Ați dori să știți cum ar arăta lumea din jurul nostru dacă ochiul uman ar percepe raze de lumină nu numai din așa-numitul „spectru vizibil”, ci și dincolo de acesta?

O modalitate de a vedea lumea într-un mod pe care ochiul uman nu o poate vedea este prin fotografia în infraroșu.

Filtru IR pe obiectiv, element necesar pentru fotografia în infraroșu

Multă vreme dintr-un domeniu pur tehnic, aplicat, fotografia în infraroșu a intrat în lumea fotografiei artistice. Filmând în raza IR, puteți obține peisaje „spațiale” incredibil de frumoase.

În general, acest tip de fotografiere și post-procesare este un subiect pentru un articol mare separat sau chiar pentru o serie de articole. Dar astăzi scopul nostru este doar să cunoaștem elementele de bază.

Deci, cum obțineți o imagine în infraroșu? Există multe opțiuni. Anterior, se folosea o peliculă fotografică specială pentru aceasta. În tehnologia digitală specializată se folosesc matrici speciale.

Dar poți încerca să faci o fotografie în infraroșu cu o simplă cameră digitală.

Echipament pentru fotografie în infraroșu

În general, optica oricărei camere transmite raze în domeniul IR. Dar problema este că matricele camerelor moderne sunt echipate cu filtre speciale Hot-mirror. Și aceste filtre deseori taie aproape complet spectrul IR.

Există o modalitate ușoară de a verifica dacă SLR-ul tău digital este potrivit pentru fotografia în infraroșu. Luați o telecomandă obișnuită - de la un televizor, centru de muzică etc. Toate funcționează pe baza razelor IR.

Pune-ți camera pe un trepied și, în întuneric complet, faceți cât mai multe fotografii la diferite viteze de expunere și diafragme. În același timp, țineți telecomanda îndreptată spre obiectiv și țineți apăsat orice buton.

Dacă pe cadrele luate apare un punct luminos, atunci filtrul camerei dvs. transmite razele IR într-o măsură suficientă și puteți continua. Dacă nu, atunci există mai multe opțiuni. Căutați o altă cameră sau încercați să acționați mai departe „la întâmplare”. Este curios că vasele de săpun relativ ieftine sunt adesea echipate cu o oglindă caldă slabă și nu cu DSLR-uri luxoase.

Experimentați cu viteza obturatorului și diafragma. Este posibil să aveți nevoie de o expunere foarte lungă pentru a atinge obiectivul, astfel încât razele IR să treacă prin filtru.

Unii fac eforturi mari, acordând interiorul DSLR-urilor lor pentru IR. Dacă decideți să mergeți pe această cale, atunci în acest scop este foarte posibil să cumpărați un „donator” dintre DSLR-urile folosite, la preț redus. Esența tuningului este îndepărtarea mecanică a filtrului Low Pass, pe care filtrul Hot Mirror este de obicei depus mecanic.

Pe Internet, mai ales în limba engleză, există multe comunități unde există instrucțiuni detaliate pentru dezasamblarea și îndepărtarea filtrelor de la diferite modele de camere.

Îndepărtarea mecanică a filtrului după dezasamblarea camerei

A doua parte integrantă este achiziționarea unui filtru pentru obiectiv. Cele mai populare și dovedite modele sunt Hoya R72 și Cokin 007. Dar, având în vedere costul scump al filtrelor IR (de la 80-100 USD), are sens să-ți testezi mai întâi camera cu acest filtru și să nu cumperi orbește într-un magazin online.

Adevărat, există manuale pentru realizarea unui filtru IF din mijloace improvizate. Dar aceasta este o conversație separată.

Peisajele arată cel mai interesant în domeniul infraroșu. Acest lucru se datorează faptului că, de fapt, fixăm capacitatea obiectelor de a nu emite, ci de a absorbi unde IR. De exemplu, cerul le absoarbe în cantități mari și în imagine va deveni negru, verdele copacilor, dimpotrivă, reflectă razele și în imagine vor arăta albi, parcă acoperiți de ger într-o zi geroasă. .

Având în vedere că atunci când utilizați filtre IR, cantitatea de lumină care intră în matrice este extrem de mică, va trebui să fotografiați la viteze mici de expunere și, prin urmare, veți avea nevoie de un trepied.

Hoya R72 este unul dintre cele mai populare filtre în infraroșu.

În plus, merită să puneți camera în modul de focalizare manuală, deoarece autofocusul poate minți fără rușine din cauza filtrului.
Apoi, merită să experimentați cu diferite setări de expunere, analizând rezultatul.

După ce am primit ravnitul cadru, ar trebui să facem post-procesare. Deoarece o fotografie rară făcută în intervalul infraroșu va fi o capodopera fără procesare.

Există o mulțime de metode de procesare. Luați în considerare unul, cel mai simplu.

