de filtru pe lentilă.
Corpuri de casă. Cea mai simplă și mai comună modalitate este fotografierea printr-un obiectiv inversat. În acest caz, „schimbatorul” joacă în esență rolul unui obiectiv atașat de înaltă calitate, cu o mărire uriașă. Sistemul de lentile duble funcționează bine atunci când lentila principală este lungă și lentila secundară este cu unghi larg. În caz contrar, se poate produce întunecare la marginile cadrului. Când conectați lentilele, trebuie să vă asigurați că lentilele lor frontale sunt cât mai aproape una de cealaltă, dar în niciun caz nu se ating. Cu o combinație reușită de lentile în acest fel, puteți obține o scară de câteva ori mai mare decât 1: 1, în timp ce calitatea imaginii este foarte bună. Adaptorul poate fi realizat independent de ramele a două filtre de lumină. Dezavantaje - greu de utilizat, design nesigur, adâncime de câmp foarte mică și distanță de focalizare.