Cum să fotografiați apusuri și răsărituri. Cum să fotografiați răsărituri și apusuri. Strălucirea soarelui răsare

Natura pictează imagini mai bine decât orice artist. Prin urmare, vor să captureze. Apusul de soare este unul dintre aceste picturi, de fiecare dată desenat din nou și unic. Peisajele cu apusul soarelui sunt încercate atât de profesioniști, cât și de fotografi începători.

Iată câteva sfaturi despre cum să fotografiați un apus de soare pentru a obține o imagine frumoasă și de înaltă calitate.

Câteva sfaturi generale:

1. Nu încercați asta fără trepied. Joacă un rol important în fotografia de peisaj. Norii se mișcă pe cer, frunzele copacilor se leagănă în vânt și chiar și într-un calm total, câteva păsări pot zbura, ceea ce va face imaginea mai interesantă. Va fi enervant dacă în loc de aceste elemente veți obține pete neclare.
2. Trebuie să fii atent la expunere. Este mai bine să întuneci puțin cadrul pentru a evita strălucirea și scăderile inutile. Cu toate acestea, asigurați-vă că pământul și tot ce este pe el nu intră într-o culoare neagră surdă.
3. Păstrați-vă obiectivul curat: petele și praful pot fi o mare problemă atunci când vă procesați în continuare fotografia.

Desigur, acest lucru nu se limitează la caracteristicile fotografierii unui peisaj în condiții de apus. Să le luăm în considerare mai detaliat din unghiuri diferite.

Cum se configurează camera

În ce mod să fotografiezi, ce timp de expunere, diafragma și Sensibilitate ISO când fotografiați un apus de soare - destul de intrebari frecvente, care este stabilit de fotografi amatori începători. Cele mai eficiente setări pentru fotografierea apusurilor de soare vor fi:

1. Mod de prioritate a diafragmei (AV, A). Experții recomandă închiderea diafragmei până la f 22. În acest fel, puteți obține un efect artistic al razelor divergente. Detaliul imaginii va fi puțin mai mic. Dar aici trebuie să alegi între spectaculozitate și detalii.
2. Setați viteza obturatorului la cel puțin 1/distanță focală, astfel încât să aveți mai puține șanse să vă încețoșați dacă uitați trepiedul. Pentru un obiectiv de 50 mm, viteza obturatorului este de 1/50, pentru altele se setează după același principiu. Dacă se respectă modul de prioritate a diafragmei, dispozitivul setează singur viteza obturatorului. Dacă obțineți o imagine supra- sau subexpusă, utilizați setarea manuală de expunere.
3. Setați ISO la minim pentru a evita efectul de „agitare”. Acest lucru va încetini viteza obturatorului, dar tranzițiile între nuanțele apusului vor fi netede, iar nivelul de zgomot va scădea.
4. Filmați în RAW dacă camera dvs. permite. În acest fel, nu veți pierde tonurile subtile și tranzițiile care se pot pierde atunci când fotografiați în JEPG.
5. Când setați expunerea, nu îndreptați obiectivul spre soare, trebuie să alegeți un loc puțin mai sus (soarele nu este vizibil în vizor) și apăsați butonul declanșator la jumătate. Apoi îndreptați obiectivul spre scena planificată și apăsați butonul până la capăt.

Efecte artistice în fotografia de apus

Am luat deja în considerare întrebarea cum să fotografiem un apus de soare din punct de vedere tehnic, vom adăuga câteva cuvinte despre latura artistică a procesului.

1. Includeți obiecte suplimentare în cadru, acestea vor face intriga mai interesantă.
2. Utilizați modul HDR, aceasta va face fotografia mai luminoasă și mai detaliată.
3. Încercați să trageți pe vreme diferită sau în timpul schimbării ploii și a soarelui. Efectele unice de iluminare și culoare sunt practic garantate.
4. Nu împărțiți imaginea în două părți - pământ și cer. Dați apusului 2/3 sau 1/3 dintr-un cadru.

Fotografiile cu apusul de soare sunt la mare căutare pe diverse stocuri de fotografii. Nu numai că îți poți îmbunătăți abilitățile, ci și să câștigi bani din asta. Pe stocurile de fotografii, lucrările sunt vândute de mai multe ori, astfel încât fiecare carte foto este capabilă să aducă venituri regulate proporțional cu cererea sa.

În acest articol, veți primi câteva sfaturi dovedite pentru planificarea și executarea unei fotografii de portret la apus. Aflați cum să faceți fotografii pe care dvs. și clienții dvs. le veți iubi.

Planificați din timp pentru ședința foto la apus

Mulți fotografi se simt copleșiți atunci când încep să fotografieze portrete, fie profesional, fie pentru distracție.

Unde ar trebui să trag? Cum ar trebui să pozeze oamenii? Ce obiectiv să aleg? Ce setari sa folosesti? Când ar trebui să mă apropii sau să mă îndepărtez? Ce ar trebui să spun pentru a trezi emoții puternice?

Un plan vă va oferi încredere și vă va ajuta să ușurați presiunea de a lua decizii. Nu este o limitare, pentru că de multe ori cele mai bune fotografii sunt spontane, ci mai degrabă îți va oferi încredere și o direcție de urmat atunci când nu te simți inspirat.

Iată planul nostru brut pentru o fotografie la apus, fie că este vorba despre o logodnă, parte dintr-o nuntă, portrete de familie, fotografii de maternitate sau în aer liber pentru nou-născuți. O ședință foto portret este întotdeauna programată cu aproximativ o oră înainte de apus.

Acest plan are un dublu scop – nu numai că te va ajuta să te simți mai încrezător, dar te va ajuta și să profiti la maximum de teren și de iluminarea apusului.

Pasul unu: Sosiți devreme pentru a cerceta zona

Planificați să ajungeți cu 20-30 de minute mai devreme pentru a explora noua zonă. Nu știi niciodată ce trasee sau poieni uimitoare ar putea fi în apropiere, așa că merită să-ți faci timp pentru a explora. De asemenea, este bine să ajungi înaintea clienților tăi, astfel încât aceștia să simtă că îi aștepți și încântați de sosirea lor.

Etapa al doilea: rată Locație

Începeți să estimați locația folosind următoarele întrebări:

De unde sunt zonele umbrite frumoase pentru a începe? Merită să începeți de la colțurile umbrite, deoarece soarele este încă strălucitor.

Unde este cel mai înalt punct din zonă? Dacă vă aflați într-o zonă deluroasă, puteți surprinde ultimele momente ale apusului și puteți profita la maximum de lumina aurie.

Unde este cel mai impresionant loc de apus de soare? Aici va fi scena finală - ar trebui să fie chiar la sfârșitul traseului.

