Կցանկանա՞ք իմանալ, թե ինչպիսի տեսք կունենար մեզ շրջապատող աշխարհը, եթե մարդու աչքը ընկալեր լույսի ճառագայթները ոչ միայն այսպես կոչված «տեսանելի սպեկտրի», այլև դրանից շատ հեռու:

Աշխարհն այնպես, որ մարդու աչքը չի կարող տեսնել, ինֆրակարմիր լուսանկարչությունն է:

IR ֆիլտր ոսպնյակի վրա, անհրաժեշտ տարր ինֆրակարմիր լուսանկարչության համար

Երկար ժամանակ զուտ տեխնիկական, կիրառական ոլորտից ինֆրակարմիր լուսանկարչությունը մտավ գեղարվեստական ​​լուսանկարչության աշխարհ։ Կրակելով IR տիրույթում՝ դուք կարող եք ստանալ անհավանական գեղեցիկ, «տիեզերական» բնապատկերներ։

Ընդհանրապես, այս տեսակի նկարահանումը և հետմշակումը առանձին մեծ հոդվածի կամ նույնիսկ հոդվածաշարի առարկա է: Բայց այսօր մեր նպատակը միայն հիմունքներին ծանոթանալն է։

Այսպիսով, ինչպե՞ս եք ստանում ինֆրակարմիր պատկեր: Տարբերակները շատ են։ Նախկինում դրա համար օգտագործվել է հատուկ լուսանկարչական ֆիլմ։ Մասնագիտացված թվային տեխնոլոգիայում օգտագործվում են հատուկ մատրիցներ։

Բայց դուք կարող եք փորձել ինֆրակարմիր լուսանկար անել պարզ թվային ֆոտոխցիկով:

Ինֆրակարմիր լուսանկարչական սարքավորումներ

Մեծ հաշվով, ցանկացած տեսախցիկի օպտիկա ճառագայթներ է փոխանցում IR տիրույթում: Սակայն խնդիրն այն է, որ ժամանակակից տեսախցիկների մատրիցները հագեցած են հատուկ Hot-mirror զտիչներով: Եվ այս ֆիլտրերը հաճախ գրեթե ամբողջությամբ կտրում են IR սպեկտրը:

Կա հեշտ միջոց՝ ստուգելու, թե արդյոք ձեր թվային SLR-ը հարմար է ինֆրակարմիր լուսանկարչության համար: Վերցրեք սովորական հեռակառավարման վահանակ՝ հեռուստացույցից, երաժշտական ​​կենտրոնից և այլն: Դրանք բոլորն աշխատում են IR ճառագայթների հիման վրա։

Դրեք ձեր տեսախցիկը եռոտանի վրա և կատարեք մթության մեջ նույնքան կադրեր տարբեր կափարիչի արագությամբ և բացվածքով: Միևնույն ժամանակ, հեռակառավարման վահանակը պահեք ոսպնյակի վրա և սեղմած պահեք ցանկացած կոճակ:

Եթե ​​նկարված կադրերի վրա վառ կետ է հայտնվում, ապա ձեր տեսախցիկի ֆիլտրը բավարար չափով փոխանցում է IR ճառագայթները, և դուք կարող եք առաջ շարժվել: Եթե ​​ոչ, ապա կան մի քանի տարբերակներ: Փնտրեք մեկ այլ տեսախցիկ կամ փորձեք հետագա գործել «պատահական»: Հետաքրքիր է, որ համեմատաբար էժան օճառի ամանները հաճախ հագեցած են թույլ Hot Mirror-ով, այլ ոչ թե շքեղ DSLR-ներով:

Փորձեք կափարիչի արագությունը և բացվածքը: Նպատակին հասնելու համար ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել շատ երկար ճառագայթում, որպեսզի IR ճառագայթները ճեղքեն ֆիլտրը:

Ոմանք մեծ ջանքեր են գործադրում՝ կարգավորելով իրենց DSLR-ների ներքին մասերը IR-ի համար: Եթե ​​որոշել եք գնալ այս ճանապարհով, ապա այդ նպատակով միանգամայն հնարավոր է «դոնոր» գնել օգտագործված DSLR-ներից էժան: Թյունինգի էությունը Low Pass ֆիլտրի մեխանիկական հեռացումն է, որի վրա սովորաբար մեխանիկորեն տեղադրվում է Hot Mirror ֆիլտրը:

Ինտերնետում, հատկապես անգլերենով, կան բազմաթիվ համայնքներ, որտեղ կան մանրամասն հրահանգներտեսախցիկների տարբեր մոդելներից զտիչներ ապամոնտաժելու և հեռացնելու համար:

Ֆիլտրի մեխանիկական հեռացում տեսախցիկի ապամոնտաժումից հետո

Երկրորդ անբաժանելի մասը ոսպնյակի համար ֆիլտրի ձեռքբերումն է: Ամենահայտնի և ապացուցված մոդելներն են Hoya R72-ը և Cokin 007-ը: Բայց հաշվի առնելով IR ֆիլտրերի թանկ արժեքը (80-100 դոլարից), իմաստ ունի նախ փորձարկել ձեր տեսախցիկը այս ֆիլտրով, այլ ոչ թե կուրորեն գնել առցանց խանութում:

Ճիշտ է, կան իմպրովիզացված միջոցներից IF ֆիլտր պատրաստելու ձեռնարկներ: Բայց սա առանձին խոսակցություն է։

Լանդշաֆտներն ամենահետաքրքիրն են ինֆրակարմիր տիրույթում: Դա պայմանավորված է նրանով, որ իրականում մենք ֆիքսում ենք օբյեկտների ոչ թե արձակելու, այլ IR ալիքները կլանելու ունակությունը։ Օրինակ՝ երկինքը կլանում է դրանք մեծ քանակությամբ և նկարում այն ​​կսևանա, ծառերի կանաչը, ընդհակառակը, արտացոլում է ճառագայթները և նկարում նրանք սպիտակ տեսք կունենան, ասես ցրտաշունչ օրը ծածկված լինեն ցրտահարությամբ։ .

Հաշվի առնելով, որ IR ֆիլտրեր օգտագործելիս մատրիցա ներթափանցող լույսի քանակը չափազանց փոքր է, դուք ստիպված կլինեք նկարահանել դանդաղ կափարիչի արագությամբ, և, հետևաբար, ձեզ անհրաժեշտ կլինի եռոտանի:

Hoya R72-ը ամենահայտնի ինֆրակարմիր ֆիլտրերից մեկն է:

Բացի այդ, արժե տեսախցիկը դնել ձեռքով ֆոկուսի ռեժիմի, քանի որ ավտոմատ ֆոկուսը կարող է անամոթաբար ստել ֆիլտրի պատճառով:
Այնուհետև արժե փորձարկել ազդեցության տարբեր պարամետրեր՝ վերլուծելով արդյունքը:

Ցանկալի շրջանակը ստանալուց հետո պետք է հետմշակում կատարենք։ Քանի որ ինֆրակարմիր տիրույթում արված հազվագյուտ կադրը գլուխգործոց կլինի առանց մշակման:

Մշակման շատ մեթոդներ կան. Դիտարկենք մեկը, ամենապարզը:

Ինֆրակարմիր լուսանկարների մշակում

Գոյություն ունեն ինֆրակարմիր պատկերների հետմշակման (մշակման) հսկայական թվով տեխնիկա: Համառոտ դիտարկենք ամենապարզներից մեկը:

Տեսախցիկից ելքի ժամանակ դուք կստանաք նման բան.

