Isstari jakýkoli umělecký produkt z kovu byl ozdoben ochrannou fólií a řemeslníci přihlíželi k účelu předmětu a materiálu, ze kterého byl vyroben. Možná některý ze starých kasliských řemeslníků upozornil na černohnědý povlak vzniklý z přepáleného oleje a tuku na stěnách litinového nádobí. Kde byl takový film, nádobí nerezavělo. Poté se film začal záměrně aplikovat na sochařství a jiné umělecké litinové odlitky. Odolný nátěr spolehlivě chránil kov před rzí a dělal práci krásnější, originálnější.
Řemeslníci pracující s barevnými kovy jsou ještě vynalézavější. Pomocí jednoduchého chemického a tepelného zpracování se naučili získat na povrchu kovu téměř jakoukoli barvu. Chemická metoda patinování - to je název tohoto typu povrchové úpravy - umožňuje získat krásný a odolný film na mědi, bronzu, mosazi, oceli.
Než začnete patinovat, dobře pochopte a do budoucna přísně dodržujte opatření. Mnoho chemikálií může být jedovatých, proto je uchovávejte ve skleněných lahvičkách s dobře zabroušenými zátkami, mimo dosah ohně a potravinářské výrobky. Udržujte síru odděleně od ostatních chemikálií - její páry jsou výbušné. Chemické zpracování kovu lze provádět pouze v digestoři nebo v létě venku. Na oči si určitě nasaďte ochranné brýle a na ruce gumové rukavice. Pro přípravu roztoků i pro samotný proces patinování používejte porcelánové, skleněné nebo plastové nádobí. Plastové kyvety používané ve fotografii jsou velmi pohodlné. Při míchání kyselin s vodou nebo jinými kapalinami pamatujte na to, že kyselina se musí vlévat po malých dávkách do vody nebo do roztoku, ale ne naopak! Pokud se kyselina dostane do kontaktu s pokožkou, opláchněte místo vodou z vodovodu a poté navlhčete 5% roztokem jedlé sody.
Než přejdeme k různým receptům na patinovací roztoky, promluvme si o posloupnosti patinování.
Ať je kov patinován jakýmkoliv způsobem, je předčištěn, leštěn, odmaštěn a bělen. Odstraňte mastnotu hadříkem namočeným v benzínu nebo alkoholu a vybělte v desetiprocentním roztoku nějaké kyseliny. Kov se velmi rychle rozjasní. Opláchněte vybělený kov čistou vodou. Kov sušte na vzduchu nebo v pilinách z listnatých stromů.
Nyní o samotném procesu patinování. Malý výrobek ponořte do roztoku jako celek a větší napatinujte štětcem nebo tamponem nasazeným na dřevěné rukojeti. Mnoho roztoků je neprůhledných, takže produkt, který je do nich spuštěn, musí být čas od času odstraněn a zkontrolován. Jakmile dosáhnete požadované barvy, opláchněte v čisté vodě a osušte.
Některé filmy ulpívají na kovu spíše slabě, zatímco jiné působí bělavě. Pro fixaci filmu a odstranění plaku se produkt po vysušení otírá přírodním sušícím olejem, strojním nebo rostlinným olejem. Pro vizuální zvýraznění reliéfu patinovaného honěného díla jej otřete vlhkým hadříkem s jemným práškovým brusivem (například mletou pemzou) nebo vyčnívající části reliéfu obruste GOI pastou nanesenou na plsť nebo plsť napuštěnou benzínem. Konvexní části ražby jsou zvýrazněny a v nejvyšších bodech je odhalena přirozená barva kovu. Musíte velmi pečlivě otřít ražbu, abyste dosáhli hladkého přechodu od nejsvětlejší oblasti k nejtmavší. Umytou a osušenou honičku otřete olejem nebo překryjte tenkou vrstvou průhledného laku.
Abyste nepracovali naslepo, ale abyste předem věděli, jaká přibližná barva se na kovu objeví při zpracování různými roztoky, připravte si referenční tabulku. Vystřihněte identické obdélníky z ocelového plechu, mědi, mosazi a hliníku. Zpracujte je v řešeních, jejichž receptury jsou uvedeny v tomto článku. Vysušené a naolejované kovové obdélníky zpevněte na kartonovou nebo dřevěnou tabletu tak, že do jedné řady umístíte ocelové pláty, do druhé mosaz, do třetí měď a do čtvrté hliník. Pod každou destičku udělejte nápis, ve kterém uveďte roztok použitý k tónování kovu a podmínky zpracování. Při práci na referenční tabulce se zároveň seznámíte s pravidly pro sestavování patinovacích roztoků a naučíte se i další způsoby dekorativního zpracování kovů.
PATINOVANÁ MOSAZ
Hnědé a černé barvy. Připravte si roztok z 1 litru vody a 60 g siřičitanu sodného, který se často nazývá thiosiřičitan sodný nebo hyposulfit. V každodenním životě je hyposulfit známý jako fixátor fotografického papíru a filmu. Do roztoku přidejte asi 5 g kyseliny (dusičné, sírové nebo chlorovodíkové). Okamžitě dojde k prudké reakci s uvolněním oxidu siřičitého. Roztok získá zakalenou mléčnou barvu. Ponořte do něj mosazný výrobek a po několika sekundách jej vyjměte a zkontrolujte. Patina se tvoří velmi rychle. Pokud je dosaženo požadované barvy, opláchněte produkt a osušte. Roztok má patinovací sílu asi 20 minut, poté se stává nepoužitelným. Je pravda, že vodný roztok hyposiřičitanu lze skladovat po dlouhou dobu, ale pouze pokud do něj není přidána kyselina.
Není možné přeexponovat kov v roztoku. Ne zkušení řemeslníci Chcete-li dosáhnout intenzivnější černé barvy, udržujte produkt v roztoku, dokud se nevytvoří hustý černý povlak. Tato patina je velmi slabá a snadno se smyje proudem vody. Dosažení absolutně černé barvy se také nevyplatí, protože přirozený lesk kovu se ztrácí pod silným filmem. Ať už má patina jakoukoli barvu, kov by měl být zpod ní stále mírně průsvitný.
Pokud se místo silných kyselin přidá do hyposiřičitanového roztoku asi jedna polévková lžíce octa, dojde ke stejné reakci s uvolňováním oxidu siřičitého, ale bude mnohem pomalejší. Chcete-li získat téměř černou barvu, musí být mosaz udržována v roztoku po dobu nejméně půl hodiny.
Destičky umyté vodou po vysušení olejem otřete.
Referenční tabulka přibližných barev získaných na povrchu kovů při různé cesty zpracovává se.
Na ocelovém povrchu:
1 - hyposiřičitan s octanem olovnatým (modrý);
2 - chlorid železitý se síranem železnatým a kyselinou dusičnou (černohnědý);
3 - dichroman draselný (černo-modrý);
4 - kalení s chlazením v oleji (černý).
Na povrchu mědi:
5 - sírová játra (černá);
6 - sírová játra s chloridem sodným (šedá);
7, 8 - síran měďnatý s chloridem zinečnatým (červenohnědý).
Na povrchu mosazi:
9 - hyposulfit s kyselinami (černá a hnědá);
10 - oxid chlor-měďnatý s amoniakem (olivový, hnědý, černý);
11 - sulfid draselný (oranžovo-červený);
12 - sírová játra (černá a šedá).
Na hliníkovém povrchu:
13 - pigmenty (jakékoli barvy);
14 - uzené (černé);
15-přírodní vysoušecí olej s kalcinací (hnědý);
16 - terpentýn s kalcinací (olivový).
Olivové, hnědé a černé barvy. Připravte si roztok ze čtyř dílů amoniaku, pěti dílů vody a dvou dílů oxychloridu měďnatého. Oxychlorid měďnatý a páry amoniaku jsou jedovaté, proto dodržujte bezpečnostní pravidla, o kterých jsme hovořili. Roztok promíchejte skleněnou tyčinkou.
Získá sytě tmavě modrou barvu. Mosazný předmět, který do něj spadne, rychle získá olivovou barvu, poté tmavě hnědou a černou. Po vyjmutí předmětu z roztoku v požadované fázi jej opláchněte vodou a otřete suchým hadříkem. Patina je tak silná, že ji lze smazat pouze abrazivními materiály. Nemělo by se otírat olejem - film už má krásný kovový lesk.
Oranžovo-červená barva. V litru vody rozpusťte 5 g sulfidu draselného (siřičitanu draselného). Mosazný předmět ponořený do roztoku se během několika minut pokryje oranžově červeným květem. Po umytí otřete kov olejem.
Šedé a černé barvy. Na povrchu mosazi a mědi upravené ve vodném roztoku sírových jater se vytváří silná a krásná patina.
K přípravě sirných jater je třeba smíchat jeden díl práškové síry se dvěma díly potaše v plechovce a zapálit. Po několika minutách se prášek roztaví, ztmavne a začne slinovat a postupně získá tmavě hnědou barvu. (Mimochodem, spékání patinované hmoty dalo za starých časů název "játra" - od slova "trouba", "sintr".)
Při slinování se mohou páry síry vznítit slabým modrozeleným plamenem. Plamen nesrážejte – nezhorší kvalitu sírových jater. Asi po 15 minutách zastavte slinování. Pro dlouhodobé skladování rozdrťte sirná játra na prášek a nalijte do skleněné nádoby s pevným víčkem. Při přípravě roztoku přidejte 10-20 g prášku z jater síry do jednoho litru vody. Patina získaná na kovu v sírovém játrovém roztoku je silná a krásná.
PATINOVÁNÍ MĚDI
Černé a šedé barvy. Měď, stejně jako mosaz, je dobře patinována ve vodném roztoku sírových jater a získává hustou černou barvu. Ale takové intenzivní zbarvení není vždy nutné. Někdy, aby měděný výrobek získal starožitný vzhled, stačí použít světle šedý odstín. V litru vody nalijte 2-3 g sírových jater a 2-3 g stolní sůl. Po výskytu šedé barvy produkt otřete a osušte.
Barva červenohnědá. Vodný roztok chloridu zinečnatého a síranu měďnatého barví měď do červenohněda. Smíchejte jeden díl síranu měďnatého s jedním dílem chloridu zinečnatého a zřeďte ve dvou dílech vody. Trvá jen pár minut, než měď získá červenohnědou barvu. Po umytí a vysušení otřete kovový povrch olejem.
OCELOVÁ DEKORACE
Modrá barva. Je snadné barvit ocelovou modř ve vodném roztoku hyposiřičitanu a octanu olovnatého. Na jeden litr vody je třeba vzít 150 g hyposulfitu a 40-50 g octanu olovnatého. Ocel ponořená do roztoku pomalu získá tlumenou modrou barvu. Pokud se ale roztok zahřeje k varu, zbarvení se urychlí. Po umytí a vysušení otřete kov olejem.
Modrání. Z mnoha známých receptů na modření oceli vám nabízíme ty nejjednodušší, ale poskytující krásné a odolné povlaky. V litru vody se postupně zředí 15 g chloridu železitého, 30 g síranu železnatého a 10 g kyseliny dusičné. Když produkt spustíte do roztoku, na kovu se objeví rezavý povlak. Odstraňte jej štětcem a znovu ponořte produkt do roztoku. Po chvíli se na kovu opět objeví rezavý povlak, který je také nutné odstranit. Pokud je proces leštění proveden správně, hnědá barva na povrchu oceli zesílí. A abyste získali hustou černohnědou, téměř černou barvu, musí se tento proces několikrát opakovat. Po umytí a vysušení ocel potřete olejem.
Kalení barev na oceli kvůli jiná teplota topení.
Lesklé a černo-modrá barva. Nejčastěji se modřením rozumí získání černé oceli s lehkým namodralým nádechem, jako je havranovo křídlo. Chcete-li získat tuto barvu, zřeďte v litru vody 100 g dichromanu draselného, v každodenním životě běžněji známého jako chrom. Po spuštění produktu do roztoku jej tam držte dvacet minut. Po vyjmutí z roztoku sušte při vysoké teplotě např. nad elektrickým sporákem nebo nad žhavým uhlím. Kov získá šedohnědou barvu. Stejný postup několikrát opakujte, dokud nedosáhnete tmavě černé barvy s namodralým nádechem. Kov je nutné otřít olejem.
