Šta je makro fotografija u fotoaparatu. Kako snimiti makro fotografije sa makro prstenovima. Žižna daljina, udaljenost fokusa, perspektiva

Ja sam profesor (eksperimentalne psihologije, ne entomologije). Već 1989. počeo sam da skeniram slike za upotrebu u svojim predavanjima, pokazujući ih učionici. 2000. godine kupio sam digitalni fotoaparat za snimanje porodične fotografije i dokumentirati ponašanje psa. Kamera nije bila tako dobra kao što je trebala biti, sa sporim autofokusom i drugim specifičnim ograničenjima. Svidjelo mi se digitalno snimanje zbog mogućnosti fotografiranja i odmah vidjeti rezultat. Flash memorija je poput beskonačne role filma. S obzirom na moje dosadašnje iskustvo, mislim da je digitalni fotoaparat, kao što vidite, više kao "skener".

Kada sam prvi put dobio fotoaparat, moj petogodišnji sin je jednog dana došao u moju kancelariju i ponudio se da slikam bubu koja mu je zapela za oko. Upravo to sam i uradio. Fotografija je, po mojim trenutnim standardima, bila jednostavno užasna, ali je tada omogućila mom sinu i meni da vidimo bubu detaljnije nego što mi sami nismo mogli. To je ono što me je uvelo u makro fotografiju i ono što mi se u njoj najviše sviđa.

Makro fotografija nam omogućava da vidimo nedostupno. Kao naučnik, veoma sam radoznao po prirodi. Sa zadovoljstvom sam nastavio da fotografišem bube, srećom, moj fotoaparat je bio veoma pogodan za takvo snimanje. Takođe mi se dopalo da što sam više razvijao svoje veštine u snimanju buba, to su ostale fotografije (pas, porodica, itd.) postajale sve bolje.

Internet i foto forumi postali su moj izvor znanja o umjetnosti fotografije. S tim u vezi, posebno sam zahvalan onima koji su pisali iskrene i konstruktivne kritike. Mislim da je moj san da moje fotografije jednog dana krase dječije knjige ili neki drugi edukativni materijal.

Napisao sam ovaj članak jer nije neuobičajeno kada postavljam svoje fotografije na forume da ljudi pitaju kako su snimljene. I odlučio sam da ti kažem. Ali imajte na umu, ja sam samo samouki hobista koji voli eksperimentirati i ima neutaživu radoznalost. Stoga, možete imati svoje mišljenje. Međutim, nadam se da će vam ove informacije biti od pomoći i pomoći vam da više uživate u fotografiji.

Filozofija

Većina mojih buba je fotografisana u njihovom prirodnom okruženju. Ne zamrzavam ih, ne oprašujem, ne lijepim ili pričvršćujem. Ponekad samo pomjerim vlati trave ili klice da dobijem više dobra recenzija. Još rjeđe premjestim bubu na novo mjesto. U svakom slučaju, oni su uvijek živi kada ih upucam. Povremeno ih fotografišem na zgradama (posebno bijelim) ili drugim objektima koje je napravio čovjek.

Svrha mog snimanja je da prikažem bube u pozitivnom svjetlu, u svom najboljem izdanju. Posebno volim velike "portrete", fotografije koje prikazuju karakteristike ponašanja i snimke insekta u cijelosti na čistoj i glatkoj pozadini.

fotografska oprema

1. Canon Powershot G1 digitalni fotoaparat 35-103 mm zum objektiv, 3 megapiksela (nedavno nadograđen na Canon Powershot G3, 35-140 mm zum objektiv, 4 megapiksela.
2. Lensmate adapter za objektiv
3. Razna makro sočiva: Tiffen +10 i +7; Hanimex +6; Royal & Quantary paketi (+3, +2, +1 u svakom pakovanju)
4. Tiffen Megaplus 2x Zoom Converter / 2x Teleconverter
5. Pentax 50mm objektiv. F1.4 objektiv (normalan, brzi objektiv)
6. Makro prsten (za montažu običnog objektiva sa druge strane)
7. Flash Canon 420ex
8. Razni Stofen Omni-Bounce difuzori (prozirna plastična kocka)
9. Drzac blica Kirk, model "leptir"
10. Kabl za daljinsko povezivanje (kabl za sinhronizaciju vam omogućava da montirate moj blic na držač)
11. Stativi
12. Glava šine za makro stativ

Korištenje makro objektiva

Makro sočiva omogućavaju kameri da se fokusira na bližu oblast. Kao rezultat toga, zbog mogućnosti približavanja, objekt na fotografiji je veći. Jednostavno rečeno, makro sočiva vam omogućavaju da uvećate sliku, takva sočiva zapravo rade kao lupa.

Nekoliko ovih objektiva se može koristiti istovremeno, ali zapamtite, objektivi sa većim stepenom zuma bi trebali biti bliže kameri. Uspio sam postići povećanje od +27. Jedini nedostatak koji se javlja kod ove tehnike je da se kvalitet pogoršava kako se koristi više sočiva. Druga tačka, što je veća aproksimacija, to će biti manja dubina polja. Kada se stvarno približite, dubina polja postaje veoma tanka.

Kao što je već spomenuto, makro objektivi nas tjeraju da se približimo objektu. Udaljenost od sočiva do insekta naziva se "radna udaljenost". Postoji jedna tehnika koju koristim za povećanje udaljenosti, za to koristim 2x telekonverter sa makro objektivom. Povećanje udaljenosti ne samo da povećava šanse za dobivanje dobar udarac(jer insekt neće biti uznemiren), ali i olakšava postizanje traženog kvaliteta osvjetljenja. Nedostatak 2x telekonvertera je taj što gubi dio snage povećanja kada se koristi.

Naučio sam da koristim sve vrste optičkih opcija parenja jer neke kombinacije sočiva rade dobro, a druge ne. Na primjer, pokušao sam koristiti 2x telekonverter (2xTC) sa objektivom, ali rezultat je ostavio mnogo željenog, pa se ova kombinacija elemenata može smatrati neuspješnim "dockingom".

Inverzija sočiva

Zahvaljujući kombinovanoj upotrebi nekoliko makro objektiva, dobio sam odlične snimke sa dobrim uvećanjem. Ali ova tehnika me je samo djelimično zadovoljila. Otkrio sam da spajanje 2-3 sočiva ne daje uvijek željeni efekat, ali samo ponekad omogućava postizanje željenog kvaliteta.

Jednom sam čitao o tehnici u kojoj se sočivo okreće kako bi se dobilo dobro uvećanje. Ovo je pisano u člancima Chrisa Breezea i Guya Parsona, kao iu knjizi "Priroda i makro sočiva" Johna Shawa. Ova tehnika se naziva i "makro siromaha".

Prvo sam isprobao invertnu tehniku Canon objektiv 35-80 mm., F4.5. Uvećanje je bilo odlično, ali je postojao snažan efekat vinjetiranja (crni krug, kao okvir na slici). Pa sam uzeo fotoaparat i otišao u prodavnicu fotografija da isprobam objektiv od 50 mm. (redovno). Kupio sam Pentax 50mm objektiv, F1.4. "F1.4" znači da je to brzo sočivo (propušta puno svjetla). Na kraju sam dobio minimalan efekat vinjetiranja (samo blago potamnjenje na rubovima). Mislim da će efekat zumiranja na Canon G3 potpuno eliminirati vinjetiranje koje je prisutno na G1 kada se koristi ovaj objektiv.