Ինֆրակարմիր լուսանկար, որը դուրս է գալիս տեսախցիկից

Եթե ​​նկարել եք RAW-ով, իմաստ ունի փոխել սպիտակի հավասարակշռությունը, որպեսզի կանաչիները հնարավորինս մոտ լինեն մաքուր սպիտակին:

Այնուհետև բացեք պատկերը Photoshop-ում և կարգավորեք մակարդակները: Ավելի լավ է դա անել յուրաքանչյուր ալիքի համար առանձին (կարմիր, կանաչ, կապույտ):

Հում պատկերի համար մակարդակների մոտավոր տեսք

Մակարդակների ուղղում - սահիչները տեղափոխեք հիստոգրամի եզրեր

Արդյունքում մեր պատկերը կդառնա ավելի կոնտրաստ և ձեռք կբերի տեսողական «խորություն»:

Լուսանկարը սպիտակ հավասարակշռությունը փոխելուց և մակարդակները կարգավորելուց հետո

Հաջորդ քայլը գույնի հակադարձումն է:

Դա անելու համար բացեք Channel Mixer-ը (Պատկեր - Կարգավորումներ - Channel Mixer):

Ընտրեք կարմիր ալիքը և դրա համար կարմիրը հանվում է մինչև 0, իսկ կապույտը բարձրացվում է մինչև 100

Կարմիր ալիքի կարգավորումը

Այնուհետև մենք բացում ենք Կապույտ ալիքը և դրա համար անում ենք հակառակը։ Կարմիր 100% և Կապույտ 0%

Կապույտ ալիքի կարգավորում

Այնուհետև սեղմեք Ok և վայելեք արդյունքը: Ձեռքբերման համար լավագույն ազդեցությունԴուք դեռ կարող եք աշխատել գունային հագեցվածության գործիքների հետ - Կարգավորումներ - Երանգ / Հագեցում

ԵԹԵ-ի վերջնական լուսանկար

Ինֆրակարմիր լուսանկարների օրինակներ

Դե, ոգեշնչման համար, որպեսզի ցանկություն ունենաք դեռ փորձել նկարահանել այս տեխնիկայում, կա ինֆրակարմիր պատկերների մեծ պատկերասրահ:

Գոյություն ունի լուսանկարչության մի հրաշալի տեսակ, որը բացում է մարդու աչքից թաքնված մի ուրիշ, «զուգահեռ» աշխարհ՝ ինֆրակարմիր լուսանկարչությունը: Ինֆրակարմիր ֆիլտրերի օգնությամբ ստացված պատկերները մեզ թույլ են տալիս մտնել հեքիաթի մեջ, որը միևնույն ժամանակ մեր առօրյա տարածության անբաժան մասն է։

Ինֆրակարմիր լուսանկարչությունը սկսվել է կինոդարաշրջանում, երբ ի հայտ եկան հատուկ ֆիլմեր, որոնք կարող էին արձանագրել ինֆրակարմիր ճառագայթումը։ Բայց քանի որ թվային SLR տեսախցիկներշատ ավելի տարածված, քան կինոնկարները, և բավականին դժվար է դարձել հատուկ ֆիլմ ստանալը (բացի այդ, պետք է նշել, որ ոչ բոլոր DSLR ֆիլմերը թույլ կտան նկարել IR ֆիլմի վրա՝ տեսախցիկի ներսում ինֆրակարմիր սենսորի առկայության պատճառով, որը թույլ կտա. լուսավորել շրջանակները), այս լուսանկարչական ձեռնարկում մենք կանդրադառնանք միայն թվային SLR տեսախցիկներով ինֆրակարմիր լուսանկարչության ասպեկտներին:

Սկզբից, ինֆրակարմիր պատկեր ստանալու գործընթացը հասկանալու համար անհրաժեշտ է հասկանալ տեսությունը: Մարդու աչքով ընկալվող գունային պատկեր ձևավորող ճառագայթումը ունի ալիքի երկարություն՝ տատանվում է 0,38 մկմ (մանուշակագույն) մինչև 0,74 մկմ (կարմիր): Աչքի զգայունության գագաթնակետը, ինչպես գիտեք, ընկնում է կանաչ գույնի վրա, որն ունի մոտավորապես 0,55 մկմ ալիքի երկարություն։ 0,38 մկմ-ից պակաս ալիքի երկարության միջակայքը կոչվում է ուլտրամանուշակագույն, իսկ ավելի քան 0,74 միկրոն (և մինչև 2000 միկրոն) կոչվում է ինֆրակարմիր: Ինֆրակարմիր ճառագայթման աղբյուրները բոլոր տաքացած մարմիններն են:

Արտացոլված արեգակնային ինֆրակարմիր ճառագայթումը ամենից հաճախ պատկեր է կազմում ֆիլմի կամ տեսախցիկի մատրիցայի վրա: Քանի որ ինֆրակարմիր լուսանկարչությունը գտել է ամենատարածված կիրառումը լանդշաֆտային ժանրում, հարկ է նշել, որ խոտը, տերևները և ասեղները ամենալավն են արտացոլում IR ճառագայթումը, և, հետևաբար, նկարներում դրանք սպիտակ են դառնում: Բոլոր մարմինները, որոնք կլանում են ինֆրակարմիր ճառագայթումը, նկարներում մութ են թվում (ջուր, հող, ծառերի բներ և ճյուղեր):

Այժմ կարող ենք անցնել գործնական մասին։

Սկսենք զտիչներից: Ինֆրակարմիր պատկեր ստանալու համար անհրաժեշտ է օգտագործել IR զտիչներ, որոնք կտրում են տեսանելի ճառագայթման մեծ մասը կամ ամբողջը: Խանութներում դուք կարող եք գտնել, օրինակ, B + W 092 (փոխանցում է ճառագայթումը 0,65 մկմ և ավելի), B + W 093 (0,83 մկմ և ավելի), Hoya RM-72 (0,74 մկմ և ավելի), Tiffen 87 (0,78 մկմ): և ավելի երկար), Cokin P007 (0,72 մկմ և ավելի երկար): Բոլոր զտիչները, բացի վերջինից, սովորական պարուրակային զտիչներ են, որոնք պտուտակված են ոսպնյակի վրա: Ֆրանսիական Cokin ընկերության ֆիլտրերը պետք է օգտագործվեն հատուկ ամրակով, որը բաղկացած է ոսպնյակի համար պարուրված օղակից և զտիչից: Նման համակարգի առանձնահատկությունն այն է, որ տարբեր թելերի տրամագծով ոսպնյակների համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել միայն համապատասխան օղակ, մինչդեռ ֆիլտրը և պահողը մնում են նույնը, ինչը շատ ավելի էժան է, քան յուրաքանչյուր ոսպնյակի համար նույն թելերով ֆիլտրեր գնելը: Բացի այդ, ստանդարտ պահարանում կարող են տեղադրվել մինչև երեք ֆիլտր տարբեր էֆեկտներով:

