Искате ли да знаете как би изглеждал светът около нас, ако човешкото око възприемаше светлинни лъчи не само от така наречения „видим спектър“, но и далеч отвъд него?

Един от начините да видите света по начин, който човешкото око не може да види, е чрез инфрачервена фотография.

IR филтър на обектива, необходим елемент за инфрачервена фотография

За дълго време от чисто техническа, приложна област, инфрачервената фотография навлезе в света на художествената фотография. Снимайки в инфрачервения диапазон, можете да получите невероятно красиви, "космически" пейзажи.

По принцип този тип заснемане и последваща обработка е тема за отделна голяма статия или дори за поредица от статии. Но днес нашата цел е просто да опознаем основите.

И така, как да получите инфрачервено изображение? Вариантите са много. Преди това за това се използва специален фотографски филм. В специализираната цифрова техника се използват специални матрици.

Но можете да опитате да направите инфрачервена снимка с обикновен цифров фотоапарат.

Инфрачервено фотографско оборудване

Като цяло оптиката на всяка камера пропуска лъчи в инфрачервения диапазон. Но проблемът е, че матриците на съвременните камери са оборудвани със специални Hot-mirror филтри. И тези филтри често почти напълно прекъсват инфрачервения спектър.

Има лесен начин да проверите дали вашият цифров SLR е подходящ за инфрачервена фотография. Вземете обикновено дистанционно - от телевизор, музикален център и т.н. Всички те работят на базата на инфрачервени лъчи.

Поставете фотоапарата си на статив и в пълна тъмнина направете възможно най-много снимки с различни скорости на затвора и бленда. В същото време дръжте дистанционното управление насочено към обектива и задръжте произволен бутон.

Ако върху заснетите кадри се появи светла точка, значи филтърът на вашия фотоапарат пропуска достатъчно инфрачервени лъчи и можете да продължите. Ако не, тогава има няколко опции. Потърсете друга камера или опитайте да действате по-нататък "на случаен принцип". Любопитно е, че сравнително евтините сапунени съдове често са оборудвани със слабо Hot Mirror, а не с фантастични DSLR.

Експериментирайте със скоростта на затвора и диафрагмата. Може да се нуждаете от много дълга експозиция, за да постигнете целта, така че инфрачервените лъчи да пробият филтъра.

Някои полагат големи усилия, настройвайки вътрешностите на своите DSLR за IR. Ако решите да тръгнете по този път, тогава за тази цел е напълно възможно да закупите „донор“ сред използваните DSLR евтино. Същността на настройката е механичното отстраняване на нискочестотния филтър, върху който обикновено механично се отлага филтърът Hot Mirror.

В интернет, особено на английски, има много общности, където има подробни инструкцииза разглобяване и премахване на филтри от различни модели камери.

Механично отстраняване на филтъра след разглобяване на камерата

Втората неразделна част е закупуването на филтър за обектива. Най-популярните и доказани модели са Hoya R72 и Cokin 007. Но предвид скъпата цена на IR филтрите (от $ 80-100), има смисъл първо да тествате камерата си с този филтър, а не да купувате сляпо в онлайн магазин.

Вярно е, че има ръководства за създаване на IF филтър от импровизирани средства. Но това е отделен разговор.

Пейзажите изглеждат най-интересни в инфрачервения диапазон. Това се дължи на факта, че всъщност ние фиксираме способността на обектите да не излъчват, а да абсорбират инфрачервени вълни. Например, небето ги абсорбира в големи количества и на снимката ще стане черно, зеленината на дърветата, напротив, отразява лъчите и на снимката те ще изглеждат бели, сякаш са покрити със скреж в мразовит ден .

Като се има предвид, че при използване на IR филтри количеството светлина, влизащо в матрицата, е изключително малко, ще трябва да снимате на бавни скорости на затвора и следователно ще ви е необходим статив.

Hoya R72 е един от най-популярните инфрачервени филтри.

Освен това си струва да поставите камерата в режим на ръчно фокусиране, тъй като автофокусът може безсрамно да лъже поради филтъра.
След това си струва да експериментирате с различни настройки на експозицията, като анализирате резултата.

След като получим желаната рамка, трябва да направим последваща обработка. Тъй като рядък кадър, направен в инфрачервения диапазон, ще бъде шедьовър без обработка.

Има много методи за обработка. Помислете за един, най-простият.

