Da li biste želeli da znate kako bi izgledao svet oko nas da ljudsko oko percipira svetlosne zrake ne samo takozvanog "vidljivog spektra", već i daleko izvan njega?

Jedan od načina da vidite svijet na način koji ljudsko oko ne može vidjeti je infracrvena fotografija.

IR filter na sočivu, neophodan element za infracrvenu fotografiju

Dugo vremena iz čisto tehničke, primijenjene oblasti, infracrvena fotografija je ušla u svijet umjetničke fotografije. Snimanjem u IC opsegu možete dobiti neverovatno lepe, "svemirske" pejzaže.

Općenito, ova vrsta snimanja i naknadne obrade tema je za poseban veliki članak ili čak seriju članaka. Ali danas nam je cilj samo da upoznamo osnove.

Kako onda dobiti infracrvenu sliku? Postoji mnogo opcija. Ranije je za to korišten poseban fotografski film. U specijalizovanoj digitalnoj tehnologiji koriste se posebne matrice.

Ali možete pokušati snimiti infracrvenu fotografiju jednostavnim digitalnim fotoaparatom.

Oprema za infracrvenu fotografiju

Uglavnom, optika bilo koje kamere prenosi zrake u IC opsegu. Ali problem je što su matrice modernih kamera opremljene posebnim filterima Hot-mirror. A ovi filteri često gotovo potpuno isključuju IC spektar.

Postoji jednostavan način da provjerite da li je vaš digitalni SLR prikladan za infracrvenu fotografiju. Uzmite običan daljinski upravljač - od TV-a, muzičkog centra itd. Svi oni rade na bazi IC zraka.

Stavite fotoaparat na stativ i u potpunom mraku snimite što više snimaka pri različitim brzinama zatvarača i otvorom blende. U isto vrijeme, držite daljinski upravljač usmjeren prema objektivu i držite pritisnutim bilo koje dugme.

Ako se na snimljenim kadrovima pojavi svijetla tačka, onda filter vaše kamere u dovoljnoj mjeri propušta IR zrake i možete nastaviti dalje. Ako ne, onda postoji nekoliko opcija. Potražite drugu kameru ili pokušajte dalje djelovati "nasumično". Zanimljivo je da su relativno jeftine posude za sapun često opremljene slabim Hot Mirror-om, a ne otmjenim DSLR-ima.

Eksperimentirajte sa brzinom zatvarača i otvorom blende. Možda će vam trebati veoma duga ekspozicija da biste postigli cilj, tako da IR zraci probiju filter.

Neki se mnogo trude, podešavajući unutrašnjost svojih DSLR-a za IR. Ako odlučite krenuti ovim putem, onda je u tu svrhu sasvim moguće kupiti "donatora" među korištenim DSLR-ima jeftino. Suština podešavanja je mehaničko uklanjanje niskopropusnog filtera, na koji se obično mehanički taloži filter Hot Mirror.

Na internetu, posebno na engleskom, postoje mnoge zajednice gdje ih ima detaljna uputstva za rastavljanje i uklanjanje filtera sa različitih modela kamera.

Mehaničko uklanjanje filtera nakon demontaže kamere

Drugi sastavni dio je kupovina filtera za sočivo. Najpopularniji i dokazani modeli su Hoya R72 i Cokin 007. Ali s obzirom na skupu cijenu IR filtera (od 80-100 dolara), ima smisla prvo testirati svoju kameru s ovim filterom, a ne kupovati naslijepo u online trgovini.

Istina, postoje priručnici za izradu IF filtera od improviziranih sredstava. Ali ovo je poseban razgovor.

Pejzaži izgledaju najzanimljivije u infracrvenom opsegu. To je zbog činjenice da, u stvari, fiksiramo sposobnost objekata da ne emituju, već da apsorbiraju IR valove. Na primjer, nebo ih apsorbira u velikim količinama i na slici će pocrniti, zeleno drveće, naprotiv, odbija zrake i na slici će izgledati bijelo, kao da su prekriveni mrazom u mraznom danu .

S obzirom da je kada koristite IR filtere, količina svjetlosti koja ulazi u matricu izuzetno mala, morat ćete snimati pri malim brzinama zatvarača i stoga će vam trebati stativ.

Hoya R72 je jedan od najpopularnijih infracrvenih filtera.

Osim toga, vrijedi staviti kameru u režim ručnog fokusa, jer autofokus može besramno lagati zbog filtera.
Tada vrijedi eksperimentirati s različitim postavkama ekspozicije, analizirajući rezultat.

Nakon što dobijemo željeni okvir, trebali bismo izvršiti naknadnu obradu. Budući da će rijedak snimak snimljen u infracrvenom opsegu biti remek djelo bez obrade.

Postoji mnogo metoda obrade. Razmotrite jedan, najjednostavniji.