Temperované barvy. Kromě chemikálií existuje další poměrně jednoduchý způsob, jak ozdobit ocel - tepelný. (Mimochodem, stejným způsobem lze získat různé barvy na mědi a mosazi.) Pokud se kov zahřívá v muflové peci nebo plynovém hořáku, začnou se na něm rychle postupně měnit odstíny - od slámově žluté po modrá, černá. Kov se náhle přestane zahřívat v okamžiku, kdy se na něm získá požadovaná barva. Zahříváním honěné práce plynovým hořákem nebo foukačkou, pohybem plamene dle vlastního uvážení docílíte různých barev jednotlivých sekcí, plynulého přechodu z jedné barvy do druhé.
Leštění s kalením. Rozžhavte kovový předmět do ruda a ponořte jej do strojního oleje. Okamžitě získá sytě černou barvu. Můžete tak ozdobit drobnosti, například ozdobné řetízky přívěsků.
HLINÍKOVÁ DEKORACE
Hliník má mnoho výhod, díky kterým je snadno použitelný řemeslníky. dekorativní umění. Je lehký, měkký, plastový, má krásnou stříbřitou barvu. Ale hliník téměř není přístupný chemickému patinování. Současné metody chemické patinace vyžadují složité vybavení. Proto se místo toho často používá tónování, uzení a pražení.
Patinování pigmenty. Nejjednodušší je patinování olejovými barvami. S kusem látky naneste na kov tenkou vrstvu barvy a ujistěte se, že všechny oblasti jsou zcela zpracovány. Poté výrobek otřete suchým hadříkem. Ve vyvýšených místech reliéfu je barva odstraněna více než v prohlubních, čímž vzniká iluze vyššího reliéfu. Výhodou této metody patinování je, že je zcela bezpečná a kromě toho můžete mícháním barev na paletě vytvořit jakoukoli barvu patiny. Nutno podotknout, že takto lze úspěšně patinovat pouze hliník. Místo olejové barvy si můžete vzít černý inkoust, grafitový prášek, černý bitumenový lak.
Černé a šedé barvy. Otřete reliéf nebo sochu tenkou vrstvou přírodního vysoušecího oleje nebo nějakého rostlinného oleje. Umístěte kov nad kouřový plamen. Malé věci se udí nad svíčkou a větší věci se udí nad svazkem svíček nebo nad hořící březovou kůrou umístěnou v plechovce. Zvláště velké produkty je vhodné udit kouřem kahanu navlhčeného petrolejem. Nejmenší částečky sazí se zapíjejí vysychajícím olejem a pevně ulpívají na kovovém povrchu. Aby bylo pohodlné sledovat, jak saze dopadají na kov, měl by být výrobek nad úrovní očí. Kov můžete kouřit rovnoměrně, ale můžete dosáhnout zajímavého dekorativního efektu, poté snížením a zvýšením vrstvy sazí. Po nanesení sazí umístěte výrobek na uhlí nebo do muflové pece. Ujistěte se, že je film dobře kalcinován a není spálený. Zmizení lesku na kterékoli části produktu je signálem, který indikuje začátek vyhoření filmu. Při uzení a otužování dodržujte pravidla požární bezpečnosti.
Zlatožluté a hnědé barvy. Různé odstíny od zlatožluté po tmavě hnědou a dokonce i černou lze získat kalcinací hliníkového produktu potaženého tenkou vrstvou terpentýnu, vysoušecího oleje nebo rostlinného oleje. Výrobek potřený olejem položte na oheň nebo na žhavé uhlíky. Plamen se nesmí dotýkat povrchu výrobku. Chcete-li získat jednotnou barvu, otáčejte produktem rovnoměrně nad ohněm. Když kovový povrch získá požadovanou barvu, nechte produkt postupně vychladnout.
Hliník potažený terpentýnem po kalcinaci získává zlatohnědou barvu a sušící olej - červenohnědý a černý. Těmito metodami lze také dekorovat litinu, ocel a další kovy.
Při zdobení jakéhokoli kovu mějte vždy na paměti, že byste neměli nanášet příliš silnou vrstvu dekorativní fólie. Materiál musí být vždy cítit, jeho přirozená krása a charakteristická brilantnost. Velmi opatrně musíte používat jasné otevřené barvy, které mohou zpestřit produkt, narušit integritu jeho vnímání.
Na závěr ještě jednou připomínáme nutnost striktně dodržovat bezpečnostní pravidla popsaná na začátku článku.
§ 14. DOKONČOVÁNÍ VÝROBKŮ LAKOVÁNÍM
1. Co je podstatou technologických operací prováděných při zušlechťování výrobků?
2. Jaké znáte způsoby konečné úpravy výrobků?
3. Jaký je účel dokončovacích výrobků?
4. Jaká je technologie pro konečnou úpravu dřevěných výrobků pomocí šablony?
Pro spolehlivější ochranu kovových povrchů před korozí a pro získání atraktivního vzhledu jsou lakovány nebo lakovány. Tyto technologické operace se provádějí po provedení antikorozní úpravy, to znamená odstranění rzi, prachu, nečistot, okují a povrchového základního nátěru z kovového povrchu.
Podstatou základního nátěru je nanést na povrch výrobku speciální roztok-primer, který slouží k lepší přilnavosti barev a laků. Průmysl k tomu vyrábí různé typy roznětek (obr. 160).
Pokud má povrch škrábance nebo promáčkliny, zatmelí se, to znamená, že se naplní speciální plastickou tmelovou pastou. K tomu použijte hotovou tmelovou pastu (obr. 161). Průmysl vyrábí jeho různé druhy: pro tmelení kovu, dřeva, omítky atd. Nejběžnější je univerzální tmel používaný pro tmelení povrchů všech uvedených materiálů. Před zakoupením tohoto materiálu se musíte seznámit s účelem a technologií jeho aplikace na povrch, který je uveden v pokynech na obalu. Tmelení se provádí speciálním pryžovým nebo kovovým nástrojem - špachtlí (obr. 162).
Tmel se nanáší špachtlí v tenké vrstvě, nejprve podél a poté po povrchu (obr. 163).
Rýže. 160. Půdní směsi
Rýže. 161. Tmely
Rýže. 162. Druhy špachtlí: a - pryžové; b - kov
Rýže. 163. Techniky tmelení
Rýže. 164. Směsi pro dekorativní nátěry: a - lak; b - barva
V tomto případě je špachtle umístěna pod úhlem přibližně 60 ° k povrchu a ujistěte se, že na ní nejsou žádné stopy nástroje. Malé nerovnosti se po úplném zaschnutí tmelu odstraní jemnozrnným brusným papírem.
Poslední fází zpracování kovových výrobků je dekorativní zpracování, to znamená malování nebo lakování. Druh konečného zpracování a volba barvy nebo barvy laku se určuje v závislosti na účelu dílu nebo výrobku. Průmysl vyrábí mnoho druhů barev a laků (obr. 164). Při jejich nákupu je proto nutné si přečíst návod na obalu a před použitím hmotu důkladně promíchat, dokud nevznikne homogenní hmota.
Barvy a laky se nanášejí pomocí různých nástrojů. K barvení se používají flétny, válečky a štětce příslušných velikostí (obr. 165). Při použití lakovacích nástrojů je nutné zajistit, aby při namáčení do barvy ho na pracovní části nebylo příliš mnoho. K tomu se flétna nebo štětec ponoří asi do třetiny pracovní části a po namáčení se váleček zastíní pohybem v lázni tam a zpět tak, aby barva rovnoměrně prosakovala po celém jeho obvodu (obr. 166 ).
Rýže. 165. Pomůcky k vybarvování: a - flétny; b - váleček; c - kartáče
Rýže. 166. Příprava nářadí k nanášení barvy: a - s flétnou; b - váleček
Rýže. 167. Barvicí rukavice
Barvení je nutné provádět pomocí speciálních gumových rukavic (obr. 167). Po dokončení práce se otřou tampony, aby se odstranily zbytky barvy a uloží se pro další práci.
Protože kovové povrchy neprosakují směsí barev, mohou se na nich tvořit kapky a stopy po vytékající barvě (šmouhy). Po zaschnutí se tvoří nepravidelnosti, které zhoršují estetický vzhled výrobku. Abyste tomu zabránili, musíte použít silnou barvu a musí být aplikována v tenké vrstvě, opatrně třením (stínováním) podél a přes povrch nebo nahoru a dolů a poté doprava a doleva s vertikálně umístěným obrobkem. Způsoby nanášení nátěrových směsí jsou znázorněny na obrázku 168.
Po nanesení první vrstvy barev a laků a jejich vysušení se nanáší druhá vrstva. Aby produkt byl co nejlepší vzhled, druhá vrstva po zaschnutí leštěná. Po barvení je třeba nástroje připravit ke skladování. K tomu je třeba je důkladně očistit od zbytků barvy nebo primeru. Za tím účelem se vyždímají a otřou, poté se omyjí sušícím olejem a ukládají na speciální stojany do nádob s vodou (obr. 169).
Rýže. 168. Způsoby nanášení nátěrových směsí: a - flétnou; b - váleček
Rýže. 169. Uložení kartáčů: a - na závěsu; b - ve svorkách
Rýže. 170. Rozprašovač barev
Rýže. 171. Kreslení obrázku pomocí šablony
V současné době se rozšířilo používání elektromechanického ručního nářadí - rozprašovače nátěrových směsí - stříkací pistole. V nich se barva nanáší na povrch působením stlačeného vzduchu (obr. 170). O funkcích práce s tímto nástrojem se dozvíte později v lekcích pracovního školení.
Dokončení lze provést nanesením vzoru na kovový povrch pomocí šablony. K tomu se upevní na natřený suchý povrch obrobku a tampónem nebo štětcem se nanese tenká vrstva barvy, přičemž je třeba dbát na to, aby se pod šablonou nevytvářely skvrny (množství směsi barvy na tamponu popř. kartáč by měl být minimální). Po zaschnutí barvy se šablona opatrně odstraní (obr. 171).
Zatímco dělá dokončovací práce je třeba dodržovat následující bezpečnostní pravidla:
1. Nepokládejte na stůl nepotřebné materiály a nástroje.
2. Sledujte svou pracovní polohu a udržujte správné držení těla.
3. S barvivy a rozpouštědly pracujte velmi opatrně, vyhýbejte se jejich kontaktu s otevřenými částmi těla, zejména pečujte o obličej a oči.
4. Nátěrové směsi lze nanášet ve speciálně určených prostorech vybavených ventilací.
5. Ve školních dílnách se používají pouze barvy a laky na olejové bázi.
7. Při malování nebo lakování výrobků je potřeba místnost neustále větrat.
8. Před lakováním je vhodné namazat si ruce vazelínou a po práci je otřít do sucha čistým hadříkem.
9. V případě kontaktu s pokožkou si umyjte ruce mýdlem a vodou; pokud se lak nesmyje, navlhčete jej čpavkem.
10. S výrobky s abrazivními kůžemi zacházejte opatrně, aby se části abrazivních látek nedostaly do očí.
PRAKTICKÁ PRÁCE №15
Lakování kovových povrchů
Vybavení a materiál: olejová barva, sušicí olej, štětce, štětce, sklenice vel. 60 X 60 cm, kovový kartáč, brusný papír, leštící pasta, plsť, brus, čistící hadřík.
Provádí se za přítomnosti výfukového zařízení!
Pracovní sekvence
Příprava olejové barvy pro práci.
Stanovení přibližné hustoty nátěru
1. Pečlivě si přečtěte pokyny na obalu barvy.
2. Otevřete balíček. Míchejte barvu, dokud nebude hladká.
3. Chcete-li zkontrolovat tloušťku barvy, kápněte její kapku na kus čisté, suché sklenice.
4. Sklenici postavte svisle, nechte barvu stéct. Tloušťka barvy je považována za vhodnou pro použití, pokud je délka kapky barvy na skle 35...50 mm. Pokud je délka okapu menší, nařeďte barvu schnoucím olejem, pokud je delší, přidejte hustou barvu.
Nanášení olejové barvy na kovové povrchy
1. Připravte se na barvení výrobků vyrobených v předchozích lekcích.
2. Očistěte povrch od rzi.
3. Proveďte broušení a leštění povrchu, pokud tyto technologické operace nebyly provedeny s ohledem na vybraný předmět práce v předchozí lekci.
4. Očistěte povrch od nečistot.
5. Naneste na povrch vrstvu barvy.
6. Po zaschnutí první vrstvy naneste druhou vrstvu.
7. Po opětovném zaschnutí barvy odstraňte nerovnosti brusným papírem, nečistoty očistěte vlhkým hadříkem a výrobek osušte.