Инфрачервена обработка на снимки

Има огромен брой техники за последваща обработка (обработка) на инфрачервени изображения. Помислете накратко за един от най-простите.

На изхода от камерата ще получите нещо подобно.

Инфрачервена снимка излиза от камерата

Ако сте снимали в RAW, има смисъл да промените баланса на бялото, за да направите зеленото възможно най-близо до чисто бялото.

След това отворете изображението във Photoshop и коригирайте нивата. По-добре е да направите това за всеки канал поотделно (червен, зелен, син).

Приблизителен изглед на нивата за необработено изображение

Корекция на нивата - преместете плъзгачите на плъзгача до краищата на хистограмата

В резултат на това нашето изображение ще стане по-контрастно и ще придобие визуална „дълбочина“.

Снимка след промяна на баланса на бялото и регулиране на нивата

Следващата стъпка е инверсия на цвета.

За да направите това, отворете Channel Mixer (Изображение - Настройки - Смесител на канали.)

Изберете червения канал и за него червеният се премахва до 0, а синият се повишава до 100

регулиране на червения канал

След това отваряме Синия канал и правим обратното за него. Червено на 100% и синьо на 0%

Регулиране на синия канал

След това щракнете върху OK и се насладете на резултата. За постижение най-добър ефектвсе още можете да работите с инструменти за насищане на цветовете - Корекции - Нюанс / Наситеност

Крайна моментна снимка на IF

Примери за инфрачервени снимки

Е, за вдъхновение, така че да имате желание все пак да опитате да снимате в тази техника, има голяма галерия от инфрачервени изображения.

Има един прекрасен вид фотография, която отваря един различен, "паралелен" свят, скрит от човешкото око - инфрачервената фотография. Изображенията, получени с помощта на инфрачервени филтри, ни позволяват да попаднем в една приказка, която в същото време е неразделна част от ежедневието ни.

Инфрачервената фотография започва в епохата на филма, когато се появяват специални филми, способни да записват инфрачервено лъчение. Но тъй като цифров SLR фотоапаратимного по-популярни от филмовите и стана доста трудно да се получи специален филм (освен това трябва да се отбележи, че не всеки филмов DSLR ще ви позволи да снимате на IR филм поради наличието на инфрачервен сензор вътре в камерата, който ще осветяване на рамките), в този урок за снимки ще се докоснем само до аспектите на инфрачервената фотография с цифрови SLR фотоапарати.

Като начало, за да разберем процеса на получаване на инфрачервено изображение, е необходимо да разберем теорията. Радиацията, формираща цветно изображение, възприемано от човешкото око, има дължина на вълната, варираща от 0,38 µm (лилаво) до 0,74 µm (червено). Пикът на чувствителността на окото пада, както знаете, върху зеления цвят, чиято дължина на вълната е приблизително 0,55 микрона. Диапазонът на дължината на вълната с дължина на вълната под 0,38 микрона се нарича ултравиолетов, а повече от 0,74 микрона (и до 2000 микрона) се нарича инфрачервен. Източници на инфрачервено лъчение са всички нагрети тела.

Отразената слънчева инфрачервена радиация най-често формира изображение върху матрица на филм или фотоапарат. Тъй като инфрачервената фотография е намерила най-често приложение в пейзажния жанр, трябва да се отбележи, че тревата, листата и иглите отразяват най-добре инфрачервеното лъчение и затова те се оказват бели на снимките. Всички тела, които абсорбират инфрачервено лъчение, изглеждат тъмни на изображенията (вода, земя, стволове на дървета и клони).

Сега можем да преминем към практическата част.

Да започнем с филтрите. За да се получи инфрачервено изображение, е необходимо да се използват инфрачервени филтри, които прекъсват повечето или цялото видимо лъчение. В магазините можете да намерите например B + W 092 (предава радиация от 0,65 микрона и по-дълго), B + W 093 (0,83 микрона и по-дълго), Hoya RM-72 (0,74 микрона и по-дълго), Tiffen 87 (0,78 µm и по-дълъг), Cokin P007 (0,72 µm и по-дълъг). Всички филтри с изключение на последния са обикновени филтри с резба, които се завинтват върху обектива. Филтрите на френската компания Cokin трябва да се използват със собствена стойка, която се състои от пръстен с резба за обектива и държач за филтър. Особеността на такава система е, че за лещи с различни диаметри на резбата е необходимо само да закупите подходящия пръстен, докато филтърът и държачът остават същите, което е много по-евтино от закупуването на едни и същи резбови филтри за всеки обектив. Освен това в стандартния държач могат да се монтират до три филтъра с различни ефекти.