Քանի որ մենք նայում ենք միայն IR լուսանկարչությանը թվային SLR տեսախցիկներով, հարկ է նշել, որ տարբեր տեսախցիկների մոդելներ ունեն ինֆրակարմիր ճառագայթումը հայտնաբերելու տարբեր ունակություններ: Տեսախցիկի մատրիցաներն իրենք բավականին լավ են ընկալում ինֆրակարմիր ճառագայթումը, սակայն արտադրողները մատրիցայի դիմաց տեղադրում են զտիչ (այսպես կոչված Hot Mirror Filter), որը կտրում է ինֆրակարմիր ալիքների մեծ մասը:

Սա արվում է նկարներում անցանկալի էֆեկտների տեսքը նվազագույնի հասցնելու համար (օրինակ՝ մուարե): Թե որքան ուժեղ է IR ճառագայթումը զտված, որոշում է, թե արդյոք տեսախցիկը կարող է օգտագործվել IR պատկերի համար: Օրինակ, Nikon տեսախցիկ D70-ը՝ Cokin P007 ֆիլտրով, կարելի է ձեռքից հեռացնել և համար Canon EOS 350D և շատ այլ տեսախցիկներ միշտ եռոտանի կարիք կունենան կափարիչի դանդաղ արագության պատճառով: Որոշ լուսանկարիչներ, ովքեր կրքոտ են IR լուսանկարչությամբ, դիմում են տեսախցիկի փոփոխության՝ հեռացնելով ինֆրակարմիր ֆիլտրը:

Այժմ անդրադառնանք Photoshop-ում պատկերների մշակմանը։ Ստացված շրջանակները, կախված սպիտակ հավասարակշռության կարգավորումից, կունենան կարմիր կամ մանուշակագույն տոնայնություն։ Դասական սև և սպիտակ ինֆրակարմիր պատկեր ստանալու համար դուք պետք է մակարդակները և կոնտրաստը կարգավորելուց հետո դեհագեցեք պատկերը, օրինակ՝ օգտագործելով գրադիենտ քարտեզ: Կան նաև շատ արդյունավետ գունավոր ինֆրակարմիր լուսանկարներ ստանալու մի քանի եղանակներ: Օրինակ, կարող եք օգտագործել Channel Mixer գործիքը՝ նախ կարմիր ալիքը դնելով Կարմիր - 0%, Կապույտ - 100%, կապույտի համար - Կարմիր - 100%, Կապույտ - 0%, այնուհետև մի փոքր մանիպուլացնելով մեկ կամ տոկոսը: ալիքների մեկ այլ գույն՝ այնպիսի արժեքներ ընտրելու համար, որոնց դեպքում նկարը առավել գրավիչ տեսք կունենա:

Եզրափակելով, մենք նշում ենք ինֆրակարմիր լուսանկարչության հիմնական առավելությունները. նկարներում և երկնքում մշուշի բացակայությունը միշտ լավ մանրամասնված է, բեկորների բացակայությունը, քանի որ այն չի արտացոլում IR ճառագայթները և, իհարկե, այն, ինչ ասվեց. ամենասկզբն ամենակարևորն է՝ անսովոր, ոչ առօրյա աշխարհ տեսնելու ունակությունը, որում, բացի առասպելական գույնից, բոլոր շարժվող առարկաները անհետանում կամ վերածվում են «ուրվականների»:

Մի քիչ տեսություն

Տեսանելի (աչքի) տիրույթի սահմանները համարվում են ուլտրամանուշակագույն ուլտրամանուշակագույն (380 նմ) ​​և ինֆրակարմիր IR (760 նմ): Այն ամենը, ինչ նրանց հետևում է, աչքը չի տարբերում։ Ցանցաթաղանթը, փաստորեն, զգայուն է սպեկտրի ավելի կարճ ալիքի գոտու նկատմամբ։ Բայց ոսպնյակը և ապակենման մարմինը պաշտպանում են այն համեմատաբար «կոշտ» ճառագայթումից։ Այնուամենայնիվ, ցանցաթաղանթը կարող է ընկալել ուլտրամանուշակագույնի «մնացորդները» ոսպնյակի լյումինեսցենտ կապտավուն փայլի տեսքով (վերարտադրում սպեկտրի ավելի երկար ալիքի գոտում): IR տիրույթում մենք չենք տեսնում, քանի որ հակառակ դեպքում մենք ինքներս մեզ կուրացնեինք մեր սեփական ջերմությամբ։

Սպեկտրի տեսանելի գոտուց դուրս ճառագայթումը չի ավարտվում։ Իսկ օպտիկայի մեխանիզմներն ու սկզբունքները շարունակում են գործել (կան ոսպնյակներ և հայելիներ)։ Ռադարները տեսնում են ռադիոտիրույթի անտեսանելի գոտում (նույնիսկ ավելի երկար, քան IR), իսկ ռադիոալիքների հայելային թիթեղները փչացնում են ճարտարապետական ​​տեսարաններն ամենուր: Լույսի աղբյուրները փայլում են ինչպես IR, այնպես էլ ուլտրամանուշակագույն տիրույթներում: Իսկ լեռներում և ծովում դուք չեք կարող անել առանց ուլտրամանուշակագույն ֆիլտրի, այլապես այն, ինչ աչքի համար անտեսանելի է, կարող է զգալիորեն փչացնել նկարները (չկա մշուշ, որը կլանում է ուլտրամանուշակագույնը ծովի մոտ և լեռներում): Ցրված լույսը, մշուշը ստեղծում են տարածության խորության տպավորություն, բայց եթե հեռավոր օբյեկտների համար սև ու սպիտակ կադրի հստակություն է անհրաժեշտ, տեսախցիկի վրա դրեք նարնջագույն ֆիլտր:

Ուլտրամանուշակագույն գոտին պայմանականորեն տարածվում է մինչև 1 նմ, իսկ IR գոտին մինչև 1 մմ: Մթնոլորտը (օզոն, գոլորշի, փոշի) ուժեղ կլանում և ցրում է 10-300 նմ միջակայքը, իսկ ապակին նաև կտրում է ավելի երկար ալիքները, ուստի լուսանկարչության համար (առանց լույսի լրացուցիչ աղբյուրների և հատուկ ոսպնյակների) կարող եք իրականում օգտագործել միայն մոտ ուլտրամանուշակագույն գոտին։ - 300-400 նմ.