Infracrvena obrada fotografija

Postoji ogroman broj tehnika za naknadnu obradu (obradu) infracrvenih slika. Razmotrimo ukratko jedan od najjednostavnijih.

Na izlazu iz kamere dobit ćete nešto ovako.

Infracrvena fotografija koja izlazi iz kamere

Ako snimate u RAW formatu, ima smisla promijeniti balans bijele boje kako biste zelenilo učinili što bliže čisto bijeloj.

Zatim otvorite sliku u Photoshopu i podesite nivoe. Bolje je to učiniti za svaki kanal posebno (crveni, zeleni, plavi).

Približan prikaz nivoa za sirovu sliku

Korekcija nivoa - pomerite klizače na ivice histograma

Kao rezultat toga, naša će slika postati kontrastnija i dobiti vizualnu "dubinu".

Fotografija nakon promjene balansa bijele boje i podešavanja nivoa

Sljedeći korak je inverzija boja.

Da biste to učinili, otvorite Channel Mixer (Slika - Podešavanja - Mikser kanala.)

Odaberite crveni kanal i za njega se crvena uklanja na 0, a plava se povećava na 100

podešavanje crvenog kanala

Zatim otvaramo Plavi kanal i radimo suprotno za njega. Crvena na 100% i plava na 0%

Podešavanje plavog kanala

Zatim kliknite Ok i uživajte u rezultatu. Za postignuće najbolji efekat i dalje možete raditi s alatima za zasićenje boja - Prilagođavanja - Nijansa / Zasićenost

Konačni IF snimak

Primjeri infracrvenih fotografija

Pa, za inspiraciju, tako da imate želju da ipak pokušate da snimate u ovoj tehnici, tu je velika galerija infracrvenih slika.

Postoji divna vrsta fotografije koja otvara jedan drugačiji, "paralelni" svijet, skriven od ljudskog oka - infracrvena fotografija. Slike dobijene uz pomoć infracrvenih filtera omogućavaju nam da uđemo u bajku, koja je ujedno i sastavni dio našeg svakodnevnog prostora.

Infracrvena fotografija počela je u filmskoj eri, kada su se pojavili posebni filmovi sposobni za snimanje infracrvenog zračenja. Ali od digitalnog SLR fotoaparati mnogo popularniji od filmskih i postalo je prilično teško nabaviti poseban film (osim toga, treba napomenuti da vam neće svaki filmski DSLR omogućiti snimanje na IR film zbog prisustva infracrvenog senzora unutar kamere koji će osvijetli okvire), u ovom foto tutorijalu ćemo se dotaknuti samo aspekata infracrvene fotografije s digitalnim SLR fotoaparatima.

Za početak, da bismo razumjeli proces dobivanja infracrvene slike, potrebno je razumjeti teoriju. Zračenje koje formira sliku u boji koju percipira ljudsko oko ima talasnu dužinu u rasponu od 0,38 µm (ljubičasta) do 0,74 µm (crvena). Vrhunac osjetljivosti oka pada, kao što znate, na zelenu boju, koja ima valnu dužinu od približno 0,55 mikrona. Opseg talasne dužine sa talasnom dužinom manjom od 0,38 mikrona naziva se ultraljubičasto, a više od 0,74 mikrona (i do 2000 mikrona) naziva se infracrveno. Izvori infracrvenog zračenja su sva zagrejana tela.

Reflektirano solarno infracrveno zračenje najčešće formira sliku na matrici filma ili kamere. Budući da je infracrvena fotografija našla najčešću primjenu u pejzažnom žanru, treba napomenuti da trava, lišće i iglice najbolje reflektiraju IC zračenje, te stoga na slikama ispadaju bijeli. Sva tijela koja apsorbiraju infracrveno zračenje izgledaju tamna na slikama (voda, zemlja, stabla i grane).

Sada možemo prijeći na praktični dio.

Počnimo sa filterima. Za dobijanje infracrvene slike potrebno je koristiti IR filtere koji odseku većinu ili sve vidljivo zračenje. U trgovinama možete pronaći, na primjer, B + W 092 (prenosi zračenje od 0,65 mikrona i duže), B + W 093 (0,83 mikrona i duže), Hoya RM-72 (0,74 mikrona i duže), Tiffen 87 (0,78 µm i duže), Cokin P007 (0,72 µm i duže). Svi filteri osim posljednjeg su obični filteri s navojem koji se zašrafljuju na sočivo. Filteri francuske kompanije Cokin moraju se koristiti sa vlasničkim nosačem, koji se sastoji od navojnog prstena za sočivo i držača filtera. Posebnost ovakvog sistema je u tome što za sočiva sa različitim prečnikima navoja treba kupiti samo odgovarajući prsten, a filter i držač ostaju isti, što je mnogo jeftinije od kupovine istih filtera sa navojem za svako sočivo. Dodatno, do tri filtera sa različitim efektima mogu se montirati u standardni držač.