Uzimam običan objektiv od 50 mm, digitalni fotoaparat Canon, okrećem objektiv (okrenem ga na drugu stranu - obrnuto) zahvaljujući adapteru (Lensmate) koji omogućava korištenje i dodatnih objektiva ili filtera i samo zatim zašrafim makro prsten, koji sa obje strane ima izbočen navoj. Linkovi na resurse na kojima možete pronaći takvu opremu predstavljeni su iznad u prethodnim odjeljcima.

Fokusirajte predmet i zaključajte ga, sada možete lagano pomicati kameru naprijed-nazad kako biste pronašli najbolju tačku fokusa (gdje će slika izgledati oštro na monitoru) Potrebno je malo iskustva da naučite kako to učiniti.

Maksimalni zum

Koristite maksimalni zum. Ovo je posebno korisno kada se pojavi vinjetiranje (na primjer, kada koristite 2xTC sočivo uvrnuto nakon nekoliko makro sočiva).

Zatvorena dijafragma

Koristite manji otvor blende (veća vrijednost "F") da biste dobili maksimalnu dubinu polja. Što je povećanje veće, dubina polja je plića.

ispuniti blic

Korištenje bljeskalice obično daje dobre rezultate. Većina mojih snimaka je snimljena pri "F8" (najmanja moguća vrijednost koju moj fotoaparat može dati) pri 1/250 sa punim blicem.

Dobivanje dopunskog svjetla

Obično koristim jedan trik, postavim otvor blende na F8, izaberem Tv (prioritet zatvarača) mod i postavim brzinu zatvarača na 1/640. Pošto je blic uključen, prikazaće se najveća brzina 1/250 sa F8. Iako ovaj trik ne radi sa G3 kamerom, već vam omogućava primanje velika brzina sinhronizacija (veća od 1/250 sa eksternim blicem), što je veoma korisno za dobijanje dopunskog svetla.

prioritet otvora blende

Još jedan veoma koristan režim koji koristim je prioritet blende (Av), sa F8 naravno (najmanji otvor blende koji se može podesiti na mojoj kameri). Sviđa mi se ovaj režim jer mogu tolerisati brzinu zatvarača od oko 1/100 u dobrom danu (kad sam ujutro popio kafu), ali je veća vjerovatnoća da će snimci snimljeni pri 1/160 ili 1/200 biti uspješni, dok su još uvijek omogućavajući dobijanje svetlije pozadine od 1/250.

Ručni način rada

Ponekad koristim i ručni način rada, ali u mom slučaju to stvara probleme, jer kod Canon G1 blic radi punom snagom na ovim postavkama (u ovom slučaju možete ga zamotati krpom ili koristiti difuzor). Pošto vam G3 kamera daje mnogo više kontrole nad blicem, mislim da ću češće koristiti ručni način rada.

Osvetljenje i blic

1. Snimajte u sunčanim danima da biste koristili veće brzine zatvarača.
2. Ako si možete priuštiti eksterni blic, onda ćete zaista napraviti primjetnu razliku.
3. Kada koristite blic, njegova svjetlost treba biti difuzna (na primjer, zbog tkanine) ili reflektirana (na primjer, od bijele kartice ili posebnog reflektora). Fokusiranje svjetla također otvara određene mogućnosti.
4. Korištenje 2xTC s više makro objektiva također rezultira dobrim osvjetljenjem, jer veća udaljenost ravnomjernije širi svjetlost.
5. Držač leptira (sa kablom za sinhronizaciju) daje vam još veću kontrolu nad vašim osvetljenjem.
6. Promjena ekspozicije i snage blica, kao i kontrola smjera disperzije, omogućavaju vam prilično fleksibilno podešavanje osvjetljenja.

Trebam li koristiti stativ ili ne?

Otprilike 90% mojih snimaka insekata je ručno, tako da ne koristim često stativ. Mislim da je to jedna od glavnih prednosti digitalnog fotoaparata sa preklopnim monitorom. Kada koristim stativ, volim da koristim šinu makro glavu, koja mi omogućava da pomeram kameru napred i nazad na minimalnu udaljenost bez promene položaja samog stativa. S obzirom na to koliko je dubina polja plitka, radije bih prvo fokusirao, a zatim pomjerao kameru, što je vrlo zgodno sa šinskom glavom.

Kao što sam rekao, većina mojih snimaka je iz ruke. Stoga sam, kao što vidite, naučio kako da stabilizujem kameru veoma dobro. Koristim različite metode da to postignem: naslonim se na drvo ili ogradu, uvučem laktove, čučnu ili pričvrstim kameru na koljena/noge. Ako je moguće, naslonim ivicu kamere na časopise ili druge predmete koji mi dođu, a često, okačivši kameru o kaiš (ili je čak držeći je u zubima), pritisnem kameru (povlačeći pojas) na trenutak pucanja. Sledeće sezone planiram da probam snimanje sa monopodom (stativom sa jednim osloncem).

Kako se približiti?

Filozofija koju sam ranije opisao u potpunosti je relevantna za ovaj odjeljak. Za mene je pucanje na insekte kao lov na krupnu divljač. Morat ćete naporno raditi da zaradite svoje trofeje. U ovoj igri morate biti u stanju pratiti i juriti, kao što vidite, to su iste vještine koje pravi lovac treba da razvije.

Posebno zadovoljstvo mi pričinjava fotografija vretenca. Ne idem na snimanje u neko posebno vrijeme, a osim toga, nisam "šava". Imam 3 hektara, od kojih je oko 15 minuta do rijeke kroz močvare. To je, rečeno mi je, razlog zašto vretenaca ima u izobilju u određeno doba godine. Čini se da je prisustvo vode ključni uslov kada su vilini konjici u pitanju.

Evo nekoliko savjeta za približavanje temi:

1. Idite polako i budite strpljivi. Posmatrajte insekta neko vrijeme da biste shvatili kako se ponaša.
2. Neki insekti su mirniji od drugih (i unutar vrste i među vrstama).
3. Nemojte praviti nagle pokrete, pokušajte stajati tako da vaša sjena ne padne na insekta. Ako je buba odletjela, zamrznite i pričekajte nekoliko minuta - u većini slučajeva će se vratiti na svoje prvobitno mjesto.
4. Kada se konačno dovoljno približite insektu, odmah počnite da snimate kao opsjednuti čovjek. Morate se unaprijed pripremiti postavljanjem kamere, jer možete dobiti samo jednu priliku.
5. Kada savladate umjetnost fokusiranja i ekspozicije, možete prijeći na rad na sadržaju snimka.

Digitalna foto laboratorija

Što je veće povećanje, to je dubina polja plića. Ovo pravilo se ne može zaobići. Trudim se da što bolje iskoristim ono malo što imam. Osim toga, trudim se da slikam na takav način da kasnije nema potrebe da ih obrađujem i poboljšavam dugo vremena. U stvari, shvatio sam da su istinski savršene fotografije rijetke, da ne slijede jedna za drugom.

Prilikom digitalne obrade fotografija postavio sam sebi cilj da samo poboljšam sliku koju mi ​​daje kamera, a ne da je mijenjam. Međutim, ponekad ipak pribjegavam promjenama: dodajem oblake na nebo, uklanjam nepotrebne elemente i u rijetkim slučajevima mijenjam pozadinu.

U posljednje vrijeme eksperimentiram s korištenjem fotografija snimljenih u roku od nekoliko sekundi. Ove slike imaju različite tačke fokusa, što vam, zahvaljujući kompoziciji, omogućava povećanje dubine polja (često to radim kada koristim izuzetno veliko uvećanje, u kojem je dubina previše ograničena). Sljedeća fotografija je samo primjer korištenja ove tehnike.