8. Vyleštěte výrobek.
9. Naneste třetí vrstvu barvy.
10. Aby lakovaný povrch získal větší pevnost a lesk, po důkladném zaschnutí lakovaný povrch přetřete olejovým lakem.
Barvení, barvy a laky, stínování, airbrush.
Štětec - svazek rovnoměrných štětin, chloupků připevněných k rukojeti, která se používá k nanášení barvy, lepidla, laku.
Airbrush - přístroj pro mechanické stříkání neviskózních směsí barev.
Stínování - nanesení tenké vrstvy barvy nebo laku důkladným rozetřením.
Pevný olej je hustý olej, který pokrývá kovové povrchy.
Fleitz - plochý široký kartáč (štětec) z měkkého vlasu, který uhladí čerstvě natřený povrch.
Tryska - zařízení, kterým se stříká směs barvy.
1. Jaké technologické operace se nazývají dokončovací práce?
2. Jaké jsou vlastnosti lakování kovových povrchů?
3. Jaké přípravné technologické operace předcházejí moření? lakování?
Testovací úlohy
1. Proces, který dodává výrobku estetický vzhled, se nazývá ...
A dekorace
Použité lakování
V dokončování
D všechny odpovědi jsou správné
D žádná správná odpověď
2. Film, který chrání produkty před tenkými plech a dráty od vlivu vnější prostředí, vzniká v důsledku...
broušení
B lakování
V podání
G-burn-in
D malba olejovými barvami
3. Proces, který dodává výrobku krásný vzhled mořením a lakováním, se nazývá...
A dekorace
Použitý střih
V ručně malované
Dokončení výrobků Dokončení výrobků z plechu a drátu ve školicí dílně zahrnuje odstraňování otřepů, broušení dílů a lakování. Tyto operace dodávají výrobku krásný vzhled a zvyšují jeho odolnost proti opotřebení a korozi. Za tímto účelem se výrobky z tenkého plechu a drátu očistí pilníkem a brusným papírem a natírají barvou nebo lakem. Okraje se začistí jemnozrnným pilníkem. Odstraňte s ním otřepy, matné ostré rohy. Malé nepravidelnosti, škrábance jsou odstraněny brusným papírem. Pro usnadnění čištění okrajů plechových polotovarů se doporučuje upevnit je mezi dvě dřevěná prkna ve svěráku. Tenké a krátké části jsou zpracovány na listu brusného papíru. Části jsou stlačeny dřevěným blokem a s určitým úsilím se pohybují tam a zpět po povrchu kůže. Před lakováním nebo lakováním povrchu se díly odmastí speciálními roztoky (podle pokynů učitele) nebo se setřou vatovým tamponem namočeným v roztoku sody. Barva nebo lak se nanáší na suchý povrch stříkáním z plechovek nebo štětcem rovnoměrně po celé ploše (viz obrázek vpravo). Olejová barva nanášená štětcem se pečlivě roztírá ve všech směrech. Emailová barva (smalt) se nanáší bez tření. Druhá vrstva barvy nebo laku se nanáší po zaschnutí první. V tomto případě se vrstva barvy vyrovná a lakovaný povrch získá krásný vzhled. Nátěr barvou nebo lakem chrání povrch výrobků před korozí. Štětce se skladují ve skleněné nádobě s vodou nebo ve speciální suspenzi. Široce se používá povlakování povrchů kovových výrobků oxidovými filmy - oxidace. Za tímto účelem se výrobek zahřeje v muflové peci a ochladí ve speciálním roztoku (připraveném učitelem). Povrch takových výrobků má černou nebo tmavě modrou barvu. Tato metoda konečné úpravy se nazývá modření (černění). Rychlé zčernání (podobně jako zmodrání a oxidace) je proces, kterým se kovovým výrobkům při pokojové teplotě dodává krásný, jednotný černý dekorativní a ochranný povlak. V podnicích se antikorozní úprava kovových výrobků provádí drátenictvím (pokovování cínem), galvanickým pokovováním (elektrolytické pokovování chromem, niklem atd.), metalizátory (potah jakýmkoli stříkaným kovem). Pracovníci v těchto specializacích musí mít dobré znalosti o vlastnostech kovů a slitin a uspořádání zařízení pro konečnou úpravu výrobků. Malířské a natěračské práce provádějte ve větraném prostoru. Udržujte ruce a oblečení čisté. Nedotýkejte se očí a obličeje špinavýma rukama. Nelakujte výrobky v blízkosti topných zařízení. Po ukončení práce si důkladně umyjte ruce mýdlem. Plech a drát Kovy jsou široce používány v národní ekonomika. Jsou odolné, dobře vedou teplo, elektřina , mají speciální kovový lesk. Z kovů se vyrábí obráběcí stroje, stroje, různé stavební konstrukce, mnoho výrobků pro domácnost. Kovy se v průmyslu obvykle nepoužívají v čisté formě, ale ve formě slitin. Mezi nejvýznamnější slitiny kovů patří ocel a litina (slitiny železo-uhlík), bronz (slitina mědi a cínu), mosaz (slitina mědi a zinku), dural (slitina hliníku s mědí, manganem, hořčíkem aj.). Kovové slitiny se vyrábějí ve formě plechů, úhelníků, tyčí různých průřezů, drátu apod. Ve školní dílně se pracuje především s tenkým plechem a drátem. Takový kov se získává válcováním ingotu na speciálních strojích - válcovnách (viz obrázek vpravo). Na obrázku čísla označují: 1 - prázdné; 2 - role; 3 - válečky. Horký kov prochází mezi rotujícími válci, stlačují ingot a dávají mu tvar plechu. Listy jsou srolované. Ocelový plech může být více druhů: plech - tloušťka plechu 0,2-0,5 mm, střešní ocel - 0,5-0,8 mm atd. K dispozici je černý a bílý plech. Černý cín je pojmenován proto, že barva povrchu plechu po válcování je černá. Bílá deska je pokryta tenkou vrstvou cínu. To jej chrání před korozí (rez). Střešní ocel je černá nebo pokrytá tenkou vrstvou zinku (pozinkovaná ocel) nebo olejovým nátěrem. Z ocelového plechu se vyrábějí pouzdra na nástroje, stroje, odkapávače, nádobí, dózy atd. Práce související se zpracováním plechu provádějí klempíři. Musí znát vlastnosti kovů a slitin, konstrukci různých obráběcích strojů a zařízení a mít dovednosti pro práci s různými nástroji. Drát o tloušťce větší než 5 mm (válcovaný drát) se získává válcováním horkého kovu na speciálních válcovacích stolicích. Tenčí drát se vyrábí na tažnicích. Tam se drátěná tyč postupně protahuje otvory různých průměrů. Schéma tohoto procesu je znázorněno na obrázku vlevo. Vyrábí ocelové, měděné a hliníkové dráty. Hřebíky, šrouby, šrouby, nýty, pružiny a další výrobky jsou vyrobeny z ocelového drátu. Měděný a hliníkový drát se používá hlavně pro výrobu elektrických drátů. Každá třetí tuna oceli se vyrábí z kovového odpadu. Stojí 25krát méně než tavení oceli ze surového železa. Grafické znázornění dílů z tenkého plechu a drátu Díly z tenkého plechu a drátu jsou vyobrazeny formou technického výkresu, výkresu, náčrtu. Nákresy několika produktů jsou zobrazeny na obrázcích níže. Průměr otvoru, kroužku je označen znakem Ø (viz obrázek vpravo). Číslo vedle tohoto znaku udává průměr otvoru v milimetrech. Pokud je v blízkosti několik otvorů stejného průměru, je na výkresu nad vynášecí čarou (začínající od jednoho z otvorů) zapsán počet otvorů a jejich průměr. Tloušťka plechového dílu na výkresu je označena písmenem S a číslo bezprostředně za písmenem je tloušťka dílu v milimetrech. Poloměr je označen znakem R, vedle něj je uvedeno číslo udávající velikost poloměru. Je-li průměr drátu menší než 2 mm, je na výkrese znázorněn jako plná tlustá hlavní čára (viz obrázek vlevo). Drát o průměru větším než 2 mm je znázorněn dvěma rovnoběžnými plnými tlustými hlavními čarami s axiální čárkovanou čárou uprostřed (viz obrázek vpravo). Čáry ohybu na výkresu (náčrtu) musí být znázorněny čerchovanou čarou se dvěma body, středy kružnic, dírek - s přerušovanými tečkovanými (středovými čarami) protínajícími se v pravém úhlu. Středové čárkované čáry musí protínat vrstevnice. Při výpočtu délky kusu drátu nezapomeňte, že obvod je 6,28R. Proces výroby tenkých plechových výrobků Ve školicí dílně se vyrábí různé plechové a drátěné výrobky. Výrobky se mohou skládat z jedné nebo více částí. Jejich výroba zahrnuje operace: rovnání, značení, stříhání (nůžkami, drátořezy), vrtání, ohýbání, čištění a dokončovací práce. Nejčastěji se plechové výrobky získávají ohýbáním plochých (z drátu - rovných) polotovarů. Označené plechové nebo drátěné polotovary se nazývají výstružníky (viz obrázek vpravo). Aby bylo možné rozvinout jakoukoli součást, určí se její rozměry a požadovaný materiál ze skici a poté se vybere obrobek. Obrobek musí mít přídavek na zpracování. Musíme usilovat o to, aby příspěvek byl co nejmenší. Přídavný kov se totiž při zpracování dílu promění v odpad v podobě třísek nebo pilin. Vybraný obrobek se narovná, označí, nařeže, ohne, spojí nýty nebo šrouby a poté je výrobek hotový. Konstrukce výkresu (náčrtu) vývoje produktu by měla začít obrázkem jeho základny. Poté jsou další strany nakresleny vedle základny podél ohybových čar. Vývoj válcového výrobku je obdélník, jehož jedna strana se rovná výšce výrobku a druhá je obvod jeho základny. Značení Při značení se na povrch tenkého plechu nanášejí značkovací čáry (rizika) pomocí značkovacích nástrojů a přípravků. Na obrázku jsou nástroje pro označování plechových obrobků - rýsovačka (ocelová tyč naostřená), značkovací kružítko. Značení lze provést pomocí šablony - plochého vzorového dílu. Šablona se přitlačí k povrchu obrobku (pro toto lahůdky lze použít svěrku) a obrysy šablony se obkreslují jehlou, přičemž špička jehly pevně přitlačí k okraji šablony. Značení pravoúhlých dílů podle výkresu (náčrtu) začíná určením základní hrany obrobku a uplatněním základního rizika. Jako základ pro značení je zvolena nejhladší hrana obrobku. Z něj se provádí značení: základní riziko se nakreslí podél pravítka (obr. a), druhé riziko se nakreslí podél čtverce pod úhlem 90 ° (obr. 6), velikost A se položí podél pravítka (obr. c), třetí riziko nakreslíme podél čtverce (obr. d), odložíme velikost B (obr. e) a čtvrté riziko nakreslíme podél čtverce (obr. f). Špička jehly by měla být pevně přitlačena k pravítku a samotné pravítko by mělo být nakloněno ve směru pohybu. Riziko musí být aplikováno pouze jednou. Špička jehly je přitlačena k pravítku nebo šabloně, ale není umístěna svisle (viz obrázek vpravo). Níže uvedený obrázek ukazuje značení pomocí děrovače a značkovacího kružítka. Lehkým úderem kladiva na úderník se středy oblouků a kruhů nanesou (vyrazí) na obrobek. V těchto středech je instalována noha značkovacího kompasu. Při značení jsou kompasy mírně nakloněny ve směru pohybu a síla působí na nohu, která je ve středu kruhu. Před značením je nutné očistit obrobek od prachu, nečistot, stop koroze a zkontrolovat provozuschopnost značkovacích nástrojů. Značení je velmi zodpovědná operace. Kvalita budoucího produktu závisí na tom, jak přesně je prováděn. Nelze nakreslit pisatele na stejné místo více než jednou. S rýsovačem je třeba zacházet velmi opatrně, aby nedošlo k poranění očí nebo rukou. Musí se podávat s rukojetí od vás a nasadit pracoviště- s perem směrem k vám. Rýsovač nemůžete strčit do kapsy županu, můžete ho mít pouze na stole. Ve výrobě se ruční značení používá při výrobě šablon, modelů, vzorků výrobků. V nástrojárny značení se provádí na speciálních vyvrtávačkách. Značkovači jsou zaměstnáni ve značkovacích podnicích. Šablony vyrábí vysoce kvalifikovaní nástrojáři. Výběr a úprava obrobků z plechu Pro výběr správného obrobku si musíte pečlivě prostudovat výkres (náčrt) součásti a určit přídavek na zpracování (viz obrázek vpravo). Poté se obrobek v případě potřeby narovná (povrchově vyrovná). Editace se provádí před označením a po řezání polotovarů. Plech (ocel, měď, hliník) do tloušťky 0,5 mm se ovládá dřevěným špalkem - hladítkem (viz obr. a), který se pohybuje po povrchu obrobku. Obrobek musí být umístěn na hladkém, tvrdém povrchu. Kovové plechy o tloušťce větší než 0,5 mm se praví dřevěným kladívkem - paličkou (viz obr. b). Velmi tenký plech - fólie - je řízen vatovým tamponem. Úprava kovových proužků začíná nejvíce vyčnívající částí proužku. Pro kontrolu úpravy kovových pásů je obrobek držen rukou ve výši očí.V továrnách je plech korigován na speciálních rovnačkách plechu. Mezi rotujícími válci procházejí plechy. Na ruku, která drží obrobek, si musíte nasadit rukavice. Ruce musí být chráněny před řezy na okraji obrobku vyrobeného z kovu. Při rovnání přířezů je třeba aplikovat údery od okrajů plechu po celém obvodu směrem ke konvexní části, jinak se může konvexnost zvětšit. Když se blížíte ke konvexnímu místu, měli byste postupně snižovat sílu úderu, ale udeřit častěji. Ohýbání plechu Ohýbání plechu se provádí ve svěráku podle úrovně čelistí nebo pomocí speciálních zařízení - trnů (viz obrázek vpravo). Aby se obrobek nepomačkal, jsou na čelisti svěráku nasazeny horní čtyřhrany z měkčího materiálu (viz obrázek vlevo). Ohýbání se provádí dřevěným kladivem (paličkou) nebo kovovým kladivem, ale současně se údery neaplikují na obrobek, ale na dřevěný blok - ohýbá kov, aniž by na něm zůstaly důlky. Obrobek je upevněn tak, aby linie přehybu (značková linie) byla na úrovni rohů, čelistí svěráku (obr. vpravo) nebo žebra trnu (obr. vpravo). Lehkými údery paličky nebo kladiva se nejprve ohýbají okraje obrobku a poté celý zamýšlený díl. Pro velké množství výrobků, které je třeba ohýbat stejným způsobem, se vyrábějí speciální šablony (lůžka) ze silného kovu. Do lůžka se vrazí tenký plech a ten získá požadovaný tvar. Při práci je nutné obrobek bezpečně upevnit trnem ve svěráku. Na ruce držící obrobek je třeba nosit rukavice. Nemůžete stát za zády pracovníka. Ohýbání plechu ve výrobě se provádí na ohýbacích strojích. Takovému ohýbání se říká mechanické (viz obrázek vpravo). Hlavní součástí ohýbacích strojů je zápustka. Skládá se z matrice a razníku. Tvar pracovní části matrice a razníku je stejný a opakuje tvar součásti. Na matrici se položí plech. Při působení lisu razník vstupuje do matrice a ohýbá plech, čímž mu dává požadovaný tvar. Na díly různých tvarů potřebujete vlastní razítko. Použití ohýbacích nástrojů zajišťuje vysokou přesnost výrobků, dramaticky zvyšuje produktivitu práce. Stříhání tenkého plechu nůžkami Tenký plech lze stříhat speciálními nůžkami. Ruční nůžky se skládají ze dvou polovin. Každá polovina je vyrobena jako celek a kombinuje nůž a rukojeť. Poloviny jsou sešroubovány dohromady. Podle umístění střižných nožů se ruční nůžky dělí na levé (obr. levá a) a pravé (obr. levá b). Pokud se podíváte na nůžky ze strany nožů, u levých nůžek je horní nůž umístěn vlevo, u pravých - vpravo. Podle tvaru střižných nožů se rozlišují rovné (obr. vpravo a-d) a zahnuté nůžky (e). Ke snížení námahy potřebné k řezání odolného materiálu se používají pákové nůžky (viz obrázek vlevo). Břity nožů nůžek musí být dobře nabroušené a roviny střihu by měly těsně přiléhat k sobě a být dobře zajištěny šroubem. Kvalitu ostřících nůžek lze ověřit podle toho, jak dobře nebo špatně stříhají papír. Plech lze řezat dvěma způsoby. První způsob - nůžky se berou pravou rukou. Palec je umístěn na horní rukojeti a ukazováček, prostředníček a prsteník zakrývají spodní rukojeť. Malíček je umístěn mezi rukojetí: při stříhání odtlačují rukojeti nůžek od sebe (viz obrázek vpravo). Pokud se rukojeti nůžek pohybují těsně od sebe, můžete místo malíčku použít ukazováček. V tomto případě se umístí mezi rukojeti nůžek. Druhým způsobem stříhání plechu je, že jedna rukojeť nůžek (ta dole) se upne do svěráku a druhá se zakryje prsty pravé ruky (viz obrázek vlevo). Materiál se v obou případech podává levou rukou. Tato metoda umožňuje výrazně zvýšit tlak mezi noži a řezat tvrdší materiál. Obrobek je mírně zvednut a přiváděn k sobě a kotouč je nasměrován přesně na riziko. Po řezání se obrobek narovná, z hran se odstraní otřepy, ostré rohy se otupí a kvalita řezu se zkontroluje pomocí pravítka a čtverce. Techniky stříhání plechu nůžkami v přímce se poněkud liší od technik stříhání po kružnici nebo jiné křivce, ale v každém případě je nutné, aby byla při procesu stříhání vždy viditelná linie střihu. Při stříhání podél zakřivené linie (viz obrázek vpravo) dochází k potížím s pohybem nůžek, protože v místě zaoblení se odříznutá část kovu hůře ohýbá a překáží práci nůžek. Abyste tomu předešli při řezání například kruhu ze čtvercového plechu, nejprve odřízněte rohy podél rovných čar a poté vyřízněte kruh tak, že odříznete úzký proužek plechu (viz obrázek vlevo ). Při práci by se nůžky neměly rozevřít úplně, ale jen natolik, aby zachytily plech. Pokud nůžky rozevřete příliš široce, nebudou se stříhat, ale tlačit na plech. Při stříhání tenkého plechu nůžkami je odstřižený díl silně ohnutý a okraje plechu v místě řezu jsou velmi ostré. Proto na levé ruce podpírající prostěradlo noste rukavice. Levá ruka by neměla být na linii řezu. Při řezání plechu podél dlouhé linie nestlačujte nože úplně, protože to může vést k prasklinám a dokonce ke zlomení okrajů materiálu v místě řezu. Upevnění nůžek ve svěráku musí být pevné a spolehlivé, protože pokud se zlomí, můžete si poranit ruce o čelisti svěráku. Nedotýkejte se řezaných hran obrobku holýma rukama. Podávejte nůžky s rukojetí od sebe a dejte je naopak. V podnicích se plech stříhá na speciálních nůžkových strojích. Rozlišujte mechanické nůžky - gilotinu a kotouč. Existují dva typy gilotinových nůžek: paralelní a šikmé. V prvním případě jsou nože vzájemně rovnoběžné, v druhém pod mírným úhlem. Při kruhovém smyku je plech stříhán ostrými hranami rotujících kotoučů (viz obrázek vlevo). Pro kudrnaté řezání se používají prostřihovače, jejichž horní nůž se otáčí kolem osy a spodní je stacionární (viz obrázek vpravo). Řezání polotovarů v podniku je prováděno řezačkami kovů. Musí dobře znát vlastnosti různých kovů a konstrukci průmyslových nůžek, umět označovat obrobky. V poslední době se ve výrobě rozšířilo řezání kovů laserovým paprskem, paprskem vody pod vysokým tlakem. Tyto metody se vyznačují vysokým výkonem a přesností. Děrování a vrtání otvorů. Otvory v tenkém plechu lze získat děrováním nebo vrtáním. K děrování otvorů o průměru do 8 mm se používá průbojník (vous) - ocelová tyč s rovnou pracovní plochou (viz obr. vpravo a). Na konec dřevěného špalku se položí plech, na požadované místo se nainstaluje razník a údery zámečnického kladiva na úderník se prorazí otvor (viz obrázek vpravo b). Okraje vzniklého otvoru na spodní straně plechu jsou zarovnány údery paličky nebo kladiva. V továrnách se k vytváření děr v plechu místo děrovače používá speciální nástroj - děrovač. Otvory se děrují na děrovacím lisu (viz obrázek vlevo). List nebo několik listů je umístěno na matrici s jedním nebo více otvory. Razník nebo několik razidel pod tlakem vstoupí do matrice a prorazí otvory, čímž se vytlačí odpad - kruhy o průměru rovném průměru otvorů. Při děrování pracujte s provozuschopným kladivem. Nedržte prsty v blízkosti pracovní části razníku. Přesnější otvory do kovu lze získat vrtáním. Vrtání se nazývá technologický provoz o zpracování materiálů řezáním vrtačkou. Přitom se dodržují stejné techniky a pravidla pro bezpečnou práci jako při vrtání otvorů do dřeva. Umístění otvoru je označeno důlčíkem, aby vrták po obrobku neklouzal (viz obrázek vpravo). Existují různé typy vrtaček. Nejběžnější z nich jsou spirálové (viz obrázek vlevo). Při vrtání se řezná část vrtáku zařezává do materiálu výrobku a odebírá třísky, které jsou následně odváděny šroubovitými drážkami umístěnými na vodicí části. Stuha umožňuje snížit tření vrtáku o stěny otvoru. Stopka s patkou slouží k zajištění vrtáku při vrtání. Při vrtání je výrobek nehybně fixován a vrtačce jsou současně hlášeny dva pohyby: řezný pohyb je rotační kolem osy a posuvný pohyb je translační podél osy vrtáku. Nástroje a příslušenství pro vrtání. Při vrtání je často nutné rozšířit horní část otvoru, aby se do něj prohloubila hlava svorníku, vrutu, vrutu apod. K tomu použijte vrták většího průměru nebo speciální nástroj - záhlubník (viz obrázek vpravo). Operace zpracování horní části otvoru zahloubením se nazývá zahloubení. K zajištění obrobku při vrtání se obvykle používá strojní svěrák (viz obrázek vpravo). Na jejich základně je upevněna pevná houba a pohyblivá houba se může pohybovat po vedení pomocí šroubu s rukojetí. Výrobek se instaluje mezi čelisti a otáčením šroubu s rukojetí se pohybuje pohyblivá houba a výrobek je pevně fixován ve svěráku. Pokud se vrtání provádí na vrtačce, může být samotný svěrák upevněn na stole stroje. K tomu jsou na základně svěráku vytvořeny zářezy a na stole stroje jsou speciální drážky. Po instalaci šroubů s maticí do drážek stolu a vybrání základny svěráku je svěrák upevněn na stole vrtačky. Před instalací strojního svěráku důkladně otřete opěrné plochy stolu a základny svěráku a lehce je namažte strojním olejem. Při vrtání otvorů o malém průměru není nutné svěrák zajišťovat. Zařízení vrtačky a způsoby práce. Vrtačka, jako každý technologický stroj, se skládá z následujících součástí: motor, převodový mechanismus, pracovní těleso a ovládací prvky. Převodový mechanismus slouží k přenosu pohybu z elektromotoru na pracovní těleso, kterým je vrtačka. Je uložen ve sklíčidle namontovaném na otočné hřídeli - vřetenu. Rotace z elektromotoru na vřeteno se přenáší pomocí řemenového pohonu. Otáčením rukojeti posuvu lze vrtací sklíčidlo zvedat nebo spouštět pomocí hřebenu a pastorku. Na předním panelu stroje jsou tlačítka pro zapnutí a vypnutí elektromotoru. Zapněte stroj stisknutím jednoho z krajních tlačítek v závislosti na požadovaném směru otáčení vřetena. Vypněte stroj stisknutím středního červeného tlačítka. K základně stroje je pevně připevněn svislý šroubový sloup. Otáčením rukojetí můžete vřeteníkem posouvat nahoru a dolů podél šroubového sloupku a pomocí rukojeti jej fixovat v požadované poloze. K ovládání hloubky slepých děr je k dispozici stupnice. V závislosti na materiálu obrobku jsou zapotřebí různé rychlosti vrtání. Chcete-li to provést, nastavte požadované otáčky vřetena přenesením řemenového hnacího řemene na řemenice různých průměrů. Před vrtáním odstraňte z pracovní plochy stroje všechny nepotřebné předměty. Obrobek s vyraženými středy otvorů je upevněn ve svěráku. Do sklíčidla se vloží vrták požadovaného průměru a zajistí se speciálním klíčem. Pro kontrolu správné instalace vrtačky krátce zapněte stroj (se svolením učitele). Pokud je vrták správně