Тъй като разглеждаме само инфрачервена фотография с цифрови огледално-рефлексни фотоапарати, трябва да се отбележи, че различните модели фотоапарати имат различна способност за откриване на инфрачервено лъчение. Самите матрици на камерите възприемат инфрачервеното лъчение доста добре, но производителите инсталират филтър (така наречения Hot Mirror Filter) пред матрицата, който отрязва повечето от инфрачервените вълни.

Това се прави, за да се сведе до минимум появата на нежелани ефекти в снимките (например моаре). Колко силно се филтрира инфрачервеното лъчение определя дали камерата може да се използва за инфрачервени изображения. Например, Фотоапарат Nikon D70 с филтър Cokin P007 може да се сваля от ръцете и за Canon EOS 350D и повечето други фотоапарати винаги ще имат нужда от статив поради бавните скорости на затвора. Някои фотографи, които са запалени по инфрачервената фотография, прибягват до модифициране на камерата, като премахват инфрачервения филтър.

Сега нека се докоснем до обработката на изображения във Photoshop. Получените кадри, в зависимост от настройката на баланса на бялото, ще имат червен или лилав тон. За да получите класическо черно-бяло инфрачервено изображение, ще трябва да обезцветите изображението, например с помощта на градиентна карта, след регулиране на нивата и контраста. Има и няколко начина за получаване на много ефективни цветни инфрачервени снимки. Например, можете да използвате инструмента Channel Mixer, като първо зададете червения канал на Red - 0%, Blue - 100%, за синия - Red - 100%, Blue - 0%, и след това като леко манипулирате процента на един или друг цвят в каналите, за да изберете такива стойности, при които картината ще изглежда най-привлекателна.

В заключение отбелязваме основните предимства на инфрачервената фотография: липсата на мъгла в снимките и небето винаги е добре детайлизирано, липсата на отломки, тъй като не отразява инфрачервените лъчи, и, разбира се, казаното в самото начало е най-важно - способността да се види необичаен, неежедневен свят, в който освен приказния цвят, всички движещи се обекти изчезват или се превръщат в "призраци".

Малко теория

Границите на видимия (очния) обхват се считат за ултравиолетов UV (380 nm) и инфрачервен IR (760 nm). Всичко, което е зад тях, окото не различава. Ретината всъщност е чувствителна към зоната с по-къса дължина на вълната на спектъра. Но лещата и стъкловидното тяло го предпазват от относително "твърдо" излъчване. Въпреки това, ретината може да възприеме "остатъците" от ултравиолетови лъчи под формата на флуоресцентно синкаво сияние на лещата (повторно излъчване в по-дългата вълнова зона на спектъра). В инфрачервения диапазон ние не виждаме, защото иначе бихме се заслепили със собствената си топлина.

Извън видимата зона на спектъра излъчването не свършва. И механизмите и принципите на оптиката продължават да работят (има лещи и огледала). Радарите виждат в невидимата зона на радиообхвата (дори по-дълъг от IR), а огледалните плочи за радиовълни развалят архитектурните гледки навсякъде. Източниците на светлина светят както в IR, така и в UV обхвата. И в планините и край морето не можете да правите без UV филтър, в противен случай това, което е невидимо за окото, може значително да развали снимките (няма мъгла, която да абсорбира ултравиолетовото близо до морето и в планината). Разсеяната светлина, мъглата създава впечатление за дълбочина на пространството, но ако имате нужда от яснотата на черно-бял кадър за отдалечени обекти, поставете оранжев филтър на камерата.

UV зоната условно се простира до 1 nm, а IR зоната до 1 mm. Атмосферата (озон, пара, прах) силно поглъща и разпръсква диапазона от 10-300 nm, а стъклото също отрязва по-дългите вълни, така че за фотография (без допълнителни източници на светлина и специални лещи) всъщност можете да използвате само близката UV зона - 300-400 nm.