Snimite što više snimaka pokušavajući da promenite ravan fokusa, tako da dobijete nekoliko fotografija na kojima će fokus biti u "zlatnoj sredini".

Steknite naviku brisanja većine fotografija koje snimite. Sa iskustvom, šanse za uspjeh se postepeno povećavaju (ponekad).

Koristite osnovne alate kao što su rotacija (rotiranje), izrezivanje (isecanje), nivoi (nivoi), krive (krive), zasićenje (zasićenje) i kontrast (kontrast), kao i izoštravanje (izoštravanje) subjekta i zamućenje pozadine.

Maskiranje (maskiranje) skriva određena područja slike, što vam omogućava da radite s drugim područjima bez utjecaja na skrivena. Korisno je primijeniti maskiranje na prvi plan kako bi se obradila pozadina. Obično to radim da malo zamutim pozadinu i uklonim digitalni šum (moram to učiniti jer nemam modernu digitalnu kameru koja mi omogućava da snimam fotografije sa malo ili bez šuma).

Pravljenje maske je prilično naporan proces, ali se može uraditi Različiti putevi. Sviđa mi se alat magični štapić, koji ističe slična područja na osnovu njihove boje. U pravilu počinjem svoj rad s ovim alatom, a tek onda koristim druge kako bih što preciznije napravio masku.

Alat koji je, po mom mišljenju, veoma koristan za izvođenje digitalna obrada, je grafički tablet koji vam omogućava da koristite olovku umjesto miša za kontrolu kursora. Imam Wacom tablet.

Artem Kaškanov, 2019

Snimanje malih objekata izbliza gotovo je sastavni dio kreativnosti svakog fotografa. To može biti bilo što - cvijeće i leptiri, vjenčane burme na vjenčanju, uzorci manikure i pedikira, fotografije proizvoda za internetsku trgovinu i tako dalje. Kako to najbolje učiniti - i bit će tema ovog članka. Postoji pogrešno mišljenje da makro fotografija- vrlo jednostavan žanr fotografije ili, čak, nije žanr uopšte. Sve što je za to potrebno od kamere je mogućnost fokusiranja sa nekoliko centimetara na subjekt. To je formiralo osnovu mita da posude za sapun imaju znatno bolje makro mogućnosti od uređaja sa njima izmjenjiva optika.

Zaista, proizvođači fotografske opreme su napravili jasan napredak u tome - većina kompaktne kamere može fokusirati sa udaljenosti od 1 centimetar ili čak manje. Ali ispostavilo se da to nije sve što je potrebno za snimanje makroa visokog kvaliteta. Posebno posude za sapun...

Scale

Prije svega, hajde da prvo shvatimo šta je makro fotografija i po čemu se razlikuje od snimci izbliza. Vjeruje se da granica između makro i krupnog plana prolazi u mjerilu 1:2. Općenito, koja je skala u makro fotografiji? Uostalom, ova vrijednost je gotovo uvijek naznačena u karakteristikama sočiva. Njegovo značenje je jednostavno. U razmeri 1:2, dva "linearna" milimetra objekta se projektuju na jedan "linearni" milimetar matrice. Odnosno, ako uređaj ima matricu 22 * ​​17 mm (tipična vrijednost za izrezane snajperiste) i objektiv koji vam omogućava da pucate u mjerilu 1: 2, tada će se projektirati novčić promjera 17 mm u krug prečnika 17/2 = 8,5 milimetara, odnosno po visini će biti pola okvira. Ako objektiv može dati skalu od 1: 1, ispostavit će se da je novčić visina cijelog okvira (ako je matrica APS-C).

Na osnovu ovoga dolazimo do zaključka da glavni pokazatelj makro mogućnosti objektiva nije minimalna udaljenost fokusa, već makro skala. Uz istu skalu snimanja, različiti objektivi mogu imati potpuno različite udaljenosti fokusa - od 20 centimetara do 1,5 metara ili više. Žašto je to?

Žižna daljina, udaljenost fokusa, perspektiva

Znamo da je jedna od glavnih karakteristika sočiva njegova žižna daljina. Što je veće, to je manji ugao gledanja sočiva i više „donosi“ objekat. Shodno tome, što objektiv jače „zumira“, to veću udaljenost može da obezbedi snimanje u traženoj skali. Najtipičnije žižne daljine za makro objektive kreću se od 50 mm do 180 mm. Koja je razlika između ovih sočiva ako daju istu makro skalu? Sve je u prenosu perspektive. Poznato je da što je fotografija bliže snimljena, to je slika objekta više podložna izobličenjima u perspektivi. Ispod je primjer u kojem je isti objekt fotografiran u približno istoj mjeri, ali s različitim žarišnim daljinama. Radi jednostavnosti, koristi se pravokutni objekt:

Razlika je očigledna! Ako je pri snimanju sa velike udaljenosti sa dugofokusnim objektivom pravokutni objekt zadržao svoj oblik, onda pri snimanju širokokutnim objektivom u istoj skali dobili smo značajna izobličenja perspektive, neravnomjerno osvjetljenje (zbog činjenice da je blic je bio predaleko od objektiva), velika verovatnoća da će udariti u okvir dodatnih objekata u pozadini. U fotografiji postoji pravilo - kako biste spriječili pojavu uočljivih izobličenja perspektive, potrebno je fotografirati objekt s udaljenosti koja je najmanje 10 puta veća od "dubine" objekta. Odnosno, ako fotografiramo objekt veličine 10 cm, onda to trebamo učiniti barem s udaljenosti od metar. Žižna daljina objektiva mora biti takva da obezbedi željeni zum bez približavanja objekta bliže od ove kritične udaljenosti.

Po čemu se makro objektiv razlikuje od normalnog objektiva?

Objektiv koji u svojoj oznaci ima riječ Macro obično ima sljedeće karakteristike:

• Povećana žižna daljina. Većina makro objektiva su umjereni telefoto objektivi. Teleobjektiv teško izobličava proporcije objekata. Što je kritičnije pitanje prijenosa oblika objekta, to bi trebala biti veća žižna daljina (i, shodno tome, fokusna udaljenost).
• Veći makro zum od konvencionalnih objektiva. Ako je za standardni Canon 50 mm 1:1.4 skala 1:4, onda je za CANON EF 50 mm f/2.5 Compact Macro 1:2, odnosno omogućava vam da fotografišete objekat 2 puta veći . Makro zum se može odrediti prema minimalnoj udaljenosti fokusa ili žižnoj daljini. Makro objektivi sa velikom žižnom daljinom (150-180 mm) omogućavaju snimanje objekta sa veće udaljenosti (važno za snimanje, na primjer, sramežljivih leptira) i više "razvlačenja" i zamućenja pozadine.
• Raspon otvora blende je pomaknut prema malim otvorima. Ako se za većinu konvencionalnih objektiva otvor blende može stegnuti na 22, onda vam makro objektiv omogućava da to učinite do 36, pa čak i 45. To je učinjeno kako bi se osigurala veća dubina polja, budući da se pri snimanju na blizinu, čak i na f/22, dubina polja je nekoliko milimetara.
• Optički dizajn je optimizovan za snimanje bliskih objekata. Svaka optika ima izobličenja (aberacije) - kromatske, sferične, koma, astigmatizam, što negativno utječe na kvalitetu slike. Prilikom zumiranja i fokusiranja, sočiva se pomiču unutar objektiva, a proizvođač optike treba kompenzirati aberacije u cijelom rasponu zuma/fokusa. Kod makro objektiva preferira se fokusiranje u prednjem planu. Zato takva makro sočiva daju "žilet" oštrinu na portretu i crtaju kožu u svim detaljima, često naglašavajući njene nedostatke. Iz tog razloga, mnogi fotografi ne preporučuju korištenje makro objektiva za portret - mekoća se cijeni na portretu, posebno ženskom.

