Noćno fotografisanje pejzaža. Potražite svoj stil. Svetlost u pejzažu. Jutro, dan Noć i dnevni pejzaž

Koliko često ste čuli ili pročitali nešto poput ovoga:
„Postoji Zlatno pravilo fotografisanjem pejzaža, i koliko god da vam se daju savjeti, bez preciznog pridržavanja ovog pravila, nikada nećete postići rezultate uporedive sa slikama profesionalaca. Pejzažni fotografi mogu slikati samo dva puta dnevno. Prvo, u zoru: najbolje je početi snimati 15-30 minuta prije izlaska sunca i 30 minuta do sat vremena (u zavisnosti od jačine svjetla) nakon izlaska sunca. Drugo, na zalasku sunca.

Ova ideja zvuči svuda i predstavlja se kao pravilo za pejzažnog fotografa. Često, po pravilu, neuništiva. Ali da li je zaista tako? Da li se zaista isplati sakriti kameru na najdaljoj polici ostatak vremena i ne razmišljati o njoj do zalaska sunca?

Šta se tu može reći. Ove riječi imaju svoju istinu. Sunce je teško tokom dana, osvetljenje je obično ravno, kontrast scene je veoma visok (lako je dobiti isprekidano nebo), senke su grube. Ipak, ne bih ih uzdizao na nivo vladavine. Ali ako to zaista želite, onda je vrijedno zapamtiti da postoje izuzeci od svakog pravila, a ovdje su samo nagomilani.

Počnimo s činjenicom da je vrijeme tokom kojeg zaista možda i ne vrijedi snimati samo mali interval između 11-12 i 15-16 sati u danu, kada je sunce gotovo okomito na zemlju, tj. u svom maksimalnom zenitu. I to samo tokom ljeta. U proljeće i jesen ovaj jaz je još manji. A zimi se uglavnom mogu zanemariti.

Pa koji su izuzeci od ovog "pravila" pitate. Pa, evo nekoliko izuzetaka:

1. Pucanje zimi. Zimi sunce ne izlazi visoko i njegov intenzitet je veoma nizak. Nebo, naprotiv, počinje da se igra popodne sa svim bojama plave. Zimi su veoma lepe i slike sa suncem u kadru, snimljene širokougaonom optikom. Nažalost, nisam mogao pronaći primjer fotografije u svom portfoliju. Samo totalna loša sreća po čistom zimskom vremenu - stalno upadam u loše vrijeme.

2. Sljedeći izuzetak je snimanje prije i poslije grmljavine. Sunčeva svjetlost u to vrijeme postaje toplija, a olovno nebo, zajedno s pejzažom obasjanim sunčevom svjetlošću, formiraju scene koje su fantastične u svom kontrastu.

3. Kada je nebo naoblačeno. U ovom slučaju nema oštrog svjetla, osvjetljenje je mekano, bez sjenki. A nebo sa prekrasnim oblacima izgleda veoma, veoma zanimljivo.

4. I posljednji izuzetak na mojoj listi je snimanje po oblačnom vremenu. Samo tokom dana možete sresti duboko plavo nebo, po kojem plutaju snježno bijeli oblaci. A ako uhvatite trenutak kada sunce djelimično nestane iza oblaka, možete snimiti snimak u kojem će krajolik ispod biti prekriven raznim šarama sjena. Ovakvi pejzaži dovoljan su razlog da se na neko vrijeme zaboravi na "pravilo" da se ne snima po danu.

5. Pa, ne zaboravite da po jakom sunčanom vremenu uvijek možete otići u šumu i slikati cvijeće, potoke ili bilo koje druge dijelove šume u njenoj hladovini.

Prva stvar koja se savjetuje fotografu početniku je da se drži dnevnog vremena za fotografisanje. Kada snimate tokom dana, uvijek je lakše razumjeti kako funkcionišu osnovni principi fotografije. Istovremeno, ne treba kršiti pravila koja su godinama testirana, na kojima je odrasla više od jedne generacije iskusnih fotografa. Jedna od preporuka je da snimate tokom "zlatnog sata" kada je sunce nisko na horizontu, a izlazno svetlo daje najblaže osvetljenje i stvara najlepše moguće senke. Ali još uvek postoji vreme kada je svetlost neverovatna i neobična.