Основното ограничение все още са фотографските материали. Несенсибилизираните фоточувствителни материали са чувствителни в диапазона от 350-450 nm, така че в първите дни на фотографията не можеше да се улови нищо друго освен "синьо" и UV. Но във фотолаборатория, когато печатате, можете да използвате червени и зелени филтри и да контролирате визуално процеса на проявяване. За снимане в IR диапазон са необходими специални фотоматериали. Обикновено инфрачервените филми изискват специални условия за съхранение и работа, а тялото на камерата не трябва да бъде „прозрачно“ за лъчите, които осветяват инфрачервения филм.

За да илюстрирате различните аспекти на видимата и „невидимата“ фотография, разгледайте следния флаш филм. Графично представя (условно, но близки до действителните стойности): спектъра на видимите за окото цветове, спектрите на светлинните източници, спектралната чувствителност на окото и фотографските емулсии, спектралните характеристики на филтрите и стъклото. По подразбиране е активиран само видимият спектър. За да разберете с какво може да се снима на определена фотографска емулсия определен източниксветлина и с определен филтър, трябва да „включите“ (маркирате) необходимите елементи. Частта от спектъра, която ще бъде заснета или видима, ще остане в пресечната точка.

Нека отбележим следните важни точки за фотографията:

1) спектралният състав на светлината, когато Слънцето е в зенита си, ви позволява да снимате както в IR, така и в UV диапазона и това е единственият мощен и универсален източник на светлина; светлината на слънцето над хоризонта е почти напълно лишена от UV компонента;

2) лампата с нажежаема жичка е подходяща само за IR заснемане;

3) светкавицата съдържа инфрачервена и ултравиолетова радиация;

4) максималната чувствителност на окото при нормално осветление е около 555 nm, а при здрач около 510 nm (ефект на Пуркине);

5) почти всички фотографски материали са подходящи за UV снимане, а за IR само инфрахроматични;

6) оптичното стъкло с нарастваща дебелина "отрязва" все повече ултравиолетови лъчи; за фотография е по-добре да използвате стари лещи или специални модерни;

7) филтърът на матрицата на цифров фотоапарат отрязва значителна част от IR и UV радиацията;

8) степента на предаване на радиация на филтри и оптично стъкло зависи от тяхната дебелина; някои филтри, които са непрозрачни за видимата светлина, могат да предават едновременно инфрачервени и ултравиолетови лъчи

За фотография в "невидими" лъчи ще използваме цифрови фотоапарати. Добре познат тест за "чувствителност" към IR обхвата - премахване на дистанционното управление (IR източникът е насочен към обектива на камерата, бутонът на дистанционното управление е натиснат) ви позволява да определите дали камерата е подходяща за IR снимане . Ако снимката или дисплеят компактна камераМожете ясно да видите блясъка на IR източника на дистанционното управление - пасва. На матрицата обикновено се инсталира филтър, който значително отрязва IR и UV лъчение, така че за да снимате в този диапазон ще ви трябва дълги скорости на затвора и филтри, които още по-ефективно отрязват видимата светлина (използват се и тънки ебонитни плочи). По-долу е дадена таблица на често срещани IR филтри от различни производители, която показва границите на пълно изключване и 50% IR предаване.

За фотография използвахме домашни филтри UFS 6 (4 mm), IR 1 и по-контрастен IR 3 (2,5 mm), камери Canon EOS 300D и Canon PowerShot G2, комплекти за монтиране на Cokin. Не беше възможно да се поставят относително дебели филтри в стандартните държачи за филтри на Cokin, така че филтърът беше просто прикрепен с гумени ленти към пръстена на Cokin. Ако все пак успеете да прикрепите филтъра към държача на Cokin по стандартния начин, покрийте добре всички слотове с фолио, в противен случай при бавни скорости на затвора остатъците от видима светлина ще осветяват матрицата по-силно от инфрачервеното.

Кокин пръстен и филтри

При снимане в IR и UV диапазон има две "затруднения", при които оперативните характеристики на "цифрите" са много полезни. Тези трудности са излагането и фокусирането. Тъй като не можете да настроите едното или другото „на око“ в случай на „невидима“ светлина, трябва да направите няколко снимки и да използвате картината на дисплея, за да направите необходимите настройки. Определянето на експозицията е по-лесно от правилния фокус. В края на краищата фокусът за „зелените“ видими лъчи и IR или UV не съвпадат (следователно в добрите съвременни лещи тези лъчи, невидими за окото, но видими от филма, се опитват напълно да отрежат лъчите, така че да не намалявайте остротата и контраста, видими на отпечатъка). Трябва да зададете разстоянието на око и да отворите обектива. Компактните цифрови фотоапарати като Canon G2, имащи малък сензор и по-голяма относителна дълбочина на рязкост при същата бленда, са по-удобни за първия метод (фокусиране върху окото). Но при скорост на затвора от 10 секунди и чувствителност от 400, картината, която получават, е много шумна. С DSLR ще трябва да правите повече снимки, опитвайки различни дистанции на фокусиране, но изображението ще бъде по-чисто.