Uobičajeni problemi sa makro fotografijom

Gubitak objekta iz zone dubine polja

Suština problema je u tome što fotografirani predmet nije potpuno oštar, već samo djelomično:

Gornji primjer je samo jak isječak fotografije snimljene "običnim" objektivom. Kada koristite makro objektiv, problem može biti mnogo izraženiji.

Pretpostavimo da imamo makro objektiv od 100 mm, otvor blende 1: 2,8, minimalna udaljenost fokusa - 30 cm. Ako pokušamo da snimamo sa najmanje moguće udaljenosti sa otvorenim otvorom blende, dubina polja će biti manja od 1 milimetra (izračunato u kalkulator dubine polja, za puni kadar). Naravno, u takvim uslovima, u većini slučajeva teško je računati na uspešnu fotografiju - prednja ivica objekta će biti oštra, ostatak će brzo otići u oblast zamućenja. Naravno, ovo može biti dio kreativnog plana, ali, na primjer, ovakav pristup nije prihvatljiv za predmetnu fotografiju. Dubina polja treba da odgovara "dubini" objekta. Da biste povećali dubinu polja, pokrijte otvor blende. Ako zatvorite otvor blende na 45 (!!!), tada će dubina polja u ovom slučaju narasti na 1,3 centimetra - to je sasvim prihvatljivo za snimanje objekta srednje veličine. Ali znamo da kada je otvor blende stegnut, brzina zatvarača takođe raste proporcionalno. Prilikom stezanja otvora blende sa f / 2,8 na f / 45, da biste održali nivo ekspozicije, morate povećati brzinu zatvarača za 256 (!!!) puta. To jest, umjesto 1/250 sekunde, trebat će 1 sekunda! Nema šta raditi bez stativa.

Za provjeru dubine polja, mnoge kamere imaju dugme za ponavljanje otvora blende. At Canon fotoaparati nalazi se na lijevoj strani ispod sočiva.

Kada se pritisne ovo dugme, otvor blende se zatvara na izabranu vrednost. U ovom slučaju, slika u tražilu potamni, ali u isto vrijeme možete vidjeti stvarnu dubinu polja, koja će se pokazati na fotografiji. U LiveViewu, ova funkcija je praktičnija za korištenje, jer se slika na ekranu prikazuje s istom svjetlinom.

Shevelenka

Ako se tokom normalnog snimanja sa brzinom zatvarača od 1 / 20-1 / 50 sekundi potres izražava zamućenjem slike ("poprečno" podrhtavanje, djelomično je kompenzirano stabilizatorom), onda kod makro fotografije s malom dubinom polja , "uzdužno" potresanje je i dalje moguće - kada se dugme zatvarača pritisne, jedinica se slučajno pomera bliže ili dalje od objekta. Kao rezultat, subjekat ili ispadne iz dubine polja (ako se kamera pomeri unazad), ili područje fokusa nije tamo gde je fotograf nameravao, na primer, na zadnjoj strani objekta. Najpouzdaniji lijek za makro fotografiju je stativ. To je praktički panaceja za snimanje nepokretnih objekata, glavna stvar je da vam njegova visina omogućava pravilno postavljanje kamere. Ako morate da snimate pokretne objekte, kao što je cvijeće koje se njiše na vjetru, ovdje je najlakši izlaz da smanjite brzinu zatvarača na najmanje 1/250 sekunde i rafalno snimanje. Prema teoriji vjerovatnoće, najmanje jedan od 10 kadrova će biti oštar.

Autofokus nedostaje

Čak i ako objektiv nema prednji/zadnji fokus, ne biste se trebali 100% oslanjati na pomoć autofokusa prilikom snimanja makroa. Najbolje je koristiti ručno fokusiranje u LiveView načinu uključivanjem zumiranja područja fokusa. Samo ovo garantuje da će ceo objekat biti oštar, ili da će deo objekta na koji želimo da se fokusiramo biti oštar.

Normalni blic ne osvetljava objekat pravilno

Prilikom snimanja sa kratke udaljenosti, paralaksa blica počinje da se osjeća. Što je blic udaljeniji od objektiva, to će osvetljenje biti neujednačenije, jer deo subjekta možda nije u dometu blica. Vratimo se na gornji primjer:

Iako ovo nije makro fotografija, ipak je lako uočiti da blic osvjetljava subjekt pretežno s lijeve strane. Desna strana fotografije je u sjeni. Za postizanje ujednačenog osvjetljenja tokom makro fotografije koriste se posebni prstenasti makro blicevi:

Takvi blicevi omogućavaju kvalitetno osvjetljenje objekata čak i na minimalnoj udaljenosti fokusa, na primjer, ovako:

Izvor - macroflash.ru

nedostatak razmjera

Čak ni moćan makro objektiv nije uvijek u mogućnosti da pruži željeni zum pri snimanju vrlo malih objekata. U tom slučaju morate potražiti pomoć pomoćna oprema- makrokonverter, produžni prstenovi i složeniji uređaji. Makro konverter je sočivo koje je uvrnuto ispred objektiva i igra ulogu povećalo. Makro prstenovi se postavljaju između sočiva i tela - dok se fokusna oblast pomera ka manjim udaljenostima, odnosno možemo se približiti objektu. To morate platiti smanjenjem omjera otvora blende, gubitkom mogućnosti fokusiranja na "beskonačnost", moguć je pad kvalitete slike zbog aberacija. Međutim, moguće je snimiti veoma krupne snimke čak i sa običnim (nemakro) objektivom. Zanimljiv članak o korištenju makro prstenova možete pronaći na web stranici radojuva.com.ua

Da li je moguće snimiti normalan makro na posudi za sapun?

Skrenimo malo od uređaja sa izmjenjivim sočivima i skrenimo pažnju na posude za sapun. Karakteristike većine kompaktnih uređaja ukazuju na mogućnost makro fotografije od 1-2 centimetra ili čak i manje. Da, izgleda primamljivo! Zapravo, pokazalo se da je fokusiranje na tako maloj udaljenosti moguće samo u širokokutnom položaju sočiva. Ako "dodate zum", makrozona se naglo pomiče u daljinu, a skala se istovremeno smanjuje - slučajno sam držao mnoge posude za sapun u rukama, ali sve su imale takvu osobinu. Šta će od toga proizaći može se procijeniti iz ovog "portreta" bube, napravljenog na Sony posudi za sapun sa udaljenosti od oko 1 cm (u širokom kutu):

Primjetno je da su proporcije tijela insekta značajno izobličene. A sada da vidimo još jednu fotografiju bube slične veličine, ali napravljene pomoću uređaja s "velikom" matricom i dugofokusnim makro objektivom:

Ako se u prvom primjeru glava bube i njeni brkovi čine ogromnim u odnosu na tijelo, onda u drugom insekt izgleda prilično proporcionalno. Takođe, zbog činjenice da je sočivo širokougaono, dodatni poluzamućeni objekti u pozadini često će ući u kadar. Evo "remek-djela" vlastita proizvodnja Kao primjer držim kako se ne fotografiše makro.

Ova fotografija je snimljena početkom 2000-ih sa Olympus posudom za sapun sa fiksnim širokougaoni objektiv. Minimalna udaljenost fokusa bila je 10 cm.Čini se da pri snimanju cvijeća veličine 1 cm nema izobličenja perspektive, ali je pozadina jednostavno ubitačna :) Dakle, možemo zaključiti da se dobar makro na posudi za sapun teoretski može fotografirati ako možete fokusirati na vrlo blizak objekt, održava se u cijelom rasponu žižnih daljina. Nažalost, takve uređaje još nisam vidio. A sada da se odmaknemo od makro fotografije i da se malo dotaknemo teme. predmetno snimanje, budući da su mnogi zabrinuti zbog pitanja - kako to kvalitetno napraviti kod kuće.