Հիմնական սահմանափակումը դեռևս լուսանկարչական նյութերն են: Չզգայուն լուսազգայուն նյութերը զգայուն են 350-450 նմ տիրույթում, ուստի լուսանկարչության սկզբնական շրջանում «կապույտ» և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից բացի ոչինչ հնարավոր չէր ֆիքսել: Բայց լուսանկարչական լաբորատորիայում տպելիս կարող եք օգտագործել կարմիր և կանաչ ֆիլտրերը և տեսողականորեն վերահսկել զարգացման գործընթացը: IR տիրույթում նկարահանումների համար անհրաժեշտ են հատուկ լուսանկարչական նյութեր։ Սովորաբար, IR ֆիլմերը պահանջում են հատուկ պահպանման և շահագործման պայմաններ, և տեսախցիկի մարմինը չպետք է «թափանցիկ» լինի IR ֆիլմը լուսավորող ճառագայթների համար:

Տեսանելի և «անտեսանելի» լուսանկարչության տարբեր ասպեկտները լուսաբանելու համար դիտարկեք հետևյալ ֆլեշ ֆիլմը: Այն գրաֆիկորեն ներկայացնում է (պայմանականորեն, բայց իրական արժեքներին մոտ)՝ աչքի համար տեսանելի գույների սպեկտրը, լույսի աղբյուրների սպեկտրը, աչքի սպեկտրալ զգայունությունը և լուսանկարչական էմուլսիաները, ֆիլտրերի և ապակու սպեկտրալ բնութագրերը։ Լռելյայնորեն միացված է միայն տեսանելի սպեկտրը: Որպեսզի հասկանանք, թե ինչով կարելի է նկարել որոշակի լուսանկարչական էմուլսիայի վրա որոշակի աղբյուրթեթև և որոշակի ֆիլտրով անհրաժեշտ է «միացնել» (նշել) անհրաժեշտ տարրերը: Սպեկտրի այն հատվածը, որը կնկարահանվի կամ տեսանելի կլինի, կմնա խաչմերուկում:

Նկատենք լուսանկարչության համար հետևյալ կարևոր կետերը.

1) լույսի սպեկտրալ կազմը, երբ Արևը գտնվում է իր զենիթում, թույլ է տալիս նկարել և՛ IR, և՛ ուլտրամանուշակագույն տիրույթներում, և սա միակ հզոր և բազմակողմանի լույսի աղբյուրն է. Հորիզոնի վերևում գտնվող Արևի լույսը գրեթե ամբողջությամբ զուրկ է ուլտրամանուշակագույն բաղադրիչից.

2) շիկացած լամպը հարմար է միայն IR նկարահանման համար.

3) ֆլեշ լույսը պարունակում է ինչպես IR, այնպես էլ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում.

4) նորմալ լուսավորության տակ աչքի առավելագույն զգայունությունը մոտ 555 նմ է, իսկ մթնշաղին մոտ 510 նմ (Պուրկինյեի էֆեկտ).

5) գրեթե բոլոր լուսանկարչական նյութերը հարմար են ուլտրամանուշակագույն նկարահանման համար, իսկ IR միայն ինֆրաքրոմատիկ.

6) աճող հաստությամբ օպտիկական ապակին ավելի ու ավելի է «կտրում» ուլտրամանուշակագույնը. լուսանկարչության համար ավելի լավ է օգտագործել հին ոսպնյակներ կամ հատուկ ժամանակակից;

7) թվային ֆոտոխցիկի մատրիցայի ֆիլտրը կտրում է IR և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման զգալի մասը.

8) ֆիլտրերի և օպտիկական ապակիների ճառագայթման հաղորդման աստիճանը կախված է դրանց հաստությունից. Որոշ զտիչներ, որոնք անթափանց են տեսանելի լույսի համար, կարող են միաժամանակ փոխանցել և՛ IR, և՛ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներ:

«Անտեսանելի» ճառագայթներով լուսանկարելու համար մենք կօգտագործենք թվային տեսախցիկներ. IR տիրույթի նկատմամբ «զգայունության» հայտնի թեստը՝ հեռակառավարման վահանակը հեռացնելը (IR աղբյուրը ուղղված է տեսախցիկի ոսպնյակին, հեռակառավարման կոճակը սեղմված է) թույլ է տալիս որոշել՝ արդյոք տեսախցիկը հարմար է IR նկարահանման համար։ . Եթե ​​լուսանկարը կամ ցուցադրումը կոմպակտ տեսախցիկԴուք կարող եք հստակ տեսնել հեռակառավարման IR աղբյուրի փայլը. այն տեղավորվում է: Մատրիցի վրա սովորաբար տեղադրվում է զտիչ, որը զգալիորեն կտրում է IR և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը, ուստի այս միջակայքում նկարելու համար ձեզ հարկավոր են երկար կափարիչի արագություններ և զտիչներ, որոնք էլ ավելի արդյունավետ կերպով կտրում են տեսանելի լույսը (օգտագործվում են նաև բարակ էբոնիտային թիթեղներ): Ստորև ներկայացված է տարբեր արտադրողների ընդհանուր IR ֆիլտրերի աղյուսակը, որը ցույց է տալիս ամբողջական անջատման և 50% IR փոխանցման սահմանները:

Լուսանկարչության համար մենք օգտագործել ենք կենցաղային ֆիլտրեր UFS 6 (4 մմ), IR 1 և ավելի կոնտրաստ IR 3 (2,5 մմ), տեսախցիկներ Canon EOS 300D և Canon PowerShot G2, Cokin ամրացման հավաքածուներ: Համեմատաբար հաստ զտիչներ հնարավոր չէր տեղավորել ստանդարտ Cokin ֆիլտրի պահարանների մեջ, ուստի ֆիլտրը պարզապես ռետինե ժապավեններով ամրացվեց Cokin օղակին: Եթե, այնուամենայնիվ, ձեզ հաջողվի ստանդարտ ձևով կցել ֆիլտրը Cokin կրիչին, ապա բոլոր անցքերը լավ ծածկեք փայլաթիթեղով, հակառակ դեպքում, դանդաղ կափարիչի արագությամբ, տեսանելի լույսի մնացորդները կլուսավորեն մատրիցը ավելի ուժեղ, քան IR:

Կոկինի օղակ և զտիչներ

IR և UV տիրույթում նկարահանելիս կան երկու «դժվարություններ», որոնցում շատ օգտակար են «թվերի» գործառնական հատկանիշները։ Այս դժվարությունները մերկացումն ու կենտրոնացումն են: Քանի որ «անտեսանելի» լույսի դեպքում չեք կարող կարգավորել մեկը կամ մյուսը «աչքով», դուք պետք է մի քանի նկարահանումներ կատարեք և օգտագործեք էկրանի նկարը՝ անհրաժեշտ ճշգրտումներ կատարելու համար: Էքսպոզիցիան որոշելն ավելի հեշտ է, քան ճիշտ կենտրոնացումը: Ի վերջո, «կանաչ» տեսանելի ճառագայթների և IR կամ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների կիզակետը չի համընկնում (հետևաբար, ժամանակակից լավ ոսպնյակներում այս ճառագայթները, որոնք անտեսանելի են աչքի համար, բայց տեսանելի են թաղանթով, փորձում են ամբողջությամբ կտրել ճառագայթները, որպեսզի նրանք մի նվազեցրեք տպագրության վրա տեսանելի հստակությունը և հակադրությունը): Դուք պետք է սահմանեք հեռավորությունը աչքով և բացեք ոսպնյակը: Կոմպակտ թվային տեսախցիկները, ինչպիսին Canon G2-ն է, ունենալով փոքր սենսոր և դաշտի ավելի մեծ հարաբերական խորություն միևնույն բացվածքում, ավելի հարմար են առաջին մեթոդի համար (կենտրոնանալով աչքի վրա): Բայց 10 վայրկյան կափարիչի արագությամբ և 400 զգայունությամբ, նրանց ստացած նկարը շատ աղմկոտ է: DSLR-ի դեպքում դուք ստիպված կլինեք ավելի շատ նկարահանումներ անել՝ փորձելով կենտրոնացման տարբեր հեռավորություններ, բայց պատկերն ավելի մաքուր կլինի:

Վրա լավ ոսպնյակսովորաբար կա հատուկ նշան (կարմիր գիծ «R») IR կրակոցի համար: Սա, իհարկե, պլյուս է, բայց չկա ունիվերսալ գիծ տարբեր IR ֆիլտրերի և ֆիլմերի համար, ինչպես որ չկա ուլտրամանուշակագույնի համար: Հետեւաբար, նմուշառման մեթոդը, ընդհանուր առմամբ, միակն է։

Լուսանկարը

արեւոտ օր

Canon EOS 300D, ISO 100, f/9.0, 1/200s.

X1, Canon EOS 300D, ISO 800, f/11.0, 15 վ.

IKS 1, Canon EOS 300D, ISO 800, f/11.0, 15 վրկ, Photoshop մշակում:

Տհաճ օր է

Ես չգիտեմ ձեր մասին, բայց ես միշտ մտածել եմ՝ ինչպիսի՞ն կլիներ աշխարհը, եթե մարդու աչքի RGB գունային ալիքները զգայուն լինեին ալիքի երկարության տարբեր տիրույթի նկատմամբ: Տակառների միջով շրջելով՝ ես գտա ինֆրակարմիր լապտերներ (850 և 940 նմ), IR ֆիլտրերի մի շարք (680-1050 նմ), սև և սպիտակ թվային ֆոտոխցիկ (ընդհանուր ֆիլտրեր չկան), 3 ոսպնյակներ (4 մմ, 6 մմ և 50 մմ) նախատեսված լուսանկարչություն IR լույսի ներքո: Դե, եկեք փորձենք տեսնել:

IR լուսանկարչության թեմայով Habré-ում IR ֆիլտրի հեռացմամբ, այս անգամ մենք կունենանք ավելի շատ տարբերակներ: Նաև RGB ալիքներում այլ ալիքների երկարությամբ լուսանկարներ (առավել հաճախ՝ IR շրջանի գրավմամբ) կարելի է տեսնել Մարսից և ընդհանրապես գրառումներում։

Սրանք լապտերներ են IR դիոդներով՝ 2-ը մնացել է 850նմ, աջը՝ 940նմ: Աչքը թույլ փայլ է տեսնում 840 նմ-ի վրա, աջը տեսնում է միայն կատարյալ մթության մեջ։ IR տեսախցիկի համար դրանք շլացուցիչ են: Աչքը, կարծես, պահպանում է միկրոսկոպիկ զգայունությունը մոտ IR + LED ճառագայթման նկատմամբ, որը գալիս է ավելի ցածր ինտենսիվությամբ և ավելի կարճ (=ավելի տեսանելի) ալիքի երկարությամբ: Բնականաբար, հզոր IR LED-ներով դուք պետք է զգույշ լինեք. հաջողության դեպքում դուք կարող եք հանգիստ ստանալ ցանցաթաղանթի այրվածք (ինչպես IR լազերների դեպքում) - միակ բանը, որը փրկում է, այն է, որ աչքը չի կարող կենտրոնացնել ճառագայթումը մի կետի վրա:

Սև և սպիտակ 5 մեգապիքսել անանուն USB տեսախցիկ՝ հիմնված Aptina Mt9p031 սենսորի վրա: Ես երկար ժամանակ ցնցեցի չինացիներին սև և սպիտակ տեսախցիկների թեմայով, և մի վաճառող վերջապես գտավ այն, ինչ ինձ անհրաժեշտ էր: Տեսախցիկի մեջ ընդհանրապես զտիչներ չկան, դուք կարող եք տեսնել 350 նմ-ից մինչև 1050 նմ:

Ոսպնյակներ. սա 4 մմ է, կան նաև 6 և 50 մմ ոսպնյակներ: 4 և 6 մմ-ով, որոնք նախատեսված են IR տիրույթում աշխատելու համար, առանց դրա, IR տիրույթի համար, առանց վերակենտրոնացման, նկարները կլինեն առանց ուշադրության (օրինակը կլինի ստորև՝ սովորական տեսախցիկով և 940 նմ IR ճառագայթմամբ): Պարզվեց, որ C ամրակը (և CS մոնտաժը աշխատանքային երկարությամբ, որը տարբերվում է 5 մմ-ով) մենք ստացել ենք դարասկզբի 16 մմ կինոխցիկներից։ Ոսպնյակներ դեռ ակտիվորեն արտադրվում են, բայց արդեն տեսահսկման համակարգերի համար, ներառյալ հայտնի ընկերություններինչպես Tamron-ը (4 մմ ոսպնյակ հենց նրանցից՝ 13FM04IR):

Զտիչներ. Ես կրկին գտա IR ֆիլտրերի մի շարք 680-ից մինչև 1050 նմ չինականից: Այնուամենայնիվ, IR փոխանցման թեստը անսպասելի արդյունքներ տվեց. այն նման չէ անցողիկ ֆիլտրերին (ինչպես ես պատկերացնում էի), բայց թվում է, թե տարբեր գույների «խտություններ» են, ինչը փոխում է փոխանցվող լույսի նվազագույն ալիքի երկարությունը: 850 նմ-ից հետո զտիչները շատ խիտ են և պահանջում են երկար կափարիչի արագություն: IR-Cut ֆիլտր - ընդհակառակը, այն թույլ է տալիս միայն տեսանելի լույսի միջով անցնել, այն մեզ պետք կգա փող նկարելիս։

Զտիչներ տեսանելի լույսի ներքո.