На добър обективобикновено има специален знак (червена линия "R") за IR заснемане. Това разбира се е плюс, но няма универсална линия за различни IR филтри и филми, както няма и за UV. Следователно методът за вземане на проби като цяло е единственият.

снимка

Слънчев ден

Canon EOS 300D, ISO 100, f/9.0, 1/200 s.

X1, Canon EOS 300D, ISO 800, f/11.0, 15 s.

IKS 1, Canon EOS 300D, ISO 800, f/11.0, 15 сек., обработка на Photoshop.

Това е гаден ден

Не знам за вас, но аз винаги съм се чудил: как би изглеждал светът, ако цветните RGB канали в човешкото око бяха чувствителни към различен диапазон на дължина на вълната? Ровейки се из варелите, намерих инфрачервени фенерчета (850 и 940 nm), комплект инфрачервени филтри (680-1050 nm), черно-бял цифров фотоапарат (без никакви филтри), 3 лещи (4 mm, 6 mm и 50 mm), предназначени за фотография в IR светлина. Е, нека се опитаме да видим.

По темата за IR фотография с премахване на IR филтъра на Хабре - този път ще имаме повече опции. Също така снимки с други дължини на вълните в RGB канали (най-често с улавяне на IR областта) могат да се видят в публикации от Марс и като цяло.

Това са фенери с IR диоди: 2 леви на 850nm, десни - на 940nm. Окото вижда слабо сияние при 840nm, дясното вижда само в пълна тъмнина. За IR камера те са ослепителни. Окото изглежда запазва микроскопична чувствителност към близко инфрачервено лъчение + LED радиацията идва с по-нисък интензитет и при по-къси (=по-видими) дължини на вълните. Естествено, с мощните IR светодиоди трябва да внимавате - при късмет можете тихо да получите изгаряне на ретината (както при IR лазерите) - единственото, което спасява е, че окото не може да фокусира лъчението в точка.

Черно-бяла 5 мегапикселова noname USB камера - базирана на сензор Aptina Mt9p031. Дълго разтърсих китайците по темата за черно-белите камери - и един продавач най-накрая намери това, от което се нуждаех. В камерата изобщо няма филтри - можете да видите от 350nm до ~1050nm.

Лещи: този е 4мм, има и 6 и 50мм обективи. При 4 и 6 mm - проектирани да работят в IR обхват - без това, за IR обхват, без префокусиране, снимките биха били разфокусирани (примерът ще бъде по-долу, с конвенционална камера и 940nm IR радиация). Оказа се, че C монтирането (и CS монтирането с работна дължина, която се различава с 5 mm) - получихме от 16 mm филмови камери от началото на века. Обективите все още се произвеждат активно - но вече за системи за видеонаблюдение, включително известни компаниикато Tamron (4 мм обектив само от тях: 13FM04IR).

Филтри: Отново намерих набор от IR филтри от 680 до 1050nm от китайците. Тестът за IR предаване обаче даде неочаквани резултати - не прилича на лентови филтри (както си представях), но изглежда като различна "плътност" на цвета - което променя минималната дължина на вълната на предаваната светлина. Филтрите след 850nm се оказаха много плътни и изискват дълги скорости на затвора. IR-Cut филтър - напротив, пропуска само видима светлина, ще ни трябва при снимане на пари.

Филтри във видима светлина:

Филтри в IR: червени и зелени канали - в светлината на 940nm фенерче, синьо - 850nm. IR-Cut филтър - отразява инфрачервеното лъчение, така че има толкова весел цвят.