Budući da gledamo samo IR fotografiju sa digitalnim SLR fotoaparatima, treba napomenuti da različiti modeli kamera imaju različitu sposobnost detekcije infracrvenog zračenja. Same matrice kamere prilično dobro percipiraju infracrveno zračenje, međutim, proizvođači ugrađuju filter (tzv. Hot Mirror Filter) ispred matrice, koji odsijeca većinu infracrvenih valova.

Ovo se radi kako bi se smanjila pojava neželjenih efekata na slikama (na primjer, moiré). Koliko je jako filtrirano IR zračenje određuje da li se kamera može koristiti za IC snimanje. Na primjer, Nikon kamera D70 sa Cokin P007 filterom se može skinuti sa ruku i za Canon EOS 350D i većini drugih kamera uvijek će trebati stativ zbog malih brzina zatvarača. Neki fotografi koji su strastveni u IC fotografiji pribjegavaju modificiranju kamere uklanjanjem infracrvenog filtera.

Sada se dotaknimo obrade slika u Photoshopu. Rezultirajući okviri, ovisno o postavci balansa bijele boje, imat će crveni ili ljubičasti ton. Da biste dobili klasičnu crno-bijelu infracrvenu sliku, morat ćete smanjiti zasićenost slike, na primjer, pomoću mape gradijenta, nakon podešavanja nivoa i kontrasta. Postoji i nekoliko načina da dobijete veoma efikasne infracrvene fotografije u boji. Na primjer, možete koristiti Channel Mixer alat tako što ćete prvo postaviti crveni kanal na Crveni - 0%, Plavi - 100%, za plavi - Crveni - 100%, Plavi - 0%, a zatim lagano manipulirati postotkom jednog ili drugu boju u kanalima da odaberete takve vrijednosti na kojima će slika izgledati najatraktivnije.

U zaključku, napominjemo glavne prednosti infracrvene fotografije: odsustvo izmaglice na slikama i nebo je uvijek dobro detaljno, odsustvo krhotina, jer ne reflektuje IR zrake, i, naravno, ono što je rečeno na najvažniji je sam početak - sposobnost sagledavanja neobičnog, nesvakodnevnog svijeta u kojem, osim bajne boje, svi pokretni objekti nestaju ili se pretvaraju u "duhove".

Malo teorije

Granice vidljivog (očnog) opsega smatraju se ultraljubičastim UV (380 nm) i infracrvenim IR (760 nm). Sve što je iza njih, oko ne razlikuje. Retina je, zapravo, osjetljiva na zonu kraće talasne dužine spektra. Ali sočivo i staklasto tijelo ga štite od relativno "tvrdog" zračenja. Međutim, mrežnica može percipirati "ostatke" ultraljubičastog u obliku fluorescentnog plavkastog sjaja sočiva (ponovno emitovanje u zoni dužine talasne dužine spektra). U IC opsegu ne vidimo, jer bismo se inače zaslijepili vlastitom toplinom.

Izvan vidljive zone spektra, zračenje se ne završava. A mehanizmi i principi optike nastavljaju da rade (postoje leće i ogledala). Radari vide u nevidljivoj zoni radio dometa (čak i duže od IR), a zrcalne ploče za radio talase svuda kvare arhitektonske poglede. Izvori svjetlosti sijaju u IR i UV opsegu. A u planinama i na moru ne možete bez UV filtera, inače ono što je oku nevidljivo može značajno pokvariti slike (nema izmaglice koja upija ultraljubičasto u blizini mora i u planinama). Raštrkana svjetlost, magla stvaraju utisak dubine prostora, ali ako vam je potrebna jasnoća crno-bijelog snimka za udaljene objekte, stavite narandžasti filter na kameru.

UV zona se uslovno proteže do 1 nm, a IR zona do 1 mm. Atmosfera (ozon, para, prašina) snažno apsorbuje i raspršuje opseg od 10-300 nm, a staklo seče i duže talase, tako da za fotografisanje (bez dodatnih izvora svetlosti i posebnih sočiva) zapravo možete koristiti samo blisku UV zonu - 300-400 nm.

Glavno ograničenje su i dalje fotografski materijali. Nesenzibilizirani fotoosjetljivi materijali su osjetljivi u rasponu od 350-450 nm, tako da se u prvim danima fotografije nije moglo uhvatiti ništa osim "plave" i UV zraka. Ali u foto laboratoriju, prilikom štampanja, možete koristiti crvene i zelene filtere i vizuelno kontrolirati proces razvoja. Za snimanje u IC opsegu potrebni su posebni fotografski materijali. Tipično, IR filmovi zahtijevaju posebne uslove skladištenja i rada, a kućište kamere ne bi trebalo da bude „prozirno“ za zrake koje osvetljavaju IR film.