nainstalován ve sklíčidle, jeho hrot při otáčení neopisuje kruh. Pokud je vrtačka instalována šikmo a je pozorováno její házení, pak se stroj vypne a vrtačka je správně upevněna. Potom otočením rukojeti posuvu spusťte vrták a nastavte svěrák s obrobkem tak, aby se jádro krylo s hrotem vrtáku. Zapněte stroj a vyvrtejte otvor, jemně stiskněte rukojeť posuvu bez trhnutí a velkého úsilí. Při vrtání průchozích otvorů se obrobek položí na dřevěný špalík, aby se nezlomil vrták a nepoškodil stůl stroje (viz obrázek vpravo). Při vrtání hlubokých děr je nutné čas od času vrták z vrtu vyndat a ochladit ponořením do nádoby s chladicí kapalinou. Na konci vrtání je třeba snížit tlak na rukojeť posuvu. Po vyvrtání otvoru musíte hladce otáčet podávacím kolem, zvednout vřeteno do nejvyšší polohy a vypnout stroj. Vrtání lze provést ruční vrtačkou, elektrickou vrtačkou (viz obrázek vlevo). Při vrtání tenkého plechu konvenční spirálový vrták drtí a trhá obrobek. V tomto případě se používají vrtáky se speciálním ostřením (viz obrázek vpravo). Na vrtačce lze pracovat pouze se svolením vyučujícího. Při práci na stroji musí být župan zapnutý všemi knoflíky, vlasy jsou odstraněny pod pokrývkou hlavy. Při vrtání používejte ochranné brýle. Nainstalujte vrták do sklíčidla a obrobek do svěráku, stejně jako odstraňte třísky ze stolu až po vypnutí stroje. Je nemožné zpomalit rotující kazetu rukama. Neopouštějte stroj bez jeho vypnutí. Bezpečně upněte obrobek do svěráku, vrták do sklíčidla a sklíčidlo do vřetena. Při vrtání elektrickou vrtačkou netlačte silně na rukojeť vrtačky. Osa otáčení vrtáku při práci s vrtákem musí být přísně kolmá k rovině obrobku. U podniků vrtací stroje obsluhují vrtači. Musí znát zařízení stroje, umět jej nastavit a udržovat, zvolit správnou rychlost vrtání, umět používat různá vrtací zařízení, brousit nástroje, rozumět výkresům. V dílnách továren se používají složitější stroje, než jsme právě uvažovali. Jedná se o vertikální vrtání, radiální vrtání, vícevřetenové stroje a automaty, které provádějí vrtací operace bez zásahu člověka podle daného programu. Spojení tenkých plechových dílů. Existuje několik způsobů, jak spojovat plechové díly. Nejjednodušší z nich je spojení švem. Získává se následujícím způsobem. Ve vzdálenosti 6 ... 8 mm od okraje spojovaných plechů jsou vyznačeny ohybové linie a plechy jsou ohnuty do pravého úhlu (viz obrázek vlevo a). Poté se okraje polotovarů přehnou (viz obrázek vlevo b), spojí se do zámku (viz obrázek vlevo c) a listy se přehnou poblíž švu pomocí dřevěného bloku, jak je znázorněno na obrázku d, aby se spojení nerozpadlo. Spojení dílů švovým švem se používá při výrobě kbelíků, odtokových a ventilačních trubek, plechových plechovek a také při pokrytí střech domů střešní ocelí. V továrnách tuto práci provádějí klempíři na strojích na válcování švů. Varianty takových strojů jsou uvedeny níže. Kromě spojování švů lze plechové díly spojovat pomocí nýtů. Nýty se používají k vytvoření tzv. „jednodílného“ spojení. Obvykle se tenké plechy spojují pomocí nýtů, připevňují se fasádní desky, stejně jako poměrně těžké konstrukce. Jako spojovací materiál se od nepaměti používají nýty. Abyste to viděli na vlastní oči, stačí navštívit jakékoli archeologické muzeum. Například starověcí válečníci nosili brnění, kovové desky které byly spojeny výhradně nýty. A pokud si pamatujete, že při stavbě Eiffelovy věže a křižníku Aurora byly jako hlavní (téměř jediný) spojovací materiál použity nýty, mimovolně jste prodchli úctou k lidem, kteří dnes tak známé spojovací prostředky vynalezli. Nýty jsou spojovací prvky skládající se z hlavy hypotéky a jádra. Jsou vyrobeny z měkké oceli, mědi, hliníku, mosazi. Existují nýty s půlkruhovou (a), zápustnou (b), plochou (c), polozápustnou (d) hlavou (viz obrázek vlevo). Pro spojení dílů nýty si nejprve označte středy otvorů pro nýty. Poté se otvory prorazí průbojníkem nebo vyvrtají. Rozměry nýtů závisí na tloušťce spojovaných dílů. Doporučuje se vzít průměr nýtu rovný dvojnásobku tloušťky tenčí části. Délka nýtovací tyče se skládá z tloušťky spojovaných částí a délky vyčnívající části (je rovna 1,25-1,5 průměru nýtu), na které je vytvořena závěrná hlava. Často se dva spojované obrobky vrtají najednou a upínají se svorkou nebo do svěráku. Průměr otvoru D musí být o 0,1 ... 0,3 mm větší než průměr nýtu d (viz obrázek vpravo a). Nýt se zasune do otvoru (obr. b) a délka vyčnívající části nýtu by měla být (1,3 ... 1,6) d. Zapuštěná hlava se umístí do opěrného vybrání (2) (obr. c) a údery kladiva na tah (1) se spojované díly přiblíží k sobě. Poté se krouživými údery kladiva (3) vyčnívající hlava snýtuje (obr. d) a pomocí zalisování (4) (obr. e) dostane správný tvar. Při provádění nýtovaného spojení je nutné zkontrolovat spolehlivost trysky kladiva na rukojeti. Obrobek musí být bezpečně upevněn ve svěráku. Nemůžete stát za zády pracovníka. Nýtové spoje se používají při stavbě letadel, lodí, pro spojování částí mostů a při výrobě kovového nádobí. V průmyslu se obrobky nýtují pomocí pneumatických nýtovacích kladiv nebo speciálních nýtovacích strojů. Nýty mají nepochybně spoustu nepopiratelných výhod. Standardní, tzv. „plnotělové“ nýty mají ale i poměrně podstatnou nevýhodu – pro vytvoření skutečně spolehlivého spojení je třeba věnovat velkou pozornost kvalitě práce s nimi. Vzhledem k tomu, že nýt musí být při nýtování pevně držen na druhé straně, je to poměrně pracný úkol. Pokrok však nestojí na místě. Rozvoj nýtovací techniky vedl ke vzniku trhacích nýtů, které tento problém řeší. Osazovací nástroj (viz obrázek vlevo) pro práci s trhacími nýty je relativně levný a pohodlí jejich použití je velmi vysoké. Strojírenství, stavebnictví, automobilový a nábytkářský průmysl a podniky v elektrotechnickém průmyslu aktivně používají trhací nýt, protože technologie jednostranného upevnění je rozhodně pohodlnější a spolehlivější než jiné způsoby upevnění. Jednostranný tažný (výfukový) nýt se skládá ze dvou částí: těla a tyče. Tělo nýtu je vyrobeno z různé materiály : hliník, ocel, nerezová ocel, měď, slitina MONEL (Ni/Cu=70/30). Jádro trhacích nýtů je vyrobeno z oceli nebo nerezové oceli. Konstrukční vlastnosti: nýt má konvexní nebo skrytou hlavu. Instalace nýtu vyžaduje přístup pouze z jedné strany materiálu. Instalace: provrtejte upevňovací materiál, namontujte nýt pomocí speciálního nástroje. Z vlastností trhacích nýtů je třeba věnovat pozornost geometrickým rozměrům (průměr a délka těla nýtu). Typ nýtu může být obyčejný s osazením (D hlava = 2D tělo nýtu, obr. 1), se zvětšeným osazením (D hlava = 3D tělo nýtu, obr. 2), zápustný (obr. 3) a slepý s vodotěsné a plynotěsné těleso (obr. 4). Výroba detailů z drátu Obvykle továrny vydávají drát v rolích. Drát je často pokryt rzí nebo okuje, které se před zahájením výroby produktu odstraní brusným papírem. Přířezy požadované délky se nařežou drátěnými řezačkami (obr. vpravo). Odříznutý kus drátu musí být před zpracováním narovnán. Rovnání měkkého drátu lze provádět dřevěnými špalíky (obr. vlevo), kladivem nebo paličkou na talíři (obr. vpravo), pohybem drátu kolem válcového ocelového trnu (obr. vlevo). Tenký a měkký drát narovnáte natažením mezi hřebíky zaražené do desky (viz obrázek vpravo). Aby měl drátěný polotovar požadovaný tvar, je podroben ohýbání. Ohýbání drátu se provádí pomocí kleští (obr. vlevo) a kulatých kleští (obr. vpravo dole). Kleště sevřou a ohnou drát v požadovaném úhlu. Detaily složitého křivočarého tvaru se získají pomocí kulatých kleští. Pro výrobu výrobků ve formě kroužků se používají válcové trny (obr. vlevo). Níže je několik možností pro drátěné výrobky. Některé z nich se používají v každodenním životě a šperky. Při řezání obrobku nepřibližujte drát k čelu. Trn musí být bezpečně upevněn ve svěráku. Můžete pracovat pouze se správným nástrojem. Nemůžete držet levou ruku blízko ohybu drátěného polotovaru. Řezání kovu pilou na železo K řezání sochorů z dlouhých výrobků se používá ruční pila na železo. Pilový list je tenký pás z tvrdé oceli s klínovitými zuby na jedné hraně. Každý zub je fréza. Pilový list musí být bezpečně upevněn v rámu (viz obrázek vpravo 5) pomocí napínacího šroubu (1) a zuby musí směřovat proti směru rukojeti (4). Na začátku byste měli upravit napnutí kotouče v rámu pily. K tomu zasuňte jednu hranu nože do zadní hlavy (3) a zajistěte závlačkou. Vložte druhou hranu čepele do řezu přední hlavy (2) a čepel utáhněte napínacím šroubem. Příliš velké napětí na čepeli, stejně jako příliš malé, může vést ke zlomení. Podle rizika značení se provede mělký řez trojbokým pilníkem. Tím zajistíte přesný směr pohybu čepele. Při práci musíte zaujmout správnou pracovní polohu (viz obrázek vlevo): napůl se vytočte ke svěráku, přednožte levou nohu a položte nohy šikmo k sobě. Pilka se při řezání drží oběma rukama. Poloha rukou je znázorněna na obrázku níže. Pohyb pily se provádí pouze rukama a tělo zůstává nehybné. To šetří energii a zajišťuje vysokou kvalitu práce. Pilka na železo může řezat pásový materiál pouze tehdy, pokud se do jeho tloušťky vejdou tři nebo více zubů pilového listu. Tenčí materiál je upevněn mezi dřevěné tyče (viz obrázek vpravo). Tenké polotovary jsou sestaveny do balíčků, to znamená, že několik kusů je složeno a upevněno ve svěráku. Při řezání dlouhých obrobků není vždy možné řez dokončit, protože rám stroje dosedá na jejich konec. Poté se plátno otočí vzhledem k rámu o 90 ° (viz obrázek vlevo) a pokračujte v práci. Při řezání pilou na železo se doporučuje upevnit tvarované profilové polotovary (roh, kanál atd.) do dřevěných objímek (viz obrázek vpravo). Na začátku řezání pásových a čtvercových výrobků se pila na kov mírně nakloní dopředu. Postupně se sklon snižuje a poté, co řez dosáhne nejbližší hrany obrobku, se pila na železo vrátí do vodorovné polohy. Je třeba dbát na to, aby bylo zachováno riziko značení. Pokud řežete přesně podle rizika značení, pak po odříznutí bude velikost dílu menší, než je uvedeno na výkresu, což povede k nenapravitelnému manželství. Dopředný pohyb pily na železo funguje, protože v tomto okamžiku zuby čepele řežou kov a zpětný pohyb je nečinný. Při pohybu pily vpřed je mírně stlačena, zpětný pohyb se provádí bez tlaku. Zdvih pilky na železo musí být plný, aby se kotouč opotřebovával rovnoměrně po celé délce. S pilkou musíte pohybovat hladce, bez trhání, rytmicky. Rychlost pily může být od 30 do 60 dvojitých zdvihů za minutu. Pro snížení tření je list pily potažen strojním olejem nebo jiným hustým mazivem. Obrobek musí být bezpečně upevněn ve svěráku. S pilkou je nutné pracovat hladce, bez trhání. Při dokončování řezání je nutné uvolnit tlak na pilku a držet řezaný díl zespodu. Třísky nesfoukávejte a smeťte je ručně. Musíte použít kartáč. Obrázek ukazuje různé možnosti pro pily na železo a různá zařízení pro řezání kovu. Řezání kovů Řezáním se obrobek rozdělí na díly, odstraní se přebytečný kov (přídavek), v dílech se vyrobí mazací drážky atd. Tato operace se provádí pomocí dláta (obr. vpravo) a kladiva. Řezná část dláta má jako každý jiný řezný nástroj tvar klínu. Úhel ostření (ostření) závisí na tvrdosti opracovávaného kovu: čím tvrdší kov, tím větší by měl být úhel ostření. Pro ocel se doporučuje úhel 60°, pro neželezné kovy - 35° ... 