Да започнем да снимаме

Панорама през деня в IR: червен канал - с филтър при 1050nm, зелен - 850nm, син - 760nm. Виждаме, че дърветата отразяват най-близкия IR особено добре. Цветни облаци и цветни петна по земята - появиха се поради движението на облаците между кадрите. Отделни кадри бяха комбинирани (ако можеше да има случайно изместване на камерата) и зашити в 1 цветно изображение в CCDStack2 - програма за обработка на астрономически снимки, където цветните изображения често се правят от няколко кадъра с различни филтри.

Панорама през нощта: можете да видите разликата в цвета на различните източници на светлина: "енергийно ефективен" - син, видим само в най-близкия IR. Лампи с нажежаема жичка - бели, светят в цялата гама.

Рафт за книги: На практика всички обикновени обекти са практически безцветни в IR. Черно или бяло. Само някои бои имат ясно изразен "син" (късовълнов IR - 760nm) нюанс. LCD екран на играта "Чакай само!" - в IR обхвата не показва нищо (въпреки че работи на отражение).

Мобилен телефонс AMOLED екран: на него не се вижда абсолютно нищо в IR, както и син индикатор LED на стойката. На заден план - нищо не се вижда и на LCD екрана. Синята боя на билета за метрото е инфрачервена - и антената за RFID чипа вътре в билета се вижда.

При 400 градуса поялникът и сешоарът светят доста ярко:

Звезди

Известно е, че небето е синьо поради разсейването на Rayleigh - съответно в IR диапазона то има много по-ниска яркост. Възможно ли е да се видят звездите вечер или дори през деня на фона на небето?

Снимка на първата звезда вечерта с конвенционален фотоапарат:

IR камера без филтър:

Друг пример за първата звезда на фона на града:

Пари

Първото нещо, което идва на ум за удостоверяване на пари, е UV радиация. Банкнотите обаче имат много специални елементи, които се появяват в инфрачервения диапазон, включително и видимите за окото. За това вече на Хабре - сега нека видим сами:

1000 рубли с филтри 760, 850 и 1050nm: само някои елементи са отпечатани с мастило, което абсорбира инфрачервено лъчение:

5000 рубли:

5000 рубли без филтри, но с осветление с различни дължини на вълната:
червено = 940nm, зелено - 850nm, синьо - 625nm (=червена светлина):

Инфрачервените трикове с парите обаче не свършват дотук. Банкнотите имат анти-Стоксови маркировки - при осветяване с 940nm IR светлина те светят във видимия диапазон. Снимка, направена с конвенционален фотоапарат - както можете да видите, инфрачервената светлина преминава малко през вградения IR-Cut филтър - но т.к. обективът не е оптимизиран за IR - изображението не е на фокус. Инфрачервената светлина изглежда светло лилава, защото RGB филтрите на Bayer са .

Сега, ако добавим IR-Cut филтър, ще видим само светещи анти-Стоксови следи. Елемент над “5000” свети най-ярко, може да се види дори при слабо осветление в стаята и подсветка с 4W 940nm диод / фенерче. Този елемент също има червен луминофор - той свети няколко секунди след облъчване с бяла светлина (или IR->зелен от анти-Стокс люминофора със същия етикет).

Елементът малко вдясно от „5000“ е луминофор, който свети зелено известно време след облъчване с бяла светлина (не изисква инфрачервено лъчение).

Резюме

Парите в IR диапазона се оказаха изключително трудни и можете да ги проверите на полето не само с UV, но и с IR 940nm фенерче. Резултатите от заснемането на небето в IR дават надежда за любителска астрофотография, без да се пътува далеч извън границите на града.

Инфрачервената фотография е много сложна форма на фотография. По време на уроците трябва да сте много внимателни към процеса на настройка на оборудването и стрелба. Подготвих списък за вас, според който е удобно да проверявате вашите действия. Съветвам ви да го разпечатате и да го сложите в чантата си заедно с фотоапарата. Всички елементи от списъка ще бъдат обсъдени по-късно в урока.

Може ли вашата камера да приема инфрачервени лъчи?

Преди да излезете и да купите филтър, тествайте камерата си за инфрачервена чувствителност. Някои камери не могат да направят това. Най-лесният начин да проверите това е да насочите камерата към LED светлината на дистанционното и да натиснете няколко бутона върху нея. Ако забележите, че червената светлина мига, значи камерата засича инфрачервени лъчи.

Ако светлината от светодиода е слаба, тогава камерата открива инфрачервени лъчи, но времето на експозиция ще се увеличи поради вътрешния филтър, който ги блокира.