Procesare foto în infraroșu

Există un număr mare de tehnici de post-procesare (procesare) a imaginilor în infraroșu. Luați în considerare pe scurt una dintre cele mai simple.

La ieșirea din cameră, vei obține așa ceva.

Fotografie în infraroșu care iese din cameră

Dacă ați filmat în RAW, este logic să schimbați balansul de alb pentru a face verdele cât mai aproape de albul pur.

Apoi, deschideți imaginea în Photoshop și reglați nivelurile. Este mai bine să faceți acest lucru pentru fiecare canal separat (roșu, verde, albastru).

Vedere aproximativă a nivelurilor pentru o imagine brută

Corectarea nivelurilor - mutați glisoarele la marginile histogramei

Ca rezultat, imaginea noastră va deveni mai contrastată și va dobândi „profunzime” vizuală.

Fotografie după modificarea balansului de alb și ajustarea nivelurilor

Următorul pas este inversarea culorii.

Pentru a face acest lucru, deschideți Mixerul de canale (Imagine - Ajustări - Mixer de canale.)

Selectați canalul roșu și pentru acesta, roșul este eliminat la 0, iar albastrul este ridicat la 100

reglarea canalului roșu

Apoi deschidem canalul Albastru și facem invers. Roșu la 100% și albastru la 0%

Reglarea canalului albastru

Apoi faceți clic pe Ok și bucurați-vă de rezultat. Pentru realizare cel mai bun efect mai puteți lucra cu instrumente de saturare a culorii - Ajustări - Nuanță / Saturație

Instantaneu final IF

Exemple de fotografii în infraroșu

Ei bine, pentru inspirație, ca să aveți dorința de a încerca în continuare să fotografiați în această tehnică, există o galerie mare de imagini în infraroșu.

Există un gen minunat de fotografie care deschide o lume diferită, „paralelă”, ascunsă de ochiul uman - fotografia în infraroșu. Imaginile obținute cu filtre infraroșu ne permit să intrăm într-un basm, care în același timp este o parte integrantă a spațiului nostru de zi cu zi.

Fotografia în infraroșu a început în era filmului, când au apărut filme speciale capabile să înregistreze radiația infraroșu. Dar din moment ce digital Camere SLR mult mai popular decât cele de film și a devenit destul de dificil să obțineți un film special (în plus, trebuie remarcat că nu orice film DSLR vă va permite să filmați pe film IR datorită prezenței unui senzor infraroșu în interiorul camerei care va luminează cadrele), în acest tutorial foto vom atinge doar aspecte ale fotografiei în infraroșu cu camere digitale SLR.

Pentru început, pentru a înțelege procesul de obținere a unei imagini în infraroșu, este necesar să înțelegem teoria. Radiația care formează o imagine color percepută de ochiul uman are o lungime de undă cuprinsă între 0,38 µm (violet) și 0,74 µm (roșu). Vârful sensibilității ochiului cade, după cum știți, pe culoarea verde, care are o lungime de undă de aproximativ 0,55 microni. Gama de lungimi de undă cu o lungime de undă mai mică de 0,38 microni se numește ultraviolet, iar mai mult de 0,74 microni (și până la 2000 microni) se numește infraroșu. Sursele de radiație infraroșie sunt toate corpurile încălzite.

Radiația infraroșie solară reflectată formează cel mai adesea o imagine pe un film sau pe matricea camerei. Deoarece fotografia cu infraroșu a găsit cea mai comună utilizare în genul peisajului, trebuie remarcat că iarba, frunzele și acele reflectă cel mai bine radiația infraroșu și, prin urmare, devin albe în imagini. Toate corpurile care absorb radiația infraroșie apar întunecate în imagini (apă, pământ, trunchiuri și ramuri).

Acum putem trece la partea practică.

Să începem cu filtrele. Pentru a obține o imagine în infraroșu, este necesar să folosiți filtre IR care întrerup majoritatea sau toată radiația vizibilă. În magazine puteți găsi, de exemplu, B + W 092 (transmite radiații de la 0,65 microni și mai mult), B + W 093 (0,83 microni și mai mult), Hoya RM-72 (0,74 microni și mai mult), Tiffen 87 (0,78 µm). și mai lung), Cokin P007 (0,72 µm și mai lung). Toate filtrele, cu excepția ultimului, sunt filtre obișnuite cu filet care sunt înșurubate pe obiectiv. Filtrele companiei franceze Cokin trebuie utilizate cu o montură proprie, care constă dintr-un inel filetat pentru obiectiv și un suport pentru filtru. Particularitatea unui astfel de sistem este că, pentru lentile cu diametre diferite de filet, trebuie doar să achiziționați inelul corespunzător, iar filtrul și suportul rămân aceleași, ceea ce este mult mai ieftin decât achiziționarea acelorași filtre filetate pentru fiecare obiectiv. În plus, în suportul standard pot fi montate până la trei filtre cu efecte diferite.