Da biste ilustrirali različite aspekte vidljive i "nevidljive" fotografije, razmotrite sljedeći flash film. Grafički prikazuje (uslovno, ali bliske stvarnim vrijednostima): spektar boja vidljivih oku, spektre izvora svjetlosti, spektralnu osjetljivost oka i fotografske emulzije, spektralne karakteristike filtera i stakla. Podrazumevano je omogućen samo vidljivi spektar. Da bismo razumjeli čime se sve može snimiti na određenoj fotografskoj emulziji određeni izvor svjetlo i sa određenim filterom, potrebno je "uključiti" (označiti) potrebne elemente. Dio spektra koji će biti snimljen ili vidljiv ostat će na raskrsnici.

Zabilježimo sljedeće važne tačke za fotografiju:

1) spektralni sastav svetlosti kada je Sunce u zenitu omogućava snimanje iu IR i u UV opsegu i ovo je jedini moćan i svestran izvor svetlosti; svjetlost Sunca iznad horizonta je gotovo potpuno lišena UV komponente;

2) lampa sa žarnom niti je pogodna samo za IC snimanje;

3) blic sadrži i IR i UV zračenje;

4) maksimalna osetljivost oka pri normalnom osvetljenju je oko 555 nm, a u sumrak oko 510 nm (Purkinjeov efekat);

5) skoro svi fotografski materijali su pogodni za UV snimanje, a za IR samo infrahromatsko;

6) optičko staklo sa povećanjem debljine „odsijeca“ sve više ultraljubičastog; za fotografiju je bolje koristiti stare objektive ili posebne moderne;

7) filter na matrici digitalnog fotoaparata odseče značajan deo IR i UV zračenja;

8) stepen propuštanja zračenja filtera i optičkog stakla zavisi od njihove debljine; neki filteri koji su neprozirni za vidljivu svjetlost mogu prenositi i IR i UV u isto vrijeme.

Za fotografisanje u "nevidljivim" zracima koristićemo digitalne fotoaparate. Dobro poznati test za "osjetljivost" na IC domet - uklanjanjem daljinskog upravljača (IR izvor je usmjeren na objektiv kamere, pritisnuto je dugme na daljinskom upravljaču) omogućava vam da utvrdite da li je kamera pogodna za IR snimanje . Ako je fotografija ili displej kompaktni fotoaparat Jasno možete vidjeti sjaj IR izvora daljinskog upravljača - odgovara. Na matricu se obično ugrađuje filter koji značajno odsijeca IR i UV zračenje, tako da će vam za snimanje u ovom rasponu biti potrebne velike brzine zatvarača i filteri koji još efikasnije seku vidljivo svjetlo (koriste se i tanke ebonit ploče). Ispod je tabela uobičajenih IR filtera različitih proizvođača, koja ukazuje na granice potpunog isključenja i 50% IR prijenosa.

Za fotografisanje smo koristili domaće filtere UFS 6 (4 mm), IR 1 i više kontrasta IR 3 (2,5 mm), fotoaparate Canon EOS 300D i Canon PowerShot G2, Cokin kompleti za montažu. Nije bilo moguće postaviti relativno debele filtere u standardne Cokin držače filtera, pa je filter jednostavno pričvršćen gumenim trakama na Cokin prsten. Ako ipak uspete da pričvrstite filter na Cokin držač na standardan način, sve utore dobro prekrijte folijom, inače će pri malim brzinama zatvarača ostaci vidljive svetlosti osvetliti matricu jače od IR.

Kokin prsten i filteri

Prilikom snimanja u IR i UV opsegu postoje dvije "poteškoće" u kojima su operativne karakteristike "brojeva" vrlo korisne. Te poteškoće su izlaganje i fokusiranje. Budući da ne možete podesiti jedno ili drugo "na oko" u slučaju "nevidljivog" svjetla, morate napraviti nekoliko snimaka i koristiti sliku na displeju da izvršite potrebna podešavanja. Određivanje ekspozicije je lakše nego ispravno fokusiranje. Uostalom, fokus za „zelene“ vidljive zrake i IR ili UV se ne poklapaju (dakle, u dobrim modernim sočivima ovi zraci, nevidljivi oku, ali vidljivi filmom, pokušavaju potpuno odsjeći zrake tako da ne smanjuju oštrinu i kontrast vidljive na otisku). Morate podesiti rastojanje na oko i otvor blende na objektivu. Kompaktni digitalni fotoaparati poput Canon G2, koji imaju mali senzor i veću relativnu dubinu polja na istom otvoru blende, pogodniji su za prvi metod (fokusiranje na oko). Ali sa brzinom zatvarača od 10 sekundi i osetljivošću od 400, slika koju dobijaju je veoma bučna. Uz DSLR, morat ćete napraviti više snimaka, isprobavajući različite udaljenosti fokusa, ali će slika biti čišća.