Kako se snaći s improviziranim sredstvima za kvalitetno snimanje predmeta?

Redovno trebam nešto da slikam za ovu stranicu, ali nemam makro objektiv, prstenasti blic i ambijentalno svjetlo. Ista situacija se redovito događa i kod vlasnika web stranica i internetskih trgovina - potrebno je uslikati neki mali predmet (na primjer, proizvod) kako bi se ta fotografija uklopila u dizajn web stranice. Logično je da za to objekt mora biti na uniformnoj pozadini, na primjer, na ovaj način:

Ili na potpuno bijeloj pozadini:

Šta mislite kako je ovaj auto fotografisan? Je li korištena posebna kutija za fotografiranje proizvoda? Ili makro blic? Ili neki drugi "uređaj" neizgovorivog imena? Sljedeća fotografija će vas vjerovatno izmamiti osmijehom:

Da da! Bijela pozadina je list starog kalendara. Glatka krivina čini prijelaz "poda" u "zid" neprimjetnim. Druga stvar je što je na kameru ugrađen eksterni blic, a glava mu je okrenuta unazad. Zadnji zid i dio stropa korišteni su kao reflektor. U ovom slučaju dobija se najmekše i najujednačenije osvetljenje, čak i bolje nego sa plafona.

Ispod je tabela rezultata eksperimenta. Pošto moj Canon 5D nema ugrađen blic, koristio sam Olympus E-PM2. Zatim sam uzeo DSLR i fotografisao sa blicem sa plafona i sa zadnjeg zida. Rezultate pogledajte sami.

Snimanje sa ugrađenim blicem (Olympus E-PM2) Ispalo je loše - odsjaj, refleksije od sjajnih dijelova na pozadini, slika je "ravna". Štaviše, otvor blende nije stegnut, dubina polja nije dovoljna (snimao sam u automatskom režimu).	Blic sa plafona (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II). Otvor blende 18. Već bolje, ali pozadina nije ravnomjerno osvijetljena
Blic sa zadnje strane (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II) Problem sa pozadinom je riješen. Možete stati tamo!	Blic sa zadnje strane (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II), podešavanje nivelisanja u Photoshopu A potpuno bijelu pozadinu je lako napraviti u Photoshopu - bilo s nivoima, bilo sa "zamjenom boje".

Šta ako nema eksternog blica? Za rasvjetu možete koristiti običnu stolnu lampu. Samo, poželjno je da se u nju uvrne moćna štedljiva lampa sa hladnom svetlošću (4000K). Upotreba "toplog" svjetla (2700K) za osvjetljenje može uzrokovati probleme s balansom bijele boje. Pomicanjem svjetiljke u odnosu na objekt možete postići optimalni rezultat tako da je objekt dobro osvijetljen i da se sjene iz njega ne ometaju.

„5 jednostavni savjeti kako fotografisati…” je naša redovna serija članaka u kojima vam govorimo kako pravilno snimati određene objekte. Naši materijali posvećeni su pet najpopularnijih priča. Reći ćemo vam kako pravilno postaviti kameru i koja oprema će vam trebati da biste postigli dobre rezultate.

Peti i posljednji dio naše serije posvetili smo "malom" svijetu. Zadatak fotografa u ovom slučaju je da malo pokaže veliko. I nije velika razlika da li snimate insekte, cvijeće ili apstraktne objekte. Naših pet jednostavnih savjeta pomoći će vam da radite s bilo kojim makro motivom. Pokazaćemo i reći vam koja oprema vam je potrebna, na šta treba obratiti pažnju prilikom snimanja i zašto su kamere sa manjim senzorom u nekim slučajevima još bolje.

1. Koristite pravu tehniku

Da biste napravili makro snimke, potreban vam je makro objektiv. dobra sočiva, kao što je Tamron SP AF 90mm f/2.8 ili Sigma AF 105 mm f/2.8 košta od 16.500 do 30.000 rubalja. No, visokokvalitetni zum objektivi s kraćim minimalnim razmakom fokusa također su prikladni za makro fotografiju. Ako ne želite odmah da potrošite toliko novca, možete početi kupovinom takozvanih prstenova za preokret ili omotavanje, koji vam omogućavaju pričvršćivanje invertiranih sočiva na kameru, što vam omogućava da dobijete makro efekat.

Važno je da skala slike bude što veća: najbolje od svega, jedan prema jedan. Obično su ove informacije uključene u tehničke specifikacije odgovarajuća sočiva. To znači da se jedan centimetar snimljenog objekta projektuje na jedan centimetar matrice. Takav objektiv će biti mnogo prikladniji za fotografisanje malih detalja. Također, koristite stativ kako biste izbjegli efekat "ljuljanja".

2. Postavite kameru

Da biste napravili dobar makro snimak, potrebna vam je mala priprema. Naši glavni savjeti: koristite stativ, uključite stabilizator slike i aktivirajte pre-up ogledalo. Ovo će vam omogućiti da pravite makro snimke sa odličnom oštrinom.

Dok radite, primijetit ćete da što bliže približite objektiv subjektu, dubina polja postaje plića. Stoga vam savjetujemo da snimate u potpuno ručnom načinu rada (M) ili u modu prioriteta blende (A ili Av) postavljanjem vrijednosti otvora blende od F11 do F16.

Čak i ako vam objektiv dozvoljava da više zatvorite otvor blende, to ne biste trebali činiti. Jer zbog prelamanja svjetlosti, počevši od vrijednosti otvora blende od F22, fotografije će biti manje jasne. Inače, što je manja matrica, lakše je snimati oštre makro fotografije. Dubina polja zavisi od matrice: što je veća, to je manja dubina polja.

3. Pravilna priprema

Obratite pažnju na dovoljno osvetljenja. Naročito kada se previše približite subjektu, može se dogoditi da svojim sočivom ili tijelom stvorite sjenu. Priđite s druge strane ili koristite umjetno osvjetljenje.

Prilikom snimanja makroa, ne zaboravite na kontrastnu pozadinu kako se vaši makro objekti vizualno ne bi "rastopili" u ujednačenim bojama pozadine. Zelena žaba na zelenoj pozadini ne izgleda baš impresivno. Bolje je koristiti kombinacije kontrastnih boja, poput zelene i crvene ili plave i narančaste.

Mali trik: ako priroda nije stvorila kontrastnu pozadinu, onda je možete pripremiti sami. Na primjer, ponesite sa sobom pakovanje kartona u boji i koristite komad papira odgovarajuće kontrastne boje kada snimate.

Kako snimati makro: Što bliže približite kameru, dubina polja će biti manja.

4. Pravilno komponirajte snimak

Jedan od glavnih izazova pri snimanju makroa je dobijanje slike dobre oštrine. Prilikom snimanja vrlo malih objekata, čak i na najmanjoj blendi, teško je postići veliku dubinu polja. Stoga je najvažnija tehnička tačka u makro fotografiji kombinovani fokus, odnosno „slojeviti“ nivoi fokusa.

Podesite fokus na ručno i snimite nekoliko snimaka objekta sa blagim pomeranjem tačke fokusa. Zatim otpremite 10 do 15 fotografija u uređivač fotografija koji može kreirati panoramske snimke. Na primjer, u Photoshopu (File | Automation | Photomerge). Program će povezati različite tačke oštrine, a vi ćete dobiti jednu zajedničku oštru sliku.