40°. K řezání drážek se používá speciální dláto - příčný řez (obr. vpravo). Při řezání se používají kladiva o hmotnosti 400 nebo 500 g. Před řezáním se obrobek zafixuje ve svěráku mírně vlevo od pravého okraje čelistí, aby bylo místo pro instalaci dláta (obr. vlevo) . Kladivo je umístěno úderníkem vlevo na pracovním stole vpravo od svěráku a dláto vlevo řeznou částí směrem k sobě. Pro řezání musí být na pracovišti instalována ochranná síť (nebo clona), která chrání ostatní před kovovými úlomky. Při kácení je velmi důležité zaujmout správný pracovní postoj (obr. vpravo). Měli byste stát rovně, tělo těla by mělo být otočeno vzhledem ke svěráku, pravé rameno by mělo být proti hlavě dláta. Levá noha pro stabilitu by měla být natažena dopředu, tělo spočívá na pravé noze. Dláto a kladivo se drží tak, aby nárazová část a hrana rukojeti vyčnívaly o 15 ... 30 mm (obr. vlevo). Řezání ve svěráku lze provádět podle rizik značení a podle úrovně čelistí svěráku. V prvním případě je obrobek nastaven tak, aby riziko značení bylo 1,5 ... 2 mm nad čelistmi svěráku. Dláto je umístěno pod úhlem 30 ... 40 ° (obr. vpravo) k ošetřovanému povrchu. Po každém úderu se dláto vrátí do původní polohy. Ve druhém případě se rizika značení sníží pod úroveň čelistí tak, že po zpracování zůstane na povrchu obrobku přídavek 1 ... 1,5 mm. V závislosti na tvrdosti zpracovávaného materiálu a jeho tloušťce jsou na dláto aplikovány údery různé síly kladivem. Jedná se o karpální, loketní a ramenní údery (viz obrázek níže). Úder na zápěstí (obr. a) odstraňuje drobné nerovnosti a tenké třísky, loket (obr. b) - odřízněte přebytečný kov a nakrájejte na kusy obrobek malé tloušťky. Při úderu zápěstím se kladivo pohybuje v důsledku pohybu ruky. Při úderu loktem se paže ohne v lokti a náraz zesílí (obr. b). Úderem loktem se přebytečný kov odřízne a obrobky se rozdělí na části. Úder ramenem (obr. C) - řežou se silné třísky, řežou se tyče, pásy velké tloušťky. V případech, kdy nelze obrobek upevnit ve svěráku, je opracován na desce (obr. vlevo). Dláto je umístěno svisle na označení rizika a udeří. Po každém dopadu se dláto posune do poloviny řezné hrany. To usnadňuje umístění dláta do správné polohy a vytvoření souvislého řezu. U obrobku o velké tloušťce je riziko vzniku skvrn aplikováno z opačných stran. Nejprve se nařežou asi na polovinu tloušťky plechu na jedné straně, pak na druhé. Při vyřezávání obrobku složitého tvaru je řezná hrana umístěna ve vzdálenosti 1 ... 1,5 mm od linie značení a obrobek je řezán lehkými údery podél celého obrysu. Poté řezali po celém obrysu silnějšími údery. Poté se obrobek otočí a řezání se dokončí podél načrtnutého obrysu. Můžete pracovat pouze se správným nástrojem. Nárazová část dláta a kladiva musí být bez prasklin a otřepů. Rukojeť kladiva musí být pevně usazena a nesmí být prasklá. Nekontrolujte kvalitu řezání ručně. Na konci řezání zeslabte sílu nárazu. Aby nedošlo ke zranění, měla by být na horní konec sekáče nasazena pryžová podložka. Řezání lze provádět pouze s ochrannou clonou a brýlemi. Nemůžete stát za zády pracovníka. Ruční kácení je pracná operace. V průmyslová produkce je nahrazena jinými metodami zpracování. Tam, kde se to bez kácení neobejde, provádějí montéři pomocí pneumatických nebo elektrických sekacích kladiv. Nejčastěji se řezání polotovarů z plechu provádí na lisech pomocí speciálních razítek. Mezi vysoce výkonné metody, které se v poslední době používají, je třeba poznamenat kyslík, laser atd. Tyto instalace slouží k řezání kovů. Různé dláta a příčné řezy jsou znázorněny na obrázku níže. Řezání polotovarů z dlouhých výrobků Pomocí pilníku se z polotovaru odstraní malý přídavek, čímž se zajistí, že díl bude mít přesné rozměry a tvar uvedený na výkresu. Hlavní části souboru jsou uvedeny níže. Toto je nos; žebra; tváře; pata; kroužek opotřebovaný na rukojeti, aby se zabránilo rozštípnutí rukojeti. Obecná forma soubor a profil zářezu jsou zvětšeny na obrázku vlevo. Profily zářezů jsou: 1 - jednoduchý, 2 - dvojitý, 3 - rašpl. Každý zářez - zub pilníku - má tvar klínu. Pilníky jsou vyrobeny z nástrojové oceli. Liší se od sebe tvarem průřezu, typem zářezu, počtem zářezů na jednotku délky a délkou pracovní části. V závislosti na tvaru ošetřovaného povrchu se volí pilníky jednoho nebo druhého profilu (obr. vpravo). Pro zpracování rovin se tedy používají ploché pilníky, kulové plochy - půlkruhové, válcové otvory - kulaté, obdélníkové drážky a otvory - čtvercové a rohy - trojstěny. Podle velikosti zubů zářezu a jejich počtu na 10 mm délky pracovní části se rozlišují pilníky (viz obrázek vlevo): bastardové pilníky - 5-12 zubů (velký zářez); osobní - 13-26 zubů (střední zářez); samet - 42-80 zubů (jemný zářez). Pilníky s velmi hrubým řezem se nazývají rašple, ty s velmi jemným řezem se nazývají jehlové pilníky. Pilníky Bastard se používají pouze pro primární, hrubou povrchovou úpravu obrobků. Pracují s osobními pilníky, když už byla hlavní vrstva kovu odstraněna bastardním pilníkem. Pro podání osobním spisem je ponechána vrstva kovu nejvýše 0,2 ... 0,4 mm. Pomocí sametového pilníku se obrobek přivede na zadané rozměry. Rašple se používá k pilování měkkých kovů, kůže, dřeva, pryže. Pilníky (obr. vpravo) se používají k pilování malých dílů z kovu, plastu, dřeva. Před zahájením pilování je nutné správně uspořádat své pracoviště a především je nejracionálnější rozložit na něj nástroje a obrobky. Označený obrobek je pevně upnut ve svěráku. V tomto případě musí být pracovní plocha nad úrovní čelistí svěráku. Při pilování je nutné zaujmout správnou pracovní polohu (obr. vlevo): stojíte napůl otočení k pracovnímu stolu ve vzdálenosti 150 ... 200 mm od jeho přední hrany, levou nohu předložíte směr souboru. Zaoblená část rukojeti pilníku by se měla opírat o dlaň vaší pravé ruky. Čtyři prsty jsou omotané kolem rukojeti a palec je umístěn nahoře a přitlačen k rukojeti. Natažené prsty levé ruky jsou umístěny na špičce pilníku a ustupují od okraje o 20 ... 30 mm. Pilník při provozu vykonává vratné pohyby: vpřed - pracovní zdvih, vzad - volnoběh. Při pracovním zdvihu je nástroj přitlačován k obrobku, při chodu naprázdno je poháněn bez tlaku. Nástroj se musí pohybovat přísně ve vodorovné rovině. Přítlačná síla na nástroj závisí na poloze pilníku (obr. vpravo). Na začátku pracovního zdvihu levá ruka tlačí o něco silněji než pravá. Když je střední část pilníku přivedena k obrobku, tlak na špičku a rukojeť nástroje by měl být přibližně stejný. Na konci pracovního zdvihu je pravá ruka stlačena silněji než levá. Existuje několik způsobů pilování: příčné, podélné, křížové a kruhové. Křížové pilování (obr. vlevo a) se provádí při odstraňování velkých přídavků. Při podélném řezání obrobků (obr. b) je zajištěna přímost obrobené plochy. Je lepší kombinovat tyto dva způsoby archivace: nejprve se archivuje napříč a poté podél. Při pilování příčným zdvihem (obr. C) je zajištěna dobrá sebekontrola nad postupem a kvalitou práce. Nejprve pilují šikmým tahem zleva doprava, pak bez přerušení práce přímým tahem a pilování dokončují opět šikmým tahem, ale zprava doleva. Kruhové pilování (obr. d) se provádí v případech, kdy je třeba z ošetřovaného povrchu odstranit časté nerovnosti. Správnost pilování se kontroluje pravítkem nebo čtvercem pro vůli (obr. vpravo): pokud není vůle, povrch je rovný. Trvanlivost pilníků do značné míry závisí na tom, jak se o ně staráte. S pilníkem se dá pracovat s provozuschopnou a pevně připevněnou rukojetí. Na konci práce by měly být pilníky očištěny od prachu, pilin, nečistot, mastných látek. Soubory jsou uloženy tak, aby se jejich zářezy vzájemně nedotýkaly. Piliny z povrchu výrobku musí být odstraněny speciálním kartáčem. Řezání vnějšího závitu Závit je šroubovitá drážka vytvořená na rotujících částech. Je široce používán pro spojování dílů k sobě (upevňování) a pro přenos pohybu (jako např. u vodícího šroubu soustruh nebo svěrák). V závitových spojích se používají šrouby, svorníky a šrouby. Svorník - válcová tyč s hlavou na jednom konci a závitem na druhém (viz obrázek vpravo a). Vlásenka - válcová tyč se závitem na obou koncích. Jeden konec svorníku se zašroubuje do jednoho ze spojovaných dílů a na druhý konec se namontuje připevňovaný díl a přišroubuje se matice (b). Šroub - válcová tyč se závitem pro zašroubování do jednoho ze spojovaných dílů a hlavou různých tvarů (c). Hlavní prvky závitu: úhel šroubovice a, stoupání závitu p, úhel profilu y, vnější a vnitřní průměry (obr. vlevo). V závislosti na účelu závitového spojení různé typy závitů . Ve směru závitů je závit pravý a levý (obr. vpravo). Nejčastěji odstřihněte správnou nit. Pro řezání vnějších upevňovacích závitů se používá speciální nástroj - matrice. Jsou kulaté (obr. vlevo a), závitoběžné (b) a posuvné (c). Kruhová matrice (obr. vpravo) je vyrobena ve formě tvrzené ocelové matice. Závit matrice je křížen průchozími podélnými otvory. Vytvarované břity v podobě klínu a drážky zajišťují řezání obrobku a současný výstup třísky. Aby konec tyče (přířez) lépe vstupoval do matrice z koncových stran, má její závit nižší výšku profilu. Jedná se o tzv. plotovou část. Kruhové matrice v souladu s normou jsou určeny pro řezání metrických závitů o průměru 1 až 76 mm. Jsou položeny do objímek držáku matrice a tam upevněny kolíky (nebo šrouby) s drážkou pro šroubovák. Zápustka 4 (obr. vlevo) se speciálními výřezy 6 je upevněna v držáku matrice 5 nebo v knoflíku třemi nebo čtyřmi šrouby, v závislosti na její velikosti a provozních podmínkách. Jeden nebo dva šrouby 7 slouží k upevnění, šrouby 1 a 3 - k upevnění a stlačení matrice při úpravě její velikosti po proříznutí propojky. Závitořez se uvolní pomocí šroubu 2. V těle zápustky pro válcování závitů jsou instalovány stavitelné závitové válečky (obr. b výše). Kov obrobku není řezán, ale vytlačován. Díky tomu je povrch závitu čistší a samotný závit je lepší a přesnější. Posuvné prizmatické matrice (obr. C výše) se skládají ze dvou posuvných a zasouvajících se polovičních kostek. Obzvláště zajímavý je knoflík pro instalaci a upevnění matric (obr. vpravo) s přídavným vodicím kroužkem 16, který pomáhá udržovat směr na válcových polotovarech 12 (tyče, lisy a šrouby forem, odstraňovače matric). V běžných obojcích lze použít přídavné zařízení. Ve vnitřní části držáku 1 límce je opracované čtvercové okénko s vloženými prizmatickými průvlaky. Na straně držáku je instalován šroub 15, který při provozu tlačí berany 9 a po stranách držáku jsou do těla 11 přišroubovány dvě rukojeti 13 pro uchopení rukama. Ve spodní části klece je podložka 14 upevněná šrouby 8 a dva vodicí čepy 10, po kterých se kroužek 16 pohybuje. ). Tyto údaje jsou uvedeny na štítku. Poté podle tabulky (viz tabulka níže) určete průměr tyče pro tento závit a vyberte obrobek. V tomto případě je třeba vzít v úvahu, že při řezání závitu se kov, zejména měď, měkká ocel, "natahuje". V důsledku toho se průměr tyče mírně zvětší a tlak na závitový povrch matrice se zvýší. Zahřeje se, třísky ulpívají na břitech a nit se „trhá“. To vše snižuje jeho kvalitu. Proto musí být průměr tyče menší než vnější průměr závitu o 0,1 ... 