Na dobar objektiv obično postoji posebna oznaka (crvena linija "R") za IC snimanje. Ovo je naravno plus, ali ne postoji univerzalna linija za razne IR filtere i filmove, kao što ne postoji ni za UV. Stoga je metoda uzorkovanja, općenito, jedina.

Fotografija

sunčan dan

Canon EOS 300D, ISO 100, f/9.0, 1/200s.

X1, Canon EOS 300D, ISO 800, f/11.0, 15 s.

IKS 1, Canon EOS 300D, ISO 800, f/11.0, 15 sek, Photoshop obrada.

Gadan je dan

Ne znam za vas, ali ja sam se uvijek pitao: kako bi svijet izgledao da su RGB kanali boja u ljudskom oku osjetljivi na drugačiji raspon talasnih dužina? Kopajući po cijevima, pronašao sam infracrvene svjetiljke (850 i 940nm), set IR filtera (680-1050nm), crno-bijeli digitalni fotoaparat (bez filtera uopće), 3 sočiva (4mm, 6mm i 50mm) dizajnirana za fotografisanje u IR svjetlu. Pa, hajde da probamo da vidimo.

Na temu IC fotografije sa uklanjanjem IR filtera na Habréu - ovaj put ćemo imati više opcija. Takođe, fotografije sa drugim talasnim dužinama u RGB kanalima (najčešće sa hvatanjem IC regiona) mogu se videti u objavama sa Marsa i uopšte.

Ovo su baterijske lampe sa IR diodama: 2 lijevo na 850nm, desno - na 940nm. Oko vidi slab sjaj na 840nm, desno vidi samo u potpunom mraku. Za IR kameru, oni su zasljepljujući. Čini se da oko zadržava mikroskopsku osjetljivost na blizu IR + LED zračenje dolazi na nižem intenzitetu i na kraćim (= vidljivijim) talasnim dužinama. Naravno, sa moćnim IR LED diodama, morate biti oprezni - uz sreću, možete tiho dobiti opekotinu mrežnice (kao kod IR lasera) - jedino što spašava je to što oko ne može fokusirati zračenje na tačku.

Crno-bijela noname USB kamera od 5 megapiksela - bazirana na Aptina Mt9p031 senzoru. Dugo sam drmao Kineze na temu crno-bijelih kamera - i jedan prodavac je konacno pronasao sta mi treba. U kameri uopće nema filtera - možete vidjeti od 350nm do ~1050nm.

Objektivi: ovaj je od 4 mm, postoje i od 6 i 50 mm. Na 4 i 6 mm - dizajnirane za rad u IR opsegu - bez ovoga, za IR opseg, bez ponovnog fokusiranja, slike bi bile van fokusa (primjer će biti ispod, sa konvencionalnom kamerom i 940nm IR zračenjem). Ispostavilo se da smo C mount (i CS mount sa radnom dužinom koja se razlikuje za 5 mm) - dobili od 16 mm filmskih kamera s početka veka. Objektivi se još uvijek aktivno proizvode - ali već za sisteme video nadzora, uključujući poznate kompanije kao Tamron (samo od njih 4mm objektiv: 13FM04IR).

Filteri: Opet sam našao set IR filtera od 680 do 1050nm od Kineza. Međutim, test IC transmisije dao je neočekivane rezultate – ne izgleda kao propusni filteri (kao što sam zamislio), već mi se čini kao različite „gustine“ boja – što mijenja minimalnu valnu dužinu propuštenog svjetla. Filteri nakon 850nm su se pokazali vrlo gusti i zahtijevaju velike brzine zatvarača. IR-Cut filter - naprotiv, propušta samo vidljivu svjetlost, trebat će nam kada snimamo novac.

Filtri u vidljivom svjetlu:

Filtri u IR: crveni i zeleni kanali - u svjetlu svjetiljke od 940nm, plavi - 850nm. IR-Cut filter - odbija IR zračenje, tako da ima tako veselu boju.

Počnimo da pucamo

Panorama tokom dana u IC: crveni kanal - sa filterom na 1050nm, zeleni - 850nm, plavi - 760nm. Vidimo da drveće posebno dobro odražava najbliži IC. Oblaci u boji i obojene mrlje na tlu - ispalo je zbog kretanja oblaka između okvira. Odvojeni okviri su kombinovani (ako je moglo doći do slučajnog pomaka kamere) i spojeni u 1 sliku u boji u CCDStack2 - programu za obradu astronomskih fotografija, gdje se slike u boji često prave iz nekoliko okvira s različitim filterima.