Deoarece ne uităm doar la fotografia IR cu camere digitale SLR, trebuie remarcat faptul că diferite modele de camere au abilități diferite de a detecta radiația infraroșie. Matricele camerelor în sine percep radiația IR destul de bine, cu toate acestea, producătorii instalează un filtru (așa-numitul filtru Hot Mirror) în fața matricei, care taie majoritatea undelor infraroșii.

Acest lucru se face pentru a minimiza apariția efectelor nedorite în imagini (de exemplu, moiré). Cât de puternic este filtrată radiația IR determină dacă camera poate fi utilizată pentru imagini IR. De exemplu, aparat foto Nikon D70 cu filtru Cokin P007 poate fi scos din maini, si pt Canon EOS 350D și majoritatea celorlalte camere vor avea întotdeauna nevoie de un trepied din cauza vitezei mici de expunere. Unii fotografi pasionați de fotografia IR recurg la modificarea camerei prin eliminarea filtrului infraroșu.

Acum să atingem procesarea imaginilor în Photoshop. Cadrele rezultate, în funcție de setarea balansului de alb, vor avea o tonalitate roșie sau violetă. Pentru a obține o imagine clasică în infraroșu alb-negru, va trebui să desaturați imaginea, de exemplu, folosind o hartă cu gradient, după ajustarea nivelurilor și a contrastului. Există, de asemenea, mai multe modalități de a obține fotografii color în infraroșu foarte eficiente. De exemplu, puteți utiliza instrumentul Channel Mixer setând mai întâi canalul roșu la Roșu - 0%, Albastru - 100%, pentru albastru - Roșu - 100%, Albastru - 0% și apoi manipulând ușor procentul de unul sau o altă culoare în canale pentru a alege astfel de valori la care imaginea va arăta cel mai atractiv.

În concluzie, remarcăm principalele avantaje ale fotografiei în infraroșu: absența ceață în imagini și cerul întotdeauna bine detaliat, absența reziduurilor, deoarece nu reflectă razele IR și, bineînțeles, cel mai important lucru care este s-a spus chiar de la început că este capacitatea de a vedea neobișnuit, o lume non-cotidiană în care, pe lângă culoarea fabuloasă, toate obiectele în mișcare dispar sau se transformă în „fantome”.

Un pic de teorie

Limitele domeniului vizibil (ochilor) sunt considerate a fi ultraviolete UV (380 nm) și infraroșu IR (760 nm). Tot ceea ce este în spatele lor, ochiul nu distinge. Retina este, de fapt, sensibilă la zona cu lungime de undă mai scurtă a spectrului. Dar cristalinul și corpul vitros îl protejează de radiațiile relativ „dure”. Cu toate acestea, retina poate percepe „rămășițele” ultravioletei sub forma unei străluciri albăstrui fluorescente a lentilei (reemisie în zona cu lungime de undă mai mare a spectrului). În domeniul IR, nu vedem, pentru că altfel ne-am orbi cu propria noastră căldură.

În afara zonei vizibile a spectrului, radiația nu se termină. Și mecanismele și principiile opticii continuă să funcționeze (există lentile și oglinzi). Radarele văd în zona invizibilă a domeniului radio (chiar mai lung decât IR), iar plăcile oglinzi pentru undele radio strică priveliștile arhitecturale peste tot. Sursele de lumină strălucesc atât în ​​domeniul IR, cât și în cel UV. Și la munte și la mare nu te poți lipsi de un filtru UV, altfel ceea ce este invizibil pentru ochi poate strica în mod semnificativ imaginile (nu există ceață care să absoarbă ultravioletele în apropierea mării și la munte). Lumina împrăștiată, ceața creează impresia de adâncime a spațiului, dar dacă aveți nevoie de claritate în fotografii alb-negru și pentru obiecte îndepărtate, puneți un filtru portocaliu pe cameră.

Zona UV se extinde condiționat până la 1 nm, iar zona IR până la 1 mm. Atmosfera (ozon, abur, praf) absoarbe puternic și împrăștie intervalul de 10-300 nm, iar sticla taie și undele mai lungi, așa că pentru fotografie (fără surse suplimentare de lumină și lentile speciale) poți folosi efectiv doar zona UV apropiată. - 300-400 nm.

Principala limitare sunt încă materialele fotografice. Materialele fotosensibile nesensibilizate sunt sensibile în intervalul de 350-450 nm, așa că în primele zile ale fotografiei nu puteau fi captate decât „albastru” și UV. Dar într-un laborator foto, atunci când imprimați, puteți utiliza filtre roșii și verzi și puteți controla vizual procesul de dezvoltare. Pentru fotografierea în domeniul IR sunt necesare materiale fotografice speciale. De obicei, filmele IR necesită condiții speciale de depozitare și funcționare, iar corpul camerei nu ar trebui să fie „transparent” pentru razele care luminează filmul IR.