Răspunzând la aceste întrebări, puteți întocmi aproximativ un traseu. Aceasta înseamnă că veți ști întotdeauna direcția și vă veți ghida clienții prin zonă cu încredere.

Pasul trei: fotografierea în cea mai bună lumină

Pentru a profita la maximum de iluminarea apusului, puteți urma același plan la fiecare filmare (în această ordine):

• Trage la umbră
• Fotografii ambientale
• Fotografii de siluetă
• Fotografii la apus
• Poze la amurg

Să punem acest plan în practică, presupunând apusul soarelui la ora 18:00 (în cazul tău cel mai probabil va fi o altă oră, dar intervalele se vor potrivi):

16:40 - sosire, inspectia zonei si evaluarea locatiei.

16:00 - clientul tău sosește și primește informatie scurta cât de mult te vei distra!

17:10 – Filmare în umbră

Treceți direct la fotografiere într-o locație umbrită frumoasă pe care ați găsit-o în avans. Ne place să facem fotografii obișnuite ca acestea, deoarece clienții le preferă adesea. Economisiți o iluminare mai impresionantă pentru fotografiile peisajului.

17:25 – Fotografiere cu lumină ambientală

Vă puteți muta apoi într-o altă locație pentru a include soarele în fotografii, dar îl puteți difuza cu copaci. Iată fotografiile:

17:40 – Filmare siluete

Cu aproximativ 10-20 de minute înainte de apus, poți încerca silueta. Deoarece silueta trebuie filmată la un unghi foarte mic, nu veți putea potrivi înălțimea soarelui cu picioarele clientului dacă așteptați.

17:50 - Filmare la apus

În acest moment, lumina va deveni aurie, așa că trebuie să fii în ultima locație. Faceți tot posibilul pentru a profita la maximum de această lumină moale și frumoasă - puteți chiar să vă plasați clienții într-un spațiu deschis dacă știți să gestionați strălucirea soarelui. În acest moment, încercăm să facem o mulțime de fotografii - peisaj, portrete până la talie, a închide. În acest fel, poți crea un set pentru decorarea pereților, unde fotografiile au aceeași culoare a apusului.

1 8 :00 – Filmare în amurg

Soarele a apus, dar mai ai o fereastră superbă de 15 minute când poți surprinde culorile frumoase ale amurgului. Cum soarele nu mai emana lumină puternică, acum poți folosi toată zona! Zonele luminate anterior de soarele strălucitor sunt acum în lumina blândă a amurgului.

1 8 :10 – Gata!

Acest plan este conceput pentru a vă oferi o anumită structură dacă vă lipsește încrederea și direcția în fotografiile tale portrete la apus. Vă va ajuta să profitați la maximum de lumina soarelui și să vă gestionați timpul în mod eficient în timpul fotografierii. Desigur, ca fotografi, suntem creativi, iar încălcarea regulilor este întotdeauna bine dacă ai încredere în tine.

Kremlinul din Moscova în zori, vedere de la Podul Patriarhal. ISO200 50mm f/11 10s

Cu toții am văzut răsărituri și apusuri de soare de multe ori în viața noastră. Uneori, soarele luminează timid doar câțiva nori individuali sau o fâșie deasupra orizontului. Uneori, tot cerul se luminează de la o margine la alta, iar inima se oprește de uimire. Oricine a încercat să surprindă astfel de momente cu aparatul foto știe cât de dificil este să surprindă frumusețea unui apus de soare. În acest articol, am încercat să sistematizez cunoștințele necesare pentru a fotografia cu succes răsărituri și apusuri.

Fazele timpului regimului

Apusul în sine durează de obicei doar câteva minute și face parte din ceea ce este cunoscut sub numele de „timpul modului”, când lumina soarelui este cea mai blândă și favorabilă filmării scenelor cu lumină naturală. Luați în considerare principalele faze ale timpului de regim. Pentru simplitate, voi vorbi doar despre apusuri, pentru răsărituri totul este la fel, doar fazele de timp ale regimului merg în ordine inversă.

După cum știți, lumina amiezii este albă, foarte tare (dacă luăm în considerare ora de vară la latitudinea mijlocie). Pe măsură ce soarele se apropie de orizont, razele sale trec prin tot mai mult din atmosferă, iar lumina devine treptat mai caldă. Momentul în care lumina își schimbă semnificativ temperatura față de prânz poate fi considerat începutul timpului de regim. De regulă, este cu aproximativ o oră înainte de apus. Acest timp este bun pentru filmarea scenelor în care subiectul principal (cum ar fi un vârf de munte sau o clădire) este iluminat din lateral. Lumina este încă suficient de strălucitoare încât să poți fotografia cu mâna dacă ai uitat să aduci un trepied cu tine.

Clădirea principală a Universității de Stat din Moscova (Moscova), iluminată din lateral de lumina blândă a soarelui răsare. ISO100 12mm f/11 1/2.5s, panoramă cu 2 cadre orizontale

În plus, lumina se încălzește - mai întâi portocaliu, apoi roșu și apoi negru (pe măsură ce soarele apune sub orizont). După ce a depășit orizontul, lumina noastră încetează să lumineze obiectele terestre, dar poate ilumina foarte eficient norii. Acesta este momentul pentru fotografierea în lumină de fundal, când camera este îndreptată aproximativ spre locul în care a apus soarele. Există deja puțină lumină, încă poți trage cu mâinile, dar este destul de dificil să obții o fotografie ascuțită în același timp.

Clădirea Academiei Ruse de Științe (Moscova), filmând în lumină de fundal cu puțin timp înainte de apusul soarelui la orizont. ISO100 11mm f/8 1/20s

După apus, când norii „se sting”, se apune amurgul. De obicei, această dată este neremarcabilă. Există foarte puțină lumină și expunerea poate ajunge la zeci de secunde (mai ales atunci când folosiți filtre), ceea ce face imposibilă fotografierea cu mâna. Dar nu vă grăbiți să vă opriți tehnica. Pentru că uneori adevărata magie începe la amurg - apa din lac se liniștește, cerul începe să mocnească de lumină violet și se pare că totul în jur este plin de pace și armonie extraordinare.