Panorama noću: možete vidjeti razliku u boji različitih izvora svjetlosti: "energetski efikasan" - plava, vidljiva samo u najbližem IC-u. Žarulje sa žarnom niti - bijele, sijaju u svim rasponima.

Polica za knjige: Gotovo svi obični objekti su gotovo bezbojni u IC. Ili crno ili bijelo. Samo neke boje imaju izraženu "plavu" (kratkotalasnu IR - 760nm) nijansu. LCD ekran igre "Samo čekaj!" - u IC opsegu ne pokazuje ništa (iako radi na refleksiju).

Mobilni telefon sa AMOLED ekranom: na njemu se apsolutno ništa ne vidi u IR, kao i plavi indikator LED na postolju. U pozadini - ništa se ne vidi ni na LCD ekranu. Plava boja na karti za metro je IC prozirna - i vidljiva je antena za RFID čip unutar karte.

Na 400 stepeni, lemilica i fen za kosu svetle prilično jako:

Zvezdice

Poznato je da je nebo plavo zbog Rayleighovog raspršenja - shodno tome, u IR opsegu ima mnogo nižu svjetlinu. Da li je moguće videti zvezde uveče ili čak danju na nebu?

Fotografija prve zvijezde u večernjim satima sa konvencionalnim fotoaparatom:

IR kamera bez filtera:

Još jedan primjer prve zvijezde na pozadini grada:

Novac

Prva stvar koja vam padne na pamet za autentifikaciju novca je UV zračenje. Međutim, novčanice imaju puno posebnih elemenata koji se pojavljuju u IC opsegu, uključujući i one vidljive oku. O ovome već na Habréu - sad da se uvjerimo sami:

1000 rubalja sa filterima 760, 850 i 1050nm: samo su neki elementi štampani tintom koja apsorbuje IR zračenje:

5000 rubalja:

5000 rubalja bez filtera, ali sa osvjetljenjem različitih valnih dužina:
crvena = 940nm, zelena - 850nm, plava - 625nm (=crveno svjetlo):

Međutim, infracrveni trikovi novca tu ne završavaju. Novčanice imaju anti-Stokes oznake - kada su osvijetljene 940nm IR svjetlom, svijetle u vidljivom opsegu. Fotografija snimljena konvencionalnom kamerom - kao što vidite, IR svjetlo malo prolazi kroz ugrađeni IR-Cut filter - ali zato objektiv nije optimizovan za IR - slika nije u fokusu. Infracrveno svjetlo izgleda svijetlo ljubičasto jer su Bayer RGB filteri .

Sada, ako dodamo IR-Cut filter, vidjet ćemo samo svjetleće anti-Stokes oznake. Element iznad “5000” svijetli najsjajnije, može se vidjeti čak i pri slabom osvjetljenju prostorije i pozadinskom osvjetljenju sa 4W 940nm diodom / baterijskom lampom. Ovaj element također ima crveni fosfor - svijetli nekoliko sekundi nakon ozračivanja bijelom svjetlošću (ili IR->zeleno od anti-Stokes fosfora iste oznake).

Element malo desno od “5000” je fosfor koji svijetli zeleno neko vrijeme nakon ozračivanja bijelom svjetlošću (ne zahtijeva IR zračenje).

Sažetak

Novac u IR opsegu pokazao se izuzetno nezgodnim, a to možete provjeriti na terenu ne samo uz UV, već i IR 940nm baterijsku lampu. Rezultati snimanja neba u IC-u daju nadu u amatersku astrofotografiju bez putovanja daleko izvan granica grada.

Infracrvena fotografija je veoma složen oblik fotografije. Tokom nastave morate biti vrlo pažljivi u procesu postavljanja opreme i snimanja. Pripremio sam za vas listu prema kojoj je zgodno provjeriti svoje postupke. Savjetujem vam da ga odštampate i stavite u torbu zajedno sa fotoaparatom. O svim stavkama na listi biće reči kasnije u lekciji.

Može li vaša kamera primati infracrvene zrake?

Prije nego što izađete i kupite filter, testirajte svoju kameru na infracrvenu osjetljivost. Neke kamere to ne mogu. Najlakši način da to provjerite je da usmjerite kameru na LED svjetlo daljinskog upravljača i pritisnete nekoliko dugmadi na njemu. Ako primijetite da crveno svjetlo treperi, onda kamera detektira infracrvene zrake.

Ako je svjetlo iz LED-a prigušeno, tada kamera detektira infracrvene zrake, ali će se vrijeme ekspozicije povećati zbog unutrašnjeg filtera koji ih blokira.