Pentru a ilustra diferitele aspecte ale fotografiei vizibile și „invizibile”, luați în considerare următorul film flash. Prezintă grafic (condițional, dar apropiat de valorile reale): spectrul culorilor vizibile ochiului, spectrele surselor de lumină, sensibilitatea spectrală a ochiului și emulsiilor fotografice, caracteristicile spectrale ale filtrelor și sticlei. În mod implicit, este activat doar spectrul vizibil. Pentru a înțelege cu ce se poate filma pe o anumită emulsie fotografică anumită sursă ușor și cu un anumit filtru, trebuie să „porniți” (bifați) elementele necesare. Secțiunea spectrului care va fi filmată sau vizibilă va rămâne la intersecție.

Să remarcăm următoarele puncte importante pentru fotografie:

1) compoziția spectrală a luminii atunci când Soarele este la zenit vă permite să fotografiați atât în ​​domeniul IR, cât și în cel UV și aceasta este singura sursă de lumină puternică și versatilă; lumina Soarelui deasupra orizontului este aproape complet lipsită de componenta UV;

2) o lampă incandescentă este potrivită numai pentru fotografierea IR;

3) lumina blițului conține atât radiații IR, cât și UV;

4) sensibilitatea maximă a ochiului la iluminare normală este de aproximativ 555 nm, iar la amurg aproximativ 510 nm (efectul Purkinje);

5) aproape toate materialele fotografice sunt potrivite pentru fotografiere UV, iar pentru IR doar infracromatice;

6) sticla optică cu grosimea crescândă „taie” din ce în ce mai mult ultravioletele; pentru fotografie este mai bine să folosiți obiective vechi sau unele moderne speciale;

7) filtrul de pe matricea unei camere digitale taie o parte semnificativă a radiațiilor IR și UV;

8) gradul de transmitere a radiațiilor filtrelor și sticlei optice depinde de grosimea acestora; unele filtre care sunt opace la lumina vizibilă pot transmite atât IR cât și UV în același timp

Pentru fotografia în raze „invizibile”, vom folosi camere digitale. Un test binecunoscut pentru „sensibilitatea” la domeniul IR - îndepărtarea telecomenzii (sursa IR este îndreptată către obiectivul camerei, butonul de pe telecomandă este apăsat) vă permite să determinați dacă camera este potrivită pentru fotografiere IR . Dacă fotografia sau afișajul aparat foto compact Puteți vedea clar strălucirea sursei IR a telecomenzii - se potrivește. De obicei, pe matrice este instalat un filtru, care taie semnificativ radiațiile IR și UV, așa că pentru a fotografia în acest interval, veți avea nevoie de viteze mari de expunere și de filtre care să taie și mai eficient lumina vizibilă (se folosesc și plăci subțiri de ebonită). Mai jos este un tabel cu filtre IR obișnuite de la diverși producători, care indică limitele întreruperii complete și transmisiei IR de 50%.

Pentru fotografie, am folosit filtre domestice UFS 6 (4 mm), IR 1 și mai multe contrast IR 3 (2,5 mm), camere Canon EOS 300D și Canon PowerShot G2, kituri de montare Cokin. Nu a fost posibil să se potrivească filtre relativ groase în suporturile standard de filtru Cokin, așa că filtrul a fost pur și simplu atașat cu benzi de cauciuc la inelul Cokin. Dacă, totuși, reușiți să atașați filtrul la suportul Cokin în mod standard, acoperiți bine toate fantele cu folie, altfel, la viteze mici de expunere, resturile de lumină vizibilă vor ilumina matricea mai puternic decât IR.

Inel de cokin și filtre

Când fotografiați în domeniul IR și UV, există două „dificultăți” în care caracteristicile operaționale ale „numerelor” sunt foarte utile. Aceste dificultăți sunt expunerea și concentrarea. Deoarece nu puteți regla una sau alta „prin ochi” în cazul luminii „invizibile”, trebuie să faceți mai multe fotografii și să utilizați imaginea de pe afișaj pentru a face ajustările necesare. Determinarea expunerii este mai ușor decât focalizarea corectă. La urma urmei, focalizarea pentru razele vizibile „verzi” și IR sau UV nu se potrivesc (prin urmare, în lentilele moderne bune, aceste raze, invizibile pentru ochi, dar vizibile de film, încearcă să se taie complet, astfel încât să nu fie reduce claritatea și contrastul vizibile pe imprimare). Trebuie să setați distanța în funcție de ochi și să deschideți obiectivul. Camerele digitale compacte precum Canon G2, având un senzor mic și o adâncime relativă mai mare de câmp la aceeași deschidere, sunt mai convenabile pentru prima metodă (focalizarea pe ochi). Dar cu o viteză de expunere de 10 secunde și o sensibilitate de 400, imaginea pe care o obțin este foarte zgomotoasă. Cu un DSLR, va trebui să faci mai multe fotografii, încercând diferite distanțe de focalizare, dar imaginea va fi mai curată.