Amurg de seară pe lacul Srednemultinskoye, Altai. O expunere de 30 de secunde a netezit micile ondulații din apă, făcând munca mai relaxată. Culorile sunt reale. ISO200 20mm f/8 30s, panoramă cu 2 cadre orizontale

Caracteristici de fotografiere în timp de regim

Una dintre principalele probleme la filmarea în timp de regim este lipsa luminii. Ca rezultat, atunci când fotografiați cu mâna, multe cadre pot deveni neclare din cauza „agitării”. Situația devine mai complicată atunci când se utilizează filtre de lumină (de exemplu, filtre polarizante sau gradient), care pot crește viteza de expunere necesară de câteva ori. Singurul lucru solutie eficienta probleme - folosiți un trepied. Dacă nu aveți un trepied, puteți încerca să plasați camera pe o suprafață tare; de exemplu, următoarea panoramă a fost filmată astfel (aici camera era întinsă pe o placă de granit):

Panoramă apusului în Parcul Victoriei (Moscova), reflectată într-o placă de granit.

Principala problemă atunci când fotografiați apusuri și răsărituri este intervalul dinamic mare (DD) al scenei filmate. DD depinde de direcția de fotografiere: maxim în lumină de fundal (aparatul foto este îndreptat către soarele care apune) și minim în direcția opusă. DSLR-urile moderne tind să gestioneze cu ușurință scenele la distanță lungă atunci când înregistrează scene cu iluminare laterală. Dar pentru aceasta trebuie să fotografiați în RAW și să puteți seta cu exactitate expunerea. Formatul RAW stochează mult mai multe informații (comparativ cu JPG, de exemplu) și vă permite să „trageți” oarecum mici supraexpuneri și subexpuneri în timpul procesării.

O eroare în determinarea expunerii poate duce la pierderea de informații și la apariția unei „subexpunere” sau „supraexpunere” grave în imagine, chiar și atunci când fotografiați în RAW. Prin urmare, recomand fotografierea în modul manual (M) pentru a evita erorile camerei.

Nu este nimic dificil în asta. Puneți camera pe un trepied; setați valoarea minimă ISO; setați diafragma astfel încât să existe suficientă adâncime de câmp (de obicei f / 5,6 ... f / 11); setați viteza obturatorului la camera automată. Chiar și în modul manual, măsurarea automată funcționează în camerele SLR - uitați-vă în vizor și veți vedea o bandă cu numere -3,2,1,0,1,2,3+ și la risc deasupra acesteia - aceasta este expunerea contor (în camera dvs. poate arăta diferit):

Dacă riscul este peste „0”, atunci viteza obturatorului pe care o setați este aceeași cu cea aleasă de automatizarea camerei. Dacă riscul este deplasat către numere negative/pozitive, atunci camera consideră că timpul de expunere este prea scurt/prelung. Mai întâi, setați viteza obturatorului astfel încât riscul să fie peste „0”. Apoi luați un cadru de testare și priviți histograma acestuia. Dacă histograma este deplasată puternic la stânga, atunci creșteți viteza obturatorului, dacă la dreapta, atunci micșorați-o. Luați următorul cadru de testare și priviți din nou histograma. Și tot așa până obții un cadru cu o histogramă bună, fără supraexpunere și subexpunere. Puteți citi mai multe despre histogramă, de exemplu,.

Nu uitați să fiți cu ochii pe histograma canalelor individuale! Când fotografiați în timp normal, poate exista o supraexpunere (decupare) în canalele individuale în absența supraexpunerii în luminozitate. Acest lucru are ca rezultat o distorsiune a culorii. Când fotografiați apusuri / răsărituri, există adesea tăiere în canalul roșu, la amurg - în canalul albastru.

Un exemplu de tăiere în canalul roșu cu o ușoară supraexpunere generală

Fotografiere cu bracketing

În cazul luminii de fundal, situația cu interval dinamic de obicei mai dificil. Se poate întâmpla ca la orice viteză de expunere să existe supraexpuneri sau subexpuneri în cadru - camera nu poate face față unui interval dinamic prea mare. În acest caz, puteți fotografia cu bracketing de expunere. De exemplu, iată cadrele originale ale apusului de mai sus, luate la viteze de expunere de 1/80, 1/40, 1/20, 1/10 și 1/5 s:

Aici în cadrele superioare sunt subexpuneri, iar în cadrele inferioare sunt supraexpuneri. Am amestecat aceste fotografii prin stratificarea lor cu măști în Photoshop, astfel încât să nu existe supra sau sub evidențieri în lucrarea finală (vezi mai sus). Această metodă se numește „tonmapping”, voi vorbi despre ea în detaliu într-unul din articolele viitoare.

Fotografierea cu bracketing poate fi utilă chiar dacă nu știți cum să faceți maparea tonurilor. Dacă faceți o mică greșeală în determinarea timpului de expunere, puteți fi întotdeauna sigur că cel puțin unul dintre cadrele de bracketing a ieșit cu viteza de expunere corectă. În plus, poate că în viitor vei învăța cum să faci maparea tonurilor și apoi te poți întoarce la apusul pe care l-ai fotografiat mai devreme.

Fotografiere cu filtre gradient

În unele cazuri, scena DD poate fi redusă folosind filtre gradient.

Filtre de gradient Singh-ray (4×6”)

Astfel de filtre vă permit să întunecați o parte a imaginii. De exemplu, dacă partea de sus a imaginii este semnificativ mai deschisă decât partea de jos:

Când fotografiați fără filtru, o parte semnificativă a cerului s-a dovedit a fi supraexpusă

apoi, cu ajutorul unui filtru de gradient, puteți întuneca partea superioară, astfel încât să nu existe supraexpunere în imagine:

Această fotografie a fost realizată cu un filtru ND cu 3 opriri cu o margine moale. Lacul Svetloe, Parcul Natural Ergaki, Teritoriul Krasnoyarsk. ISO100 20mm f/11 1/15s

Un filtru de gradient, în unele cazuri, vă permite să filmați o scenă într-un singur cadru, fără bracketing. Aceasta este frumusețea unor astfel de filtre: un clic pe butonul declanșator, un minim de procesare, iar rezultatul este o fotografie foarte naturală. Cu toate acestea, filtrele cu gradient nu sunt un panaceu. În cazul unei granițe mai mult sau mai puțin complexe între zonele întunecate și cele luminoase ale scenei, gradientul va întuneca nu doar zona luminoasă, ci și cea întunecată. Acest lucru se vede clar în imaginile prezentate în această secțiune, unde gradientul a întunecat munții împreună cu cerul.

Dacă nu știți de unde să începeți, cumpărați un filtru de gradient ND cu 2 opriri și o chenar moale (vezi filtrul din stânga în fotografia de mai sus). Va fi util in 90% din scene, si nu va fi vizibil in poze (in sensul ca poza va arata complet natural). Sunt necesare 3-4 filtre de oprire mult mai rar și puteți exagera cu ușurință, întunecând prea mult partea superioară a cadrului. Filtrele 1 stop sunt în general complet inutile.