Ako vas obuzmu misli da je vrijeme da napravite sljedeći korak, ili jednostavno želite isprobati nešto novo, predlažemo fotografisanje uveče i noću. U nastavku su neki zdravorazumski savjeti za snimanje noću koji će vam pomoći da naučite nove stvari usput.

• Idealno, ako se pojavi vaš arsenal. Danas proizvođači lansiraju na tržište bezbroj modela stativa. Svaki je dizajniran za svoje potrebe. Naravno, poželjno je kupiti dodatak od pouzdanog proizvođača koji ispunjava sve zahtjeve.

Već smo detaljno pisali o tome koje karakteristike pri odabiru stativa, prije svega, u materijalu: "". Za korisnika koji tek počinje da uči trikove fotografisanja, poželjno je odlučiti se za stabilan, ali ne težak model stativa koji se lako postavlja i prenosi s mjesta na mjesto.

U uslovima slabog osvetljenja, prisustvo stativa će vam omogućiti da koristite male brzine zatvarača i da istovremeno dobijete jasnu, ne zamućenu sliku. Korisnik neće morati da "zadrži dah" kada pritisne okidač kamere. Postavljanje kamere na stativ omogućit će vam da uživate u snimanju čak i pri lošim svjetlosnim uvjetima.

• Nije potreban blic. Za snimanje večernjih pejzaža, mora se direktno reći da će biti potpuno beskorisno. Zato ga slobodno isključite. Oni koji već samopouzdano koriste u svom poslu i istovremeno se osjećaju naprednim fotografom (što, općenito, nije daleko od istine), mogu sigurno olakšati svoj ranac i zaboraviti blic kod kuće.

Kontrola nad konačnom slikom će se morati izvršiti ručno. Ako imate poteškoća s ručnim podešavanjem fotoaparata, koristite kreativne načine rada: prioritet zatvarača ili prioritet otvora blende. Uz njihovu pomoć, morat ćete promijeniti jedan od parametara, drugi će automatski ispravno postaviti sam sistem.

Ako se iz nekog razloga još uvijek ustručavate fotografirati večernje pejzaže, sjetite se poznatog izraza da prije nego što kažete ne, prvo morate pokušati.

Zapamtite, posebno ako ste početnik digitalna fotografija kad ne uspije prvi put, probaj drugi i treći. Znojite se i znojite preko večernjih snimaka, tada ćete postići rezultate. Prije ili kasnije. Da li vam je žao memorijskih kartica? Voz!

Snimanje noću vam omogućava da prikažete scenu u neobičnom osvjetljenju - baš kao što "zlatni sat" u zalasku i zoru može dodati element raspoloženja i jedinstvenosti sceni obasjanoj sunčevom svjetlošću. Baš kao što je snimanje sportova i pejzaža ograničeno ograničenjima brzine zatvarača i otvora blende fotoaparata, noćno snimanje je često ograničeno tehničkim ograničenjima oba parametra (pogledajte dolje).

Zbog nepoznavanja subjekta i zbog toga što je noćna fotografija često izuzetno tehnička, mnogi fotografi jednostavno odlože svoje fotoaparate nakon zalaska sunca i "čekaju dan". Ovo poglavlje ima za cilj da obrazuje fotografe o izazovima sa kojima se mogu suočiti noću i sagledava načine za prevazilaženje mnogih od njih.