Pe lentila buna există de obicei un semn special (linia roșie „R”) pentru fotografierea IR. Acesta este, desigur, un plus, dar nu există o linie universală pentru diferite filtre și filme IR, așa cum nu există nici una pentru UV. Prin urmare, metoda de eșantionare este, în general, singura.

Fotografie

zi insorita

Canon EOS 300D, ISO 100, f/9.0, 1/200s.

X1, Canon EOS 300D, ISO 800, f/11.0, 15 s.

IKS 1, Canon EOS 300D, ISO 800, f/11.0, 15 sec, procesare Photoshop.

E o zi urâtă

Nu știu despre tine, dar mereu m-am întrebat: cum ar arăta lumea dacă canalele de culoare RGB din ochiul uman ar fi sensibile la o gamă diferită de lungimi de undă? Scotocind printre butoaie, am găsit lanterne cu infraroșu (850 și 940nm), un set de filtre IR (680-1050nm), o cameră digitală alb-negru (fără filtre), 3 lentile (4mm, 6mm și 50mm) concepute pentru fotografiere în lumină IR. Ei bine, hai să încercăm să vedem.

Pe tema fotografiei IR cu eliminarea filtrului IR de pe Habré - de data aceasta vom avea mai multe opțiuni. De asemenea, fotografiile cu alte lungimi de undă în canale RGB (cel mai adesea cu captarea regiunii IR) pot fi văzute în postări de pe Marte și în general.

Acestea sunt lanterne cu diode IR: 2 stânga la 850nm, dreapta - la 940nm. Ochiul vede o strălucire slabă la 840nm, cel drept vede doar în întuneric complet. Pentru o cameră IR, sunt orbitoare. Ochiul pare să păstreze sensibilitatea microscopică la aproape IR + radiația LED vine la o intensitate mai mică și la lungimi de undă mai scurte (=mai vizibile). Desigur, cu LED-uri IR puternice, trebuie să fii atent - cu noroc, poți obține în liniște o arsură a retinei (precum și de la laserele IR) - singurul lucru care salvează este că ochiul nu poate focaliza radiația până la un punct.

Cameră USB alb-negru de 5 megapixeli noname - bazată pe senzorul Aptina Mt9p031. I-am zguduit mult timp pe chinezi pe tema camerelor alb-negru - și un vânzător a găsit în sfârșit ceea ce aveam nevoie. Nu există filtre în cameră - puteți vedea de la 350nm la ~1050nm.

Lentile: acesta este de 4 mm, există și lentile de 6 și 50 mm. La 4 și 6mm - concepute să funcționeze în gama IR - fără aceasta, pentru gama IR, fără refocalizare, pozele ar fi defocalizate (un exemplu va fi mai jos, cu o cameră convențională și radiație IR de 940nm). S-a dovedit că montura C (și montura CS cu o lungime de lucru care diferă cu 5 mm) - am luat de la camerele de film de 16 mm de la începutul secolului. Lentilele sunt încă produse în mod activ - dar deja pentru sistemele de supraveghere video, inclusiv firme celebre ca Tamron (obiectiv de 4 mm doar de la ei: 13FM04IR).

Filtre: Am găsit din nou un set de filtre IR de la 680 la 1050nm de la chinezi. Totuși, testul de transmisie IR a dat rezultate neașteptate - nu arată ca filtre trece-bandă (cum mi l-am imaginat), dar pare o „densitate” diferită a culorii - care modifică lungimea minimă de undă a luminii transmise. Filtrele după 850 nm s-au dovedit a fi foarte dense și necesită viteze mari de expunere. Filtru IR-Cut - dimpotrivă, permite trecerea doar a luminii vizibile, vom avea nevoie de el când tragem bani.

Filtre în lumină vizibilă:

Filtre în IR: canale roșu și verde - la lumina unei lanterne de 940 nm, albastru - 850 nm. Filtru IR-Cut - reflectă radiația IR, deci are o culoare atât de veselă.

Să începem să tragem

Panoramă în timpul zilei în IR: canal roșu - cu filtru la 1050nm, verde - 850nm, albastru - 760nm. Vedem că copacii reflectă cel mai apropiat IR în mod deosebit. Nori colorați și pete colorate pe sol - s-au dovedit datorită mișcării norilor între cadre. Au fost combinate cadre separate (dacă ar putea exista o schimbare accidentală a camerei) și împletite într-o imagine color în CCDStack2 - un program pentru procesarea fotografiilor astronomice, în care imaginile color sunt adesea realizate din mai multe cadre cu filtre diferite.