Soarele în cadru

O fotografie de dimineață devreme sau seara târziu poate deveni mult mai interesantă și mai dinamică dacă includeți soarele în compoziție. Iată câteva sfaturi simple pentru a vă ajuta să vă îmbunătățiți lovitura.

Apoi, în Photoshop, puteți suprapune un cadru pe altul cu o mască, scăpând astfel de evidențieri:

Zorii de pe râul Cross Multa, Altai (în acest loc râul curge sub pietre). Aici, două cadre cu aceeași expunere (vezi mai sus) sunt suprapuse pentru a scăpa de strălucire. Apoi a fost suprapus un cadru cu o viteză mai mică a obturatorului pentru a scăpa de supraexpunerea pe cer. Toate fotografiile au fost făcute la f/22 când soarele tocmai ieșea din spatele muntelui. ISO100 20mm f/22 0.4s

Există o dificultate aici - soarele poate reduce semnificativ contrastul întregului cadru și, prin urmare, o simplă suprapunere a cadrelor nu va funcționa, deoarece. acestea vor varia foarte mult în contrast. Această problemă poate fi evitată dacă trageți în momentul apusului în spatele unui obiect (de exemplu, în spatele unui copac, munte sau clădire), când cea mai mare parte a discului solar este acoperită de acest obiect. Apoi aplicarea va fi nedureroasă.

Momentul de echilibru

Filmarea unui apus de soare în oraș are propriile sale caracteristici. Un oraș mare este plin de surse de lumină - lumini de clădire, stâlpi de iluminat, faruri de mașină - și această lumină poate fi folosită pentru a realiza cele mai eficiente fotografii. Pe măsură ce soarele apune, lumina sa slăbește treptat, în timp ce iluminatul din oraș se aprinde treptat. Când intensitatea luminii solare și a luminii artificiale sunt aproximativ egale (30-45 de minute după apus), vine un moment de echilibru - momentul optim pentru a fotografia un apus în oraș. Acest echilibru nu durează mult, 5-10 minute. În acest moment, intervalul dinamic al scenei este minim, așa că puteți fotografia fără bracketing de expunere.

Apus de soare, 20 de minute până la echilibru, luminile orașului abia încep să se aprindă. Datorită DR mare, o parte semnificativă a imaginii s-a dovedit a fi subexpusă. ISO200 90mm f/11 4min
În momentul echilibrului, luminozitatea iluminării naturale și artificiale este egalizată, DD-ul scenei este minim. Iată un cadru, fără bracketing. ISO200 100 mm f/16 2 min

Compoziţie

Se pot spune multe despre compoziție, este un subiect amplu demn de un articol separat. Filmarea apusului și a răsăritului nu este specială, aici se aplică regulile obișnuite de compoziție. Cu toate acestea, merită să luați în considerare greșelile comune.

Oricât de superb este apusul, nu ar trebui să faci din cer subiectul principal al cadrului. obiectul principal ar trebui să fie pământesc, iar apusul ar trebui să completeze doar cadrul, subliniind frumusețea acestui obiect. Imaginați-vă că nu există apus, ci în loc de acesta - un cer albastru senin; cadrul ar trebui să rămână interesant, deși mai puțin spectaculos.

Un complot comun printre amatori: marea dedesubt, apusul de soare deasupra. Oricât de frumoasă este, intriga este extrem de zguduită. Sfatul de aici este simplu - includeți în compoziție primul plan, de exemplu, pietre de pe țărm, un dig, o barcă - orice vi se pare interesant personal. Îndreptați camera astfel încât orizontul să fie deasupra mijlocului cadrului - astfel vă concentrați asupra primului plan, și nu asupra apusului.

Primul plan face fotografia mult mai expresivă. Lacul Svetloe, Parcul Natural Ergaki, Teritoriul Krasnoyarsk. ISO100 24mm f/16 3.2s

Când fotografiați siluete în lumină de fundal, silueta nu ar trebui să domine - aria sa nu trebuie să depășească 30-40% din cadru. Desigur, forma siluetei ar trebui să fie interesantă în sine.

Apusul soarelui în spatele a trei turle: două Kremlin și un hotel Ucraina. Un cadru, fără procesare. ISO200 300mm f/8 1/4000s

Pregătirea fotografierii

Să aruncăm o privire la modul în care vă puteți pregăti pentru filmare în timpul regimului. Să spunem că este luna mai și vrei să faci o poză Kremlinului din Moscova în timpul orelor normale. Mai întâi trebuie să studiați obiectul ales: găsiți fotografiile acestuia pe Internet și / sau veniți în centrul Moscovei în orice moment convenabil și ocoliți-l din toate părțile, alegând unghiuri interesante. În cazul Kremlinului, unul dintre cele mai spectaculoase (și populare) unghiuri se obține la filmarea de pe Podul Patriarhal.

După ce am ales un punct de fotografiere, deschidem programul The Photographer's Ephemeris și vedem dacă acest punct este potrivit pentru fotografiere în orele de vârf. Căutăm Podul Patriarhal pe hartă și punem un marker pe el. Programul arată direcția răsăritului / apusului și a lunii:

După cum puteți vedea, direcția către răsărit coincide aproximativ cu direcția către Kremlin (se află sub inscripția „Moscova”), ceea ce înseamnă că scena pe care am ales-o poate fi filmată în zori. Apusul va arde în cealaltă direcție, așa că nu vom ajunge la acest pod la apus. Acum ne uităm la ce oră răsare soarele. Să zicem că este 1 mai. Programul de pe panoul din dreapta arată ora răsăritului și apusului soarelui. În acest caz, soarele răsare la 5:46.

După cum știm deja, poza va fi cea mai spectaculoasă dacă o fotografiați atunci când norii sunt deja iluminați de soarele care se trezește, iar iluminarea Kremlinului nu s-a oprit încă (momentul de echilibru), acesta este cu aproximativ 40 de minute înainte de răsărit. Este clar că trebuie să veniți la punctul de tragere puțin mai devreme, să zicem la 4:45. Rămâne doar să așteptăm vremea bună și să găsim puterea de a te trezi la ora 4 dimineața. Cel mai probabil, va trebui să vii în locul ales de mai multe ori înainte de a putea surprinde un răsărit frumos, dar merită.