Makro fotografija je relativno jednostavan način za stvaranje impresivnih fotografija. Ali nemojte podcijeniti prividnu lakoću ove tehnologije. Prije svega, kada pucate na životinje, gdje će vam trebati ne samo dobro znanje na polju fotografije, ali i dobar dio sreće.

Izričito preporučujemo da za takvo snimanje ne koristite makro objektive sa prekratkim žižnim daljinama. Na primjer, sa objektivom od 40 mm, morate se previše približiti životinji i lako je možete preplašiti.

Još jedan savjet: kada snimate, koncentrišite se na jedan detalj, nemojte preopteretiti kadar velikim brojem elemenata. Možete poboljšati fotografiju u naknadnoj obradi uz pomoć pravilnog izrezivanja. Eksperimentirajte s različitim formatima, makro snimci izgledaju dobro kada su pravokutni izrezani.

Želite li se okušati u ovom žanru fotografije? Onda idite na to, podržani našim savjetima. Za vas, za ljubitelje i entuzijaste, pripremljen je ovaj članak. Reći ćemo vam šta vam je potrebno da biste dobili cool makro i krupne fotografije, otkrićemo najtajnije tajne profesionalnih makro pucača i onih koji se kao takvi postavljaju. Nerado ih dijele, ali nama nije žao što to činimo.

Klasika žanra: šta je makro, a šta krupni plan

Neprijatelja treba poznavati lično, a subjekta - u teoriji. Stoga, prije početka prakse, vrijedi razumjeti terminologiju, ma koliko naš prijedlog zvučao suvo i nezanimljivo. Da biste razumjeli osnovne principe žanra, morate ići na to.

Vrijedi i sami shvatiti da su granice definicije makro fotografije zamagljene. Danas je u profesionalnim krugovima općenito prihvaćeno da makro počinje snimanjem u mjerilu 1:1. Drugim riječima, veličina objekta prikazanog na matrici jednaka je njegovoj stvarnoj veličini. Kada je objekat na matrici deset puta manji od stvarnog, odnosno u razmeri 1:10, ovo je već krupni plan. Kada je deset puta veći od pravog, nakon 10:1 je već mikrograf.

Jednostavno rečeno, makro okvir je onaj u kojem je objekt prikazan u veličinama od istih kao u stvarnosti, do desetostrukog povećanja jednake veličine okvira površine.

Glavna tehnička tajna profesionalnih makro pucača je formula "kratka brzina zatvarača + ručni fokus + zatvoren otvor blende = uspjeh." A nedostatak svjetla može se nadoknaditi blicem.

U amaterskoj fotografiji (odnosno amaterskoj fotografiji) koristi se širi koncept makro fotografije, što znači da sve što na otisku ima dimenzije veće nego u životu (za full-frame matricu, počevši od 1:3).

Druga definicija makro fotografije kao žanra odnosi se na rezoluciju kadra, srazmjernu rezoluciji ljudskog oka (sa stopostotnim vidom). Dakle, ako su na fotografiji predmet ili detalji pored njega vidljivi ili uvećani, ali se u životu ne mogu pravilno ispitati golim okom, ovo je makro. Naravno, može se raspravljati o mogućnostima ovog najgolog oka, ali tačna linija još uvijek ne postoji.

Dakle, prema ovoj definiciji, cvijet sa uslikanim insektom u pravoj veličini još nije makro. I nije važno s koje udaljenosti su fotografisani - centimetar ili metar. Ali ako zumirate sliku i povećate se detalj, na primjer, insekta, bit će takav da možete vidjeti ono što je običnom oku nevidljivo, onda je to već makro. Štaviše, makro, čak i ako zemaljsko stvorenje zauzima beznačajan dio kadra i nema veličinu 1:1 na matrici.

Kompaktan ili SLR? Makrushnik oprema

U idealnom slučaju, hobisti koji žele postati profesionalci u makro fotografiji trebali bi sebi nabaviti DSLR sa kvalitetnim makro objektivom. Jasno je da takav trošak ne može biti jeftin.

Obično imaju ravnu ravan fokusa sposobnu da snimaju oštre slike od ugla do ugla, makro objektivi su dizajnirani posebno za fotografije izbliza. Inače, mogu se koristiti i kao portreti, odnosno funkcionalni su. Ljubitelji makro žanra često ne kupuju jedan objektiv, već nekoliko ili tri. Važno je da visokokvalitetna optika pravi odlične snimke čak i pri jakom zumiranju.

Moderna makro sočiva, ovisno o žižnoj daljini, konvencionalno se dijele na 60/90/100/150/180 mm. Svaki od njih ima svoje karakteristike:

60mm. Koristi se za makro češće od ostalih. Ova žižna daljina je potrebna kada se snimaju "ne-sramežljivi" objekti - oni čija tijela imaju pristup, kojima je lako prići. 60 mm daje prirodnu pozadinu slici. Takvi modeli se također koriste za kopiranje: stranice za snimanje, marke, kovanice. Ali bolje ih je ne koristiti za pucanje iz daljine. U tu svrhu postoje telefoto objektivi. A modeli s kratkim fokusom daju im prednost u cijeni.

90/100 mm. Na ovoj žižnoj daljini odlično je fotografisati objekte sa normalne udaljenosti. A u isto vrijeme, povećanje je ono što vam treba, a da im ne prilazite. Ova sočiva izgledaju duža od 60mm. I teži su i skuplji.

150/180 mm. Glomazni i teški, zamagljuju pozadinu i odlični su za snimanje iz daljine.

Imajte na umu da prefiks "makro", koji se pojavljuje u nazivu optike, ne ukazuje uvijek na njegovu svrhu za snimanje izbliza. Neke proizvodne kompanije (na primjer, Sigma) nazivaju makro skoro svaki drugi objektiv. Kako ne biste upali u nevolje, morate obratiti pažnju na ono što piše u tehničkoj dokumentaciji ili specifikacijama. Ako je oznaka 1:2, a još bolje 1:1, stavite model na svoju listu želja “marušnika”.

Ali šta ako nemate SLR fotoaparat opremljen makro objektivom, a kupovina nije uključena u vaše planove? Naravno, nemojte odustati od čari fotografije izbliza. Da li već imate kompakt? Evo, naoružajte se njime, jer su njegove mogućnosti dovoljne za makro fotografiju. Štaviše, kompaktne kamere u makro žanru imaju mnoge prednosti u odnosu na ogledala. Na primjer, zbog svoje veličine su praktičniji, a kadriranje na LCD ekranu, posebno rotacijskom, mnogo je lakše. Ali glavna stvar je da se nemogućnost da se napravi lijepo zamućena pozadina posudom za sapun, tradicionalno opremljenom malom matricom, pokaže kao plus za „makro“. Zbog male matrice, kompakti postižu veliku dubinu polja (DOF). A upravo to toliko nedostaje makro fotografiji za DSLR. Istina, ponekad je i dalje potrebno zamućenje pozadine da biste fokusirali predmet.

I da budemo objektivni, SLR fotoaparat je svestraniji. Da biste poboljšali svoje vještine u makro žanru, možete dodatno kupiti ne samo makro objektive. Oni su skupa poslastica. Stoga vam je naš savjet da prvo isprobate jeftiniji pribor za makro fotografiju. Najjednostavniji i najpristupačniji od njih:

– reverzibilni prstenovi pričvršćeni direktno na komoru;

- spojnice (spojnice), sklopna sočiva;

- mehanički ili elektronski produžni prstenovi (produžne cijevi) koji se postavljaju između fotoaparata i objektiva i omogućavaju smanjenje minimalne udaljenosti fokusa, zbog čega se povećava zum;

- makro mlaznice koje se navrću na objektiv umjesto filtera.