Ако не виждате светодиода да мига, задайте дълга експозиция и направете няколко снимки, докато натискате бутоните на дистанционното управление, насочени към обектива на камерата. Снимките трябва да показват червената светлина от светодиода. Ако не е там, вашата камера не може да получава инфрачервени лъчи и този урок няма да ви помогне.

Закупуване на филтър

Имам няколко предложения при избора на инфрачервен филтър. Това са въртящи се филтри като Hoya и квадратни филтри от Cokin.

Въртящите се филтри са много добър инструмент за инфрачервена фотография. Първо, те са сравнително скъпи. Препоръчвам да купувате филтри от известни маркиза най-добри резултати. Например, имам филтър Hoya R72, който ме впечатли много с резултатите си, въпреки че струва повече от $100.

Квадратните филтри се поставят или свалят по-бързо. В този момент рискът от разваляне на изображението със светлинни лъчи е много по-висок, отколкото при работа с навиващи се филтри. Средната цена за такъв филтър е 60 долара.

Ако ще купувате голям въртящ се филтър, вземете и адаптерен пръстен, така че този филтър да пасва на всички останали обективи. Това ви спестява необходимостта да купувате отделен филтър за всеки обектив.

Дължина на вълната и други опции

720nm филтър се счита за стандарт за инфрачервена фотография. Мисля, че си струва да започнем с него. Има и други опции, например 900n (RM90), но цените на такива филтри са много високи, надхвърлят 300 долара. Тези филтри са предназначени за професионални инфрачервени фотографи с "големи джобове".

Има и друга опция, в случай че не искате да използвате филтър. Можете да настроите вашия DSLR фотоапарат винаги да открива инфрачервения спектър. За да направите това, трябва да калибрирате камерата и обектива. Това е много скъпа услуга, след която камерата ви ще снима само в инфрачервен режим.

Кога и къде да снимаме?

Един от най-популярните жанрове на инфрачервената фотография е пейзажната фотография. Поради ефектите, създадени при снимане, зеленината може да стане бяла при изобразяване, което ще направи снимката много мрачна и запомняща се. Можете да експериментирате с дървета, цветя и трева.

Идеалните условия за снимане са слънчевите дни. В процеса на изобразяване (с неправилна обработка на цветовете), небето ще бъде наситено син цвят, а листата ще бъдат бели. Но това не означава, че при лошо време е невъзможно да се постигне желаният резултат.

Ако зададете дълго време на експозиция за инфрачервения филтър, резултатите са почти същите като при работа с филтър с неутрална плътност (ND). Снимките ще имат силен ефект на движение.

Не се страхувайте да експериментирате и не се ограничавайте до прости ситуации и предмети.

Проблеми с обектива

Някои лещи могат да предизвикат необичайни инфрачервени ефекти, като горещи пиксели. Когато това се случи, може да забележите светло, безцветно петно ​​в центъра на изображението. Случва се ивици да се появят по цялата снимка. Те могат да бъдат премахнати при последваща обработка, но това отнема много време и усилия.

Понастоящем няма пълен списък на лещите, които работят правилно и тези, които произвеждат безцветни петна. Сайтът dpanswers.com предоставя доста голям списък с повечето обективи и техните проблеми.

1. Персонализиране

Настройката на камерата е много важна за получаване на добра инфрачервена фотография. Не инсталирайте филтър, докато не настроите фокуса, експонацията и баланса на бялото.

Първо, поставете фотоапарата си на статив. Закачете чантата си с камера на кука за статив, за да увеличите максимално целия статив и да сведете до минимум движението.

Следните съвети ще ви помогнат да получите чисто изображение:

• Снимане в RAW формат. Снимането в RAW ще ви позволи лесно да промените баланса на бялото в постпродукцията. Никога не снимайте в JPEG формат, в противен случай ще получите шум и други дефекти, които ще бъдат много забележими.
• Изключете намаляването на шума при дълга експозиция. Тъй като за инфрачервена фотография е необходимо дълго време на експозиция, трябва да изключите тази опция. Няма да има шум по време на обработката. Също така ще ви помогне да промените интензитета на шума при последваща обработка.
• Включете режима на забавяне на експозицията / заключване на огледалото. Ако включите някой от тези режими, ще минимизирате вибрациите, когато пуснете затвора.
• Дистанционно освобождаване на затвора или таймер. Използването на дистанционното управление не е необходимо, но може да намали количеството на вибрациите, тъй като не докосвате камерата, докато снимате. Като алтернатива можете да настроите таймера на 2 секунди.