Kremlinul din Moscova în zori, vedere de la Podul Patriarhal. ISO200 50mm f/11 10s

Este puțin probabil să vrei să te limitezi la un singur complot. Este logic să vă faceți o listă de scene pe care ați dori să le filmați și, cu fiecare dintre ele, să faceți procedura descrisă - pentru a determina la ce oră și în ce condiții meteorologice pot fi eliminate. Această listă ar putea arăta astfel:

Kremlinul, vedere de la Podul Patriarhal - cu o oră înainte de zori, sunt necesari nori (primăvară, vară)
Kremlinul, vedere de pe podul Bolshaya Moskvoretsky - la o jumătate de oră după apusul soarelui, sunt necesari nori (mijlocul primăverii, sfârșitul verii, începutul toamnei)
Universitatea de Stat din Moscova, reflectată în fântână - la jumătate de oră după zori, după ploaie (începutul primăverii, începutul toamnei)
etc.

După alcătuirea listei, rămâne de așteptat vremea potrivită. Dacă filmați în aer liber, atunci va trebui să mergeți sincer la punctele selectate în fiecare zi, în speranța de a prinde lumina. Dar în oraș, sarcina ta poate fi mult facilitată, deoarece omenirea a învățat să prezică mai mult sau mai puțin precis vremea, cel puțin pentru ziua următoare. În opinia mea, cea mai precisă și detaliată prognoză meteo este oferită de serviciul Intellicast. Dacă prognoza spune că în timpul orelor normale vor fi 20-80% de nori (coloana „Nori”), atunci în această zi există șanse mari de lumină frumoasă. Și dacă este prezisă o furtună cu câteva ore înainte de apus, atunci trebuie să mergeți, deoarece spectacolul de lumini poate fi pur și simplu grandios, principalul lucru este să nu uitați să luați o umbrelă.

Un exemplu de prognoză meteo la www.intellicast.com

Dacă ai ghinion cu vremea

Apusurile colorate nu se întâmplă în fiecare zi. Dacă ai venit să tragi, dar nu există lumină, atunci nu ar trebui să fii supărat. În primul rând, puteți explora zona și încercați să găsiți locuri interesante pentru a fotografia. În al doilea rând, puteți căuta scene care nu necesită lumină bună. Dacă cerul este senin, puteți încerca să filmați o scenă cu soarele în cadru. În norii denși, puteți căuta scene fără cer. De exemplu, în pădure poți fotografia copaci, pâraie și pâraie. Lasă intriga să nu fie atât de interesantă, dar apoi nu te vei întoarce dezamăgit de la filmare. Deci data viitoare vei avea motivație mai puternică trezește-te dimineața devreme pentru a fotografia răsăritul.

Vreme înnorată, ploaie burniță - condiții excelente pentru împușcarea vegetației în pădure. Parcul Natural Ergaki, teritoriul Krasnoyarsk. ISO100 24mm f/16 1.3s

Apusul de soare este unul dintre acele subiecte de la care mulți fotografi amatori au luat și fac primii pași în domeniul fotografiei artistice. În principiu, nu este greu de explicat acest lucru - natura în sine desenează o imagine frumoasă, sarcina fotografului este doar să apese butonul și, în principiu, fotografia se va dovedi aproape sigur interesantă. Cu toate acestea, există un dezavantaj al acestui fenomen natural. Să ne amintim o jucărie pentru copii - un caleidoscop. De fiecare dată când te uiți în ocularul lui, de fiecare dată când vezi o imagine nouă - uneori cu un model interesant, alteori „așa-așa”. Dar oricât de mult ai scutura caleidoscopul, nu vei vedea nimic fundamental nou în el. Apusul de soare este același. Indiferent de câte ori ai împușca, complotul este stricat. Yandex la interogarea „apus de soare” găsește aproximativ 2,5 milioane (!!!) de imagini, iar majoritatea arată astfel:

Din păcate, nu pot indica autorul, deoarece nu am astfel de informații, această fotografie s-a răspândit pe tot internetul rusesc

Ei bine, ce? Nu fotografiați deloc apusuri? Desigur că nu. Îți recomand doar să faci fotografierea mai responsabil, în acest caz vei avea șansa să fotografiezi apusul într-un mod cu adevărat frumos și original. Și nu este atât de ușor!

Dificultăți tehnice la fotografierea apusurilor

Prima provocare este că apusul de soare necesită o gamă dinamică bună de la camera dvs. Este necesar să se elaboreze atât cerul deschis, cât și pământul întunecat în același timp. Din păcate, doar DSLR-urile se pot lăuda cu asta și nu toate. Dar chiar și pe un dispozitiv full-frame (se crede că au o gamă dinamică maximă), este foarte dificil să se realizeze un studiu simultan de înaltă calitate atât a cerului, cât și a pământului atunci când fotografiați un apus de soare. Merită să vorbim despre vase de săpun care „vopsesc” cu încredere totul sub orizont într-o „culoare neagră radicală”? Când fotografiați un apus peste apă, această problemă pare să dispară - oglinda rezervorului reflectă cerul și arată strălucitoare. Cu toate acestea, în același timp, coasta cade și mai mult în întuneric. Obiectivul are un impact uriaș asupra calității fotografiei. Parametrul critic în acest caz este rezistența la strălucire a lentilei. Când soarele intră în cadrul din interiorul sistemului optic, numărul reflexiilor luminii de pe suprafețele lentilelor crește semnificativ, din cauza cărora imaginea pierde contrastul și „înflorește” cu multe raze solare.

Poza autorului

După cum puteți vedea, soarele a căpătat o formă ciudată alungită - cel mai probabil, a fost afectată și strălucirea norilor din apropierea discului solar. Dacă „reduceți” nivelurile la eșec, atunci componenta de culoare a înfloririi va fi clar vizibilă - marginea verde.

Poza de mai sus, desigur, este extremă, dar arată de ce fotografiile apusului sunt greu de procesat. Cu toate acestea, există o mulțime de fani care să „exagere” și să-și pună creația pe internet. Nu face asta, te rog!

Latura artistică a peisajului la apus

Regula #1 - Nu faceți din soare singurul obiect cheie din cadru. Soarele în fotografie are mult mai multă valoare ca sursă de lumină decât ca subiect - așa că folosește-l în scopul propus! Găsiți un subiect care s-ar juca în lumina apusului și fotografiați-l. Mulți oameni împușcă un apus de soare peste mare sau un corp mare de apă pe vreme vântoasă, obsedând cărarea însorită și uitând complet că stropii de la surf în lumina de fundal par uneori doar magice! Găsiți un dig, un baraj împotriva căruia se sparg valurile și încercați să le împușcați - sunt sigură că este mult mai interesant decât potecile însorite care ți-au pus dinții pe cap.

Regula numărul 2 - cele mai interesante apusuri de soare au loc în timpul schimbării vremii Apusurile de soare pe vreme bună sunt monotone și plictisitoare și reprezintă o imagine simplă ca un cerc alb (soarele) pe un cer roz sau galben și un fund aproape negru. Când vremea se schimbă, norii pot fi observați pe cer, adesea în forme bizare. Când soarele apune sub orizont, acești nori strălucesc roșu aprins pentru o perioadă scurtă de timp - nu rata acest moment!