Panoramă noaptea: puteți vedea diferența de culoare a diferitelor surse de lumină: „eficient energetic” - albastru, vizibil doar în cel mai apropiat IR. Lămpi cu incandescență - alb, strălucire în toată gama.

Raft: aproape toate obiectele obișnuite sunt practic incolore în IR. Fie negru, fie alb. Doar unele vopsele au o nuanță „albastru” pronunțată (IR cu undă scurtă - 760nm). Ecran LCD al jocului „Doar așteaptă!” - in domeniul IR nu arata nimic (desi functioneaza la reflexie).

Telefon celular cu un ecran AMOLED: absolut nimic nu este vizibil pe el în IR, precum și un LED indicator albastru pe suport. În fundal - nimic nu este vizibil nici pe ecranul LCD. Vopseaua albastră de pe biletul de metrou este transparentă IR - iar antena pentru cipul RFID din interiorul biletului este vizibilă.

La 400 de grade, fierul de lipit și uscătorul de păr strălucesc destul de puternic:

Stele

Se știe că cerul este albastru din cauza împrăștierii Rayleigh - în consecință, în domeniul IR are o luminozitate mult mai mică. Este posibil să vezi stelele seara sau chiar în timpul zilei pe cer?

Fotografie cu prima stea seara cu o cameră convențională:

Cameră IR fără filtru:

Un alt exemplu de prima stea pe fundalul orașului:

Bani

Primul lucru care îmi vine în minte pentru autentificarea banilor este radiația UV. Cu toate acestea, bancnotele au o mulțime de elemente speciale care apar în gama IR, inclusiv cele vizibile cu ochiul. Despre asta pe Habré deja - acum să vedem singuri:

1000 de ruble cu filtre 760, 850 și 1050nm: doar unele elemente sunt imprimate cu cerneală care absoarbe radiația IR:

5000 de ruble:

5000 de ruble fără filtre, dar cu iluminare de lungimi de undă diferite:
roșu = 940 nm, verde - 850 nm, albastru - 625 nm (= lumină roșie):

Cu toate acestea, trucurile în infraroșu ale banilor nu se termină aici. Bancnotele au semne anti-Stokes - atunci când sunt iluminate cu lumină IR de 940 nm, strălucesc în intervalul vizibil. Fotografie făcută cu o cameră convențională - după cum puteți vedea, lumina IR trece puțin prin filtrul IR-Cut încorporat - dar pentru că obiectivul nu este optimizat pentru IR - imaginea nu este focalizată. Lumina infraroșie arată violet deschis deoarece filtrele Bayer RGB sunt .

Acum, dacă adăugăm un filtru IR-Cut, vom vedea doar urme strălucitoare anti-Stokes. Un element peste „5000” strălucește cel mai puternic, poate fi văzut chiar și în iluminarea slabă a încăperii și iluminarea din spate cu o diodă / lanternă de 4W 940nm. Există și un fosfor roșu în acest element - strălucește câteva secunde după iradierea cu lumină albă (sau IR->verde de la fosforul anti-Stokes de aceeași etichetă).

Elementul ușor în dreapta lui „5000” este un fosfor care strălucește verde pentru o perioadă de timp după iradierea cu lumină albă (nu necesită radiație IR).

rezumat

Banii din gama IR s-au dovedit a fi extrem de complicati și îi poți verifica pe teren nu numai cu UV, ci și cu o lanternă IR 940nm. Rezultatele fotografierii cerului în IR dau naștere speranței pentru astrofotografie amator, fără a călători cu mult dincolo de limitele orașului.

Fotografia în infraroșu este o formă foarte complexă de fotografie. În timpul lecțiilor, trebuie să fii foarte atent la procesul de instalare a echipamentului și de fotografiere. Ți-am pregătit o listă, conform căreia este convenabil să-ți verifici acțiunile. Vă sfătuiesc să îl imprimați și să îl puneți în geantă împreună cu camera. Toate elementele de pe listă vor fi discutate mai târziu în lecție.

Camera dvs. poate primi raze infraroșii?

Înainte să ieșiți și să cumpărați un filtru, testați-vă camera pentru sensibilitatea la infraroșu. Unele camere nu pot face acest lucru. Cel mai simplu mod de a verifica acest lucru este să îndreptați camera către LED-ul telecomenzii și să apăsați câteva butoane pe ea. Dacă observați că lumina roșie clipește, atunci camera detectează razele infraroșii.

Dacă lumina LED-ului este slabă, atunci camera detectează razele infraroșii, dar timpul de expunere va crește din cauza filtrului intern care le blochează.

Dacă nu vedeți LED-ul clipind, setați o expunere lungă și faceți câteva fotografii în timp ce apăsați butoanele telecomenzii îndreptate spre obiectivul camerei. Fotografiile ar trebui să arate lumina roșie de la LED. Dacă nu este acolo, atunci camera dvs. nu poate primi raze infraroșii, iar această lecție nu vă va ajuta.