Osnove

Noćno snimanje je određeno istim parametrima kao i dnevno snimanje, a to su otvor blende, brzina zatvarača i ISO osjetljivost - ali u isto vrijeme svi oni često dostižu granične vrijednosti. Iz tog razloga, širenje i raznolikost noćne fotografije usko je povezana s razvojem fotografske tehnologije. Filmski fotografi su u prošlosti izbjegavali snimanje noćnih scena jer su, da bi bili adekvatni dubina polja zahtijevali su nemoguće duge ekspozicije ili su stvarali neprihvatljivu količinu vizuelni šum. Nadalje, problem s filmom, takozvani fenomen nereciprociteta, znači da kako se vrijeme ekspozicije povećava, potrebno je sve više svjetla da dopre do filma - što rezultira manjim trzajem u poređenju sa kraćim ekspozicijama. Konačno, čak i ako je postignuta odgovarajuća ekspozicija, fotograf mora pričekati dok se film ne razvije kako bi procijenio da li je snimak izašao - stepen neizvjesnosti koji je često neprihvatljiv za nekoga ko je ostao budan do kasno i proveo nekoliko minuta ili čak sati izlažući svaki kadar.

Troškovi digitalnog noćnog fotografisanja

Srećom, vremena su se promijenila od prvih pokušaja noćnog fotografiranja. Moderna digitalni fotoaparati više ne podležu nereciprocitetu i daju trenutne rezultate - značajno povećavaju uživanje u procesu i smanjuju rizik od gubljenja vremena na loše fotografije u neobičnim satima.

Uz sve ove napretke, digitalna noćna fotografija nije bez svojih tehničkih ograničenja. Slike su neizbežno kompromis između dubine polja, vremena ekspozicije i vizuelnog šuma. Sljedeći grafikon ilustruje sve moguće kombinacije ovih postavki za tipičnu noćnu snimku punog mjeseca pri ekspoziciji bulb:

Imajte na umu da bilo koji od četiri scenarija ima svoje probleme. Za većinu statičnih noćnih snimaka, izbor je između scenarija 2, 3 i 4. Za svaki od njih često postoje načini koji minimiziraju nedostatke; To uključuje usrednjavanje slike, kaskadno i više fokalnih ravni(zahtijeva poseban članak). Imajte na umu i da je minimalno moguće vrijeme ekspozicije jedna sekunda, što znači da je stabilan stativ od suštinskog značaja kada snimate noću.

Dijagram ne uzima u obzir dodatna ograničenja: smanjenje rezolucije zbog difrakcije i povećana izloženost strukturna buka sa dugim ekspozicijama. U digitalnoj fotografiji, strukturni šum je jedini nedostatak progresivnih brzina zatvarača (osim njihove vjerovatne nepraktičnosti), slično kao i fenomen nereciprociteta koji se vidi na filmu. Nadalje, ograničavanje vremena ekspozicije može ograničiti kretanje mjeseca i tragove od zvijezda (vidi dolje).

Važnost mjesečine

Baš kao što se dnevna fotografija fokusira na položaj i ugao sunca, noćna fotografija takođe treba da obrati veliku pažnju na mesec. Nizak mjesec može stvoriti duge sjene na objektima s unakrsnim osvjetljenjem, dok mjesec u zenitu stvara jače sjene prema dolje.

Druga varijabla je intenzitet mjesečeve svjetlosti, ovisno o njegovom položaju u ciklusu rasta i opadanja od 29,5 dana. Pun mjesec može vam baciti spas, smanjujući potrebno vrijeme ekspozicije i omogućavajući vam da povećate dubinu polja, dok noć bez mjeseca značajno povećava vidljivost zvijezda. Nadalje, intenzitet mjesečine se može podesiti tokom vremena kako bi se osigurala savršena ravnoteža između umjetnog svjetla (ulična svjetla) i mjesečine.

Izračunavanje trajanja izloženosti punom mjesecu može biti nezgodno; koristite f/2.0 i 30 sekundi pri ISO 100 kao početnu tačku(ako je subjekat raspoređen i direktno osvetljen), onda podesite parametre prema scenarijima 1-4.

Drugi faktor koji se rijetko viđa na dnevnom svjetlu je kretanje izvora svjetlosti (sunce ili mjesec). Male brzine zatvarača potrebne za snimanje pod mjesečinom često znače da mjesec ima vremena da se značajno pomjeri tokom ekspozicije. Pokret mjeseca izglađuje oštre sjene, ali previše pokreta može stvoriti izgled ravnog svjetla.