Îmi pare rău, nu am putut găsi un prim plan potrivit...

Regula numărul 3 - cu cât deschiderea este mai strânsă, cu atât se obțin razele soarelui mai lungi Razele sunt produse din cauza difracției luminii la colțurile deschiderii. Când diafragma este deschisă, forma sa este aproape de un cerc, când este închisă - de un poligon (după numărul de petale). Pe de o parte, difracția pe o deschidere puternic acoperită reduce ușor detaliile imaginii, pe de altă parte, vă permite să obțineți un efect optic interesant.

Și nu este nevoie de filtru încrucișat!

Pe lângă regulile de bază, aș dori să adaug ceva despre filtre. Cel mai valoros lucru atunci când fotografiați apusuri este filtrul de gradient neutru - vă permite să întunecați ușor cerul pentru a permite camerei să lucreze mai bine solul.

Un polarizator este inutil atunci când fotografiați apusuri. Cineva sfătuiește utilizarea filtrelor de culoare - în opinia mea, acest lucru nu este foarte rațional în ceea ce privește fotografie digitala. Un astfel de filtru poate fi realizat cu ușurință în Photoshop sau Lightroom, mai ales dacă sunteți obișnuit să filmați în format RAW. Pe de altă parte, nu uitați că fiecare bucată suplimentară de sticlă înrăutățește rezistența la strălucire a sistemului optic. În condiții la fel de dure ca la apus (dacă soarele este în cadru), poate fi necesar să îndepărtați temporar și filtrul transparent de protecție. Amintiți-vă măsurile de siguranță atunci când utilizați un teleobiectiv. Dacă priviți soarele prin lentilă pentru o lungă perioadă de timp, deteriorarea retinei ochiului este destul de posibilă. Pentru a mă proteja de o astfel de pacoste, eu personal apăs pe butonul „DOF Control” atunci când compun un cadru (pentru Kenon - pe panoul frontal, dedesubt, în stânga obiectivului). Când diafragma este închisă, imaginea din vizor se întunecă vizibil și poți privi soarele aproape fără riscul de a-ți strica vederea. Apropo, rețineți că atunci când fotografiați un apus peste apă cu un teleobiectiv, este foarte posibil ca calitatea fotografiei să se deterioreze din cauza efectului de „jitter” al atmosferei. Apa care se evaporă de la suprafața apei determină refracția luminii, determinând liniile drepte din fotografie să devină ușor strâmbe.

Viteza obturatorului, diafragma, sensibilitatea ISO, balansul de alb

În ce mod să fotografiați, ce viteză de expunere, diafragma și sensibilitatea ISO să setați atunci când fotografiați un apus de soare este o întrebare destul de comună. Voi încerca să răspund. Pe scurt, principii generale setările de expunere nu sunt foarte diferite de cele acceptate în general în fotografia de peisaj, și anume:

Recomand să fotografiezi apusul înăuntru mod manual. Există mai multe motive. Cel mai important - fiecare obiectiv are un anumit interval diafragme pe care emite cea mai buna calitate Imaginile sunt de obicei f/5.6-f/11. Peisajul (inclusiv apusul de soare) nu este un gen „dependent de DOF” (nu este nevoie să separați planurile cu estompare, ca într-un portret), astfel încât să puteți fixa în siguranță diafragma. Când diafragma este fixată la 22 sau mai mult, detaliul general al imaginii este ușor redus, dar apare efectul razelor divergente de la soare, acest lucru a fost discutat mai sus - poate că acesta va fi un motiv pentru a sacrifica tehnica de dragul talentului artistic. . Nu are sens să fotografiați un apus de soare cu o deschidere deschisă - detaliul este scăzut, adâncimea câmpului va fi mică și nu toate obiectele vor cădea cel mai probabil în adâncimea câmpului (deși aceasta poate fi o intenție artistică - acestea sunt deja cazuri speciale).

extras selectăm în așa fel încât nivelul de expunere al fotografiei să corespundă aproximativ cu ceea ce vedem cu ochii noștri. Pur și simplu, dacă cerul este luminos în realitate, ar trebui să fie și luminos în fotografie. În același timp, expometrul poate indica supraexpunere de până la + 2EV, nu acordați atenție - asigurați-vă doar că zona din jurul soarelui nu este supraexpusă la alb și că discul solar din fotografie este ghicit clar. Apropo, discul solar este aproape garantat a fi alb - nu este nimic în neregulă cu asta. Excepția este etapa finală a apusului, când discul aproape a atins solul, atunci se poate dovedi galben sau roșu.

Cea mai convenabilă modalitate de a fotografia apusurile de soare este să utilizați vizorul LCD sau electronic, deoarece vă permit să vedeți rezultatul înainte de eliberarea obturatorului. Vizorul reflex, cu toate meritele sale, este mai puțin convenabil atunci când fotografiați apusuri. Aveți grijă când fotografiați soarele cu un DSLR teleobiectiv - vă puteți distruge vederea dacă priviți soarele prin vizor prea mult timp.

Sensibilitate ISO minim posibil, dar in acelasi timp, asigurand absenta "shake-ului". O sensibilitate scăzută încetinește viteza obturatorului, dar produce tonuri mai fine și reduce zgomotul. Merită să creșteți sensibilitatea ISO doar dacă filmarea este cu un teleobiectiv fără stabilizator și trepied - în acest caz, probabilitatea de estompare a imaginii din cauza tremurului mâinii crește.

Este imposibil să dați o recomandare fără echivoc pe care să o instalați echilibru alb probabil cea mai bună recomandare ar fi trage în RAWși apoi setați balansul de alb dorit când faceți conversia în JPEG, în funcție de „viziunea” dvs. asupra intrării – unele fotografii vor arăta mai bine în tonuri reci, altele calde.

Toată lumea adoră să privească și să admire apusurile frumoase. Recunoaște, deși este un clișeu, fotografierea apusurilor este foarte distractiv. E plăcut să poți surprinde ultimele raze de soare și peisajul uimitor scăldat în lumină aurie.

Pasul 1: Lentila trebuie să fie curată

Ah, blestemul etern al fotografului! Praf, murdărie, nisip, picături de apă… le cunoști foarte bine. Când ieșim în mediul rural, poluarea echipamentelor nu poate fi evitată. Probabil nimic nu atrage murdăria ca partea din față a lentilei. Aruncă o privire la el după ce ai stat o vreme afară. Îndreptați o lentilă murdară spre lumină și bucăți mici de praf vor apărea și vor strica imaginea. Acest lucru mi s-a întâmplat foarte des, așa că am învățat din greșelile mele. Desigur, aceste pete pot fi îndepărtate în post-procesare, dar dacă ștergeți rapid sticla înainte de a fotografia, puteți economisi mult timp ulterior.