Achiziționarea unui filtru

Am câteva sugestii când aleg un filtru infraroșu. Acestea sunt filtre spin-on precum Hoya și filtre pătrate de la Cokin.

Filtrele spin-on sunt un instrument foarte bun pentru fotografia în infraroșu. Unu, sunt relativ scumpe. Recomand să cumpărați filtre de la mărci celebre pentru cele mai bune rezultate. De exemplu, am un filtru Hoya R72, care m-a impresionat foarte mult cu rezultatele sale, deși costă mai mult de 100 de dolari.

Filtrele pătrate se pun sau se scot mai repede. În acest moment, riscul de a strica imaginea cu raze de lumină este mult mai mare decât atunci când se lucrează cu filtre de bobinare. Prețul mediu pentru un astfel de filtru este de 60 USD.

Dacă intenționați să cumpărați un filtru mare, luați și un inel adaptor, astfel încât acest filtru să se potrivească cu toate celelalte lentile. Acest lucru vă scutește de a fi nevoit să cumpărați un filtru separat pentru fiecare obiectiv.

Lungime de undă și alte opțiuni

Filtrul de 720 nm este considerat standardul pentru fotografia în infraroșu. Cred că merită să începi cu el. Există și alte opțiuni, de exemplu, 900nm (RM90), dar prețurile pentru astfel de filtre sunt foarte mari, depășesc 300 de dolari. Aceste filtre sunt concepute pentru fotografi profesioniști în infraroșu cu „buzunare mari”.

Există o altă opțiune în cazul în care nu doriți să utilizați un filtru. Puteți seta camera dvs. DSLR să detecteze întotdeauna spectrul infraroșu. Pentru a face acest lucru, trebuie să calibrați camera și obiectivul. Acesta este un serviciu foarte scump, după care camera dvs. va filma doar în modul infraroșu.

Când și unde să tragi?

Unul dintre cele mai populare genuri de fotografie în infraroșu este fotografia de peisaj. Datorită efectelor create la fotografiere, frunzișul poate deveni alb la randare, ceea ce va face fotografia foarte sumbră și memorabilă. Puteți experimenta cu copaci, flori și iarbă.

Condițiile ideale de fotografiere sunt zilele însorite. În procesul de randare (cu procesare incorectă a culorii), cerul va avea o culoare albastru intens, iar frunzele vor fi albe. Dar asta nu înseamnă că pe vreme rea este imposibil să se obțină rezultatul dorit.

Dacă setați un timp de expunere lung pentru filtrul infraroșu, rezultatele sunt aproape aceleași ca atunci când lucrați cu filtrul cu densitate neutră (ND). Fotografiile vor avea un efect puternic de mișcare.

Nu vă fie teamă să experimentați și nu vă limitați la situații și obiecte simple.

Probleme cu lentilele

Unele lentile pot produce efecte infraroșii anormale, cum ar fi pixelii fierbinți. Când se întâmplă acest lucru, este posibil să observați o pată ușoară, incoloră în centrul imaginii. Se întâmplă ca în fotografie să apară dungi. Ele pot fi eliminate în post-procesare, dar este nevoie de mult timp și efort.

În prezent, nu există o listă completă a lentilelor care funcționează corect și a celor care produc pete incolore. Site-ul dpanswers.com oferă o listă destul de mare cu majoritatea lentilelor și problemele acestora.

1. Personalizare

Configurarea camerei este foarte importantă pentru a obține o fotografie bună în infraroșu. Nu instalați un filtru până când nu ați ajustat focalizarea, expunerea și balansul de alb.

Mai întâi, setați camera pe un trepied. Agățați geanta de cameră de un cârlig pentru trepied pentru a maximiza întregul trepied și a minimiza mișcarea.

Următoarele sfaturi vă vor ajuta să obțineți o imagine curată:

• Fotografiere în format RAW. Fotografierea în RAW vă va permite să schimbați cu ușurință balansul de alb în post-producție. Nu fotografiați niciodată în format JPEG, altfel veți obține zgomot și alte defecte care vor fi foarte vizibile.
• Dezactivați Reducerea zgomotului pentru expunere lungă. Deoarece este necesar un timp de expunere lung pentru fotografia în infraroșu, trebuie să dezactivați această opțiune. Nu va exista zgomot în timpul procesării. De asemenea, vă va ajuta să schimbați intensitatea zgomotului în post-procesare.
• Activați modul de întârziere a expunerii / Blocarea oglinzii. Dacă activați oricare dintre aceste moduri, veți minimiza vibrațiile atunci când eliberați declanșatorul.
• Declanșare de la distanță sau temporizator. Utilizarea telecomenzii nu este necesară, dar poate reduce cantitatea de vibrații, deoarece nu atingeți camera în timpul fotografierii. Alternativ, puteți seta temporizatorul la 2 secunde.