Također, oni koji žele isprobati sve što je moguće u poslu mogu preporučiti takvu stvar kao što je makromeh. Radeći na principu produžetnih prstenova, macrofur takođe precizno i ​​brzo podešava visinu. Ali i to mnogo košta.

Za vlasnike SLR fotoaparata sa dugim telemakro objektivom, poseban blic za makro fotografiju neće biti suvišan. Oblači se direktno na optiku. Pogodno ga je postaviti na poseban držač kako bi se po potrebi približio objektu.

Zamjena za blic su prstenasti LED iluminatori. Dizajnom su slični makro blicovima, ali su ekonomičniji u pogledu trajanja baterije. Osim toga, pobjeđuju u cijeni. Iako se ne može reći da su takvi iluminatori inferiorniji od bljeskova po snazi.

Šta ako varaš? Krupni plan bez makro objektiva

Da biste napravili makro snimak bez posebne optike, možete pribjeći jednom triku. Otkopčajte sočivo sa fotoaparata, okrenite ga i pričvrstite na njega stražnjom stranom. Zatim odaberite M režim i napravite probni snimak. Da, usput, važno je istovremeno da dijafragma ostane otvorena, držite svoju „zastavu“ rukom.

Takav trik, ovisno o vrsti optike, omogućava pucanje do 1 cm. U nastavku možete vidjeti primjer takvog eksperimenta.

Opšti koncepti, borba za oštrinu Osvetljenje, saveti, dodaci

Tradicionalno, makro fotografijom se smatra snimanje u kojem je veličina slike u ravni okvira uporediva sa fizičkim dimenzijama snimljenog objekta. Sa tačnom jednakošću govore o skali 1:1. Era digitalne tehnologije donekle je zbunila dotad nedvosmislenu sliku. Prvo, senzori digitalnih kamera imaju različite veličine. Drugo, rezolucija matrica varira mnogo šire od zrnatosti filmova, što znači da sa istom deklariranom skalom možete dobiti mnogo veći kadar sa slike kamere od 7 megapiksela jednostavnim izrezivanjem nego sa slike Kamera od 3 megapiksela. Najispravnije makro-sposobnosti digitalnih fotoaparata mogu se procijeniti u smislu broja tačaka po kvadratnom centimetru objekta, ali proizvođači radije ne reklamiraju ovaj parametar. Umjesto toga, tu su ponosne izjave poput "Minimalna udaljenost gađanja je samo 2 centimetra!" Hajde da pokušamo da shvatimo šta ova informacija govori i da li je dobra ili loša.

Iris. Kamera Pentax *ist DS, makro objektiv sa F=100mm, ISO 800, F/18.

Skala slike zavisi od dve vrednosti: žižne daljine sočiva i minimalne udaljenosti fokusa (MFD). Skala je veća, što je veća žižna daljina i manji MDF. Stoga se može ispostaviti da će kamera s MDF-om od 2 centimetra izgubiti u pogledu skale slike u odnosu na kameru s MDF-om od 10 cm - ova razlika će biti više nego nadoknađena razlikom u žarišnim daljinama sočiva. Prilično je teško izračunati stvarnu skalu na osnovu podataka iz reklamne knjižice: potrebno je uzeti u obzir da su moderne kamere obično opremljene zumom, makro način rada nije dostupan u cijelom rasponu žižnih daljina, a MDF na različitim žarišnim daljinama može biti različit. Stoga možemo savjetovati mnogo jednostavniji i ugodniji način: idite u najbližu trgovinu fotografske opreme i isprobajte uređaje koji vam se sviđaju u akciji. Za veću jasnoću, kao testni objekt, trebate ponijeti ravnalo sa sobom. A ako želite da uštedite novac, možete kupiti kasnije, na primjer, putem interneta.

Sada razgovarajmo o pogodnosti. Sve dok snimate kod kuće i vaši modeli su mirni (ili disciplinovani), MDF od 2 cm neće uzrokovati mnogo neugodnosti. Iako u ovom slučaju pokušaj da se uhvati nos voljene mačke može završiti neuspjehom za prednju leću objektiva. Ali čim izađete na ulicu, prijetnje počinju da vas čekaju sa svih strana: oštre suhe vlati trave vire posvuda, vjetar diže prašinu, a kukac bezopasnog izgleda nastoji osloboditi mlaz zastrašujuće tajne . Kada se uspijete približiti leptiru na takvu udaljenost, više nećete razmišljati o sastavu i izloženosti sila.

Zrna šećera od trske. Minolta Dynax 5, standardni zum F=100mm, dodatni invertni objektiv Jupiter sa F=85mm

Najbolje je da unapred odlučite koje ćete scene uglavnom fotografisati. Naravno, amateru je to teško učiniti, pa vam možemo savjetovati da se zaustavite na opremi koja pruža makro fotografiju s udaljenosti veće od 10 centimetara - to će riješiti većinu problema. Ako sebi ne možete uskratiti zadovoljstvo lova na sramežljive i pokretne insekte (a njima, nažalost, pripadaju i leptiri), morat ćete pucati na udaljenosti većoj od pola metra.

Ali konačno, agonija izbora je gotova, izađete napolje, vidite sjajnog leptira na maslačku, zadržite dah, naciljate uređaj, pritisnete dugme i... gotovo nemoguće razlikovati. Ne uzrujavaj se. Mala dubina polja je glavni problem u makro fotografiji.

Borba za oštrinu

Fizička svojstva optičkih sistema su takva da sa povećanjem skale dubina polja (DOF) teži nuli.

a) Otvor blende 32 b) Otvor blende 16 c) Otvor blende 2.8

Jedini tehnički parametar, što vam omogućava da utičete na dubinu polja - izabranu vrednost otvora blende. Smanjenje otvora blende (što odgovara povećanju numeričke vrijednosti) dovodi do povećanja dubine polja. Loša strana ovog procesa je povećanje brzina zatvarača, što može dovesti do "tresanja" - zamućenja slike zbog vibracije fotoaparata ili kretanja subjekta. Automatika kamere, čak i u makro režimu, osigurava da brzina zatvarača bude dovoljno velika za snimanje iz ruke. Vjeruje se da prosječna osoba može snimati brzinom zatvarača obrnuto proporcionalnom žižnoj daljini sočiva (za kameru od 35 mm). One. za objektiv sa žižnom daljinom od 50 mm, brzina zatvarača treba da bude veća od 1/50 sekunde. Mnoge kamere smanjuju ovo za još pola stope. Ali ako ste majstor sporta u snimanju, koristite stativ, monopod ili prirodnu potporu za lakat ili fotoaparat, ovo pravilo prestaje da važi. Stoga je makro fotografiju (naročito fotografisanje na terenu, kada možda nema vremena za eksperimente) najbolje raditi u režimu prioriteta blende, postavljajući otvor blende na 16 kao početnu vrijednost.

Veoma važnu ulogu igra tačnost fokusiranja. Sistemi autofokusa, posebno sistemi autofokusa sa više zona, teško prepoznaju šta snimate, a najmanja greška će zagarantovano pokvariti snimak. Koristite ručno fokusiranje ako vaša kamera ima takav način rada ili uključite način fokusa samo na središnjoj tački. U potonjem slučaju, potreban vam je objekat (ili dio objekta) na kojem želite postići maksimalnu oštrinu, do centra kadra, zaključati fokus (na većini kamera to se radi polupritiskom na okidač ), isecite i snimite sliku.