Ako ne vidite da LED lampica treperi, postavite dugu ekspoziciju i snimite nekoliko snimaka dok pritiskate dugmad na daljinskom upravljaču usmjerenu prema objektivu fotoaparata. Na fotografijama bi trebalo da se vidi crveno svetlo sa LED-a. Ako ga nema, onda vaša kamera ne može primati infracrvene zrake, a ova lekcija vam neće pomoći.

Kupovina filtera

Imam nekoliko prijedloga za odabir infracrvenog filtera. Ovo su spin-on filteri poput Hoya i kvadratni filteri iz Cokin-a.

Spin-on filteri su vrlo dobar alat za infracrvenu fotografiju. Prvo, relativno su skupi. Preporučujem kupovinu filtera kod kojih poznatih brendova za najbolje rezultate. Na primjer, imam filter Hoya R72, koji me je veoma impresionirao svojim rezultatima, iako košta više od 100 dolara.

Kvadratni filteri se brže stavljaju ili skidaju. U ovom trenutku, rizik od kvarenja slike svjetlosnim zrakama je mnogo veći nego kod rada s filterima za namotavanje. Prosječna cijena takvog filtera je 60 dolara.

Ako ćete kupiti veliki filter na navoj, nabavite i adapterski prsten kako bi ovaj filter odgovarao svim drugim objektivima. Ovo vas štedi od kupovine posebnog filtera za svaki objektiv.

Talasna dužina i druge opcije

720nm filter se smatra standardom za infracrvenu fotografiju. Mislim da vredi početi s njim. Postoje i druge opcije, na primjer, 900nm (RM90), ali cijene takvih filtera su vrlo visoke, prelaze 300 dolara. Ovi filteri su dizajnirani za profesionalne infracrvene fotografe sa "velikim džepovima".

Postoji još jedna opcija u slučaju da ne želite da koristite filter. Možete podesiti svoju DSLR kameru da uvijek detektuje infracrveni spektar. Da biste to učinili, morate kalibrirati kameru i objektiv. Ovo je veoma skupa usluga, nakon koje će vaša kamera snimati samo u infracrvenom režimu.

Kada i gdje snimati?

Jedan od najpopularnijih žanrova infracrvene fotografije je pejzažna fotografija. Zbog efekata koji se stvaraju prilikom snimanja, lišće može postati bijelo kada se renderira, što će fotografiju učiniti vrlo tmurnom i nezaboravnom. Možete eksperimentirati sa drvećem, cvijećem i travom.

Idealni uslovi za snimanje su sunčani dani. U procesu renderiranja (sa pogrešnom obradom boja), nebo će biti tamnoplave boje, a listovi će biti bijeli. Ali to ne znači da je po lošem vremenu nemoguće postići željeni rezultat.

Ako postavite dugo vrijeme ekspozicije za infracrveni filter, rezultati su gotovo isti kao kod rada sa filterom neutralne gustoće (ND). Fotografije će imati snažan efekat kretanja.

Ne bojte se eksperimentirati i ne ograničavajte se na jednostavne situacije i predmete.

Problemi sa objektivom

Neki objektivi mogu proizvesti anomalne infracrvene efekte kao što su vrući pikseli. Kada se to dogodi, možda ćete primijetiti svijetlu, bezbojnu tačku u centru slike. Dešava se da se pruge pojavljuju na cijeloj fotografiji. Mogu se ukloniti naknadnom obradom, ali za to je potrebno mnogo vremena i truda.

Trenutno ne postoji potpuna lista sočiva koja rade ispravno i onih koja proizvode bezbojne mrlje. Stranica dpanswers.com pruža prilično veliku listu većine sočiva i njihovih problema.

1. Prilagodba

Podešavanje kamere je veoma važno za dobru infracrvenu fotografiju. Nemojte postavljati filter dok ne podesite fokus, ekspoziciju i balans bijele boje.

Prvo, postavite kameru na stativ. Okačite torbu za fotoaparat na kuku za stativ kako biste maksimizirali cijeli stativ i minimizirali kretanje.

Sljedeći savjeti će vam pomoći da dobijete čistu sliku:

• Snimanje u RAW formatu. Snimanje u RAW formatu će vam omogućiti da lako promijenite balans bijele boje u postprodukciji. Nikada nemojte snimati u JPEG formatu, inače ćete dobiti šum i druge nedostatke koji će biti vrlo uočljivi.
• Isključite smanjenje šuma pri dugoj ekspoziciji. Budući da je za infracrvenu fotografiju potrebno dugo vrijeme ekspozicije, ovu opciju morate isključiti. Neće biti buke tokom obrade. Također će vam pomoći da promijenite intenzitet buke u naknadnoj obradi.
• Uključite režim odgode ekspozicije / zaključavanje ogledala. Ako uključite bilo koji od ovih načina rada, minimizirat ćete vibracije kada otpustite okidač.
• Daljinsko okidanje ili tajmer. Upotreba daljinskog upravljača nije neophodna, ali može smanjiti količinu vibracije jer ne dodirujete kameru tokom snimanja. Alternativno, možete podesiti tajmer na 2 sekunde.