2. Balanța de alb

Balanța de alb este foarte bună cu infraroșu. Puteți utiliza valorile prestabilite sau Pre-White Balance pentru a obține un echilibru normal în condițiile actuale. În orice caz, va trebui să vă acordați timp pentru aceasta în procesul de post-procesare.

Nu este nimic în neregulă cu utilizarea presetărilor. De exemplu, setarea Incandescentă este cea mai potrivită.

Accesați meniul Balans de alb și selectați PRE. Apoi faceți următoarele:

• Faceți clic pe OK.
• Selectați Măsurare și apăsați OK.
• Selectați Da și suprascrieți informațiile existente.
• Asigurați-vă că partea principală a subiectului este verde în vizor. Puteți îndrepta camera către un petic de iarbă.
• Faceți o poză și așteptați ca camera să răspundă. Ar trebui să apară „Date achiziționate” sau „Gd”.
• Dacă aparatul foto afișează „Nu se poate obține” sau „Fără Gd”, atunci verificați expunerea.

Rezultatul ar trebui să fie o fotografie cu o nuanță puternică de roșu-portocaliu-magenta. O vom repara în post-procesare.

3. Focalizare și stabilizare

Focalizarea poate dura mult timp dacă nu există marcaje în infraroșu pe obiectiv. Cel mai bine este să folosiți o deschidere mică, cum ar fi f/20, pentru a obține o bună profunzime de câmp și a minimiza problemele de focalizare.

Dacă obiectivul dvs. are semne de focalizare IR, reglați focalizarea în funcție de distanta focala. Dacă nu există astfel de semne, atunci nu va fi ușor să vă concentrați asupra obiectului. Cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să setați o deschidere mică pentru a obține o adâncime mare de câmp. Acest lucru va oferi fotografiilor tale o cantitate bună de claritate, dar asta nu înseamnă că poți folosi o deschidere mare pentru o adâncime mică de câmp. Fără calibrarea obiectivului pentru fotografierea continuă în infraroșu, este imposibil să se obțină focalizarea dorită cu o deschidere mare.

Focalizați mai întâi pe subiect cu focalizarea automată normală. Apoi treceți în modul manual. Dacă aveți o cameră cu un inel rotativ pe obiectiv, atunci aveți grijă să nu mutați inelul.

Orice sistem de stabilizare trebuie dezactivat. Utilizarea VR/IS/OS nu este recomandată deoarece camera este montată pe un trepied și pentru că obiectivul va face corecții inutile care pot cauza neclarități.

4. Diafragma

Una dintre setările importante pentru fotografia IR este o deschidere mică. Oferă o mai mare profunzime de câmp și minimizează problemele de focalizare descrise mai sus.

5.ISO

În cele mai multe cazuri, cel mai bine este să utilizați cea mai scăzută sensibilitate la lumină (ISO) pentru a minimiza cantitatea de zgomot. Luați în considerare durata expunerii. Aș recomanda utilizarea unui ISO de cel mult 800 pentru fotografierea între 10 secunde și un minut. Pentru expuneri mai lungi de 1 minut, utilizați ISO 400 sau mai puțin.

Orice valoare care depășește aceste limite crește riscul de obținere un numar mare de zgomot și pixeli fierbinți în post-procesare.

Dacă utilizați ISO de la 100 la 200, atunci timpul de așteptare pentru expunerea IR se va reduce la jumătate. O expunere de 8 minute la ISO 100 va fi redusă la 4 minute la ISO 200. Cantitatea de zgomot va crește ușor, dar vă va ajuta când timpul este foarte scurt.

6. Viteza obturatorului.

În sfârșit, să vorbim despre viteza obturatorului. Mai întâi trebuie să determinați timpul de expunere. Pregătește-ți cronometrul.

Filtrele IR necesită o viteză mică a obturatorului. Ca și în cazul filtrelor ND, puteți calcula cantitatea de întârziere pentru compensare folosind Calculatorul de expunere.

De exemplu, dacă expunerea la lumină vizibilă este de 1/30, ISO 100, f/11 și cel mai bun rezultat IR este de 1 secundă, atunci ar trebui să aveți un filtru de blocare a luminii cu 5 trepte.

7. Fă o poză!

Acum puteți înșuruba filtrul IR pe obiectiv. După aceea, nu modificați setările și nu răsuciți inelul de focalizare. Apăsați butonul declanșator și așteptați rezultatul!

În a doua parte a lecției, ne vom ocupa de procesarea imaginilor IR în Lightroom.

Împărtășește o lecție

informații legale

Tradus de pe site-ul photo.tutsplus.com, autorul traducerii este indicat la începutul lecției.