Obratite pažnju na to kako minutna ekspozicija hvata visok kontrast i senke čak i od tankih grana. dok ekspozicija od 4 minute pokazuje manji kontrast i sjene samo od debelih grana. Izbor trajanja ekspozicije može varirati za više od četiri faktora, što uvelike naglašava prikazani efekat.

Slike koje uključuju mjesec u kadru su također osjetljive na kretanje mjeseca. na prstima, mjesec pomjera svoj prečnik otprilike svake 2 minute. Kao rezultat toga, ako se vrijeme ekspozicije približi ovom vremenu, mjesec na slici će se izdužiti.

Osvetljenost tražila

Snimanje snimaka kroz tražilo može biti problematično kada ima malo svjetla. Čak i ako namjeravate snimati s manjim otvorom blende, objektiv s većim maksimalnim otvorom blende može značajno osvijetliti tražilo prilikom kadriranja snimka. Da biste procijenili učinak različitih otvora blende, ručno odaberite vrijednost otvora blende pritiskom na dugme "pregled dubine polja" (obično se nalazi na fotoaparatu na dnu objektiva).

Način na koji DSLR preusmerava svetlost sa sočiva na vaše oko takođe može uticati na osvetljenost. Kamere sa pentaprizmom (za razliku od pentaogledala) obezbeđuju minimalan gubitak svetlosti, ali to često značajno povećava cenu kamere. Senzori većeg formata također pružaju svjetliju sliku u tražilu (poput punog okvira od 35 mm u odnosu na faktor izrezivanja od 1,5-1,6 ili manje). Konačno, dajte očima vremena da se prilagode svjetlu koje slabi, posebno nakon što napustite jako osvijetljeno područje ili koristite blic.

Efekat blokiranja ogledala

Zaključavanje ogledala (ML) je funkcija dostupna na nekim SLR fotoaparatima koja je dizajnirana da smanji podrhtavanje fotoaparata uzrokovano pomicanjem ogledala (što stvara karakterističan zvuk kliktanja SLR fotoaparata). Djeluje tako što se ogledalo i početak ekspozicije podijeli na odvojene faze. Na ovaj način, sve vibracije uzrokovane ogledalom mogu se ugasiti prije početka ekspozicije.

Blokiranje ogledala može značajno poboljšati oštrinu za vrijeme ekspozicije uporedivo s vremenom pozicioniranja ogledala (~1/30 do 2 sekunde). S druge strane, podrhtavanje ogledala je zanemarljivo za brzine zatvarača koje su mnogo duže; shodno tome, KB u većini slučajeva za noćno snimanje nije kritična. Ako ste prisiljeni koristiti klimavi stativ (najbolje izbjegavati) ili dugačke telefoto objektive, vrijeme stabilizacije može se znatno povećati (do 8 sekundi).

Pojava tragova zvijezda

Čak i umjereno duge ekspozicije mogu otkriti rotaciju zvijezda na nebu. Korištenje velikih žižnih daljina i zvijezda padalica na primjetnoj udaljenosti od Sjevernjače povećava udaljenost na slici koju zvijezde savladavaju. Ovaj efekat može stvoriti zadivljujući izgled, ali ponekad ovi tragovi mogu povrijediti umjetničku namjeru ako uključuje osjećaj postojanosti i smirenosti.

Normalne žižne daljine (28-50 mm) obično pokazuju minimalno kretanje zvijezda ako brzine zatvarača ne prelaze 15-30 sekundi. Ako su tragovi zvijezda željeni efekat, korištenje širokog otvora blende i povećane osjetljivosti (ISO 200-400) može povećati svjetlinu svakog traga.

Fokus i dubina polja

Pažljivo fokusiranje je kritično kada se snima noću, jer su zatvoreni otvori blende često gotovo nemogući - i stoga su nepravilni položaji dubine polja neprihvatljivi (pogledajte dolje). hiperfokalna udaljenost). Da bi dodatno zakomplikovali fokusiranje, noćne scene rijetko sadrže dovoljno svjetla ili kontrasta da bi autofokus funkcionirao, ali tražilo također nije dovoljno svijetlo za ručno fokusiranje.