Deși nu are nicio legătură cu setările, un obiectiv curat este un prim pas important, mai ales atunci când fotografiați apusuri. Luați cu dvs. instrumente speciale care vă vor ajuta să curățați rapid lentila. Laveta din microfibră, șervețele speciale, LensPen și un bec de aer compact nu vor ocupa mult spațiu în geantă, dar vor fi foarte utile.

Pasul 2: Folosiți un trepied

Trebuie să fi făcut multe fotografii cu succes la apus de soare. Cu toate acestea, există mai multe motive bune pentru a vă obișnui să luați un trepied cu dvs. Încetinește procesul de fotografiere și acest lucru nu este întotdeauna un lucru rău. Când utilizați un trepied, accentul se pune în primul rând pe obținerea unei compoziții competente. Când primul obiectiv este atins, vă puteți concentra pe expunerea corectă. Acest lucru poate fi foarte util atunci când fotografiați în condiții de iluminare neobișnuite. Desigur, nu poți lăsa trepiedul să prindă rădăcini. După ce ați făcut fotografia, schimbați poziția. Încercați o perspectivă diferită. Ridicați sau coborâți camera. Rezultatul final sunt mai multe fotografii unice decât 50 de fotografii care arată aproape la fel.

Un alt motiv pentru a obține un trepied este că, pe măsură ce soarele coboară sub orizont, cantitatea de lumină scade. Aceasta înseamnă că poate fi necesar să setați o viteză foarte mică a obturatorului, la care este imposibil să lucrați cu mâna. Cu o cameră montată pe un trepied, puteți face expuneri mai lungi fără teama de o fotografie tremurătoare. Cu toate acestea, nu uitați de obiectele în mișcare, cum ar fi copacii care se leagănă în vânt. Vitezele mici ale obturatorului pot duce la neclarități nedorite.

Pasul 3: fotografiați cu un obiectiv cu unghi larg

Când înregistrează apusuri și peisaje în general, fotografi încearcă de obicei să surprindă spații largi deschise. Distanta focala de la 14 mm la 24 mm - bine punctul de inceput pentru a obține o imagine compusă care surprinde tot ce aveți nevoie. Fotografierea cu un unghi larg vă va permite, de asemenea, să vă concentrați asupra luminii luminoase ale soarelui pentru un efect mai dramatic. În continuare, vom vorbi mai multe despre asta.

După ce fotografia este făcută, încercați să reglați obiectivul și să utilizați zoom-ul. Joacă-te cu diferite distanțe focale pentru a izola unele zone. Încercați să surprindeți silueta unui copac sau a unui alt obiect pe fundalul soarelui. Singura limită ar trebui să fie imaginația ta. Nu există reguli specifice cu privire la distanța focală, așa că nu ezitați să experimentați și să vă bucurați de proces.

Pasul 4: Filmați în RAW!

Există câteva cazuri în care JPEG este mai bun, dar pentru apusuri (și peisaje în general) are mai mult sens să filmați în format RAW. Singura excepție este atunci când nu trebuie să editați imagini pe un computer. Cu toate acestea, pentru mine, post-procesarea (sau editarea) fotografiilor mele este jumătate din distracție. De asemenea, îmi permite să scot în evidență mai multe aspecte creative ale fotografiilor pe care le fac. Fotografierea în format de fișier RAW păstrează toate datele și oferă mai multă flexibilitate de editare. Poate fi foarte un factor important, mai ales când faceți o fotografie cu o gamă dinamică atât de mare. Dacă nu știți prea bine ce înseamnă să filmați în RAW, puteți găsi mai multe informații în Cursul pentru începători al lui Jim Harmer.

Pasul 5: Setați modul la prioritate de deschidere

Acest punct poate stârni controverse, dar să începem cu faptul că nu este necesar să lucrezi în modul manual pentru a fi un fotograf „adevărat”. Acest lucru nu înseamnă că ar trebui să uitați de asta, sau că fotografiați cu acesta nu vă va îmbunătăți înțelegerea principiilor de expunere și a setărilor camerei. Cu toate acestea, Aperture Priority este un bun punct de plecare și este excelentă pentru fotografierea apusurilor de soare.

La majoritatea camerelor, Prioritatea diafragmei este setată prin rotirea selectorului la A sau Av. Totul depinde de modelul specific, dar principiul de funcționare este întotdeauna același. Trebuie doar să setați valoarea diafragmei, iar camera va selecta singur viteza obturatorului și ISO. Diafragma nu se schimbă până când nu o faci singur. Acest lucru este important, deoarece determină care parte a cadrului va fi focalizată și, de asemenea, ajută la obținerea efectului razelor strălucitoare ale soarelui.

Pasul 6: Alegeți un număr F mai mare

Diafragma este responsabilă pentru adâncimea câmpului sau, în cuvinte simple, zonele vizate. Când fotografiați peisaje, doriți ca întregul cadru să fie focalizat. Aceasta înseamnă că numărul f ar trebui să fie mare, cum ar fi f/11, f/13 sau f/16. Diafragma lentilei devine mai mică pe măsură ce numărul f crește. Astfel, se obține efectul de strălucire. Rețineți că setările mai mari de f/16 pot introduce difracție și pot face imaginea mai puțin clară. În ciuda acestui fapt, uneori îl setez la f/18 sau f/22 și nu îmi fac prea multe griji, dar totul depinde de obiectivul folosit.

Pasul 7: Setați ISO scăzut

Setările ISO mai scăzute reduc în general cantitatea de zgomot, astfel încât imaginea pare mai curată. Setați-o la cea mai mică valoare disponibilă, de obicei 100 sau 200 funcționează bine. Încercați să alegeți valori mai mici dacă este posibil. Există câteva excepții aici, despre care vom vorbi mai târziu.

Nota traducătorului - am amintit anterior că mai mult zgomot la scale ISO ridicate și moduri automate (P, A / Av sau S / Tv) apare datorită răspunsului camerei la reducerea timpului de expunere sau a diafragmei. Creșterea valorii în sine amplifică doar semnalul de intrare.