Զտիչներ IR-ով` կարմիր և կանաչ ալիքներ` 940նմ լապտերի լույսի ներքո, կապույտ` 850նմ: IR-Cut ֆիլտր - արտացոլում է IR ճառագայթումը, ուստի այն ունի նման ուրախ գույն:

Սկսենք նկարահանել

Համայնապատկեր ցերեկային ժամերին IR-ում՝ կարմիր ալիք՝ ֆիլտրով 1050 նմ, կանաչ՝ 850 նմ, կապույտ՝ 760 նմ։ Մենք տեսնում ենք, որ ծառերը հատկապես լավ արտացոլում են մոտակա IR-ը: Գունավոր ամպեր և գունավոր բծեր գետնին - պարզվեց շրջանակների միջև ամպերի շարժման պատճառով: Առանձին շրջանակներ միավորվեցին (եթե տեսախցիկի պատահական տեղաշարժ կա) և կարվեցին 1 գունավոր պատկերի մեջ CCDStack2-ում՝ աստղագիտական ​​լուսանկարների մշակման ծրագիր, որտեղ գունավոր պատկերները հաճախ արվում են մի քանի շրջանակներից՝ տարբեր զտիչներով:

Գիշերային համայնապատկեր. դուք կարող եք տեսնել տարբեր լույսի աղբյուրների գույների տարբերությունը. «էներգախնայող»՝ կապույտ, տեսանելի է միայն մոտակա IR-ում: Շիկացման լամպեր - սպիտակ, փայլում են բոլոր տեսականու մեջ:

Գրքերի դարակ. Գրեթե բոլոր սովորական առարկաները IR-ում գրեթե անգույն են: Կամ սև, կամ սպիտակ: Միայն որոշ ներկեր ունեն ընդգծված «կապույտ» (կարճ ալիքային IR - 760 նմ) ​​երանգ: «Պարզապես սպասիր» խաղի LCD էկրանը: - IR տիրույթում ոչինչ չի ցույց տալիս (չնայած այն աշխատում է արտացոլման վրա):

Բջջային հեռախոս AMOLED էկրանով. դրա վրա բացարձակապես ոչինչ չի երևում IR-ով, ինչպես նաև ստենդի վրա կապույտ ցուցիչ LED: Հետին պլանում - LCD էկրանին նույնպես ոչինչ չի երևում: Մետրոյի տոմսի կապույտ ներկը IR թափանցիկ է, և տոմսի ներսում RFID չիպի ալեհավաքը տեսանելի է:

400 աստիճանի դեպքում զոդման երկաթը և վարսահարդարիչը բավականին վառ են փայլում.

Աստղեր

Հայտնի է, որ երկինքը կապույտ է Ռեյլի ցրման պատճառով, համապատասխանաբար, IR տիրույթում այն ​​ունի շատ ավելի ցածր պայծառություն: Հնարավո՞ր է աստղերին տեսնել երեկոյան կամ նույնիսկ ցերեկը երկնքին հակառակ:

Երեկոյան առաջին աստղի լուսանկարը սովորական տեսախցիկով.

IR տեսախցիկ առանց ֆիլտրի.

Քաղաքի ֆոնի վրա առաջին աստղի մեկ այլ օրինակ.

Փող

Առաջին բանը, որ գալիս է մտքում փողի իսկությունը հաստատելու համար, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումն է: Այնուամենայնիվ, թղթադրամներն ունեն բազմաթիվ հատուկ տարրեր, որոնք հայտնվում են IR տիրույթում, այդ թվում՝ աչքի համար տեսանելի: Այս մասին Habré-ում արդեն - հիմա եկեք ինքներս տեսնենք.

1000 ռուբլի 760, 850 և 1050 նմ ֆիլտրերով. միայն որոշ տարրեր են տպագրվում թանաքով, որը կլանում է IR ճառագայթումը.

5000 ռուբլի:

5000 ռուբլի առանց ֆիլտրերի, բայց տարբեր ալիքի երկարությունների լուսավորությամբ.
կարմիր = 940nm, կանաչ - 850nm, կապույտ - 625nm (=կարմիր լույս):

Սակայն փողի ինֆրակարմիր հնարքներն այսքանով չեն ավարտվում։ Թղթադրամներն ունեն հակաՍթոքսի նշաններ. երբ լուսավորվում են 940 նմ IR լույսով, դրանք փայլում են տեսանելի տիրույթում: Լուսանկարը արված է սովորական տեսախցիկով. ինչպես տեսնում եք, IR լույսը մի փոքր անցնում է ներկառուցված IR-Cut ֆիլտրով, բայց քանի որ ոսպնյակը օպտիմիզացված չէ IR-ի համար. պատկերը ուշադրության կենտրոնում չէ: Ինֆրակարմիր լույսը բաց մանուշակագույն է թվում, քանի որ Bayer RGB զտիչներն են:

Այժմ, եթե մենք ավելացնենք IR-Cut ֆիլտր, ապա կտեսնենք միայն շիկացած հակա-Stokes հետքեր: «5000»-ի վերևում գտնվող տարրը ամենապայծառ է փայլում, այն կարելի է տեսնել նույնիսկ թույլ սենյակի լուսավորության և հետևի լուսավորության մեջ 4W 940 նմ դիոդով / լապտերով: Այս տարրը ունի նաև կարմիր ֆոսֆոր. այն փայլում է մի քանի վայրկյան սպիտակ լույսով ճառագայթումից հետո (կամ IR->կանաչ նույն պիտակի հակա-Stokes ֆոսֆորից):

«5000»-ի աջ կողմում գտնվող տարրը ֆոսֆոր է, որը սպիտակ լույսով ճառագայթվելուց հետո որոշ ժամանակ կանաչ է փայլում (այն չի պահանջում IR ճառագայթում):

Ամփոփում

Գումարը IR միջակայքում պարզվեց, որ չափազանց բարդ է, և դուք կարող եք դա ստուգել դաշտում ոչ միայն ուլտրամանուշակագույն, այլև IR 940nm լապտերով: IR-ում երկինքը նկարահանելու արդյունքները հույս են ներշնչում սիրողական աստղալուսանկարչության համար՝ առանց քաղաքի սահմաններից հեռու ճանապարհորդելու:

Ինֆրակարմիր լուսանկարչությունը լուսանկարչության շատ բարդ ձև է: Դասերի ժամանակ պետք է շատ ուշադիր լինել սարքավորումների տեղադրման և նկարահանման գործընթացին։ Ես ձեզ համար ցուցակ եմ պատրաստել, ըստ որի՝ հարմար է ստուգել ձեր գործողությունները։ Խորհուրդ եմ տալիս տպել այն և տեսախցիկի հետ միասին դնել պայուսակի մեջ։ Ցանկի բոլոր կետերը կքննարկվեն ավելի ուշ դասի ընթացքում:

Ձեր տեսախցիկը կարո՞ղ է ստանալ ինֆրակարմիր ճառագայթներ:

Նախքան դուրս գալը և ֆիլտր գնելը, ստուգեք ձեր տեսախցիկը ինֆրակարմիր զգայունության համար: Որոշ տեսախցիկներ չեն կարող դա անել: Սա ստուգելու ամենահեշտ ձևն այն է, որ տեսախցիկը ուղղեք դեպի հեռակառավարման վահանակի LED լույսը և սեղմեք դրա վրա մի քանի կոճակ: Եթե ​​նկատում եք, որ կարմիր լույսը թարթում է, ապա տեսախցիկը հայտնաբերում է ինֆրակարմիր ճառագայթները:

Եթե ​​լուսադիոդի լույսը թույլ է, ապա տեսախցիկը հայտնաբերում է ինֆրակարմիր ճառագայթները, սակայն ազդեցության ժամանակը կավելանա՝ դրանք արգելափակող ներքին ֆիլտրի պատճառով:

Եթե ​​դուք չեք տեսնում լուսադիոդը թարթող, սահմանեք երկար լուսարձակում և մի քանի կադր արեք՝ սեղմելով խցիկի ոսպնյակի վրա ուղղված հեռակառավարման կոճակները: Լուսանկարները պետք է ցույց տան LED-ի կարմիր լույսը: Եթե ​​այն չկա, ապա ձեր տեսախցիկը չի կարող ստանալ ինֆրակարմիր ճառագայթներ, և այս դասը ձեզ չի օգնի։

Զտիչ գնելը

Ինֆրակարմիր ֆիլտր ընտրելիս մի քանի առաջարկ ունեմ։ Սրանք պտտվող զտիչներ են, ինչպիսին Hoya-ն է, և քառակուսի զտիչներ Cokin-ից:

Spin-on ֆիլտրերը շատ լավ գործիք են ինֆրակարմիր լուսանկարչության համար: Մեկը՝ համեմատաբար թանկ են։ Ես խորհուրդ եմ տալիս ֆիլտրեր գնել հայտնի ապրանքանիշերլավագույն արդյունքների համար: Օրինակ, ես ունեմ Hoya R72 ֆիլտր, որն ինձ շատ տպավորեց իր արդյունքներով, չնայած դրա արժեքը 100 դոլարից ավել է:

Քառակուսի զտիչներն ավելի արագ են դրվում կամ հանվում: Այս պահին լուսային ճառագայթներով պատկերը փչացնելու վտանգը շատ ավելի մեծ է, քան ոլորուն ֆիլտրերի հետ աշխատելիս: Նման ֆիլտրի միջին գինը 60 դոլար է։

Եթե ​​պատրաստվում եք մեծ պտտվող ֆիլտր գնել, ձեռք բերեք նաև ադապտերային օղակ, որպեսզի այս ֆիլտրը տեղավորվի մնացած բոլոր ոսպնյակների համար: Սա ձեզ կփրկի յուրաքանչյուր ոսպնյակի համար առանձին զտիչ գնելուց:

Ալիքի երկարություն և այլ տարբերակներ

720 նմ ֆիլտրը համարվում է ինֆրակարմիր լուսանկարչության ստանդարտ: Կարծում եմ՝ արժե սկսել նրանից։ Կան այլ տարբերակներ, օրինակ՝ 900նմ (RM90), բայց նման ֆիլտրերի գները շատ բարձր են, գերազանցում են 300 դոլարը։ Այս ֆիլտրերը նախատեսված են պրոֆեսիոնալ ինֆրակարմիր լուսանկարիչների համար՝ «մեծ գրպաններով»:

Կա ևս մեկ տարբերակ, եթե չես ուզում ֆիլտր օգտագործել։ Դուք կարող եք կարգավորել ձեր DSLR տեսախցիկը, որպեսզի միշտ հայտնաբերի ինֆրակարմիր սպեկտրը: Դա անելու համար դուք պետք է չափաբերեք տեսախցիկը և ոսպնյակը: Սա շատ թանկ ծառայություն է, որից հետո ձեր տեսախցիկը միայն ինֆրակարմիր ռեժիմով կնկարահանի։

Ե՞րբ և որտեղ նկարահանել:

Ինֆրակարմիր լուսանկարչության ամենահայտնի ժանրերից մեկը լանդշաֆտային լուսանկարչությունն է: Նկարահանման ժամանակ ստեղծված էֆեկտների շնորհիվ սաղարթը կարող է ռենդեր կատարելիս սպիտակել, ինչը լուսանկարը կդարձնի շատ մռայլ և հիշվող։ Դուք կարող եք փորձարկել ծառերը, ծաղիկները և խոտը:

Նկարահանումների իդեալական պայմանները արևոտ օրերն են։ Վերարտադրության գործընթացում (սխալ գույնի մշակման դեպքում) երկինքը կլինի մուգ կապույտ գույն, իսկ տերևները կլինեն սպիտակ: Բայց դա չի նշանակում, որ վատ եղանակին անհնար է հասնել ցանկալի արդյունքի։

Եթե ​​ինֆրակարմիր ֆիլտրի համար երկար ազդեցության ժամանակ եք սահմանում, արդյունքները գրեթե նույնն են, ինչ չեզոք խտության (ND) ֆիլտրով աշխատելիս: Լուսանկարները կունենան շարժման ուժեղ ազդեցություն։

Մի վախեցեք փորձարկումներից և մի սահմանափակվեք պարզ իրավիճակներով և առարկաներով:

Ոսպնյակների խնդիրներ

Որոշ ոսպնյակներ կարող են առաջացնել անոմալ ինֆրակարմիր էֆեկտներ, ինչպիսիք են տաք պիքսելները: Երբ դա տեղի ունենա, դուք կարող եք նկատել մի թեթև, անգույն կետ պատկերի կենտրոնում: Պատահում է, որ ամբողջ լուսանկարում գծեր են հայտնվում։ Նրանք կարող են հեռացվել հետմշակման ժամանակ, բայց դա շատ ժամանակ և ջանք է պահանջում:

Ներկայումս ճիշտ աշխատող ոսպնյակների և անգույն բծեր առաջացնող ոսպնյակների ամբողջական ցանկ չկա: dpanswers.com կայքը ներկայացնում է ոսպնյակների մեծ մասի և դրանց խնդիրների բավականին մեծ ցուցակ:

1. Անհատականացում

Ֆոտոխցիկի կարգավորումը շատ կարևոր է լավ ինֆրակարմիր լուսանկարչություն ստանալու համար: Մի տեղադրեք զտիչ, քանի դեռ չեք կարգավորել ֆոկուսը, լուսարձակումը և սպիտակ հավասարակշռությունը:

Նախ, ձեր տեսախցիկը տեղադրեք եռոտանի վրա: Կախեք ձեր տեսախցիկի պայուսակը եռոտանի կեռիկի վրա՝ ամբողջ եռոտանին առավելագույնի հասցնելու և շարժումը նվազագույնի հասցնելու համար:

Հետևյալ խորհուրդները կօգնեն ձեզ մաքուր պատկեր ստանալ.