Srećom, postoji nekoliko rješenja za ovu žarišnu dilemu. Možete pokušati da se fokusirate na bilo koji tačkasti izvor svjetlosti koji je na udaljenosti sličnoj udaljenosti od subjekta. Na slici levo, garantovani autofokus se može postići korišćenjem jakom svjetlu dno cilja fokusa.

Centralna tačka fokusa na mnogim kamerama je osetljivija i preciznija, pa je najbolje da je koristite (umesto spoljnih tačaka fokusa) - čak i ako njena upotreba zahteva naknadnu rekompoziciju.

Ako želite da se fokusirate na beskonačnost, usmjerite kameru na mjesec, fokusirajte, a zatim kadrirajte snimak. U suprotnom, sa sobom ponesite malu baterijsku lampu koju možete postaviti na subjekat, fokusirati je, a zatim je ukloniti prije početka ekspozicije. Ako svi ovi pristupi nisu praktični, uvijek možete koristiti ručno fokusiranje na osnovu markera udaljenosti na objektivu (i odgovarajuće hiperfokalne udaljenosti).

Noćno mjerenje

Nažalost, većina mjerača ekspozicije u fotoaparatu nije tačna ili ima ograničenje brzine zatvarača od 30 sekundi. Obično je moguće prvo izmjeriti na otvorenom otvoru blende (tako da vrijeme ekspozicije bude manje od 30 sekundi), zatim zatvoriti otvor blende na željenu vrijednost i shodno tome povećati vrijeme ekspozicije. Alternativno, možete nabaviti eksterni mjerač ekspozicije da biste dobili najpreciznije mjerenje. Za ekspozicije duže od 30 sekundi, kamera se mora prebaciti u "bulb" način rada i mora se koristiti vanjski tajmer ili okidač:

Noćne scene koje sadrže vještačke izvore svjetlosti će skoro uvijek imati histogrami u niskom ključu, inače će pokazati značajan bljesak. Merenje može biti nezgodno ako automatsko merenje kamere ne uspe; dobra referentna tačka bi bila merenje distribuiranog objekta koji je direktno osvetljen jednim od izvora. Ako ništa od ovoga ne pomogne, obavezno snimajte s bracketingom ekspozicije (bracketingom) ili ga prilagodite praćenjem rezultata na ekranu fotoaparata.

Koja ekspozicija je tačna noću? Za razliku od dnevne fotografije, gdje je referenca 18% siva karta, ne postoje takvi opšteprihvaćeni standardi za eksponiranje noćnih fotografija. Neki ljudi "podeksponiraju" snimak kako bi sačuvali tamu noći, dok će drugi, naprotiv, pokušati da histogramom popune cijeli tonski raspon, kao kod dnevnog snimanja. Općenito preporučujem uvijek potpuno eksponiranje kao na dnevnom svjetlu i snimanje u RAW modu. Sa ovim pristupom, ekspozicija se uvijek može ugasiti nakon toga - uz održavanje minimalne vizualne buke kako više svjetlosti stigne do senzora.

Jeste li ikada vidjeli fotografije zvjezdanog neba sa milion zvijezda i mliječnog puta kroz cijelu fotografiju? Želiš li naučiti ovako pucati? Vrijeme je da naučite osnove astrofotografije. Prvo, hajde da shvatimo šta treba da dobijemo dobra fotografija. Prva stvar koju treba uraditi je da shvatimo šta želimo. U astrofotografiji postoji mnogo subjekata i opcija snimanja. Možete snimati isključivo zvjezdano nebo, dobiti zvjezdane tragove ili snimiti klasični pejzaž s nebom prošaranim tačkastim zvijezdama. U okviru ovog članka analizirat ćemo samo jednu zaplet - zvijezde-tačke.

Tekst i foto: Anton Agarkov

Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED f/2.8, 30 sekundi, ISO 6400.