Pasul 8: Urmăriți-vă expunerea

După deschidere corectăși ISO, trebuie să acordați atenție ultimului vârf al triunghiului de expunere - viteza obturatorului. Dacă fotografiați în modul Prioritate deschidere, viteza obturatorului va fi setată automat. Cu toate acestea, trebuie totuși să aveți grijă să nu o lăsați prea lungă. Este posibil să fie necesar să scurtați timpul de expunere pentru a evita estomparea mișcării obiectelor din prim-plan și tremuratul camerei atunci când fotografiați cu mâna.

Pentru a scurta viteza obturatorului într-o astfel de situație, unul sau ambii ceilalți parametri trebuie de asemenea afectați. Deoarece diafragma ajută la atingerea adâncimii dorite de câmp, o vom lăsa în pace. Un ISO mai mare ne va ajuta să scurtăm timpul de expunere. De exemplu, dacă viteza obturatorului este de 1/15 de secundă, creșterea ISO de la 100 la 200 o va face 1/30 de secundă. Dubland din nou ISO, obținem 1/60 s (presupunând că iluminarea cadrului nu se schimbă). Lucrul inteligent de făcut este să măriți ecranul LCD al camerei și să vă asigurați că toate zonele necesare sunt suficient de clare.

Pasul 9: Utilizați compensarea expunerii

După câteva fotografii, merită să le evaluați aspectul și să acordați atenție histogramei. Dacă nu vă place expunerea, o modalitate rapidă de a o remedia este să utilizați compensarea expunerii. Fotografia pare prea întunecată? Aplicați o compensație pozitivă. Dacă este prea luminos - dimpotrivă, negativ. Experimentați și vedeți cum funcționează, precum și forța de compensare necesară.

Unele modele de camere au o roată dedicată pentru editarea compensării expunerii. Când lucrați cu alții, trebuie să apăsați butonul în timp ce rotiți una dintre roțile de comandă. Citiți ghidul de utilizare al modelului dvs. pentru a afla cum să utilizați această funcție. Rețineți că va funcționa cu Aperture Priority, dar nu și cu Manual. Dacă fotografiați în modul manual, modificările expunerii se fac independent prin editarea diafragmei, a vitezei de expunere și a ISO.

Pasul 10: Utilizați bracketing

Când fotografiați apusuri, mai ales când soarele este în cadru, trebuie să vă ocupați de o gamă dinamică foarte mare (High Dynamic Range - HDR). Cu alte cuvinte, valorile tonale ale zonelor cele mai luminoase și cele mai întunecate sunt foarte diferite. Foarte des, intervalul dinamic depășește capacitățile camerei și nu poate surprinde totul într-o singură fotografie. Dacă expuneți luminile, umbrele vor deveni negre. Când încercați să salvați umbrele, cel mai probabil cerul va deveni supraexpus și complet alb. Într-o astfel de situație, expunerea multiplă poate ajuta.

Cu toate acestea, bracketing-ul poate fi de asemenea util. Cred că aproape toate DSLR-urile moderne și camerele fără oglindă sunt echipate cu bracketing automat. Consultați instrucțiunile despre cum să utilizați această funcție pe modelul dvs. specific. Valoarea implicită este de obicei 3 fotografii. Unul va fi expus corespunzător, al doilea va fi supraexpus, iar al treilea va fi prea întunecat. Numărul de fotografii poate fi ajustat în setări. Unele modele vă permit să luați 5, 7 sau chiar 9 cadre, dar de obicei trei sunt suficiente. După ce fotografiile sunt gata, acestea trebuie să fie combinate într-una singură folosind instrumentul Photo Merge HDR de la Lightroom sau orice alt software similar. Mai multe despre această caracteristică puteți găsi în articol.

O tehnică mai avansată de lucru cu un interval dinamic ridicat este măștile de luminozitate Photoshop.

Pasul 11: Folosiți ecranul LCD pentru a fotografia

Când fotografiați apusuri, de multe ori trebuie să îndreptați camera direct către soare. Privirea prin ochiul vizorului este foarte periculoasă, deoarece vă poate deteriora ochii. Așa că nu uitați că camera dvs. are un ecran. Dacă poate fi rotit, nu va trebui să vă întindeți pe pământ pentru a obține fotografii cu unghi grozav. Toate camerele ar trebui să aibă această capacitate!

Pasul 12: Fii răbdător

Acesta nu este un parametru al camerei, ci la fel de important. După ce soarele apune sub orizont, nu pleca imediat. Observați lumina și culoarea cerului și continuați să fotografiați. Foarte des cele mai bune culori apar atunci când soarele a plecat. Acest lucru este valabil mai ales dacă există mai mulți nori în apropierea orizontului. Am învățat asta din propria mea experiență când am plecat prea devreme și am văzut o revoltă uimitoare de flori în drum spre casă. Acum de obicei stau până se întunecă.

Exemple de setări pentru fotografierea apusurilor de soare

Această fotografie a fost făcută pe coasta Oregonului. Unghiul în care se află soarele între pietre m-a ajutat să obțin efectul de strălucire.

• Viteza obturatorului: 1/13s
• Diafragma: f/22
• ISO: 100
• Lungime focală: 28 mm

Fotografia de mai sus a fost făcută la Monument Rocks, Kansas. Norii groși de la orizont acoperă soarele, dar am reușit să surprind cum le luminează marginile.

• Viteza obturatorului: 1/200s
• Diafragma: f/11
• ISO: 100
• Lungime focală: 12 mm (echivalent 18 mm)

Am surprins acest peisaj toamna trecută din curtea mea. Camera era așezată foarte jos pe un trepied, astfel încât capacul de frunze să fie în prim plan. Poza a fost făcută după apus.

• Viteza de expunere: 1 s
• Diafragma: f/22
• ISO: 200
• Lungime focală: 10 mm (echivalent 15 mm)

Nu vă fie teamă să încercați lucruri noi când lucrați cu apusuri. Am mărit și am ales un astfel de unghi încât planta să fie pe fundalul soarelui.

• Viteza obturatorului: 1/500s
• Diafragma: f/8
• ISO: 400
• Distanța focală: 400 mm

concluzii

Filmarea apusurilor este foarte distractiv. Avantajul său este că nici măcar nu trebuie să călătorești. Un astfel de fenomen precum apusul are loc în fiecare zi și poate fi surprins de aproape oriunde. Chiar și din propria ta curte. Nu toate zilele te pot mulțumi cu un apus frumos, dar în majoritatea cazurilor vei avea noroc. Luați camera și încercați câteva dintre sfaturile din acest articol. Ca și în cazul oricărui alt tip de fotografie, cu cât mai multă muncă, cu atât mai bună este abilitățile. În plus, dacă te pricepi la fotografierea apusurilor de soare din curtea ta, vei câștiga mai multă încredere și vei putea face fotografii grozave în timp ce călătorești sau în altă parte.