0,3 mm, v závislosti na velikosti závitu. Pokud je průměr tyče menší než 0,4 ... 0,5 mm vnějšího průměru závitu, pak je profil závitu neúplný. Vybraný obrobek je třeba narovnat, označit, odříznout podle značky a po upevnění do svěráku zkosit pilníkem (obr. vpravo a), aby nasávací část matrice snáze zachytila kov. Kvalita matrice by měla být zkontrolována vnější kontrolou a našroubováním na šroub nebo čep s neporušeným závitem. Je také nutné pečlivě zkontrolovat kvalitu upevnění matrice v držáku matrice, aby bylo vyloučeno její možné zkroucení a prokluzování v objímce. Před navlékáním je na tyči vyznačena její délka, tyč je upevněna ve svěráku tak, aby konec vyčnívající nad horní rovinu čelistí byl o 20 ... 25 mm větší než řezaná část. Tyč je umístěna na čtverci pod úhlem 90° k horním rovinám čelistí (obr. b). Matrice, upevněná v držáku matrice, se nasadí na horní konec tyče a mírným tlakem, aniž by se matrice nechala natočit, ji otáčí (obr. c). Po vyříznutí 1-2 závitů závitu se znovu zkontroluje shoda os otáčení matrice a tyče. Poté se závitová část tyče, řez matrice namaže olejem a matrice se otáčí, přičemž se rovnoměrně stlačují obě rukojeti držáku matrice (obr. d). Rotace by měla být vratná: jedna nebo dvě otáčky doprava a půl otáčky doleva. V tomto případě se tříska láme a vystupuje podélným otvorem. To usnadňuje navlékání a zlepšuje kvalitu závitu. Kvalita řezaných závitů ve výrobních podmínkách se kontroluje pomocí závitových mikrometrů, závitových kroužkových kalibrů a závitových zátek (viz obrázek vlevo). Ve školních podmínkách je povolena kontrola závitu maticemi. Po ukončení práce se matrice vyjme z držáku matrice, důkladně očistí kartáčem od třísek, vytře hadrem a namaže olejem. Závitování matricí lze provádět i na soustruhu. Při řezání závitů by měla být matrice bezpečně upevněna v držáku matrice. Při práci dávejte pozor, abyste se nedostali rukou mezi rukojeť držáku matrice a podpěru. K mazání použijte kartáč nebo olejíček. Neodfukujte třísky z matrice, ale použijte zametací kartáč. Nedovolte, aby se olej dostal do kontaktu s oděvem nebo rukama. V továrnách se používají kalené šrouby, které se prorážejí vyraženými otvory ve dvou nebo více plechových dílech, které mají být spojeny. Šrouby, řezání závitů v otvorech, spojují tyto části. Tento způsob závitového spoje je ekonomický a urychluje montážní proces. Mnoho továren nyní používá kalené samovrtné šrouby pro ocelové a litinové díly, které jsou méně tvrdé než šrouby. Závity na šroubech a svornících malého průměru se vyrábějí na automatických soustruzích současně s výrobou samotných šroubů. Šrouby a šrouby jsou také vyraženy na lisech. V hromadné výrobě je rozšířené rýhování vnějších závitů. Po průchodu mezi válečky se na tyči vytvoří závit. Některé závitořezy používají místo válečků karbidové vložky. Níže jsou popsány hlavní pojmy a pojmy, které jsou nezbytné pro zvládnutí materiálu. Hlavní prvky závitu: Vnější průměr závitu je průměr pomyslného válce, jehož povrch se shoduje s vrcholy vnějšího závitu a žlábky vnitřního závitu. Průměr vnitřního závitu - průměr válce, jehož povrch se shoduje s vrcholy vnitřního závitu a žlábky vnějšího závitu. Průměrný průměr závitu je průměr pomyslného válce souosého se závitem, jehož tvořící čára protíná profil závitu v místě, kde je šířka drážky rovna polovině stoupání závitu. Profilový úhel - úhel mezi stranami profilu, měřený v osovém řezu. Horní část profilu je část profilu, která spojuje strany římsy. Dutina profilu - část profilu spojující strany drážky. Stoupání závitu - vzdálenost mezi sousedními boky stejnojmenného profilu ve směru rovnoběžném s osou závitu. Úhel šroubovice závitu - úhel, který svírá tečna ke šroubovici k bodu ležícímu na středním průměru závitu a rovině kolmé k ose závitu. Profilový úhel - úhel mezi stranami cívky, měřený v rovině procházející osou závitu. Závitový systém. V průmyslu se používají tyto závity: Metrický závit - má trojúhelníkový profil a slouží především ke spojení dílů k sobě. Metrické závity se dělí do dvou skupin: metrické hrubé závity a metrické jemné závity pro průměry 0,25-600 mm. Trubkový kuželový závit - má stejný účel jako válcový. Potřebné těsnosti spoje je dosaženo deformací kuželových trubkových závitů. Kónický palcový závit s úhlem profilu 60 stupňů. K dosažení těsných spojů se používá kónický palcový závit. Palcový závit - používá se pro upevnění strojních součástí pomocí šroubů, šroubů a svorníků. Lichoběžníkové závity - používají se především pro vodicí šrouby obráběcích strojů a jiné přenosy síly. Lichoběžníkové závity se dělí na velké, normální a malé. Přítlačné závity - velké, normální a malé - se používají především pro pojezdové a nákladní (s velkým zatížením) šrouby s jednostranně působícím zatížením. Ve vzácných případech se používají jako spojovací prvky. Obdélníkový závit - používá se pro nákladní a vodicí šrouby. Nit se obtížně vyrábí a má nevýhody, které omezují jeho použití. Válcový trubkový závit - válcový trubkový závit se používá ve spojích dutých tenkostěnných dílů, kdy spoj musí být obzvláště těsný. Modulární závit - používá se pro červy. Schéma šroubovicových čar: a - vývoj šroubovice; b - válcový trojúhelníkový závit; c - válcový čtyřhranný závit; g - válcový obdélníkový závit; d - válcový lichoběžníkový závit; e - válcový kulatý závit; g - jednoduchý závit; h - dvouchodý závit; a - tříchodový závit. Ke zjištění stoupání závitu se používají speciální měrky (viz obrázek vpravo). Řezání vnitřního závitu Vnitřní závit (závit v otvoru) se vyřeže závitníkem (obr. vpravo). Závitníky jsou vyrobeny z nástrojové uhlíkové, legované nebo rychlořezné oceli. Závitník se skládá ze stopky a pracovní části. Pomocí stopky je závitník připevněn k nákružku nebo sklíčidlu stroje. Pracovní částí závitníku je šroub s podélnými nebo šroubovitými drážkami pro závitování. Stejně jako u zápustek má pracovní část závitníku zkosení pro usnadnění vstupu nástroje do otvoru. Šroubovité drážky, podobné podélným otvorům v matrici, tvoří řezné hrany. Spadnou na ně hobliny. Ruční závitníky pro řezání metrických závitů se vyrábí v sadě, která obsahuje dva závitníky pro závity do průměru 3 mm a tři (č. 1-hrubé, č. 2 - střední a č. 3 - jemné) pro závity o průměru více než 3 mm Hrubý závitník provede hlavní práci a odřízne až 60 % kovové vrstvy, která má být odstraněna. Polodokončovací závitník řeže až 30 % kovové vrstvy. Dokončovací závitník dodá závitu konečný tvar a rozměry a odřízne zbývajících 10 % kovové vrstvy. Závitníky obsažené v sadě mají různé průměry pro řezání závitů a různé tvary profilů. Na zadní části všech závitníků sady jsou vyražena kruhová rizika (1,2,3) nebo jsou nalepena čísla závitníků a jsou uvedeny velikosti závitů - průměr a stoupání. K otáčení závitníku při ručním řezání závitů slouží zařízení - klika (obr. vlevo). Existují obojky - neregulované (obr. a) a nastavitelné (obr. b). Než přistoupíte k navlékání do otvoru, označte si místo otvoru jeho povinným vyražením. S přihlédnutím k rozměrům budoucího závitu podle tabulky (viz tabulka níže) se zvolí průměr vrtáku. Průměr závitu Průměr vrtáku Průměr závitu Průměr vrtákuLitinaOcel Litina Ocel ,43,512,010,010,1 Někdy lze použít jednoduchou metodu - zjistit průměr otvoru pod požadované vlákno Odečtěte stoupání od průměru závitu, abyste získali průměr díry. Velikost průměru závitového otvoru lze vypočítat podle vzorce D=d-1,6t, kde D je průměr otvoru, mm; d je průměr řezaného závitu, mm; t - hloubka závitu, mm. Rozměry knoflíku pro upevnění závitníku při řezání závitu se volí v závislosti na průměru řezaného závitu. Přibližnou délku límce lze určit podle vzorce L=20D+100 mm, kde D je průměr závitu. Při řezání vnitřního závitu je kov jakoby vytlačen, čímž se zmenšuje průměr otvoru. Proto by měl být průměr vrtáku o něco větší než vnitřní a menší než vnější průměr závitu. Pokud je průměr otvoru menší, než je požadováno, závitník se zlomí, a pokud je větší, závit bude neúplný, zeslabený. Vyvrtaný otvor se opracuje záhlubníkem. Použití tohoto nástroje umožňuje zlepšit kvalitu, snížit kuželovitost, oválnost bočního povrchu otvoru. Záhlubník funguje stejně jako vrták. Pro kvalitní závitování je důležité správně upevnit díl ve svěráku a nainstalovat první závitník do otvoru (obr. výše a). Součást je upevněna tak, že plocha s otvorem je rovnoběžná s rovinami čelistí svěráku a závitník je kolmý k rovině součásti a čelistí. Kolmost (úhel 90°) se kontroluje pomocí čtverce (obr. b). Nit se odřízne následovně (obr. c). Nejprve se namontuje závitník č. 1. Jeho závitová část je předběžně namazána olejem. Levou rukou přitiskněte objímku na závitník, pravou rukou plynule otáčejte doprava, dokud závitník neuřízne 1-2 závity. Zároveň hlídají zachování pravého úhlu, v případě potřeby nasměrování kohoutku. Poté, co závitník zaujme správnou stabilní polohu a začne navlékání, uchopíte knoflík oběma rukama a otáčíte jej lehkým tlakem, přičemž se zachytí každou půl otáčku. Aby se třísky zlomily a šly do drážek kohoutku, otáčí se tam a zpět: jeden a půl otáčky dopředu a půl otáčky zpět. Po dokončení průchodu závitníkem č. 1 se vyklopí, zasune se závitník č. 2, našroubuje se, nasadí se knoflík a odřízne se. Závit se nakonec dokončí závitníkem č. 3 a závit se zkontroluje (obr. d). Otvory se slepými závity se vyvrtají do hloubky o něco větší, než je délka závitu. Kvalitu závitu lze zkontrolovat v dílně zašroubováním příslušného šroubu do otvoru. Při řezání závitů se někdy vyskytují následující vady, kterým je třeba se vyhnout: 1) hrubý nebo roztrhaný řez - získaný bez mazání a také kvůli šikmému závitníku nebo matrici; 2) závit neúplného profilu - pokud je průměr otvoru větší než norma nebo průměr tyče je menší než norma; 3) nesouosost závitu nebo zlomení závitníku - pokud je průměr otvoru menší než norma nebo průměr tyče je větší než norma. Při řezání závitů do tvárných a měkkých kovů je nutné pravidelně vyšroubovávat závitník a čistit drážky od třísek. Závity by měly být řezány postupně s celou sadou závitníků. Je třeba dbát na to, aby nedocházelo k deformaci kohoutku. Zvláštní pozornost je třeba věnovat závitování slepých otvorů. Ujistěte se, že odříznutou nit pravidelně mažete olejem.