2. Баланс на бялото

Балансът на бялото е много добър с инфрачервеното. Можете да използвате предварително зададените стойности или Pre-White Balance, за да получите нормален баланс при текущите условия. Във всеки случай ще трябва да отделите време за това в процеса на последваща обработка.

Няма нищо лошо в използването на предварително зададени настройки. Например, настройката с нажежаема жичка е най-подходяща.

Отидете в менюто за баланс на бялото и изберете PRE. След това направете следното:

• Натиснете OK.
• Изберете Измерване и натиснете OK.
• Изберете Да и презапишете съществуващата информация.
• Уверете се, че основната част от обекта е зелена във визьора. Можете да насочите камерата към парче трева.
• Направете снимка и изчакайте камерата да отговори. Трябва да се появи „Data Acquired“ или „Gd“.
• Ако камерата показва „Невъзможно придобиване“ или „Няма Gd“, проверете експозицията.

Резултатът трябва да бъде снимка със силен червено-оранжево-магента оттенък. Ще го коригираме в последваща обработка.

3. Фокус и стабилизация

Фокусирането може да отнеме много време, ако върху обектива няма инфрачервени маркировки. Най-добре е да използвате малка бленда, като f/20, за да получите добра дълбочина на полето и да минимизирате проблемите с фокуса.

Ако вашият обектив има инфрачервени маркировки за фокусиране, регулирайте фокуса според фокусно разстояние. Ако няма такива знаци, тогава няма да е лесно да се фокусирате върху обекта. Най-доброто, което можете да направите, е да зададете малка бленда, за да получите голяма дълбочина на полето. Поради това снимките ще имат добра острота, но това не означава, че можете да използвате голяма бленда за малка дълбочина на полето. Без калибриране на обектива за непрекъснато инфрачервено снимане е невъзможно да се постигне желаният фокус с голяма бленда.

Фокусирайте първо върху обекта с нормален автоматичен фокус. След това превключете на ръчен режим. Ако имате фотоапарат с въртящ се пръстен на обектива, тогава внимавайте да не преместите пръстена.

Всяка система за стабилизиране трябва да бъде деактивирана. Използването на VR/IS/OS не се препоръчва, защото камерата е монтирана на статив и защото обективът ще направи ненужни корекции, които могат да причинят размазване.

4. Апертура

Една от важните настройки за IR фотография е малката бленда. Дава по-голяма дълбочина на рязкост и минимизира проблемите с фокусирането, описани по-горе.

5.ISO

В повечето случаи е най-добре да използвате най-ниската светлочувствителност (ISO), за да сведете до минимум количеството шум. Вземете предвид продължителността на експозицията. Бих препоръчал да използвате ISO не повече от 800 за снимане между 10 секунди и минута. За експозиции, по-дълги от 1 минута, използвайте ISO 400 или по-малко.

Всички стойности, които надвишават тези граници, увеличават риска от получаване голям бройшум и горещи пиксели при последваща обработка.

Ако използвате ISO от 100 до 200, тогава времето за изчакване за IR експозиция ще бъде наполовина. 8-минутна експозиция при ISO 100 ще бъде намалена до 4 минути при ISO 200. Количеството шум ще се увеличи леко, но ще ви помогне, когато времето е много кратко.

6. Скорост на затвора.

И накрая, нека поговорим за скоростта на затвора. Първо трябва да определите времето на експозиция. Пригответе си хронометъра.

IR филтрите изискват бавна скорост на затвора. Както при ND филтрите, можете да изчислите размера на забавянето, което да компенсирате, като използвате калкулатора на експонацията.

Например, ако експозицията на видимата светлина е 1/30, ISO 100, f/11 и най-добрият IR резултат е 1 секунда, тогава трябва да имате филтър за блокиране на светлината с 5 стопа.

7. Направете снимка!

Сега можете да завиете IR филтъра към обектива. След това не променяйте настройките и не завъртайте фокусния пръстен. Натиснете спусъка и изчакайте резултата!

Във втората част на урока ще се занимаваме с обработката на IR изображения в Lightroom.

Споделете урок

правна информация

Преведено от сайта photo.tutsplus.com, авторът на превода е посочен в началото на урока.