• Նկարահանում RAW ձևաչափով: RAW-ով նկարելը թույլ կտա հեշտությամբ փոխել սպիտակի հավասարակշռությունը հետարտադրական փուլում: Երբեք մի նկարեք JPEG ֆորմատով, հակառակ դեպքում դուք կստանաք աղմուկ և այլ թերություններ, որոնք շատ նկատելի կլինեն։
• Անջատեք երկար ազդեցության աղմուկի նվազեցումը: Քանի որ ինֆրակարմիր լուսանկարչության համար անհրաժեշտ է երկար ազդեցության ժամանակ, դուք պետք է անջատեք այս տարբերակը: Մշակման ընթացքում աղմուկ չի լինի: Այն նաև կօգնի ձեզ փոխել աղմուկի ինտենսիվությունը հետմշակման ժամանակ:
• Միացրեք լուսարձակման հետաձգման ռեժիմը / Հայելիի կողպումը: Եթե ​​դուք միացնեք այս ռեժիմներից որևէ մեկը, դուք կնվազեցնեք թրթռումը, երբ անջատեք կափարիչը:
• Հեռակառավարվող կափարիչի արձակում կամ ժմչփ: Հեռակառավարման վահանակի օգտագործումը անհրաժեշտ չէ, բայց կարող է նվազեցնել թրթռումների քանակը, քանի որ նկարահանելիս չեք դիպչում տեսախցիկին: Որպես այլընտրանք, կարող եք ժմչփը դնել 2 վայրկյանի վրա:

2. Սպիտակ հավասարակշռություն

Սպիտակ հավասարակշռությունը շատ լավ է ինֆրակարմիրով: Ընթացիկ պայմաններում նորմալ հավասարակշռություն ստանալու համար կարող եք օգտագործել նախադրված արժեքները կամ Pre-White Balance: Ամեն դեպքում, դուք պետք է ժամանակ հատկացնեք դրա համար հետմշակման գործընթացում:

Նախադրյալներ օգտագործելու մեջ վատ բան չկա: Օրինակ, շիկացած պարամետրը ամենահարմարն է:

Գնացեք Սպիտակ հավասարակշռության ընտրացանկ և ընտրեք PRE: Այնուհետև արեք հետևյալը.

• Սեղմեք OK:
• Ընտրեք Չափել և սեղմեք OK:
• Ընտրեք Այո և վերագրեք առկա տեղեկատվությունը:
• Համոզվեք, որ թեմայի հիմնական մասը տեսադաշտում կանաչ է: Դուք կարող եք տեսախցիկը ուղղել խոտի մի հատվածի վրա:
• Լուսանկարեք և սպասեք տեսախցիկի արձագանքին: Պետք է հայտնվի «Ձեռք բերված տվյալներ» կամ «Gd»:
• Եթե ​​տեսախցիկը ցույց է տալիս «Անհնար է ձեռք բերել» կամ «Ոչ Gd», ապա ստուգեք բացահայտումը:

Արդյունքը պետք է լինի կարմիր-նարնջագույն-magenta ուժեղ երանգով լուսանկար: Մենք այն կուղղենք հետմշակման ժամանակ։

3. Կենտրոնացում և կայունացում

Ֆոկուսացումը կարող է երկար տևել, եթե ոսպնյակի վրա չկան ինֆրակարմիր նշաններ: Լավագույնն է օգտագործել փոքր բացվածք, օրինակ՝ f/20՝ դաշտի լավ խորություն ստանալու և կենտրոնացման խնդիրները նվազագույնի հասցնելու համար:

Եթե ​​ձեր ոսպնյակն ունի IR ֆոկուսի նշաններ, կարգավորեք ֆոկուսը՝ ըստ կիզակետային երկարությունը. Եթե ​​չկան այդպիսի նշաններ, ապա հեշտ չի լինի կենտրոնանալ օբյեկտի վրա։ Լավագույն բանը, որ դուք կարող եք անել, փոքր բացվածք սահմանելն է՝ դաշտի մեծ խորություն ստանալու համար: Դրա շնորհիվ նկարները կունենան լավ հստակություն, բայց դա չի նշանակում, որ դուք կարող եք օգտագործել մեծ բացվածք դաշտի փոքր խորության համար: Առանց ինֆրակարմիր շարունակական նկարահանման համար ոսպնյակը չափորոշելու, մեծ բացվածքով անհնար է հասնել ցանկալի կիզակետին:

Սովորական ավտոմատ ֆոկուսով նախ կենտրոնացեք թեմայի վրա: Այնուհետև անցեք ձեռքով ռեժիմին: Եթե ​​ոսպնյակի վրա պտտվող օղակով տեսախցիկ ունեք, ապա զգույշ եղեք, որ օղակը չշարժեք։

Ցանկացած կայունացման համակարգ պետք է անջատված լինի: VR/IS/OS-ի օգտագործումը խորհուրդ չի տրվում, քանի որ տեսախցիկը տեղադրված է եռոտանի վրա, և որովհետև ոսպնյակը կկատարի անհարկի ուղղումներ, որոնք կարող են պղտորվել:

4. բացվածք

IR լուսանկարչության կարևոր կարգավորումներից մեկը փոքր բացվածքն է: Այն տալիս է դաշտի ավելի մեծ խորություն և նվազագույնի է հասցնում վերը նկարագրված կենտրոնացման խնդիրները:

5.ISO

Շատ դեպքերում ավելի լավ է օգտագործել լույսի ամենացածր զգայունությունը (ISO) աղմուկի քանակը նվազագույնի հասցնելու համար: Հաշվի առեք ազդեցության երկարությունը: Ես խորհուրդ կտայի օգտագործել 800-ից ոչ ավելի ISO 10 վայրկյանից մեկ րոպե տեւողությամբ նկարահանումների համար: 1 րոպեից ավելի ճառագայթման դեպքում օգտագործեք ISO 400 կամ ավելի քիչ:

Ցանկացած արժեք, որը գերազանցում է այս սահմանները, մեծացնում է ստանալու վտանգը մեծ թվովաղմուկը և տաք պիքսելները հետմշակման ժամանակ:

Եթե ​​դուք օգտագործում եք ISO 100-ից մինչև 200, ապա IR ճառագայթման սպասման ժամանակը կկրճատվի երկու անգամ: ISO 100-ով 8 րոպե լուսարձակումը կկրճատվի մինչև 4 րոպե ISO 200-ի դեպքում: Աղմուկի քանակը փոքր-ինչ կաճի, բայց դա կօգնի ձեզ, երբ ժամանակը շատ կարճ է:

6. Կափարիչի արագությունը:

Վերջապես, եկեք խոսենք կափարիչի արագության մասին: Նախ անհրաժեշտ է որոշել ազդեցության ժամանակը: Պատրաստեք ձեր վայրկյանաչափը:

IR ֆիլտրերը պահանջում են կափարիչի դանդաղ արագություն: Ինչպես ND ֆիլտրերի դեպքում, դուք կարող եք հաշվարկել փոխհատուցման ուշացման չափը՝ օգտագործելով Լուսարձակման Հաշվիչը:

Օրինակ, եթե տեսանելի լույսի ազդեցությունը 1/30 է, ISO 100, f/11, իսկ լավագույն IR արդյունքը 1 վայրկյան է, ապա դուք պետք է ունենաք 5 կանգառ լույսի արգելափակման զտիչ:

7. Նկարի՛ր։

Այժմ դուք կարող եք պտուտակել IR ֆիլտրը ոսպնյակի վրա: Դրանից հետո մի փոխեք կարգավորումները և մի պտտեք ֆոկուսի օղակը: Սեղմեք կափարիչի կոճակը և սպասեք արդյունքին:

Դասի երկրորդ մասում կզբաղվենք Lightroom-ում IR պատկերների մշակմամբ։

Կիսվեք դասով

իրավական տեղեկատվություն

photo.tutsplus.com կայքից թարգմանված դասի սկզբում նշվում է թարգմանության հեղինակը։