Cvijet trputca. Canon Digital IXUS i, f/5.6

Takođe morate voditi računa o uglu. Čak i pri srednjem otvoru blende od 32, cvijet se neće u potpunosti uklopiti u dubinu polja ako se snima pod kosim uglom. To nije nužno loše - takav okvir može odgovarati vašem kreativnom zadatku. Imajte na umu, međutim, da zamagljeni objekti u prvom planu ostavljaju neugodan utisak na većinu gledatelja.

Vrijedi odlučiti da li je u ovom slučaju potrebno tako veliko povećanje pucanja. Ako nećete odštampati fotografiju veću od 10x15, isti rezultat možete postići jednostavnim izrezivanjem sa značajnim povećanjem dubine polja.
I posljednja metoda, pogodna samo za stacionarne objekte i zahtijevaju kompjuterske vještine. Možete snimiti niz snimaka, postupno pomjerajući oštru oblast, postavljati ih grafički uređivač na različitim slojevima jedne slike i pažljivim radom gumicom na rezultujućem sloju postići dubinu polja koja je na drugi način nedostižna. Samo imajte na umu da objektivi sa rotirajućim prednjim objektivom malo zumiraju prilikom fokusiranja, a kada ih koristite, moraćete mnogo više da petljate sa editorom.

Osvetljenje

Potreba da se „zategne“ otvor blende dovodi do hroničnog nedostatka svetla i silne želje za uključivanjem blica. Zaista, omogućit će vam korištenje velikih brzina zatvarača, ali jako prednje svjetlo ugrađenog (ili montiranog na kameru) blica čini sliku ravnom i često dovodi do preeksponiranja svijetlih područja kadra. Takođe možete naići na činjenicu da će senka sa sočiva pasti u kadar. Dobar rezultat može se postići samo radom sa blicem izvan kamere, reflektorima i difuzerima ili korištenjem specijalnog prstenastog blica za makro fotografiju. Međutim, ova oprema je skupa i zahtijeva posebne vještine, pa ako je vani oblačno, bolje je ostati kod kuće i posvetiti se snimanju mrtve prirode.

Canon Digital IXUS i, f/2.8

Još jedna opasnost povezana s nedostatkom svjetla je automatska korekcija osjetljivosti senzora, koju sve moderne kamere izvode na zadanim postavkama. Ali s povećanjem osjetljivosti, buka se također povećava, i ako SLR fotoaparati daju sliku pristojnog kvaliteta do 1600 ISO, zatim kompakti sa svojim mikroskopskim matricama rijetko rade dobro na vrijednostima većim od 100 jedinica. Međutim, procjena kvaliteta je prilično subjektivna stvar, tako da ne škodi napraviti seriju identičnih snimaka, ručno podesiti osjetljivost, ispitati područje s minimumom detalja u editoru na 100% skali i odlučiti koja je maksimalna osjetljivost vrijednost koju vi i vaš fotoaparat možete priuštiti.

Mnoge kamere podržavaju korisnu funkciju ograničavanja automatske korekcije osjetljivosti senzora. Ako ne, morat ćete koristiti prisilnu instalaciju.

Obične fasetirane naočale mogu se pretvoriti u apstraktnu sliku

Pet praktičnih savjeta.

1. Dobar umjetnički efekat je korištenje umjetne pozadine. Mala veličina modela to čini prilično lakim. Dječji set papira u boji (ne sjajan) je sasvim prikladan. Predmet toplih tonova obično izgleda dobro na hladnoj pozadini, i obrnuto.

2. Zanimljivi snimci se dobijaju pri snimanju cveća i lišća pri pozadinskom osvetljenju (kroz svetlo).

3. Radite parove. Čak ni profesionalni fotografi ne stide se priznati da kada snimaju makro, 9 od 10 kadrova odmah propadne.

4. Pokušajte snimati iz zasjede: odaberite cvijet, razmislite o kutu, podesite ekspoziciju (možete napraviti nekoliko probnih snimaka) i pričekajte da pčela ili leptir slete na njega. Nije tako teško: milioni ribolovaca ne dosađuju se satima gledajući plovak koji se njiše.

5. Često je nezgodno koristiti stativ: možda jednostavno neće biti dovoljno vremena za odabir platforme i rasklapanje nogu. U mnogim slučajevima pomaže mali monopod. Ako se naslonite na tlo ili čak držite štap ispod ruke, možete povećati brzinu zatvarača za 1-2 koraka. Slično, možete koristiti stativ kada je preklopljen.

Canon Digital IXUS i, f/2.8

Dodaci

A ako su mogućnosti kamere već iscrpljene, ali želite više? U trgovinama možete pronaći mnoge uređaje koji vam omogućavaju zumiranje prilikom snimanja: od najjednostavnijih produžetaka do specijaliziranih makro objektiva. Pogledajmo glavne vrste.

makro sočiva. Pružaju odličan kvalitet slike pri snimanju u mjerilu 1:1 i potpuno su kompatibilni sa sistemima autofokusa i automatskim kontrolama ekspozicije. Jedini nedostatak im je visoka cijena.

Telefoto objektivi sa makro režimom. Tipičan predstavnik je 100-300 zum objektiv sa makro režimom koji je dostupan samo na maksimalnoj žižnoj daljini. Razmjer nije veći od 1:2, ali se postiže na udaljenosti od 90 centimetara, što omogućava lov na velike pokretne insekte. Cijena - od 150$. Sistem autofokusa u makro režimu često radi loše.

Kodak DX6490 kamera sa makro konverterom

Produžni prstenovi. Instaliran između objektiva i SLR fotoaparata. U sredini kadra, kvaliteta slike ostaje visoka, na rubovima se jako pogoršava. Prstenovi smanjuju ukupni otvor blende sistema, što rezultira tamnom slikom u tražilu i poteškoćama pri fokusiranju. Međutim, to je najjeftiniji makro dodatak i može se koristiti u mnogim slučajevima.

Priložena sočiva i makrokonvertori. Jedini izlaz za vlasnike sistema sa fiksnim objektivom. Dostupne su opcije od jednostavnih i jeftinih povećala (priključci dioptrije), čija je glavna funkcija smanjenje minimalne udaljenosti fokusa, do složenih sistema sa više sočiva čija se cijena približava cijeni izmjenjivih sočiva. Maksimalno uvećanje zavisi od karakteristika glavnog sočiva i uvećanja nastavka, a kvaliteta slike, nažalost, od cene: pričvrsna sočiva povećavaju hromatsku aberaciju i dovode do primetnog pogoršanja kvaliteta slike.

Većina uređaja u ovoj klasi zahtijeva filterski navoj na sočivu.
Domaća oprema. Najlakši i najčešći način je snimanje kroz obrnuti objektiv. U ovom slučaju, “shifter” u suštini igra ulogu visokokvalitetnog pričvrsnog objektiva sa ogromnim uvećanjem. Dvostruki sistem sočiva dobro funkcionira kada je primarno sočivo dugačko, a sekundarno širokokutno. U suprotnom može doći do zamračenja na rubovima okvira. Prilikom povezivanja sočiva treba nastojati osigurati da njihova prednja sočiva budu što bliže jedna drugoj, ali ni u kojem slučaju se ne dodiruju. Uz uspješnu kombinaciju sočiva na ovaj način možete postići nekoliko puta veću skalu od 1:1, a kvalitet slike je vrlo dobar. Adapter se može napraviti nezavisno od okvira dva svetlosna filtera. Nedostaci - težak za korištenje, nepouzdan dizajn, vrlo mala dubina polja i udaljenost fokusa.