Mlečni put iznad napuštene kapele u selu Nemjata u Nacionalnom parku Kenozero, oblast Arhangelsk

Dakle, šta treba da uradimo da bismo dobili spektakularnu fotografiju zvezdanog neba? Spremite se za početak. I, prije svega, tehnički. Nažalost, astrofotografija, za razliku od uobičajenog dnevnog pejzaža, predstavlja visoki zahtjevi tehnologiji. Stoga je najbolje gledati zvijezde sa DSLR-om punog kadra kao što je Nikon D850. U paru sa kamerom biće vam potreban brzi otvor blende širokougaoni objektiv, kao što je AF-S Nikkor 14-24 f/2.8. Za mene je ovo glavni objektiv za sve noćne pejzaže, a sve fotografije u ovom članku snimio je on.

Zašto ova kombinacija. Hajde da to shvatimo. Želimo da uhvatimo svetlost zvezda. Vrlo slabo, moram reći, svjetlo. Stoga ćemo kameru podesiti na način da uhvati maksimalno svjetlo. Počnimo sa ISO-om. Ovaj parametar treba postaviti na 3200 ili čak više. Snimio sam neke od svojih noćnih pejzaža na 6400 i čak većim vrijednostima ​​kako bih kasnije u naknadnoj obradi posebnim metodama potisnuo šum. Za ovo nam je potrebna kamera koja daje prihvatljiv omjer signal-šum, a to su kamere punog formata koje su najprikladnije za ovaj zadatak.

Sljedeći “izvor” svjetlosti je dijafragma. Što ga šire otvorimo, više zvijezda će se pojaviti na našoj fotografiji. I tu nam je potreban brzi objektiv koji će dati odličan kvalitet slike čak i pri maksimalno otvorenom otvoru blende.

Pa, zadnji termin je izdržljivost. Čini se, zašto se mučiti s visokim ISO i brzom optikom, ako možete samo postaviti manju brzinu zatvarača. Ali ovdje nas čeka iznenađenje - naša Zemlja ne miruje. Za nas to znači da se sve zvijezde na nebu polako okreću oko Sjevernjače. Dakle, ako stavimo veću brzinu zatvarača, onda umjesto zvjezdanih tačaka, dobićemo zvijezdaste tragove. Ispružene na dovoljnu dužinu, mogu dati zanimljiv efekat, ali kratke crtice umjesto tačaka neće izgledati baš dobro. Dakle, morate ograničiti svoju izloženost. Koliko prikazati? Da biste to učinili, morate zapamtiti jednostavno pravilo od šest stotina. Podijelite 600 sa žižna daljina sočivo. Ne tražite fizičko značenje u ovoj formuli – ono ne postoji. Uzmi to zdravo za gotovo. Dakle, šta dobijamo od ovog pravila? Recimo da snimamo naš astroscape sa 14mm objektivom. Tada dobijamo 600/14=42 sekunde. Ali šta ako snimimo istu scenu za brzih pedeset dolara? 600/50=12 sekundi. Za nabavku će vam trebati veoma brz objektiv prelijepe slike zvjezdano nebo.

Međutim, ovo pravilo je vrlo uslovno, i što se više udaljavamo od Sjevernjače, zvijezde će se više zamutiti u tragove. Osim toga, izrada brzine zatvarača od 40 sekundi bez posebnog daljinskog upravljača bit će prilično problematična. Stoga sve svoje noćne pejzaže snimam na 14 mm sa brzinom zatvarača od 30 sekundi, pri ISO ne tamnijim od 3200 i otvoru blende od 2,8. Očigledno, potreban vam je stabilan stativ za snimanje na ovim postavkama.

Shvatili smo postavke, ali to još uvijek nije dovoljno za dobar noćni pejzaž. Morate biti na pravom mjestu u pravo vrijeme. Prvo, hajde da pogledamo mesto. Da li ste primetili da u metropoli možete videti samo najsjajnije zvezde. Sve je u vezi sa svetlosnim zagađenjem. Grad je toliko svijetao da svojom svjetlošću jednostavno ispunjava blijedu svjetlost zvijezda. Stoga, da biste dobili dobru fotografiju, pokušajte da pobjegnete što dalje od velikih gradova, mjesta, pa čak i sela. Dakle, da bih iznajmio kapelicu u selu Vershinino u Nacionalnom parku Kenozero, zamolio sam upravu parka da ugasi arhitektonsku rasvjetu u kapeli, jer su najmoćniji reflektori potpuno ispunili zvjezdano nebo. Ako želite da snimite pozadinski osvetljen objekat, onda sa sobom ponesite baterijsku lampu koja daje uski snop svetlosti i koristite je kao svetlosnu četku.

Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED f/2.8, 30 sekundi, ISO 3200.

Ali ne samo gradovi mogu stvoriti neželjeno svjetlo. Kada dogovarate noćno snimanje, pažljivo pratite fazu mjeseca. Pun mjesec ili mjesec osvijetljen više od polovine visit će na nebu gotovo cijelu noć i dati snažno osvjetljenje. Idealno vrijeme za noćno snimanje je noć potpuno bez mjeseca. Međutim, pogodna je i faza manja od polovine - mjesec će obasjati pejzaž zanimljivom svjetlošću, a možete snimiti i izlazak ili zalazak sunca, kada ima svjetlosti i kada se vide zvijezde.

I tako ste se naoružali tehnologijom, čekali noć bez mjeseca i, ne manje važno, bez oblaka. Šta je sledeće? Naravno, izviđanje mjesta. Za početak, vrijedi prošetati mjestom snimanja tijekom dana - bolje pogledajte, potražite prvi plan, razmislite o svom budućem kadru. Raditi sve ovo noću biće izuzetno problematično. Na primjer, odaberem točku snimanja i označim je na mapi u besplatnom programu MapsME - to pomaže da se ne zazire od žbunja noću. Ne zaboravite ni Mliječni put. Idealno, ako je on u kadru, jer samo zvjezdano nebo može izgledati dosadno. Mliječni put rotira zajedno sa svim zvijezdama, pa bi bilo lijepo predvidjeti kada će stići na pravo mjesto. Za ovo koristim program PhotoPills. Program direktno na slici sa kamerom prikazuje Mliječni put u određeno vrijeme. Slično, može prikazati vrijeme izlaska i zalaska sunca i mjeseca. Program postoji za iOS i Android i smatram ga jednim od najbolji program za fotografa.

Pronašli ste svoj budući okvir, vratili se na mjesto o kojem ste pazili, raširili stativ i postavili kameru. Ali kako se fokusirati u takvom mrklom mraku? Veoma jednostavno. Uzmite telefon, upalite baterijsku lampu na njemu, odnesite ga oko sedam metara od sebe i istaknite kamenčić. Rezultirajuća svijetla tačka može se lako fokusirati korištenjem autofokusa. Sada je potrebno isključiti autofokus. Potpuno. Generalno. Štaviše, bolje je zapečatiti prsten za fokusiranje kamere komadom električne trake kako ga slučajno ne bi pomjerili. Sada imate fokus na zvijezdama do kraja noći. Telefon se može izvaditi iz okvira. Inače, ako ne snimate sami, onda možete zamoliti svog prijatelja da se odmakne 7-8 metara i da se osvijetli baterijskom lampom i fokusira se na nju. Nakon fokusiranja, sva pomoćna osvjetljenja se mogu isključiti.

Nikon D850 AF-SNIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED, f/2.8, 30 sekundi, ISO 3200.

Svetla sela Veršinino osvetljavaju kapelu u Nacionalnom parku Kenozero, Arhangelska oblast

Ali kako napraviti okvir u mrklom mraku? Savjetujem vam da isključite kameru kako bi svijetle servisne informacije nestale iz tražila - noću će vas jako zaslijepiti. Nakon toga, trebate početi zavirivati ​​u tražilo, a postepeno će vam se vid prilagođavati mraku i počet ćete vidjeti pojedinačne konture, a zatim i cijelu sliku. Kada se vaš vid prilagodi tami, kadrirajte snimak. Sada možete uključiti kameru, postaviti željene parametre i napraviti probni snimak. Moguće je da ćete morati malo preurediti okvir, korigirati horizont ili promijeniti kompoziciju, ali to su detalji. Srećno noćno snimanje! I još jedan prijateljski savjet - ne zaboravite vratiti ISO na 64 odmah nakon snimanja. U suprotnom će se dogoditi očaravajuća zora, a vi imate ISO 3200.