Cílová: Formování znalostí studentů o pojmu odizolování plechu, drátu, plastu.
úkoly:
- vzdělávací: dát koncept čištění; představit nástroje používané při úklidu;
- rozvíjející se: formovat dovednosti správné práce při odizolování; rozvíjet všímavost;
- vzdělávat: pěstovat přesnost v práci.
Typ lekce: kombinovaná lekce.
Metody a formy: upevnění probrané látky, vysvětlení teoretických informací, praktická práce.
Zařízení: plakáty, pořadače, brusný papír.
Vybavení a materiály pro výkon praktická práce: pořadače, plechové přířezy.
BĚHEM lekcí
I. Organizační moment.
II. Téma lekce.
Čištění plechů, drátů, plastů.
Účel lekce: Utváření znalostí mezi studenty o pojmu odizolování tenkých plechů, drátů, plastů
III. Opakování probrané látky.
Anketa studentů ke studovanému materiálu.
- Co je řezivo a dřevěné výrobky.?
- co je to dřevo?
- Účel truhlářského pracovního stolu?
- Sled výroby dílů ze dřeva?
- Označování dřevěných polotovarů?
- Grafické znázornění detailů dřeva?
IV. Učení nového materiálu.
Učitel:
Čištění je proces odstraňování povrchových defektů. ČISTÝ - hladký, rovný (konec, hrana, povrch něčeho). Z. se spisem. Z. plátek.
Typy a velikosti souborů
Každý typ zářezu má své výhody a používá se pro soubory určitého účelu.
Jednoduchý nebo jednoduchý zářez se používá při výrobě určitých typů speciálních pilníků (například pro ostření pil na dřevo). Pilníky s jednoduchým zářezem je vhodné používat ve všech případech, kdy je potřeba odstranit nepodstatnou vrstvu kovu z úzké pracovní plochy.
Křížový neboli dvojitý zářez se používá při výrobě univerzálních stolních pilníků. U těchto souborů je hlavní zářez proveden pod úhlem λ = 25° a pomocný zářez je proveden pod úhlem ω = 45° (obr. 1g).
Tyto zářezové úhly poskytují vysokou produktivitu.
Při výrobě rašplových pilníků se používá tečka nebo rašple, zářez. Rašple s hrotovým zářezem mají velké zuby a prostorné drážky, což přispívá k lepšímu oddělení třísek při pilování měkkých kovů, pryže, kůže, plastů atd.
Zámečnické pilníky se liší především dvěma způsoby: tvarem průřezu a počtem zářezů na centimetr délky pilníku.
Zámečnické pilníky (GOST 1465-59) se vyrábí podle tvaru průřezu osmi typů: ploché (typ A), ploché špičaté (typ B), čtvercové (typ C), trojboké (typ G), kulaté (typ D ), půlkruhové (typ E), kosočtverečné (typ Zh), pila na železo (typ K).
Podle počtu zářezů se lavicové pilníky dělí na šest čísel: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Číslo zářezu je ukazatelem provozního účelu velikostní řady pilníků podle rozteče hl. zářez.
Pilníky se zářezem č. 0 a 1, tzv. bastard, mají největší zuby a používají se pro pilování dílů s přesností 0,2-0,5 mm s přídavkem na zpracování 0,5 až 1 mm.
Pilníky se zářezem č. 2, tzv. osobní, se používají pro jemné pilování dílů s přesností 0,02-0,15 mm, přičemž přídavek na zpracování je od 0,1 do 0,3 mm.
Vrubové pilníky č. 3, 4, 5, tzv. sametové pilníky, se používají pro dokončování dílů s přesností 0,01 až 0,005 mm, přičemž přídavek na zpracování se pohybuje od 0,025 do 0,05 mm.
Soubory jsou vyrobeny z nástroje uhlíková ocel U13 nebo U13A a kaleno na tvrdost ne nižší než HRC 54-58.
Rašple se od kovových pilníků liší zářezem, jejich zuby jsou velké a krátké ve tvaru pyramid. Velké zuby a velké drážky za každým zubem činí rašple vhodné pro pilování měkkých kovů. Zuby rašple jsou uspořádány v řadách kolmých k její ose. Aby se zabránilo vzniku drážek při pilování, jsou řady vzájemně posunuty o půl kroku mezi zuby.
Univerzální rašple (GOST 6876-54) se v oboru mědi a klempířství používají k pilování dílů z měkkých kovů (hliník, dural atd.). Rašple pro všeobecné použití se vyrábí ve čtyřech typech: ploché tupé, ploché špičaté, kulaté a půlkulaté. Rašple všech čtyř typů se vyrábí v délkách 250 a 350 mm.
Pro výrobu rašplí se používá nástrojová uhlíková ocel, převážně jakosti U7A, U10A, kalená na tvrdost HRC 35-40.
Nejmenší pilníky, tzv. jehlové pilníky, jsou určeny pro velmi jemnou a přesnou práci. Liší se tvarem průřezu a počtem zářezů na centimetr délky pilníku.
Jehlové pilníky (GOST 1513-67) vyrábíme podle tvaru průřezu jedenácti typů: ploché tupé, ploché špičaté, čtvercové, trojúhelníkové, trojúhelníkové jednostranné, kulaté, půlkruhové, oválné, kosočtverečné, pilové a štěrbinové.
Podle počtu zářezů jsou jehlové pilníky rozděleny do šesti čísel: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Pilníky ploché tupé, ploché špičaté, čtvercové, trojboké, kulaté, půlkruhové, kosočtverečné, rýhované se vyrábí ve dvou velikostech: po délce pracovní části 60 a 80 mm a délce stopky 60 a 80 mm.
Třístranné oválné trojúhelníkové jehlové pilníky jsou vyráběny ve třech velikostech: po délce pracovní části 40, 60, 80 mm a délce dříku 80, 60, 80 mm.
Pilníky na pily se vyrábí ve třech velikostech: po délce pracovní části 60, 80, 40 mm a délce stopky 60, 80, 80 mm.
Pilníky jsou vyrobeny z nástrojové uhlíkové oceli U12 nebo U12A a kalené na tvrdost HRC 54-60.
Pilník má dřevěnou rukojeť s upínacím kroužkem, která zabraňuje prasknutí při nasazování na stopku pilníku. Rukojeť by měla pevně přiléhat na stopku pilníku, pro kterou je v ní vyvrtán otvor o průměru odpovídajícím velikosti střední části stopky a hloubce rovné délce stopky. Poté se rozžhavenou stopkou starého pilníku stejné velikosti vypálí otvor přesně ve tvaru stopky na 2/3-3/4 její délky. Při nasazování násady na stopku neklepejte do pilníku kladivem, protože by se jeho řezná část mohla zlomit. Při správném nasazení se rukojeť naráží na zámečnický pracovní stůl, dokud pevně nedosedne na stopku. Při nasazování rukojeti na stopku pilníku se ujistěte, že je nasazena bez zkosení.
Rukojeti jsou ze dřeva (bříza, buk) nebo lisovaného papíru. Častěji se používají dřevěné rukojeti, které jsou praktičtější. Délka rukojeti by měla být jedenapůlkrát delší než stopka pilníku.
Rukojeti pro univerzální pilníky se vyrábí v délce 90, 100, 110, 120, 130, 140 mm, o průměru 12, 16, 20, 23, 25, 28 mm, resp. Velikost rukojeti se volí podle velikosti pilníku.
Pro dosažení dobrého výsledku se pilník posouvá diagonálně k dílu, přičemž často mění směr svého pohybu v důsledku jeho umístění nebo otáčení svěráku.
Člověk samozřejmě není robot, takže každý pohyb pilníku může být přísně vodorovný, i zkušení řemeslníci mají drobné odchylky od ideálních pohybů pilníku.
Aby se tyto chyby nezvyšovaly, měl by se často měnit směr souboru.
V. Konsolidace studovaného materiálu.
- " onclick="window.open(this.href," win2 return false >Tisk
- E-mailem
Dokončení produktu
Dokončení produktu z plechu a drátu ve školicí dílně zahrnuje svlékání kr omok, brusné díly a zbarvení. Tyto operace dodávají výrobku krásný vzhled a zvyšují jeho odolnost proti opotřebení a korozi.
K tomuto účelu se čistí výrobky z tenkého plechu a drátu soubor a brusný kotouč kůra a kryt malovat nebo lak.
Okraje se začistí jemnozrnným pilníkem. Odstraňte s ním otřepy, matné ostré rohy. Malé nepravidelnosti, škrábance jsou odstraněny brusným papírem. Pro usnadnění čištění okrajů plechových polotovarů se doporučuje upevnit je mezi dvě dřevěná prkna ve svěráku. Tenké a krátké části jsou zpracovány na listu brusného papíru. Části jsou stlačeny dřevěným blokem a s určitým úsilím se pohybují tam a zpět po povrchu kůže.
Před natíráním nebo lakováním povrchu se díly odmastí speciálními roztoky (podle pokynů učitele) nebo se otřou vatovým tamponem namočeným v roztoku sody.
Barva nebo lak se nanáší na suchý povrch stříkáním z plechovek nebo štětcem rovnoměrně po celé ploše (viz obrázek vpravo).
Olejová barva nanášená štětcem se pečlivě roztírá ve všech směrech. Smaltovaná barva (smalt) se nanáší bez tření. Druhá vrstva barvy nebo laku se nanáší po zaschnutí první. V tomto případě se vrstva barvy vyrovná a lakovaný povrch získá krásný vzhled. Nátěr barvou nebo lakem chrání povrch výrobků před korozí.
Štětce se skladují ve skleněné nádobě s vodou nebo ve speciální suspenzi.
Široce se používá povlakování povrchů kovových výrobků oxidovými filmy - oxidace. Za tímto účelem se výrobek zahřeje v muflové peci a ochladí ve speciálním roztoku (připraveném učitelem). Povrch takových výrobků má černou nebo tmavě modrou barvu. Tato dokončovací metoda se nazývá modření (černění).
Rychlé černění(obdoba modření a oxidace) je proces, kterým se kovovým výrobkům při pokojové teplotě dodává krásný, jednotný černý dekorativní a ochranný povlak.
V podnicích se provádí antikorozní úprava kovových výrobků dráteníci (cínování), galvanické pokovování (elektrolytický povlak s chromem, niklem atd.), metalizátory (nátěr jakýmkoli stříkaným kovem). Pracovníci v těchto specializacích musí mít dobré znalosti o vlastnostech kovů a slitin a uspořádání instalací pro dokončovací výrobky.
Malířské a natěračské práce provádějte ve větraném prostoru.
Udržujte ruce a oblečení čisté.
Nedotýkejte se očí a obličeje špinavýma rukama.
Nelakujte výrobky v blízkosti topných zařízení.
Po ukončení práce si důkladně umyjte ruce mýdlem.
Přežijí jen milenci
Vlastnosti reklamy zaměřené na děti
retušování starých fotografií ve photoshopu retušování starých fotografií
Co je NPO: dekódování, definice cílů, druhy činností Má nezisková organizace právo
Gleb Nikitin první zástupce