2. Balans bijele boje

Balans belog je veoma dobar sa infracrvenim. Možete koristiti unaprijed postavljene vrijednosti ili Pre-White Balance da biste dobili normalan balans u trenutnim uvjetima. U svakom slučaju, morat ćete odvojiti vrijeme za ovo u procesu naknadne obrade.

Nema ništa loše u korištenju unaprijed postavljenih postavki. Na primjer, postavka Incandescent je najprikladnija.

Idite na meni White Balance i izaberite PRE. Zatim uradite sljedeće:

• Kliknite OK.
• Odaberite Izmjeri i pritisnite OK.
• Odaberite Da i prepišite postojeće informacije.
• Uvjerite se da je glavni dio subjekta zelen u tražilu. Možete usmjeriti kameru na komad trave.
• Snimite sliku i sačekajte da kamera odgovori. Trebalo bi da se pojavi “Data Acquired” ili “Gd”.
• Ako kamera prikazuje "Nije moguće dobiti" ili "Nema Gd", provjerite ekspoziciju.

Rezultat bi trebao biti fotografija s jakom crveno-narandžasto-magenta nijansom. Popravićemo to u naknadnoj obradi.

3. Fokus i stabilizacija

Fokusiranje može potrajati dugo ako na objektivu nema infracrvenih oznaka. Najbolje je koristiti mali otvor blende, kao što je f/20, da biste dobili dobru dubinu polja i minimizirali probleme s fokusom.

Ako vaš objektiv ima oznake IR fokusa, prilagodite fokus prema tome žižna daljina. Ako nema takvih oznaka, neće biti lako fokusirati se na objekt. Najbolje što možete učiniti je postaviti mali otvor blende da biste dobili veliku dubinu polja. Zbog toga će slike imati dobru oštrinu, ali to ne znači da možete koristiti veliki otvor blende za malu dubinu polja. Bez kalibracije objektiva za kontinuirano infracrveno snimanje, nemoguće je postići željeni fokus s velikim otvorom blende.

Fokusirajte prvo subjekt sa normalnim automatskim fokusom. Zatim pređite na ručni način rada. Ako imate kameru s rotirajućim prstenom na objektivu, pazite da ne pomjerite prsten.

Svaki sistem stabilizacije mora biti onemogućen. Upotreba VR/IS/OS se ne preporučuje jer je kamera postavljena na stativ i zato što će objektiv izvršiti nepotrebne korekcije koje mogu uzrokovati zamućenje.

4. Otvor blende

Jedna od važnih postavki za IC fotografiju je mali otvor blende. Daje veću dubinu polja i minimizira gore opisane probleme fokusiranja.

5.ISO

U većini slučajeva, najbolje je koristiti najnižu osjetljivost na svjetlo (ISO) kako bi se smanjila količina šuma. Uzmite u obzir dužinu ekspozicije. Preporučio bih korištenje ISO vrijednosti ne većeg od 800 za snimanje između 10 sekundi i jedne minute. Za ekspozicije duže od 1 minute, koristite ISO 400 ili manje.

Sve vrijednosti koje prelaze ove granice povećavaju rizik od dobijanja veliki brojšum i vrući pikseli u naknadnoj obradi.

Ako koristite ISO od 100 do 200, tada će se vrijeme čekanja za IR ekspoziciju prepoloviti. Ekspozicija od 8 minuta pri ISO 100 smanjit će se na 4 minute pri ISO 200. Količina šuma će se malo povećati, ali će vam pomoći kada je vremena vrlo kratko.

6. Brzina zatvarača.

Na kraju, hajde da pričamo o brzini zatvarača. Prvo morate odrediti vrijeme ekspozicije. Pripremite štopericu.

IR filteri zahtevaju malu brzinu zatvarača. Kao i kod ND filtera, možete izračunati količinu kašnjenja za kompenzaciju pomoću kalkulatora ekspozicije.

Na primjer, ako je ekspozicija vidljivom svjetlu 1/30, ISO 100, f/11, a najbolji IR rezultat je 1 sekunda, tada biste trebali imati filter za blokiranje svjetlosti od 5 koraka.

7. Slikaj!

Sada možete pričvrstiti IR filter na objektiv. Nakon toga nemojte mijenjati postavke i nemojte uvrtati prsten za fokusiranje. Pritisnite dugme zatvarača i sačekajte rezultat!

U drugom dijelu lekcije bavit ćemo se obradom IC slika u Lightroomu.

Podijelite lekciju

pravne informacije

Prevedeno sa stranice photo.tutsplus.com, autor prijevoda je naveden na početku lekcije.